Herbolaria Cosmética Módulo 1 sesión 4

y media. Creo que sí. Es que hay una tienda. A ver, la casa 19, Lolita. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Hay que apagar los micrófonos porque se escucha mucha interrupción todavía. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, continuar con lo que estábamos trabajando, por favor. Y vamos entonces a avanzar. Buenos días a todos.

Este, buenos días, miss. Buenos días. Buenos días, chicos. Perfecto, chicos. Buenos días. Pues bueno, vamos a continuar. Han tenido la oportunidad de leer el material, revisar. Vamos a comenzar con las dudas, las preguntas que tengan. Recuerden que les había comentado, principalmente a los que son alumnos. Ay, espérenme, déjen grabo porque luego no grabo. Ahí está. Ahora sí. Listo, chicos. Gracias.

Entonces, revisar, leer, por favor. Eh, porque, bueno, el tema como vamos a estar trabajando, yo sé que ya saben de la estructura cutánea. Yo sé que ya saben algunas bases importantes, pero entonces vamos a estar trabajando la piel como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces, sí es muy importante que lo tengan en consideración para que no haya futuro este tema de que de repente me dicen, "Ah, esta, es que cosmetología hemos visto." Sí, pero aquí no estamos trabajando cosmetología, estamos trabajando herbolaria y también el funcionamiento va a ser este diferente. ¿Vale?

Muy bien. Entonces, eh, muy bien. Ya habíamos visto la semana pasada un poquito acerca de esta parte de la piel que va a ser ahorita nuestro principal órgano de donde vamos a trabajar y acuérdense que lo vamos a ver como un órgano de eh absorción, ya no lo vamos a ver únicamente como un tejido eh para aplicación cosmética o el cual se va a mantener únicamente en buen estado, ¿vale? Entonces, esta parte va a ser muy importante o muy necesaria. ¿Okay?

Vamos a terminar de ver esta parte de los micones de absorción que la semana pasada no lo habíamos terminado de ver y que va a ser muy importante para poder tener todos los parámetros de seguridad. Me decían el PDF que faltaba, chicos. Déjenme se los paso. Ay, a ver, déjenme se lo ahorita se los se los mando. Ahorita terminemos se los mando. Que si es un PDF bastante extenso porque ahorita les explico de qué va ese material.

Muy bien. Primero, antes de comenzar dudas, todas las dudas que tengan hasta ahorita, lo que los que leyeron, lo que no leyeron, lo que leyeron y no entendieron, este es momento para eh externarlo para poder empezar a ir ahí los temas y que no nos vayamos este saliendo del camino durante la clase, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Adelante, Loras. tu mano.

Sí, Pilar, ¿me escuchas? Sí, claro. Este, bueno, yo leí todo este capítulo que se me hace importantísimo. Si bien en el diplomado lo habíamos visto, habíamos visto la piel y tenemos cuando ya uno está en la fase de formulación, pues lo que viene aquí es oro, porque empiezas a entender el sentido de por qué formular de una forma, por qué el vehículo que es tan importante, la molécula que estás utilizando. Eso no lo tenía yo tan claro en el diplomado, aunque sí lo tratamos, pero con este con este capítulo me queda muy claro y es creo que es indispensable para seguir adelante este porque sí es un parte aguas en entender la piel ahorita ya como un órgano en el que no te quedas en la parte superficial, sino la posibilidad de entrar al torrente sanguíneo ya son palabras mayores. De hecho, yo no he trabajado todavía ácidos porque me da miedo pasar a la a la parte baja, digamos, a la dermis. Ya hablar de la de la hipodermis y del torrentes animos es otra cosa. Me gustó muchísimo, muchísimo el contenido y me parece que no es tanto duda, sino al contrario me quedó mucho más claro toda la parte que vengo trabajando desde que tomé la el diplomado y este y me encantó. Eso es lo que yo puedo lo que yo puedo eh comentar.

Muchas gracias, Loria, como siempre, muchísimas gracias. Y justo pues esta la intención de este material, de esta parte que abordamos es verlo pues con mayor complejidad porque nos habíamos quedado en una parte desde la parte cosmética, pues únicamente se aborda principalmente la parte intracelular, porque pues es al final de cuentas la protección de la barrera contánea, la protección de la de la epidmis, el estato corneo. ¿Por qué? Porque realmente dentro del marco legal cosmético y dentro de las formulaciones que se tienen permitidas y los ingredientes destinados a los cosicos, pues todo se va a quedar principalmente en la epidermis, muy poquito en la dermis y hasta ahí porque las funciones son claras, higiénica, trófica y estética. Pero en el caso de otros productos aquí que vamos a trabajar herbolaria, la herbolaria, vaya, la química, las sustancias químicas que liberan las plantas medicinales, no van a distinguir este parte de que nada más pues va a quedar en la superficie con fines cosmetológicos, sino que estamos hablando de sustancias químicas muy potentes, muy poderosas, que pueden llegar justo hasta el torrente sanguíneo y que es importante pues tener una conciencia plena de cómo trabaja la piel como un órgano de absorción, que la piel no es lo que se creía antes en los libros de anatomía, este, fisiología cutánea, en los libros de muy antaño, se consideraba que la piel era un un órgano que nos mantenía que mantenía a salvo nuestro interior del exterior en todos los casos y hoy se dan cuenta de que no, la piel tal cual sí tiene una función de barrera, una barrera selectiva, porque es como se trabaja aquí en en el curso, eh, y bueno, y científicamente se Tiene en cuenta que la piel es una barrera selectiva, puede aceptar bajo ciertas condiciones que ingresen sustancias y evitar que ingresen algunas otras o que incluso el cuerpo libere en exceso algunas sustancias que va a producir por sí mismo.

Entonces, la piel es un órgano de absorción, no solamente es un órgano de protección o aislamiento. Entonces, por lo tanto, al detectarlo como lo que es, pues ya vamos a tener mayor conciencia de lo que estamos preparando y bueno, vamos al punto inicial. ¿Por qué la arbolaria? ¿Por qué las plantas medicinales no son un juego, no son algo a tomar a la ligera y que los remedios tradicionales pues tampoco lo son? ¿Okay?

Entonces, muchas gracias, Lor, qué bueno que has estado estudiando y leyendo porque pues sí es importante y si es un material bastante este pues sí de repente, bueno, yo a mí me preocupa que se les haga cansado porque trato de no ocupar tanto término técnico y y para justo para que no se pierdan, pero pues no sé cómo van, cómo van hasta ahorita, cómo lo perciben, si lo alcanzan a digerir bien, cómo va, no está muy este cuadrado el texto, que sientan que es demasiado técnico y se pierden demasiado, ¿cómo van? En ese aspecto y sobre todo los que son como más este nuevos en el tema o que están como apenas ingresando, integrándose a nuestro a nuestro método educativo, ¿cómo van? Que todo va bien. Muchas gracias, Eli. que si luego de repente es lo que me llega a conflictuar y es la parte que me conflictua cuando entramos a la parte de la química que les digo va a ser importante porque es un puente lo que vamos a atrasar aquí.

Pues muy bien chicos. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas? Adelante. ¿Quién me dijo? Sí, Brenda. Brenda, adelante. Hola. Eh, bueno, para mí sí eh me parece muy técnico el material que sí tengo que leerlo varias veces y tomar este pequeñas notas. E al final voy entendiendo cómo es el proceso del del contenido del curso, pero sí me parece este algo técnico. Digo, bueno, yo porque no no sé este gran cosa del tema, por eso estoy estudiando esto, pero eh sí tengo que que volver a leer y tomar notas.

Okay, Brenda. Bueno, vamos poco a poquito. Digo, hay algunas cosas que puedo yo como ir modificando, hacerlo un poco más digerible y hay otras que no voy a poder. Por ejemplo, hay algunos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando entemos la parte de las sustancias químicas, no tengo otra manera de poder renombrar a lo mejor determinados enlaces o estructuras o grupos funcionales de la química, pero trato de irles como deslozando, poniéndoles justo lo que hago aquí, ¿no? De repente marcándoles o resaltándoles en oscuro y justo aquí en las clases pues poderles acuérdense de apagar sus micros, sus micrófonos si no vamos a echar chiso, nos vamos a quedar todos callados y vamos a escuchar lo que les están platicando. Entonces este les decía, vamos a e avanzando y aquí en clase, pues desde luego ir viendo un poquito más desmenuzaditos estos términos que justo las sesiones de zoom son con este fin, ¿no? O sea, así que lean, que avancen, desde luego que nos externen las dudas justo justo en estos términos o procesos o o mecanismos en los que se llegan a confundir, que tomen nota para que puedan hacer estas preguntitas en clase y pues vamos poquito, pero sí vamos a irlo ajustando también, digo, para que sea apto para todos. Y aquí tenemos pues de varios niveles, ¿no? Los que ya tienen cursos, los que ya están certificados, los que han tomado cursos en otros lados que han leido mucho, algunos son, tenemos alumnos, tengo alumnos aquí que son médicos, médicos en especializados en medicina estética, tenemos por aquí un compañerito, pero creo que ve las clases grabadas, tenemos ingenieros químicos, tenemos varios. Entonces, sí vamos a ir como ajustando poco a poquito a que sea apto para todos. Y tenemos, desde luego quienes están aprendiendo apenas a hacer cosmética y que a la par están aprendiendo a hacer cosmética están aprendiendo para pues ir como ganando tiempo y ir enlazando conocimiento. Entonces vamos otro poquito, te agradezco tus comentarios y desde luego siéntate en la libertad total de preguntar, haz tus anotaciones, pregunta en el grupo, en la clase para que pueda irte apoyando en ese tema y vas a ver que conforme vas avanzando en el curso vas a ir enriqueciendo vocabulario, términos y al final vas a dominarlo super bien. A muchos de tus compañeras que están el día de hoy aquí pues así empezaron, ¿no? Con temas que de repente decían, "Ay, Dios, no, este, no, no estoy haciendo bolas y ahorita ya de verdad tienen un lenguaje y una comprensión técnica bastante bastante interesante y amplia." Muy bien, vamos poco a poquito. Muy bien, Brenda, gracias. Y cualquier cosa, aquí estamos para apoyarte todos yo y mis compañeros. Vale, muy bien, chicos.

Ahora sí, las preguntas. Claro, las preguntas, ¿alguien tuvo algún algún punto en el que se pudieran como como complicar un poquito? Aquí yo lo que traté de hacer, por ejemplo, en este caso fue resumir como en pasos muy simples cómo se lleva a cabo este proceso de absorción cutánea, ¿vale? Aquí lo que hablamos pues es unir los factores que van a determinar la capacidad que tiene la piel para poder captar determinadas sustancias. Como vemos aquí en este tema, como vimos la vez pasada, pues la piel se va a conformar de diferentes capas. Cada capa va a estar compuesta de diferentes estructuras, eh compuestas de diferentes sustancias, proteínas, grasas, células, ¿de acuerdo? En cada nivel de la de las capas de la piel, que son tres, vamos a tener diferentes células y diferentes interacciones y formas de de de vaya mecanismos de acción, ¿vale? O formas en las cuales va a estabilizar o va a funcionar la piel. Cada capa tiene una función muy específica. Y de estas capas, justo las de las que juegan un rol importantísimo como mecanismo de absorción, es la primera capa, que es la que va a estar más expuesta a que es una capa de las tres capas la que presenta menor densidad, vaya menor grosor, es la capa en la que nosotros vamos a encontrar una actividad enorme y justo pues es una capa en la cual nosotros muchas veces hablando cosmetológicamente le restamos importancia, ¿vale? Se los digo ya. O sea, la parte cosmética o la mayoría de las personas que ocupa cosméticos lo hace pensando principalmente en la dermis, evitando la flacidez, la laxitud de la piel, evitando tratando de prevenir el envejecimiento, las arrugas y expresión, un montón de cosas. Cuando la realidad es que para empezar muchos de los ingredientes cosales no ingresan eh de lleno hasta esa capa. Es decir, que el rango de efectividad es muy pobre y sí requiere una constancia que pues implica meses de tratamiento, algunos continuos por años con su respectiva rotación y que en la epidermis principalmente lo que les preocupa a la mayoría es que esté humectado, que se vea suave, que se vea hidratado, ¿vale? Que se sienta suavecito, la piel jugosita, brillosito, mecada y pues hasta ahí cuando realmente pues esta primera capa de la piel es la que va a jugar este rol hiperselectivo y es a través el cual nosotros vamos a encontrar los principales de los principales canales de absorción, entre ellos pues les menciono aquí los tres los tres que se van a a tener en actividad constante, que van a ser la ruta o vía intracelular, la ruta transcelular y la ruta anexial o apendicular, ¿vale? Que son estos son las vías de absorción, son los las rutas por las cuales las sustancias químicas y cualquier sustancia básicamente que esté en interacción con nuestro nuestra piel pues puede llegar a ingresar a capas muy superficiales, incluso hasta torrente sanguíneo, ¿vale?

Entonces esa parte es muy importante cuando nosotros hablamos específicamente de una vía, una ruta intracelular, como se lo trato de poner lo más simple posible, es eh la ruta más importante para prácticamente la mayoría de sustancias que van a estar eh depositadas en nuestra piel. Para ello, pues básicamente por la vía intracelular las sustancias van a avanzar por los lípidos que conforman el estrato cóneo. ¿Dónde están estos lípidos del extrato cóneo, pues básicamente estos lípidos son parte importante de la barrera cutánea, que es la que va a funcionar como un adhesivo entre las células, entre los corniócitos eh que están presentes en nuestra primera capa de la piel. Pero para ello pues hay que considerar que esta vía de absorción va a necesitar diferentes aspectos para poderse llevar a cabo una asimilación total de los compuestos y entre ellos está algo importantísimo que vamos a estar aquí nombrando constantemente, que es el vehículo o expiente de nuestras preparaciones, de nuestras formulaciones, ¿vale? El vehículo o expiente, chicos, eh para quienes son nuevos, pues es básicamente la sustancia que va a funcionar como portadora y solvente del resto de los ingredientes de cualquier formulación. Es la sustancia de transporte, sustancia portadora y solvente. Eso quiere decir, por ejemplo, vamos a pensar en una crema cosmética, vamos a pensar en una emulción, crema cosmética, una crema o emulción general, porque se terapéutica. En una emulsión, nosotros vamos a tener como ingredientes principales agua y aceite, porque las emulciones se van a conformar de esas dos fases principalmente. Va a llevar varios ingredientes más, pero principalmente es agua y aceite. Y de estos dos, por lo general, una crema se va a componer principalmente de agua. Hay emulsiones que pueden tener hasta un 85% de agua en su fórmula total. El 85% puede ser agua, absolutamente agua. El agua al ser el ingrediente que está presente en mayor cantidad y las características que va a poseer, también lo hace que el agua sea el vehículo expiente, el agua va a ser la sustancia que va a funcionar como solvente base para el resto de los ingredientes que conforman la fórmula para todos. El agua va a tener las características de que es un solvente universal. Desde el agua hay sustancias que van a ser más solubles o menos solubles en el agua, incluso las que no, pero de manera general el agua va a representar esta solubilidad total eh bio no total principal, perdón. Número dos, es el ingrediente que nos va a ayudar a transportar, tiene más compatibilidad. El agua es una de las sustancias que tiene mayor biocompatibilidad con nuestros tejidos, con nuestro cuerpo, porque nosotros mismos en una gran cantidad estamos conformados por agua, que es nuestro líquido de soporte vital. Hay una alta compatibilidad y aparte, pues bueno, aparte de esta sustancia que funciona como vehículo ocipiente, esta agua en las formulaciones llega a estar adicionada con otros ingredientes que nos van a ayudar, por ejemplo, a aumentar la permeabilidad cutánea. ¿Qué es la permeabilidad cutánea? Bueno, es la capacidad Ajá. que puede tener la piel para absorber sustancias. Esta permeabilidad cutánea se puede aumentar, por ejemplo, eh abriendo descongestionando, liberando los poros de la piel, que es otra de las de nuestras rutas de absorción, la ruta anexial o apendicular, a través de nuestros de las estructuras se conforman los aíus filosos, glándulas sudoríparas y glándulas, que son básicamente los poros de nuestra piel, ¿vale? Los poros, lo que nosotros percibimos como poros son los orificios de los folículos pilosos, es decir, los vellitos de las glándulas de bases y suífaras. A través de los poros podemos absorber, pero estos esta vía pendicular o anexial solamente va a llegar a veces a determinada zonas, dependiendo la la la estructura química de las sustancias. Tenemos aparte de esa vía, la vientra celular y transcelular en la cual consiste en abrir Ajá. abrir o debilitar incluso temporalmente la barrera cutánea, abrir o disolver un poquito la barrera lipídica de nuestra piel. Ajá. Separar temporalmente esas estructuras celulares, interactuando con la barrera lipídica los lípidos del estrato corrneo para que las sustancias puedan atravesar, deslizarse entre estos lípidos y absorberse. La vía intracelular o la ruta intracelular es aún más efectiva, Ajá. que la vía apendicular o anexial. Es decir, nosotros absorbemos más por vía intracelular y transcelular entre las células y alrededor de las células que por los poros, ¿vale? Porque los poros, por ejemplo, nos llevan a otros conductos, otros aitos. Por ejemplo, un poro nos puede conducir eh al a la glándula sebáa y la glándula seáa es una una glándula excretora. Es decir, sí pueden ingresar sustancias, pero la glándula se basacia tal cual está excretando, está liberando. Entonces también empuje tiene una función de tapón, pero por bien celular o transcelular realmente nosotros podemos tanto desplazar sustancias como hacer que interactúen o debilitar, incluso hay sustancias, medicamentos incluso que lo que hacen es debilitar la barrera cutánea para que las sustancias activas puedan penetrar pues con mayor facilidad. Entonces, realmente esta parte es s super importante de comprender, pero ojo, también es una realidad que muchas veces cuando nosotros eh modificamos estos vehículos o o expientes o este que van a ser solventes, es decir, solventes es una sustancia que nos va ayudar a disolver, a dispersar una una otra sustancia, otras otros compuestos, muchas veces estos solventes también pueden llegar a dañar esta barrera celular, ¿vale? Esta barrera cutánea. ¿De qué modo? Pues bueno, vaya, hablamos de que muchos de estos solventes, incluso en la cosmética, en la farmacéutica, eh pueden llegar a debilitar con el uso constante la barrera, es decir, vamos dañando los lípidos que están presentes en el estrato cóneo, ¿vale? ¿Por qué? Pues estos lípidos que son los que nos van a facilitar la absorción intracelular y transcelular, ¿vale? Hay sustancias que llegan a ocupar como solventes alcoholes, entre ellos uno de los más comunes es el famoso propileng glicol. El alcohol propil gliccol es uno de los alcoholes más utilizados tanto en la farmacéutica como en glosmética. El detalle es que este deterioro constante que va a proporcionar a proporcionar el propileng glicol como vehículo expiente solvente para que las sustancias activas logren ingresar lo que hace es ir dañando como disolviendo, debilitando un poco la barrera utáer, estas grasitas que cubren nuestras células que funcionan como adhesivo para los las células que conforman el estrato corono. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? comienza a debilitarse, comienza a deteriorarse y eh la piel se empieza a hacer más susceptible, más vulnerable no solo las sustancias que están presentes en los productos que ocupamos, sino también a los factores medioambientales. La piel se comienza a mostrar en algunos casos más reactiva, enrojecida. De repente la piel arde, pica, sustancias o productos que antes no nos hacían daño, de repente comienzan a generar comezón, ardor de irritación. Nuestro propio sudor, de repente dicen, "Estora sud mi sudor me da comezor o es que tantito el frío y la piel se cuartea, se abre, ¿no?" Entonces, eh brotes de de dermatitis constante. Entonces, básicamente esto se debe por un deterioro de habilitamiento o alteraciones en esta barrera cutánea. Y por consecuencia, pues también aparte de la barra cutánea, el manto ácido, que es una una secreción que va a liberar nuestra piel que se conforma de cebo y agua. Básicamente sudor aportado por las glulas sudóparas y cebo por las glándulases. Entonces, en este caso hay vehículos oxidiantes que pueden comenzar a dañar o a debilitar por el uso crónico. Cuando nosotros ocupamos un cosmético o un remedio terapéutico, ¿vale? o un medicamento, debemos de respetar siempre los periodos de aplicación y las frecuencias de uso. Comprender que en la mayoría de los casos aplicar o sobrepaplicar productos no sigue la la regla de que entre más producto ocupe mejor. La mayoría de los productos, incluyendo los que son naturales, ¿vale?, van a ser más efectivos, más seguros, a dosis menores y siguiendo una rotación constante de periodos de aplicación y descanso, aplicación y descanso y rotación de compuestos. El problema es que nosotros ocupamos propiling gliccol de manera convencional cuando se ocupan productos convencionales para todo y justo este propilinglicol junto con otras sustancias que se emplean para aumentar la permeabilidad cutánea, es decir, estas estas sustancias se ocupan para que haya mejor absorción e interacción química de las sustancias activas con nuestros tejidos, pues van dañando con el tiempo nuestros tejidos, ¿vale? Por eso es que el propio glicol, pues si bien es una sustancia que se considere cancerígena, disruptiva, entre otros aspectos, pues no se ocupa tal cual en los productos naturales con tanta libertad o frecuencia. El problema con los cosméticos es que son productos de uso cotidiano, diario, por tiempo indefinido, toda nuestra vida. Tal vez un producto terapéutico, pues a lo mejor solo lo ocupamos durante un periodo establecido en que mejoramos, en lo que nuestro cuerpo vuelve a causarse hacia su propio equilibrio o salud y ya se suspende. Pero en el caso de los cosicos no es el caso. Entonces el propenglica en algunos casos puede ser un aliado principalmente para la parte de la farmacología, para la parte a veces terapéutica, pero no para la cosmética, porque la cosmética es ocupar años y casi todos los productos coséos convencionales contien propenglicol y hay productos naturales de cosmética natural que ocupan también propileng glicol porque tal cual no está digamos prohibido, sino que en la cosmética natural se dividen mucho entre los que lo ocupan y los que no lo ocupamos. Justo por estos factores decimos aquí, acuérdense que nuestro nuestra base nuestro nuestra nuestro principio, uno de nuestros principios más importantes y antiguos es no es el veneno, es la dosis. Y esto lo lo este término lo implementó Paracelso, que fue un alquimista botánico, o sea, antiguo muy importante, que hizo investigaciones en su tiempo y con las herramientas y los lenguajes de su época muy importantes que hoy en día se traducen con otros términos, pero que él eh dejó bien bien puestas eh bases importantes. Entonces, no es lo que nos llega a hacer daño muchas veces no es tal cual el veneno, la sustancia, sino la dosis crónica, a la que estamos expuestos por años, porque no es un mes, dos meses, son años de nuestra vida. A veces desde que nacimos nos ponen crema, nos ponen champú, nos ponen jabón y así y un radioterapéutico habrá los que son para enfermedades o afecciones crónicas generativas que va a ocupar, a veces se puede aplicar por muchos años también, pero no es la misma exigencia para todos en cuanto un producto cosmético refiere, ¿no? Un producto cosmético creo que todos lo ocupamos. Entonces, eh es el el mismo tema, ¿no? Entonces, justo es esto, ¿no? El hay sustancias que nos pueden ayudar a mejorar la acción de los de los productos y mejorar las vías de absorción. ¿Por qué? Porque funcionan debilitando temporalmente de manera muy suave o porque mejora eh bueno, hablando del vehículo expiente mejora la absorción de los ingredientes, tal cual y la solubilidad y estabilidad de los mismos, pero no es el único medio. Vaya. También aparte de los vehículos oxigentes, un factor otro factor importante que puede determinar esta absorción de nuestra piel, pues es la selección adecuada de los eh principios activos, de los ingredientes y que nuestras formulaciones deben ser afines a nuestra piel y a las características biológicas, químicas, fisiológicas de nuestra piel, a la vez que son afines a los compuestos y sustancias que queremos que nuestra que bueno, que queremos que nuestro cuerpo absorba o asimile por vía cutánea. Entonces, por ejemplo, las sustancias que llegan a ser más sencillas de poder eh digamos atravesar esta barrera cutánea que pueden tener una una mejor biocompatibilidad son aquellas que pueden contener en su composición grasas, determinadas cadenas grasas o lipídicas. E incluso hay muchos compuestos, muchos principios activos que hoy en día se comercializan, se producen o se elaboran a partir de eh de compuestos que van a tener barreras o encapáulados lipídicos, justo porque esto nos va ayudar a asilar mejor. Por ejemplo, compuestos que vienen con recubrimientos de ceramidas, liposomas, ajá, vienen, hay algunos compuestos que son liposomados y al ser liposomados va a haber una mejor absorción, interacción con nuestro tejido cutáneo. Sin embargo, pues es una realidad también que no todos los ingredientes cosméticos y terapéuticos pueden trabajarse o estabilizarse liposomados. Cada sustancia química puede requerir determinados parámetros para su correcta estabilidad. Y la estabilidad no nada más es si se absorbe o no, sino la interacción química que tiene con el resto del compuesto preparado, ya sea una crema, un unüento, una pomada, un gel, un champú, un cataplasma, un bálsamo, debe haber una correcta estabilidad para que realmente el ingrediente activo se pueda dispersar en nuestro tejido, nuestro estrato cóneo y posteriormente comenzar a absorberse, atravesar la barrera cutánea para poder liberar ahí su efecto, ¿vale? Entonces sí es muy importante la liberación del principio activo. Es la primera etapa que se va a tener en este mecanismo de absorción cutánea, ¿vale? y va a depender directamente del vehículo o la fórmula que lo contiene, que es un principio activo para quienes son nuevos, ya vimos que es el vehículo. El principio activo es la sustancia, ajá, compuesto, sustancia compuesto que va a determinar el uso o función del producto que se esté aplicando en nuestro tejido, en este caso por vía atópica, es el principio activo, el que va a determinar el uso o función, beneficios que va a tener el producto. Es decir, es la sustancia importante. Yo, por ejemplo, si voy a hacer una pomada para dolor muscular, mi principio activo son los ingredientes que ayudan a aliviar el dolor o a reducir la inflamación de mis tejidos. Ese es el principio activo, ¿vale? Yo puedo tener en mi fórmula aceites, mantecas, ceras, conservantes, pero por sí solos no me van a quitar el dolor o la molestia que tengo. Necesito la sustancia importante, la sustancia activa, que es la que va a determinar para qué sirve mi producto. En este caso, podemos decir una pomada para el dolor, el mentol, alcanforicato de metil o ácidos, este, perdón, esencial deía pueden ser ejemplos de un principio activo. Entonces, el primer paso es elegimos bien, ajá, nuestro principio activo para que en función del reconocimiento del mismo sus características físicas, químicas, su potencial e digamos para disolverse en qué es soluble o en qué no es soluble, poder determinar cuál va a ser el producto más adecuado o el solvente más adecuado para su aplicación. Vaya, muchas veces trabajamos o pensamos al revés, ¿no? Decimos, "Es que yo quiero hacer una pomada para tal." Dices, "Okay, suena bien." Una pomada, no sé, vamos a pensar una pomada para para Bueno, vamos a dolor muscular, ¿vale? Pomada para dolor muscular. Bueno, eh, número uno, ¿por qué determinas que una pomada? O sea, ¿qué factores estás tomando en cuenta para considerar que la pomada va a ser en la forma ideal? ¿Por qué no un gel? ¿Por qué no una emulsión? ¿Por qué no un aceite? ¿Por qué una pomada? Es bueno. Porque la pomada va a contener los ingredientes. Ajá. y modo de aplicación, dosificación o empleo adecuados para el objetivo que yo que yo requiero, que es aliviar el dolor. Lo que debo de hacer es reconocer los principios activos que van a conformar esta pomada, ¿vale? Si yo hablo de una pomada, tenemos que una pomada se elabora principalmente de agentes grasos, aceites, mantecas, jo coseras. Por lo tanto, eh mi vehículo o expiente va a ser un aceite principalmente, pero resulta que este aceite debe de cumplir a su vez con otros parámetros, entre ellos, por ejemplo, su potencial oxidativo, o sea, que qué tan rancio se hace rápido, ¿vale? Perdón, ¿qué tan rápido se hace rancio? ¿Qué tan rápido se hace rancio? ¿No? Si es un aceite que tiene buena tolerancia a la descomposición enzimática o no, porque no todos los aceites tienen la misma resistencia. Hay aceites que hacen rancho rapidísimo y otros que no. Y si yo voy a hacer una pomada y más es una pomada que yo voy a comercializar, pues debe de durar el mayor tiempo posible eh vigente o activa, porque también la ranidez de las grasas no solamente afecta en cuanto al aroma del producto, sino que a su vez también esa oxidación, esa esos radicales libres que van a producirse tras oxidación van a deteriorar también mi principio activo. Entonces a su vez es ver eso. No tengo tal activo, pero esto activo tiene que ser eh soluble en grasas y mis grasas tienen a su vez que que cumplir parámetros específicos. Quedamos entonces la oxidación es uno. La otra parte, el potencial eh eh en este caso que tiene eh comedogénico y esto se debe a la saturación de las grasas y vaya es que hay aceites que no van a ser compatibles con nuestra piel, hay aceites que pueden llegar a tapar o obstruir justo nuestros conductos, nuestros poros. Entonces, es un producto, una grasa que si se está quedando saturada o tapando nuestra vía eh eh vaya nuestros poros, pues realmente no tiene un potencial adecuado para absorberse. Ajá. Justo porque no se está absorbiendo, es que está tapando, formando una barrera eh comedogénica en nuestra piel. Es decir, obstruye, tapa nuestros conductos y si tapa los poros, ahora imagínense si realmente se asimila correctamente por la vía pendicular o ultracelular. Puede ser muy lento, pero realmente no se va a asimilar completamente y esto se da principalmente en algunas grasas que van a ser grasas sobresaturadas. ¿Vale? Ahora depende si yo quiero que mi activo se absorba rápido o no, porque también hay activos que van a funcionar muy bien de manera superficial y hay otros que yo necesito que puedan profundizar o absorberse un poco más. Entonces todo parte de conocer mi principio activo, sus características, si es soluble en grasa o en aceite, si es estable al frío o al calor, si se puede aplicar, si se tiene que si se va a absorber o nada más a trabajar de manera superficial. Y ese es el primer criterio, conocer el principio activo, porque la primera etapa del mecanismo de absorción va a depender totalmente de la de la liberación de este principio activo sobre nuestros tejidos, ¿vale? Y pues en función de esto vamos a elegir en función de las características que va a tener el activo, si ocupo grasa, agua, aceite, propileng gliccol, glicerina, ¿vale? Si esto requiere una aplicación muy corta, ah, por ejemplo, como un baño, un baño de asiento un baño de inversión, si requiere un tiempo más prolongado como un cataplasma o envoltura o requiere una aplicación sin un tiempo definido de permanencia, o sea, que yo me pongo la crema y pues esto se puede quedar un día, ¿no? Hasta que me vaya al día siguiente, por ejemplo, no va a estar en contacto con mi piel por muchas horas, o sea, es un remedio que se tiene que enjuagar tras unos minutos de aplicación. Entonces, esto es el primer paso y nos vamos a enfocar mucho en esto, en conocer nuestros principios activos. Si no conocemos el principio activo, olvídense de saber elegir bien el solvente, el vehículo, el expiente, el modo de aplicación y esto es un error super común. Aquí como vemos productos cosméticos, por ejemplo, tenemos los jabones, ¿no? Y es muy común escuchar que existen jabones terapéuticos, pero no se tienen correcto uso o entendimiento de la palabra terapéutica aplicado a un jabón. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que de repente encontramos jabones terapéuticos que prometen bajar de peso, quitar las estrías, ¿vale? Jabones terapéuticos que prometen tratar afecciones que realmente no estén en su capacidad. Dicen, "¿Por qué no?" Porque un jabón no es un medio de aplicación en el cual vaya a haber un mecanismo de absorción completo o importante a profundidad. Un jabón es un producto que se aplica de manera superficial, ¿vale? Y que se va a retirar casi al momento. No es como que nos pongamos un jabón y nos quedemos con el jabón puesto 20 minutos antes de enjuagar para realmente hablar de un mecanismo de absorción. Mm. Entonces, esto es esto va a ser como clave para todo. Hay productos que sí, hay productos que no dicen, "En jabón puede ser terapéutico." Sí, hay algunos compuestos que pueden trabajar de manera muy superficial de contacto que ayudan a mejorar, por ejemplo, la secreción se baseia, retirar el exceso, a calmar el ardor, a calmar la irritación, jabones que se pueden personalizar para ayudar a tratar pieles que son muy sensibles, algunos que pueden tener un poder bactericida, incluso fungicida o en algunas algunas afecciones muy muy superficiales, padecimientos crónicos en los cuales pues si hay activos que se pueden integrar a un jaboncito como parte de la rutina de higiene diaria para no complicar más el padecimiento pues que tiene el que tiene la persona. Por ejemplo, un acné no es lo mismo ocupar cualquier jabón de tocador si yo tengo acné a ocupar un jabón que va a estar formulado para pieles acnéas. No va a curar el acné el jabón, pero va a estar diseñado para pieles acnéas. es un jabón que no irrite más la piel, que no sobreestimule la producción se básica, ¿vale? Que no genere ardor, irritación, enrojecimiento, porque eso va a complicar más el acné. Entonces, todo esto puede ser un jabón con activos calmantes de contacto. Todo esto al final de cuentas es la manera correcta de aplicar nuestros principios activos, conocer el activo y cuál va a ser, por lo tanto, el el vehículo más apto.

Ahora, una vez que el producto se aplica sobre el estrato córneo, ¿vale?, que entra en contacto con nuestra piel, va a comenzar a avanzar poco a poquito en a las en las capas de nuestra epidermis a desde la capa más externa hacia poco a poquito las capas internas. Poco a poquito las sustancias activas van a ir dejando atrás el vehículo o expiente seleccionado, porque es lo que les digo, no siempre el vehículo o expiente se va a absorber rápido. En algunos casos, como es el agua, el agua que llegamos a aplicar en los en los productos, en una emulsión, en un gel, en un tónico, en un serum, una loción, muchas veces esa agua no logra atravesar más allá del estrato cóneo, hacia las demás capas, al estrato lúcido, granuloso, germinativo, que son capas que conforman la epidermis o primera capa de la piel, son subcapas. Realmente muchas veces esta este líquido principalmente cuando se trata de agua, esta agua se evapora, se evapora o se pierde en las primeras capas de la piel. A veces se seca. Antes de que la piel absorba, el agua se seca por nuestra temperatura corporal y por las condiciones ambientales del medio que nos rodea. Entonces realmente no siempre se absorbe esta agua y esto es importante, ¿no? O sea, realmente lo que va a empezar a avanzar se va se va abandonando el activo, abandona el vehículo exiciente y va avanzando entre las capas eh de nuestra piel, entre nuestras entre nuestras estructuras de la superficie cutánea hacia capas más profundas, ¿vale? Dependiendo la afinidad que tenga el compuesto o la afinidad que tenga el vehículo, pues es qué tan profundo puede llegar este vehículo ocipiente para liberar el el principio activo. Y hay principios activos que aunque el vehículo ocixiente quede atrás, la sustancia activa puede seguir interactuando o avanzando. El agua, por ejemplo, si yo pongo una vitamina, vamos a pensar una vitamina y esta vitamina a lo mejor va con un solvente, un vehículo oxigiente acuoso, pues sí, el agua se puede evaporar o perder. Ajá. Pero la vitamina, por ejemplo, la vitamina C no se va a evaporar. Ya ingresó el vehículo lo ingresó y esa vitamina no se evapora, no es una sustancia volátil. Aunque el agua se haya ido, aunque el agua se haya evaporado, se haya absorbido completo, más profundo, el la vitamina C no se va a evaporar, no se va a desechar así nada más y no va a permanecer. Puede dependiendo del tipo de vitamina C que se ocupó que tenga mayor o menor absorción. Hay muchos tipos de vitamina C, liposomada, ascorbilmitato, eh vitamina C fosfatada, ajá, vitamina C natural. Y esta la podemos encontrar también de manera natural o libre en compuestos vegetales o orgánicos. Ajá. Plantas medicinales que son ricas en vitamina C y depende de la estabilidad que le demos pues es si va a funcionar o no. Porque, por ejemplo, un error común en lo convencional es ocupar vitamina C natural en un cosmético. Cuando la vitamina C natural en un cosmético no es funcional, se oxida rápido a los pocos minutos de haberse de haberse de haber interactuado con el agua, con el oxígeno. Y por si fuera poco, su estructura no le permite que haya un mecanismo de absorción adecuado, porque la vitamina C, una vez que el agua evapora, si no se llegó a absorber, se seca y se cristaliza. Y esos cristales no tienen manera de atravesar la barrera cutana intracelular, se queda en la superficie y se cae, se cae como si fuera polvito, no lo alcanzamos a percibir. Entonces siempre es partículas más compatibles como por ejemplo las covalmitat. Si yo voy a hacer un método de extracción natural, buscar cuál es el solvente adecuado para estabilizarla y aprovecharla. ¿Vale?

Entonces, ese es un tema, les digo, muy complejo, pero sí va a ser importantísimo porque vaya, si no saben esto, si no logramos asimilar esto, no importa el principio activo que tengan y si no si no lo saben trabajar o no lo van a poder aplicar correctamente en un producto adecuado, pues de nada va a ser, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicos, eso es esta es esta parte, ¿no?, de cómo va a trabajar esta liberación de estas sustancias poco a poquito en nuestro en nuestros tejidos. Mm, por ejemplo, de repente me dice, "Maestra, entonces yo quiero hacer un producto que sea hidratante, que también hidrate desde adentro." El agua sí sola se evapora. Pues sí, principalmente en una crema un producto así se evapora. Por eso es que se recurre al uso de hidrocaptores, ¿vale? Si yo quiero hacer un producto que sea hidratante, no basa con aplicar agua en mi piel con una loción tónica o lo que sea. Tengo que añadir una sustancia hidroca. Hidrocaes naturales, por ejemplo, tenemos los musílagos. Los musílagos y las pectinas que van a ser hidrocapores muy poderosos para nuestra piel, ¿vale? Estos hidrocaptores lo que hacen es atrapar el agua entre sus estructuras para que esta agua pueda estar más tiempo en interacción con nuestro tejido a nivel superficial o a nivel más interno. Por lo general, estos hidrocaptores naturales van a trabajar más a un nivel eh superficial en en el estrato cuio en la primera capa del epidermis porque realmente

Esos hidrocapactores que logran ingresar a nuestro a nuestra dermis es supercomplicado y ya serían hidrocapores más avanzados, por ejemplo, colágeneno y ácido hialurónico.

Ah, podemos tenemos hidroactores naturales. Sí, encontramos también similares, no son lo mismo. Encontramos análogos de ácido hialurónico vegetal, ¿vale? Y estos análogos o o similares al ácido hialurgónico de origen vegetal son hidrocapores que sí pueden profundizar hasta la dermis, ¿vale? ¿Por qué? porque deben de tener características específicas para poder atravesar esta barrera cutánea, estas esta barrera lipídica y poder trabajar desde dentro.

Los hidrocaptores son necesarios para hidratar por fuera y por dentro. Si yo nada más pongo agua, no sirve, se evapora. Y muchas veces estos estocaptores también a su vez nos ayudan a estabilizar, que de repente dicen, "Es que por qué le ponen tan poquititito ácido hialurónico?" Bueno, porque tal vez el objetivo no era como un principio activo, sino como un hidrocaptor que ayudara Ajá, a mejorar las características del vehículo o expiente para poder estabilizar por más tiempo el principio activo, que es el que va a tener este efecto principal. Y hay productos terapéuticos que llevan ácido hialurónico justo también para que haya esta compatibilidad y que haya esta estabilidad del activo en nuestra piel por tiempo más prolongado y nos va a ayudar pues también a recir un poco el uso de de propóric y otras sustancias.

Pero muy bien chicos, vamos bien hasta aquí. ¿Cómo van? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Algo que quieran comentar?

No, maestra.

Perfecto, chicos. Ya. A ver, entonces, buenos días. Antes que nada, entonces depende también el tipo de el tipo de persona, piel el cual se va a hacer el producto, como usted dijo, puede ser un aceite, puede ser este puede ser una acidad, puede ser un este un gel, pero eso depende del tipo de de de la persona al cual se le va elaborar el producto, depende del activo.

Acuérdate que aquí los tipos de piel son formas de cuidado, clasificación cosmetológica. Si lo vas a abordar desde la parte cosmética sí debes considerar entre muchos de estos factores el tipo de piel, ¿vale? Pero no es para que se absorba más o menos, sino para que no compliques más la falta de producción sea o el exceso de la misma, ¿vale? que cosmetológicamente se tome el tipo de piel, no para la acción del activo, sino para respetar las características cutáneas, ¿vale? Y o mejorar su equilibrio, pero terapéuticamente no, o sea, no se vuelve a un criterio en la terapéutica decir una pomada para pieles grasas porque no, se una pomada terapéutica, una pomada para dolores articulares para piel seca, o sea, no funciona así.

Lo que aquí tenemos que ver aquí ahora lo que vemos es el activo vegetal, vamos a trabajar sobre la eficacia de los activos vegetales y posteriormente si vamos a ver estas características de piel grasa, camisa, pero no son un factor determinante para el proceso de absorción y efectividad. Más bien eso se considera como otros criterios cosmetológicos únicamente para ayudar a mejorar la función neutrófica de la piel, nada más su función respetar su función neutrófica. sus ciclos naturales, sus mecanismos naturales de buen funcionamiento, nada más, ¿vale? Pero no, o sea, el tipo de piel no va a determinar la estabilidad de mi activo y tampoco en todos los casos determinar mi vehículo oxidiente. O sea, cuando nosotros nos venden una una vamos a pensar que haya un problema con sarma humana, de presencia de sarma, pues no nos van a vender la pomada o el medicamento tópico para determinado tipo de piel. Al contrario, son medicamentos tan fuertes y que requieren un grado de absorción importante que sí penetre bastante en la piel, que yo ocupar solventes que secan la piel. O sea, después de un tratamiento de ese tipo es super común tener la piel s seca, áspera, deshidratada, irritada, pero pues es el tratamiento. Así es, porque lo que requiere la química pues es que sea así. Hm. y así otros muchos productos, ¿no?

Por ejemplo, si yo tengo una piel grasa y necesito un aceite para que me den masaje porque tengo una lesión, pues no me van a poder dar un aceite para piel grasa, porque para esos criterios cosmetológicos, pues realmente no hay un aceite para piel grasa normal mixta, ¿no? El aceite se va a determinar un aceite para masaje terapéutico, se va a determinar en función de la técnica del masaje y los principios activos que se apliquen. Entonces, hay que delimitar bien cuáles son criterios cosméticos y cuáles son criterios terapéuticos, ¿vale?

Pero y sí, en ambos en ambos aspectos siempre evaluar el que el primer paso a seguir es conocer el principio activo, porque claro, si hablamos cosmológicamente, habrá principios activos que por la solubilidad que presentan no van a ser apos, por ejemplo, para piel grasa. ¿Por qué? Porque ese principio solo grasas y necesita grasas para absorberse y necesita grasas para asimilarse y grasas para interactuar, pero la persona tiene la piel super grasa, entonces yo no le puedo picar más grasas y no o no cualquier grasa. Entonces, tengo que buscar otro principio activo que funcione similar y que no dependa de las grasas para transportarse y liberarse en la piel de la persona. ¿Me explico?

Sí, maestra.

Entonces, este, dependiendo del principio activo también se utiliza el vehículo, ¿no? Exciente. Okay, ya entendí. Ya, gracias, muy amar.

Vale. Principio activo te va lo que tú quieres ocupar como activo va a determinar qué vehículo o expiente, qué producto, ¿no? Porque igual dices, bueno, ya ya conozco mi principio activo, que es solu en grasas. Ah, pero resulta que yo tenía en mente hacer un gel. Ah, pero los geles no llevan grasas. Entonces, ya no vas a hacer un gel. tendrías que cambiarlo a una pomada o a una emulsión, ya no puede ser un gel o una loción porque es acuoso o solubles establec en agua. Las losiones no llevan aceites grasos. Ajá. Entonces, por ahí va poco a poco. Lo vamos a ir viendo también más adelantito conforme vemos avanzando.

Entonces, sí es superclejo porque no es tan sencillo, no es como cuando les digo, de repente me dice, "Maestra, es que tengo un un serum oleoso, ¿cómo le pongo el ácido halurónico?" Pues no se puede. El ácido hialurónico depende del agua para reconstituirse, para su mecanismo de absorción, de liberación del activo, de acción. No puedo yo poner ácido hialurónico en aceite porque no son químicamente compatibles. No se va a absorber, no se va a disolver, no va a funcionar, no se no va a estabilizarse como debe en las grasas, ¿no? Entonces, así nos pasa con un montón de cosas. Por eso es que de repente no hay una correcta e una buena efectividad de los principios activos cosméticos ocupamos y terapéuticos cuando no se tienen estas bases. Y es que vayan, la mayoría de los cursos que se toman no les hablan de esta interacción ni del proceso de absorción, ni de la interacción química, ni de los solventes, ni de qué producto sen. O sea, realmente no se les da ni siquiera una guía, una pauta, una vaya, ni siquiera lo menciona, ¿no? Esto no porque no es compatible, no esto porque no es audio o esto no porque no se integra, sino que pues de repente decimos principios activos para desinflamar, vemos chorros 100,000, pero no sabemos si se aplican en qué, en pomada, en bálsamo, en jabón, en crema, cada cuánto, cómo.

Vale, Lorea, adelante. A ver, este, en en el documento se dice que la que la formulación determina la eficacia de la penetración. Así es. Sin embargo, para que una formulación esté bien hecha, pues necesitamos conocer el principio activo. Por ejemplo, en el caso del colágeneno y es que compras como principios activos en muchos lugares, pues los mismos proveedores te mandan la ficha técnica, dicen, "Estera uno cómo es, si es sol en agua, si no o en una en algo que decía este por ahí Elizabeth Propaneriol, que es un hidrocator, ¿no? También, en fin. Sin embargo, este la duda que queda es justamente los principios activos herbolarios. Es decir, eh yo estoy trabajando con té verde, tomo muchísimo té verde y he visto que es buenísimo, pero de ahí a tomarlo y investigar qué principio activo, qué función tiene ese principio activo, en qué vehículo, porque si yo lo uso para un champú sólido, es diferente para un serum que para una crema. Entonces ahí está la complejidad. Es decir, que antes que nada hay que conocer bien el principio para después determinar el vehículo. Entonces la formulación es importante, pero para que haya buena formulación, pues estamos hablando básicamente que lo más importante es el principio activo, ¿no?

Exacto. Así es, Loria. El principio activo es todo. En el principio activo no tienes idea de qué solvente. Y ese solvente si es apto para o vehículo solvente va a funcionar para hacer una crema o una pomada y eso va a determinar porque una crema una pomada se aplican diferente con frecuencias diferentes y incluso técnicas diferentes. Una pomada la puedes implementar con masaje. Una crema para masajear como que no, ¿no? Eh, entonces sí la base de todo es el principio activo porque el primer paso del proceso de absorción es la liberación del activo. El activo es el que va todo.

Pero la otra cosa que incluyes aquí es porque pensando en que uno cuando formula no está formulando para sutanita o perenganita, está en mi caso estoy pensando en algo un poco más general. Cuando ya hablas de que depende la absorción de la hidratación de la piel que tenga la persona, del espesor del estrato córneo, de la región anatómica, del estado de integridad de la piel, de la temperatura de la edad, oh my god. Entonces, estás pasando pensando en que ya no es necesariamente para una cierta edad, para un cierto tipo de piel, sino las condiciones que hacen que un principio activo realmente funcione, pues tiene mucho que la piel en la que se aplica y las condiciones internas y externas, ¿vale? Entonces es s Por eso es que se acuerdan cuando siempre les comentaba antes les decía, "Es que no todo es para todos." Por eso es que de repente una persona dice, "No, a mí esta crema me cayó super bien." No, a mí no, al contrario, ¿no? O de repente, "Ah, ¿qué tal comada? Super me quité el olor, no, a mí no me funcionó." Dices, "¿Por qué algunos sí y algunos no?" Dicen que es payasada, no lo usó bien, compró la chafa, o sea, ¿por qué algunos sí y algunos no? Porque no todos somos iguales, ni estamos expuestos a la misma edad, ni a las mismas condiciones a lo mejor eh de la de la piel, ¿no? O sea, tú le pones, Claro. Ni a las condiciones ambientales, ni siquiera. O sea, tú pregúntale un ponle una crema, a lo mejor una persona, a lo mejor un clima extremo, vamos a pensar alguien que vive en Noruega, dices, "No, ellos necesitan cremas, sí, bastante densas o tienen otras necesidades de su piel y los remedios y afecciones que que también tengan a nivel salud van a ser diferentes a las que hay aquí, porque su cuerpo está adaptado a otras condiciones, pero también van a presentar desequilibrios diferentes a las condiciones que tenemos aquí. Entonces, por eso lo que funciona aquí no siempre funciona allá y no en todos casos para todos, ¿no? Y eso se lo digo tan solo con un cosmético, ¿no? Digo yo por durante años pues lo he visto con mis alumnas que de repente no maesta, me gustó, me encantó, me quedó padrísimo la piel que me compuso y otros no a mí no me quedó, me sacó granos, me secó más, siento que le faltó. Bueno, no es en sí que esté malo, es que eh tus condiciones, las condiciones de tu piel, tu edad, tus necesidades, tus hábitos son diferentes a los de tu compañera o incluso a los míos. Hay quienes todo el tiempo están eh, por ejemplo, a mí me pasa, yo me lavo mucho las manos, ¿no? No ya les he comentado muchas veces no tolero mucho texturas o sustancias sobre mi piel, crema, suciedad, todo, ¿no? Entonces me lavo mucho las manos y yo me suelo dañar mucho las manos tanto porque no frecuento mucho uso de cremas, sí lo hago, pero no es como algo que haga muchas veces al día y sí me lavo las manos muchas veces al día, ¿no? Entonces en mis condiciones personales, pues tengo otras otro daño en mis manos, en mi piel, otras necesidades también. A lo mejor me funciona más una crémita que me lavo y todavía este quita la suciedad, pero siento mi piel que sí está protegida, o sea, como que sí tiene una protección avanzada. Y hay gente que no que dice, "Yo no, porque si ocupo esto quedan las manos muy grasosas y todo se me patina de las manos. Todo ensucio con grasa no me funciona." Entonces sí es una realidad.

Ahora, por eso es que dentro de estas de toda esta parte, dejemos al lado la parte del capitalismo, sino de esta sobrepoblación que hay, o sea, que ya somos muchos, ya somos demasiados, realmente no se alcanza a cubrir las necesidades de cada persona. Los productos se hacen para cubrir necesidades generales, necesidades generales, no las necesidades que tenemos como personas diferentes parte de un de un medio natural, parte de la naturaleza y que la naturaleza es vasta y que lo que le funciona a unos otros no vale. Entonces, todo está Sí. Entonces es lo mismo que en aromaterapia, ¿no? Este, ay, esta cinergia a mí me relaja y otra dice, "A mí me hace devolver el estómago." Entonces creo que entre olores y sabores y colores hay un mundo de diferencia y es complicado pensar en algo muy general, pero yo insisto en que mi reto sería ese, ¿no? Cómo hacer productos.

Lo vas a poder hacer como les he dicho, basándonos en el famoso tetractis. Eso, esto que ahorita tú ves como un reto y que hoy en día está olvidado por las empresas y por la sociedad, el marketing, todo esto las culturas antiguas lo resolvieron muy simple. El con los doas en México con el navi con China con el Jimmy, el Yang y el PA. Y así te puedo decir, muchas culturas lo resolvieron muy sencillo y tomaban el aspecto emocional, el aspecto físico, sus emociones y hacían clasificaciones en función de eso y se daban cuenta de que aunque todos somos diversos y vastos, hay motores en nuestro cuerpo que son nuestros centros principales vitales que se pueden clasificar en determinadas formas en relación con la estación, con su edad, con lo que la misma naturaleza te da por temporal. Pero pues es que hoy en día queremos, por ejemplo, tener fresas todo el año. Dices, "Pero es que tu cuerpo no necesitaba fresas todo el año." Por eso la naturaleza no produce fresas todo el año. Entonces, toda esta parte del capitalismo y poder cubrir las necesidades en masa hacen que todo se despersonifique. Y vemos al al ser humano como un potencial consumidor, alguien que consume, que va a saciar sus necesidades más básicas a medias, a medias, necesidades más básicas de género, de limpieza, de salud. Por eso tanto medicamento que de repente genera más daño, ¿no? Que no se que la medicina también sigue estándares generales anatómicos, fisiológicos, pero no nada más es la parte anatómica y fisiológica lo que determina el estado de salud y sanación de un paciente. Si este paciente vive bajo un estrés crónico, una depresión crónica, le hagas lo que le hagas, va a seguir igual. Entonces, la aspirina que le funciona uno al otro le hace daño, ¿vale? Entonces, o no le sirve. Entonces ese ese ese es el tema, chicos. Por eso es que dicen, "¿Por qué tanto? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué tanto enfermo? ¿Por qué? Porque ya nos vemos, ya queremos como meter a todos en una en una sola clasificación sin considerar esta parte que es una realidad, nuestras cargas genéticas. O sea, yo puedo hacer una crema para piel grasa, eh, piel grasa madura, ¿no? Pero dices, bueno, piel grasa madura, pero ¿qué puedes tú determinar como maduro? Nada más la edad, porque hay personas que llegan a los 70 impecables, que ti dices, "Oye, 70, no inventes." O sea, yo tengo, no sé, 37 y me duele todo, te doy de 70 y haces cosas que yo digo, "Ay, no, por favor, no, no." O sea, a m a mí me pasa, yo tengo condiciones médicas también y también pues yo no, o sea, yo veo personas de 70, no sé, yo veo mi suegra, ¿no? Que se lran ya hacemos esto, sube, baja, carga, vamos y yo de repente como a ver, espérenme cosa trabajo, me cuesta trabajo si quiera pasar alimento tan temprano, ¿no? El metabolismo es diferente, ¿no? Es algo tan simple como es la digestión cada persona.

en el curso ideal. Pues sí, aquí podemos ver aquí podemos encontrar algo que nos ayude más a hacer algo más. Claro, porque si bien no puedes meter ahí millones de interacciones y posibilidades, sí puedes tú irlos comiendo por polaridades o pares, por rangos de edad, por bioritmos, por estaciones, por necesidades, por características térmicas, por quimiotipios y te das cuenta que entonces empiezas a hacer una red en la cual tú puedes ir rotando a manera de que puedas ir generando bases. Tú por lo general, por ejemplo, la zona que tú tienes de consumo, puedes enfocarte principalmente en tu región, qué necesidades tiene la gente de tu región. Es una región cálida, húmeda, seca y apate a ello principalmente y desde luego tener si dices, "Yo me quiero expandir y vender en otros lugares, haz unas líneas que sean generales." A qué me refiero general? Lo que todos necesitamos de manera biológica, humetación e hidratación. Humetación, hidratación, porque si entre más tú quieras buscar y que además para las manchas, ah bueno, manchas para piel madura, joven, ajá, seca, mi grasa, ahí entonces empieza el dío, ¿no? Entonces, enfócate en lo que realmente pide, demanda la naturaleza y tu cuerpo como ente de la naturaleza también. La piel necesita higiene, pH estable, que respeten su biota, humectación e hidratación nada más. Pero es que los estándares, luminosidad, firmeza, fuerza, antiedad, sin línea, sin arrugas, libre de la radiación y dices, "A ver, ya me metiste 20 compuestos activos que van a funcionar y van a requerir parámetros diferentes en cada persona, diferentes." Y lo que les digo, más se vuelve menos. Si la piel tiene el pH adecuado, la biota adecuada, la higien adecuado, mutación, hidratación adecuado y comen bien, no necesitan tantísimas cosas para ponerse porque su piel va a encontrar su equilibrio. Le están dando lo que necesitan. Que por qué le tienen que dar tanto? Porque nadie tiene equilibrio. Se duerme cuando quieren, todo el día pegados al celular, el cortisol, hasta arriba por la presión, que si el tarde, que si tráfico, que no hay dinero, que la inseguridad, que los niños, que el marido, que la limpieza, que todo. Desayunan, azúcares, carbohidratos, comen grasa, no toman agua, toman refresco, toman alcohol, no respetan sus yorris ritmos, no todos se despierdan tan temprano, no todos tardarles, estamos estandarizados a una vida que si está regida por estándares capitalistas y socioconómicos muy complicados, en los cuales somos consumidores y mano de obra de nuestro propio consumo. No estamos conectados con la naturaleza y es una realidad. Ya no estamos conectados a la naturaleza, estamos conectados a lo material y al dinero, nada más, porque es lo que nos da ahorita es el modelo que nos permite vivir, lamentablemente. Hm. Nunca habíamos necesitado tanto estas cosas como ahorita. Todavía a mí me tocó que mi abuela tenía sus gallinas, tenía sus sus jitomates, papa, ajo en su en su huerto, frutas, ¿no? O que todavía hacía sus mermeladas, que sabía hacer mantequilla, me enseñaban a hacer mantequilla, o sea, no dependía uno de dinero para ir a comprar la mantequilla, ¿no? O sea, bueno, te más barato es comprar tu mantequilla y tanto químico, pero no hay tiempo porque estoy esclavizada en mi propio sistema. Entonces es un es eso, eso es a lo que voy. Estamos esclavizados a un sistema que nos nos aleja de lo que somos, seres vivos. Ajá.

Entonces, es eso, chicos, por eso aquí vamos poco a poco, pero bueno, no podemos avanzar a lo segundo, sino justo vemos la importancia de comprender, ver la piel como otra cosa más allá de una cubierta que hay que mantener estéticamente agradable. Mm. de una cubierta que mantiene libre el exterior y el interior, sino que la piel, como todos nosotros, como todo en el entorno es un ente vivo y como ente vivo va a tener procesos específicos en los cuales va a ser selectivo, se va a proteger, se va a defender, se puede regenerar o ya no, se puede dañar, se puede perder. Entonces, este cuando nosotros tengamos conciencia de que somos un ente vivo y que podamos reconectar, se van a dar cuenta de que ya es hasta la misma intuición. Ustedes con intuición pueden saber, híjole, no saben que esta semana voy a consumir más fibra, voy a bajar a los azúcares porque sí noté, sí me siento distinto o sabes qué, ella me voy a dormir más temprano, ¿no? Hay personas a las que su metabolismo demanda exige levantarse temprano y se mantienen sanos y hay personas a las que no, dices, no tan temprano ni tan tarde, o sea, ya no consumas tu último alimento después de las 67, porque si no dices, ya no te duermes más tarde, no vas a digerir correctamente, dañas tu sistema digestivo, vas a estar pesado, no vas a descansar y te vas a despertar por muy tarde o vas a tener el que no vas a dormir correctamente de manera seguida, vas a estar roncando, moviéndote porque no no estás funcionando bien. cena temprano, acústate temprano y vas a ver que vas a dormir más profundo y te levantas table, pero ese es el caso de ciertas personas todo y lo mismo la piel. Hay personas que la piel en el en durante la noche secreta mucho más cebo que en el día, muchísimo más cebo. Entonces dicen Dios, o sea, es que secreto mucho cito en la noche, entonces hay muchas cosas que evaluar su dietas y sus bioritmos, los hábitos que tiene antes de dormir. Hay personas a las cuales les favorece a veces y nada más nos podemos, vamos a pensar que nada más tienen posibilidad de bañarse una vez al día, decidir incluso en qué momento te favorece más. Sí, los hábitos que tenemos al día al día están de arenes se vayan en la mañana ya se expusieron a toda la porquería que en el día y se acuestan a dormir con toda esa cochinada toda la noche y eso afecta la piel y eso afecta cabello y eso afecta muchas cosas. Si ba noche produzco mucho cedito, pero vaya estuviste lleno o rodeado de toda la porquería que había en el aire. Entonces siempre te bañas dos veces al día, sí, pero con el jabón que ocupas y con la temperatura de agua que ocupas y con el zacate que ocupas. Bueno, vamos a ver cómo te quedes a la piel y ese cabello en un rato. Pero son muchas cosas, chicos. La verdad es cada quien debe encontrar su camino subir por tu casa que quieres hacer productos para segmentos. Tienes que determinar ahí primero un buen tip, tu localidad, qué alcance tiene tu producto, tu marca si es como dices local, vamos a decir, estás en Guanajuato, todo Guanajuato y alrededores, es un clima muy similar, enfócate en el biorismo general porque las condiciones climatológicas y también la piel, los hábitos de tu región son diferentes, no es lo mismo vivir a lo mejor en donde tú estás que vivir en pleno reforma, ¿no? Yo mucho tiempo vivía ahí a un ahí en reforma entre reforma y insurgentes. A él una de sus tus compañeras le tocó tomar clases ahí cuando daba clases presencial ahí en el mero centro, mera contaminación, ¿no? Otra cosa muy diferente. Y ahorita ya vivo más pegada al bosque al desierto de los leones, entonces pues sí influye mucho como no tienes idea. Entonces empieza por eso tus viorrinos, ubicar primero los biorinos de tu localidad. Luego los biorismos de t de tu rango de consumo dices, es que son desde muy jovencitas hasta allá mayores. Okay, entonces vamos airlo entre tráctis. Ajá. Primavera, verano, otoño, frío, cálido, húmedo, frío, cálido, húmedo, se frío, húo, todo. Y te dan ochos. Paraas basas vas a tener entonces ocho propuestas de consumo. Ocho propuestas de consumo para cuatro estadíos de edad. Lo quieres hacer más profesional, entonces multiplícalos por otros o aumenta otros ocho que son sus dualidades. Dice 16. Yo la verdad me quedaría con ocho propuestas para cuatro tipos de piel. Si lo quieres hacer más extenso, serían 16 propuestas de o 16 líneas de cosmético, 16 tipos de productos para cuatro tipos de piel. Son cuatro para cada cuatro para piel joven, cuatro para piel madura, cuatro para piel este a lo mejor este adulto, joven, ¿no? Con su polaridad frío, se caldo y húmedo y su subestación pueden haber pieles maduras, primavera verano, invierno. Entonces, cuatro cuatro cuatro, cuatro para jóvenes, para jovencitas, señoritas, niñas, vamos a pensar cuatro para jovencitas, cuatro para adultos jóvenes, cuatro para adultos mayores. Y esto lo vas a logar así, ¿vale? Como vamos a como lo vamos a ir avanzando.

Muy bien. Lora, ¿tienes alguna otra duda? Pregunta, chicos, ¿alguien más?

No, gracias.

Muy bien, Loren. Te quedas pensando, te quedas pensando. Dices, "Oh, es que no y es que sí es muy triste, chicos." Sí, entiendo. Per tu caso, no puedo hacer tantos. Pues sí, vamos a hacer lo mejor que podemos y se puede hacer una buena opción. Cuatro propuestas o cuatro biorismos, cuatro estadíos cutos generales y a su vez cada uno tiene estos cuatro. En cada uno habita estos cuatro como el y el yang y la oscuridad habita la luz, la luz habita la oscuridad siempre van a estar en equilibrio constante y así con la piel di más simple. Y abacas generalidades que son en todos, ¿no? O sea, dice son de las cosas que se pueden aplicar y hay otras que no aplican.

Muy bien, chicos. Como dice su compañera Lorea, fíjense, bueno, lo que meismo es la liberación del activo, que es la parte más complicada, ¿no? Porque de aquí depende qué es el que dijo y que no. Su partición hacia el estrato con que es cómo se va absorbiendo, se va separando el activo del vehículo o expiente para poder comenzar ahora sí su ingreso al estrato con empezar a liberar a liberarse de manera interna. Ahí va, ahí el principio activo va a encontrar si es más compatible o se va a liberar más por los poros las subasas, suíparas o si va a ser directamente por intracelular o intracelular, ¿vale? Va va a ha el activo dependiendo sus características físicas, quemas químicas y la biocompatibilidad eh va a determinarse por dónde va a ingresar.

Ahora, de la sustancia tenemos otro tema que es su peso molecular. A veces aunque nosotros aumentemos la pernabilidad de nuestra barrera cutánea, aunque como que digamos la dilatemos, dilatamos tantito para que ingresen estas sustancias, aunque nosotros elijamos el adactivo correcto, el solvente correcto o compatible, hay sustancias que tienen una estructura molecular, un peso molecular, vaya, tamaño molecular muy grande, en el cual es como si quisiéramos pasar una sandía por el ojalo, una aguja. dices, ya no se trata de que si es bueno o malo, compatible o no, todo está bien. El detalle es que su estructura molecular, su tamaño, su su parte más pequeña sigue siendo muy grande para las características de la piel. Dices, no. Entonces, bueno, en función también del peso molecular de la sustancia, podemos también darnos una idea de qué tanto va a profundizar en la piel o no. En las plantas medicinales tenemos sustancias que tienen un peso molecular alto y van a trabajar de manera superficial, muscílagos, las peptinas principalmente, por ejemplo, algunas proteínas, cadenas, algunas cadenas proteicas, principalmente van a trabajar de manera superficial y hay algunas otras que pueden tener un peso molecular más eh pequeño, que pueden profundizar más en nuestros tejidos. Por ejemplo, algunas estructuras que vamos a ver más adelante, no entramos en detalle de los términos como los taminos, por ejemplo, tienen un potencial para absorberse más rápido. Los sustancias, los terenoides, polifenoles, ingresan muy rápido, tan rápido que por eso son sustancias que se consideran corrosivas y ajá irritantes, pueden causar quemaduras, los acetes esenciales se aplican directamente, son principalmente polifenoles, terfenoides, lo que están compuestos, son sustancias volátiles, pero con un potencial muy muy abrasivo. Mm, entonces eh va cada sustancia va a tener esas características químicas y también física su peso, su tamaño molecular. Nosotros tenemos que para que pueda ingresar algo nuestra piel del sueso molecular debe ser aproximado a 500 daltons. Los altons son, digamos, como la unidad de medida que vamos a nosotros tener para determinar en eso, ¿cómo voy a saber? Pues no, o sea, simple vista yo no puedo ver cuántos daltons tiene, ¿vale? Puedo conocerlo en función de la de la sustancia química de la planta y cuando hablamos de algunos otros compuestos, pues sí requerimos ni más ni menos que la ficha técnica o solicitar aquellos que son de bajo peso molecular, sustancias activas de bajo peso molecular, bajo peso molecular va a ser menor a 500 altos y me va a permitir que estas sustancias puedan ingresar a la dermis y en algunas otras sustancias que no sean solo cosméticas, a torrente sanguínea, ¿vale? o a tejido más profundo a la hipodermis, por ejemplo, tejido a la parte del hipodermis que es donde nosotros tenemos también esta irrigación este sanguínea, vasos sanguíneos, vaya bienas, hay irrigación. Entonces eso es otro paso importante, su peso molecular, entre menor se el peso molecular va a tener mayores probabilidades de poder ingresar a la dermis. ¿Vale? Muy bien. Con esto vamos a ir hablando de esto más adelante cuando vemos las estructuras químicas.

Ah, pues muy bien, chicos. Ahí pasa a la dermis, a la segunda capa de la piel y una vez que ingresa la dermis ahí ya como ya hay basitos sanguíneos, ya puede haber una captación por la microcirculación sanguínea, ¿vale? la microccipulación sanguínea, que eso lo puede ya distribuir a órganos sistemas dependiendo de la sustancia que sea. Eh, hay sustancias que no, que solo se quedan en la dermis trabajando a lo mejor de manera tópica y hay sustancias que sí se pueden captar por la microcirculación y tener una distribución sistémica, es decir, en todo el cuerpo órganos sistemas. La mayoría de estas sustancias como van en dos pequeñas y tienen un uso muy tópico, muy lais que se ocupa y en medio de aplicaciones muy local, muchas de estas sustancias pues lleganas muy pequeñitas al resto del cuerpo y eh pues estas sustancias del metabolismo del mismo cuerpo las desecha, ¿vale? La mayoría son sustancias que el cuerpo va a desechar a través de la orina y de la vía fecal, ¿vale? Que es la manera en que el cuerpo puede desechar estas toxinas eses y vía fecal, ¿vale? Entonces para que eh no tengan no se preocupen tampoco de este ingresa mi sangre y ahora qué hago mixico. Bueno, afortunadamente por vía atópica esos riesgos son menores cuando hablamos ahora, imagínense cuando hablamos de herbolaria para ingerir que hacen eh microdosis, por eso que yo de repente soy así, ¿no? Que me dicen, "Ma esto como que le tira las microdosis, no le tiro las microdosis. Lo que me preocupa es que haya personas aprendiendo a hacer y aplicar, dosificar y subministrar microdosis con un curso de tres semanas, ¿no? Digo, o sea, estamos hablando de que son sustancias químicas que van a ingresar a tu cuerpo y conque dosis pequeñas, las micróis son dosis pequeñas, pero repetitivas y constantes, constantes, constantes. Vaya, el principio de paracelso no es el veneno, sino la dosis. Entonces, pues esas dos tan pequeñas y tan constantes, evidentemente van haciendo un efecto cumulativo constante constante constante que si el remedio no está bien aplicado puede generar problemas a la salud. Y miren alumnas, muchas alunas compañeras tenido que tuvieron alteraciones en la presión en la presión arterial, problemas gástricos, intestinales, intoxicaciones, desarrollan alergia, dices, es que no nada más es así, ¿no? Las plantas, todo esto pues se va a distribuir en tus órganos y sistemas y son sustancias pues que no están tan sencillo. Nosotros escuchamos flavonoide y no sé qué de repente se imaginan un flavonoide es una sustancia química buena de las plantas, ¿no? Ah, sí. Y para que se le para desinflamar, pero pues no saben su mecanismo de acción y que hay flavoides que también van a tener una interacción química con otras sustancias que a lo mejor son neurotóxicas, no sé, ¿no? Entonces ese es el tema.

Ahora factores que influyen lo que nos decía Loria. Lo primero, los actores que van a influir en lación cutánea. Tenemos el tamaño molecular. Lo que les decía, las sustancias estas el tamaño de las moléculas deben de tener una un tamaño específico que va a rondar más o menos a los 500 daltons, ¿vale? menores iguales o menor a 500 daldons van a ser sustancias o compuestos cosméticos o sustancias activas vegetales que puedan tener posibilidad de ingresar al dermis incluso más atorante sanguíneo. Las sustancias que tienen más de 500 no se quedan en el estato cóneo, bajá en la superficie del estato corneo o logran atravesar pisa una capa más abajo del estato corrato cornio nosotros no tenemos sanguínea. Es en donde se va a derivar si el compuesto pudiera absorberse por los por los conductos, por los poros o si puede atravesar la barrera cutánea por vientra celular. Pero si no cabe por vientra celular y tampoco se puede asimilar por los poros, pues se queda ahí en el estrato corneo o una capita más abajo. ¿Vale? Así es como funciona. Y esto pues nosotros no lo podemos controlar que me digan porque me lo han dicho, "Mestre, ¿cómo puedo hacer que tal sustancia pese menos de 500?" Pues no, o sea, hablamos de una cuestión, molecular las características naturales, físicas químicas, el compuesto de la sustancia o ya tendríamos que hablar de nanotecnología, en la cual a partir de tecnología se puede eh hacer encontrar la manera de poder dividir en la parte más pequeña un compuesto que pueden ser nanopartículas, nanosomas eh para que estos puedan ingresar. Ajá. Cuando hablamos de término humanano hablamos de unidades en micras, ¿vale? Que son la milésima parte de 1 milímetro. Entonces, imagínense qué tan pequeñito es. Entonces, pues eso es, no lo puedo yo manejar, puedo conocer y hay sustancias que sí ya sabemos que su estructura es así y algunos que podemos este pues pues que lo podemos conseguir con estas características y algunos que su naturaleza va a ser una y no hay mucho que hacer, pero sí podemos justo por eso dirigir y entender los alcances realistas de los compuestos. Ese es el problema. El problema a veces no es si trabaja de manera superficial o penetra en el tejido. El problema es lo que creemos que hace el compuesto solo por ponéroslo. Ignoremos que hay sustancias que no van a pasar, ¿vale? Y por mucho que yo encuentre en internet, ah, no, que esto que dice, dice fulanita y la comadrita que este compuesto funciona para esto. Bueno, hablamos de dichos, de información que se cree, pero que no está corroborada. Hay que entender algo, como vimos ante la primera clase, segunda, la herbolaria hoy en día cuenta con mucho estudio respaldo científico y no está peleado. Solamente la ciencia viene a reafirmar muchísimos de los beneficios que se tienen descritos del herbolaria y de las plantas y siguen investigación y siguen desarrollando medicamentos y compuestos a partir de plantas porque funcionan, pero hay que tener sus alcances reales porque como cuando de repente dicen, "No, es que tal sustancia que te sirve para la circulación sanguínea, tal planta." Bueno, sí, si la ingieres, si la ingieres o lo implementas en tu alimentación, tales grupos de las de lo del tejido vegetal, tales grupos químicos funcionan para mejorar la circulación y no solamente la la presión, sino el flujo eh de de la circulación y y tonificar o fortalecer las venas y tu sistema vascular, tus venitas, pero tienes que ingerirlo, vaya. O sea, no es porque di una planta te ayuda para mejorar la circulación o para tonificar las venas. A ver, por vía tópica tonificar las venas, no mejorar la circulación bajo algunos principios a lo mejor si es indicado que no hay insuficiencia venos solo mejorar la circulación y el drenaje linfático. Hay técnicas de masaje aunados a remedios tópicos que mejoran. Ajá. Esta circulación sanguínea, pero fortalecer las venas o destapar las venas por aplicación tópica, no, no decir, es que esto te disuelve los cuágulos, a ver a ver, por aplicación tópica jamás. Entonces, comprender. Ajá. Esta parte. Entonces, quedamos 500 alttons hacia abajo, es puede llegar a la dermisíneo. Más de 500 alttons ya no vale las características.

Hm. La concentración del principio activo, ojo, también hay sustancias que van a requerir concentraciones distintas. La mayoría de los principios activos herbales, una vez que se hacen los métodos de extracción, funcionan a dosis muy pequeñitas. Muchas de estas sustancias, como tienen las sustancias químicas que están en las plantas medicinales, tienen una enorme actividad. Realmente este eh va a depender muchísimo del del grupo químico que se esté ocupando y del medio de elaboración. No es lo mismo hacer una tizana de manzanilla, hacer una tintura de manzanilla a un hidrolato de manzanilla. En cada una la concentración de principios activos por el mismo medio de elaboración o preparación del remedio cambia mucho. En una tizana yo ocupo unas ramitas. Ajá. Dos ramitas. una ramita de manzanilla para una taza, pero en una en un hidrolato quizás yo requiero utilizar, vamos a pensar 1io kil de manzanilla para obtener, vamos a pensar 1 litro o 1 L de hidrolato, ¿vale? O a lo mejor en una tintura ocupa un poquito más de planta, más de una ramita, ¿vale? Dependiendo de la capacidad de frasco, pero el alcohol, que es un solvente muy poderoso, arrastra muchísimas sustancias químicas en las cuales pues yo estoy teniendo una concentración y variedad alta de principios activos de la planta, aquellos que no nada más son solubles en agua, sino también en otros vehículos. Entonces, en cada uno de mis métodos de extracción, el manejo y tratamiento de la planta va a cambiar la concentración y por lo tanto la dosis vi de administración puede ser una misma planta. Eso es algo muy diferente a lo que pasa con los compuestos convencionales, ¿no? Yo compro ácido hialurónico y pues si yo pongo dos y demás, por ejemplo, ácido hialurónico, llega un punto en el que el cuerpo lo absorbe y lo desecha nada más o ya o el producto incluso se describe ya no se aplica y no se absorbe bien, ¿no? Y yo poniendo el 1% el 1% de único siempre va a ser el 1% pero con los remedios, con con los activos o los extractos herbales cambia mucho. Cambia mucho si es en aceite, si es alcohol, si hacen glicerina, si hacen vinagre, porque cada uno de estos solventes va a arrastrar mayor o menor número de sustancias químicas de una misma planta. Y la concentración no es lo mismo. Les digo, una tisana, un arrastre de vapor, una tintura. La tintura arrastra todo y en este arrastre de la tintura puedo arrastrar sustancias que pueden llegar a ser irritantes, dependiendo la o noivas, dependiendo la vida de administración por tópica no tengo tema, ¿vale? Entonces sí va a depender. Entonces en mientras que un hidroato, yo puedo ocupar, no sé, 50 ml para hacer un gel de 100 g, puedo ocupar 50 ml de hidrolato de manzanilla. En el mismo caso de un gel, quizás sea más que suficiente con 1 ml o dos de tintura. O tal vez sea necesario solo cinco gotas de su aceite esencial, pero la tintura, el hidrolato, el oleato, todos van a tener dosis y efectos diferentes porque son sustancias químicas diferentes.

Un aceite esencial no capta otros activos que la tintura o que el agua así o que un oleato puede captar. El aceite esencial no. El aceite esencial son principalmente este terpenoides y y polifenales, sustancias compotencial que son sustancias volátiles. Vaya. Mm.

Entonces eso es eso es lo complicado de la bolaria. No es tan fácil como de, ah, le pones manzanilla, este, ah, un ángel de manzanilla, que es uno para la piel. Bueno, híjes, pero cómo cuál qué manzanilla cómo nada más así en té en aceite y hay quienes dicen pues de todos, ¿no? La concentración de lativo.

Ahora, volvemos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si una persona ocupa hidrolato, oleato, tintura, aceite esencial? Ustedes en su intuición, en su intuición, ¿qué creen que pase? ¿Qué es mejor o peor? Se satura. Exacto. Y podría llevarnos a una irritación cutánea, porque tan solo con los activos que ya tienes el aceite esencial, ponerle toda hidrolato y ponerle oleato y ponerle tintura. Llegó un punto en el que la dosis del activo fue excesiva.

La herbolaria entre las dosis sean más bajas eh es mejor. tinturas, oleatos, aceites esenciales son dosis bajas, vinagres, dosis bajas. Cuando el solvente universal es el agua, un hidrolato, una infusión, una decocción, las dosis pueden ser más altas y frecuentes. Mm.

Entonces es la parte de la concentración del activo lo que va a determinar, no siempre más es mejor. Y por ejemplo, entre una gota de aceite esencial y una gota de tisana de manzanilla, ¿qué creen que tiene más potencial? Pues el aceite esencial por la química que compone esa gota y el solvente o la extracción que se hizo.

Entonces, no en todos los casos, entre más le pongan va a ser mejor porque no a veces hay un aceite esencial va póngale 5 aceite esencial a su azúcar me cuenta cómo les va. O sea, me queme la cara. Entonces, siempre es importante esa parte, la formulación o vehículo de aplicación porque esto, esto fue lo primero que estábamos viendo, la hidratación de la piel, una piel seca, una piel seca, una piel eh maltratada, lesionada, por lo general puede reaccionar de manera negativa al mejor de los principios activos o simplemente no asimilarse de manera correcta o positiva, ¿vale? Pueden haber activos que por muy buenos que sean, este, pueden llegar a generar efectos adversos. Entonces, lejos de que favorezcan a la piel pueden eh, ¿cómo se llama?, dañar o hacer efectos adversos.

Simplemente no lo va a aprovechar. El mismo cuerpo lo puede a través de una de alguna de algún tipo de reacción como una dermatitis enrojecimiento, pues desecharlo, rechazarlo, porque también el cuerpo con su sistema de defensa, su sistema inmunitario, puede rechazar una sustancia, que es cuando decimos que no tuvo una reacción alérgica y esa reacción alérgica puede ser desde un sapudido, un enrojecimiento, ampulitas, comezón, irritación, inflamación, que hay que se la zona se enrojeca y ese enrojecimiento se debe a que hay un aumento de flujo sanguíneo. Por lo tanto, el cuerpo está como que tratando de luchar el sistema imunitario está tratando de eliminar dicha sustancia y eso pasa cuando la piel está deshidratada, irritada, dañada. Mm. Cuando una piel no está en un buen estado, no puede funcionar correctamente el activo.

Y aquí viene un punto de diferenciación importante que les comentaba la sesión pasada que tiene los remedios, los sistemas tradicionales y la herbolaria. Y es que por regla en un sistema tradicional medicinal tradicional herbolario, antes de aplicar el remedio principal para la afección principal se debe de buscar un equilibrio previo, ¿vale? Y eso muy pocos también lo saben.

Por ejemplo, cuando te van a aplicar un masaje en la medicina tradicional mexicana, que les van a aplicar ventosas, que les van a hacer una sobada, que les van a dar un té, que les van a hacer algo en las comunidades antes de hacer todo eso. Número uno, la creencia espiritual, ¿no? Los auman, los armonizan energéticamente y eso también les ayuda a relajarse emocionalmente. Dos, temascal. Los tecitos, las infusiones, las ovadas, los ajustes vienen después del temascal. El temascal es ese momento de depuración y desintoxicación del cuerpo. Ajá. Que va a tener previo a iniciar su tratamiento.

Y lo mismo con la vía atópica y eso debería ser con la cosmética. Antes se preocupaba por las arrugas, antes de preocuparme por la mancha, antes, oye, primero, ¿cómo está tu piel? ¿Está hidratada? ¿Está seca? ¿Está sucia? ¿Está está congestionada? Y que por eso los protocolos faciales llevan un proceso en el cual a veces se llegan a ocupar evaporizaciones, aparatos que llegan a a desincrustar este espinillas, hacer una limpieza, quitar células muertas. En la cosmética esta preparación se hace, que es lo que los cosología les dije, antes de aplicar una mascarilla, un cerum, limpien, en el caso necesario, bajo los las condiciones adecuadas adecuadas, exolíen, preparen su tejido antes de empezar un tratamiento. Y eso es importante en la terapéutica, en la cosa y en la medicina dicen, o sea, ¿cómo te van a te tienen que curar antes de curarte? No dije curar es buscar un punto de equilibrio. Mm.

Si un en cualquier cosa, de acuerdo, esto es un conocimiento tiquísimo que se pierde o que se llega nada más a modificar a lo mejor el contexto, lenguaje, la importancia con el tiempo, con con nuestras épocas actuales. Mm.

Entonces, eh aquí, por ejemplo, el tema es eh bueno, esta parte me un segundo, es esta parte en la que antes de poder, por ejemplo, iniciar un tratamiento para bajar de peso, antes de empezar a ver que cómo quemar grasa, cómo quemar calorías, lo primero es desintoxicas tantito tu cuerpo, vamos poco a poco desintoxicar la piel y la terapéutica lo mismo. Mi piel, imagínese una piel que está gruesa, sucia, maltratada, que tiene células muertas a lo mejor en exceso, a lo mejor principalmente la piel tiene capacidad de eliminar esas células, pero vaya, la persona no ha llevado una higiene adecuada, tiene una higiene deficiente por muchas razones, tanto para no complicar su problema más, tanto porque a lo mejor es intolerante a las medidas de higiene que requiere porque su piel ya está muy dañada, muy reactiva. Vale, antes de aplicar un tratamiento, primero vamos a limpiar, ajá, equilibrar un poco y calmar.

Si yo quiero un producto cosmético, vaya, quiero aprovechar la arbolaria cosmética antes de empezar solamente a vender cremas con compuestos y complejos herbales, primero debo sugerirles modificar eh todo aquello que está manteniendo un equilibrio importante, principalmente hidratación, la humetación, esos dos aspectos, humentación, hidratación de la piel y el espesor. ¿Vale? Hay personas que con el tiempo también con la edad van perdiendo densidad cutánea. La piel empieza a ser más delgada y quebradiza, pero no todo, no solamente eso, ¿vale? No solamente es eh la edad, sino también hay sustancias, déficits alimentarios y genética que pueden modificar ese grosor, ese grosor pesar delocopornio.

Las pieles delgadas, las pieles que son más delgatitas, más sí más delgadas, tienen una mayor capacidad de absorber, ¿vale? A comparación de una piel gruesa. Por eso, por ejemplo, los pieles, las pieles de bebé, la piel de un bebé es muy permeable, absorbe todo rapidísimo y además tan rápido que lo lleva todo su metabolismo. Por eso un bebito le puede generar sustancias que un adulto puede tolerar ese problema a un bebé le puede generar daño pático o renal. Así de simple. un un remedio bolar o un remedio cosmético, cualquier cosa atópica que no sea para para a un a una persona mayor o para un desarrollo completo, en un bebé le pueden hacer daños hepáticos solo por vía cutánea. Imagínense la densidad de la piel juega un rol importante y les digo, esa densidad también puede ser en algunos casos una consecuencia de un desequilibrio cutáneo. ¿Como en qué casos? Por ejemplo, los famosos alfa hidroxiácidos. Ocupar tratamientos de de dermaboración o ocupar ácidos hidroxiácidos de manera constante crónica, ¿vale? Sin una rotación, sin un seguimiento, pausa, descansos adecuados, favorece a que hay una modificación en la estructura de las células que conforman el estrato cóneo. La piel pierde densidad y se vuelve más quebradiza, por eso que no se debe abusar de estas sustancias.

Entonces, imagínense, se pierde también esa densidad y eso también puede ser a favor o en contra que la piel sea más permeable, porque una piel más permeable no solo significa que entra más rápido sustancias, también significa que pierde más rápido agua. Y es una piel que va a ser siempre expuesta a la deshidratación.

Si mi piel no está bien, ustedes échenle coco. Si la piel no está bien, ¿creen que va a tener la capacidad de absorber, filtrar, llevar a cabo todo el proceso que requiere una sustancia activa? La verdad es que no. Y volvemos al punto inicial. ¿Por qué a mí me funcionó y a mi compañera no? ¿Por qué suanita sí le quedó bien y el producto tuvo cambios y yo no? Bueno, porque no estábamos en las mismas condiciones a punto de partida.

La región anatómica. Hay partes del cuerpo que van a tener más velocidad de absorción que otros, ¿vale? Por ejemplo, aquí es importantísimo principalmente los productos que hagamos de cuidado oral porque la boca llega a tener abajo de la lengua, sistema linfático, glándulas, eh eh vaya, la permeabilidad que tiene la mucosa es muy alta, las mucosas son sumamente permeables y esto puede favorecer a que una sustancia puede llegar al sistema sanguíneo rapidísimo, o sea, rapidísimo, rapidísimo las mucosas, ¿vale? Y zonas en el cuerpo, hay zonas, por ejemplo, el plexo solar es mucho más fácil que se forban sustancias en el plexo solar que en las palmas de las manos o que en las piernas y en los brazos. En el plexo solar, nosotros tenemos una mayor capacidad para absorber activos, tanto terapéuticos tanto cosmetológicos. Entonces, también va a depender de la zona de aplicación, ¿vale? Hay activos que van a favorecer más en aplicos, no medicamentos, hay productos terapéuticos o tratamientos tradicionales que funcionan más y se aplican en el plexo solar. ¿Y por qué flexo solar? Porque son supersticiones o creencias, ¿no? Porque la piel es más permeable, más delgada y hay un mayor flujo sanguíneo en nuestro plexo solar, en nuestro abdomen, que en nuestros vasos y piernas o que en la cara o que en las manos, ¿vale? En donde tenemos menor potencial de absorción es en las palmas de las manos y en las plantas de los pies porque tenemos una capa adicional en nuestro nuestra epidermis que es el extrato lúcido. Es una capa adicional que tiene y si se dan cuenta, las plantas de las manos y las palmas de los pies, al revés, las palmas de las manos y las plantas de los pies no este no tienen eh, ¿cómo se llama? Eh, poros, ¿vale? que no tienen poros eh para poder eh digamos eh glándulas Sebácias principalmente glándulas no tienen sudorípara sí seácias no vale. Entonces que digan es que me salió bien las palmas de las manos cómo ser un abso, pero no tal cual no puede ser no es este un poro den un segundito, por favor. Muy bien.

Entonces es esa parte, ¿vale? Eh, esto ya lo habíamos pasado un poquito la semana pasada para que lo puedan este lo habíamos checado un poquito esa parte del estado corro, la región anatómica, el estado de la piel en general, temperatura y edad, ¿vale? Esto sí lo habamos visto la vez pasada y les decía que les dejé aquí un un mapita, chicos. No sé si han tenido oportunidad de imprimirlo, leerlo para que lo puedan cristalizar un poquito más, comprender con puntos muy simples, ¿vale?

Y bueno, la sesión pasada les había dicho yo que les iba a dar un manualito en el que hablaba de vocabulario. Les voy a decir, ese vocabulario no es para que, o sea, no es como que lo es es una terminología. En el en el temario lo puse mal, lo puse vocabulario, es terminología herbolaria. Aquí, básicamente en este material lo que yo hago es darles un pequeño una no tan pequeño, una lista con términos que se van a utilizar en el lenguaje de la herbolaria cosmética y terapéutica. Y esto es para poder delimitar qué términos corresponden a un efecto terapéutico igual ig y cuáles a un término cosmético. Sobre todo cuando nosotros estamos estudiando herbolaria o si tienen ustedes un libro en casa de plantas medicinales, de repente pueden encontrar términos, ¿no? Con los cosméticos. Los términos cosméticos estamos más familiarizados, pero hay algunos otros términos con los que no. Depende del tipo o digamos de qué tanto qué tanto profundiza un libro de bolaria, porque la verdad hay algunos que son muy básicos y hay algunos que son más profesionales, con más estudios, con más con más tradición en los cuales de repente se encuentran términos que no no comprendemos, ¿no? Dicen, por ejemplo, dicen, o sea, se prepara un decocto, que es un decocto, ¿no? Es un lenguaje que sí se llegó a ocupar, ¿no? Demolcente. Sin que es una planta con propiedades emulcentes, sin que es eso, o sea, digo, de qué dice la planta que tiene tal demolcente. Demulente es una propiedad que tiene las plantas en sílagos. Aquí, aquí se lo pongo que forma una capa protectora y suavizante sobre la piel, ¿no? Si así los más comunes son los términos cosméticos, ¿vale? Hay algunos otros como los términos terapéuticos que pueden llegar a ser distintos o que es importante separar de un término cosmético porque no son lo mismo. Cuando yo hablo antié, el tratamiento del acné queamos no es un tratamiento cosmético, habla de algo que requiera atención médica o que puede tener un un auxiliar terapéutico natural, ¿vale? Hay algunos que son antiematoso, dicen, "¿Es son antiematos? Una planta con propiedades antiematosas." Dices, bueno, son un compuesto antideatoso, pues que nos va a ayudar a disminuir la acumulación o retención de líquidos en tejidos superficiales. Por eso es aplicación es tópica. ¿Vale?

Entonces, tener en cuenta esto es una especie de glosario que nos va a ayudar a conocer términos que son aplicables hoy en día en el lenguaje de la eh fitoterapia y del manejo de la herbolaria eh general, ¿vale? No hablamos un solo contexto tradicional herbolario antiguo, sino la herbolaria que se lleva a cabo hoy en día es un lenguaje técnico que debemos aprender porque hay cosas que tienen un nombre, ¿vale? Y que nosotros tanto para poder en algunos casos etiquetar el producto, tanto como para poder describir sus propiedades o cuando alguien de repente dice, "No, yo no voy a vender producto, es que yo doy yo trato con plantas a mis pacientes, tengo pacientes que trato de manera terapéutica, ¿vale? Entonces yo aquí tengo que eh darles indicaciones, ¿vale? De cómo se van a trabajar, cómo van a ocupar estas plantitas en casa. Entonces, no todos es elaborar producto, chicos. La regular nada más es elaborar productos. También se aplican en el día a día. Podemos quienes ya profundizan más en el tema eh pues administrar estos remedios o como un tratamiento. ¿Vale?

Entonces este es un glosario básicamente que es este vocabulario que se les incluye. No lo hab no lo habían subido plataforma, pero lo comento hoy para que lo suban. Ya. Entonces aquí tenemos este vocabulario importante, ¿vale? Para que lo tengan eh correcto y sepan en qué momento se ocupa si es un producto cosmético y en qué producto se ocupa si es un producto terapéutico. Por ejemplo, ese que dimos que es para tratar y reducir los edemas, no aplica como un término cosmético porque ya un edema es una afección, ¿vale? No es algo que se trate cosméticamente. A veces hay inflamación generalizada porque lloraron, porque no durmieron, hay x cosas en los ojos, párpados. Pero si ya es una inflamación en las plantas de los en las en los tobillos, por ejemplo, una inflamación en los tobillos, ¿vale? En la rodilla, no nada más es eh pues no se va a tratar cosméticamente, ¿vale? Eso ya no tiene que ver. Tejido superficial un golpe, ¿no? Que dicen, "Es que me pegué y se me inflamó y como que se hizo tal." Pueden haber incluso respuestas inmunitarias que tal que después tal vez una evaluación médica podamos tratar con bañitos, con cataplasmas, fomentos herbales para ayudar a que con el tratamiento médico y el tratamiento que hace terapéutico mejorar eh la recuperación o acelerar la recuperación del usuario del pacientito, ¿vale? Entonces, acuérdense que terapéutico, son dos áreas, ¿vale? Entonces sí es este importante, ¿no? Términos de fatigante, deente, derivativo, descongestionante, de secante, son términos que vamos nosotros estar ocupando y que les repito, si ustedes consultan monografías, fichas, libros de herbolaria, vienen estos términos. Entonces, de repente tienen el libro y quedan igual porque les dicen flavonoides, antiprujinosos, este, emoliente, flavonoide, tano, carotenoide, dicen, "Bueno, no entendí nada." Y de repente buscan otro libro que dice que bisabol que la que bisabol quedan igual. Entonces siempre se debe de procurar cuando aprendemos este tipo de conocimientos aprender vocabulario. Tenemos que conocer vocabulario, ¿vale? Si no, vamos a estar perdidos. Compren un libro. Si compran un libro, se meten a inter o se meten a internet, encuentran de repente términos que dicen, "No tengo ni idea." O se ocupan términos que no son los propios de la herbola, sino que a lo mejor ya de repente son términos que se ocupan ya con un tinte medicinal o de un medicamento y acuérdense que nosotros tenemos que responder a un marco legal. Y si ese vocabulario no corresponde a un vocabulario herbolario o tradicional legalmente dentro del marco legal, me estoy metiendo en problemas. ¿Vale?

Entonces ese material lo sube. Y a su vez en este material viene otro vocabulario que es el vocabulario, son conceptos, términos, conceptos de seguridad y precaución. Es decir, muchos de estos conceptos ocupan también a nivel técnico, también como medidas preventivas para para partir de los criterios de calidad, posibles riesgos o procedimientos eh que pueden para que puedan garantizar el uso de aplicación segura de producto. También muchos de estos términos, chicos, son preventivos, es decir, que algunos muchos de estos términos se tienen que colocar en la etiqueta de un remedio terapéutico o de un cosmético según sea el caso, según sea el caso, ¿vale? Hay términos que nosotros debemos tener en cuenta y hay algunos que se van a utilizar básicamente en la etiqueta. Por ejemplo, cuando tenemos que declarar la concentración de algún activo, ¿vale? Son términos que deben aparecer para desaparecer en la en la etiqueta. Cuando alguien nos dice, "Es que tu producto debe tener la conservación adecuada." No dicen, "Es que yo quiero vender este producto en tal lugar." Bueno, sí, hablame un poco de tus procesos. Si tiene la conservación adecuada, dices, "¿Cómo? O sea, que si le puse conservantes, no, no le puse, no. La conservación adecuada son las condiciones generales, ambientales también y del producto para que se puedan eh preservar los activos y el producto en buen estado. Acuérdense que no todo en el caso de bueno, general, en el caso de los principios activos, no nada más es la caducidad de un producto que se echa a perder rápido o no por la proliferación bacteriana. También los productos, aunque el producto se vea bien sin bacterias, sin hongos, los principios activos también merman con muchas condiciones externas. Hay principios activos que merman con la luz, con humedad, con el calor, con el frío, con la oscuridad, ¿vale? Entonces, debemos tener una conservación adecuada que nos ayuda a mantener la calidad, la estabilidad y seguridad de las plantas medicinales o sus activos ya una vez que el producto esté elaborado o incluso en el manejo de las plantas medicinales, chicos, ¿vale? Que no es tan tan fácil como decir, "Es que las lavé y las remojé con yodo y que les puse no sé qué, se también el manejo de las plantas medicinales tiene su chiste, ¿vale? Y también el estadio de la planta medicinal es ocuparla fresca, seca, recién cortada, pulverizada, triturado, todo tiene una razón de ser y no es nada más por practicidad y comodidad, ¿vale? Entonces son términos que debemos nosotros tener en cuenta cuando hablamos de una conservación adecuada. No es nada más si le pusieron o no conservante al producto, sino todos los parámetros que vamos a estar tomando en cuenta para esto. Y este se los doy desde el primer módulo para que cuando vayamos avanzando y vayamos encontrando estos términos, ustedes tengan un glosario de estos términos. Pero cuando hablemos en términos de bolario, de química de las plantas otras entre lenguaje técnico, lenguaje bolo, actual y tradicional, que son tres lenguajes diferentes, no se pierdan y no digan, "Es que no entendí." No es que, o sea, como que fotoalergia, ¿no? Como de que, o sea, eh, no sé, ¿a qué te refieres con inocuidad? ¿Con frecuencia de aplicación, con poblaciones vulnerables, ¿no?, a ver, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, hablamos de aquellos grupos que son lactantes, niños pequeños, personas mayores o mujeres embarazadas o periodo de lactancia. Entonces decimos en grupo poblaciones vulnerables, grupos vulnerables, esto no, porque son términos que se ocupan y que se pueden también confundir con otras otras partes, ¿no? Di, poblaciones vulnerables, ah no, que son casos recursos, no. Aquí estamos hablando de términos aplicables para el manejo de la erbolaria, chicos. Entonces, por eso es que les entrego, les hago llegar este glosario, no es algo que vayamos a leer a estudiar aquí en clase, es un es un glosario para que ustedes tengan un poco de lenguaje general o más constante. Habrá palabras que irán saliendo conforme vamos avanzando, pero estas son algunas de las más importantes que deben tener, que les pueden dar una leída para que estén como un poco en contexto conforme avanzamos en el curso y que cuando yo les esté dando la clase no se queden como, ¿qué significa eso? ¿Qué dijo que cómo ruefaciente, no? ¿A qué se refiere con ruefaciente? Entonces, aquí tenemos, decimos, no siempre van a poder buscar la mitad de la clase el término, pero pues sí tienen aquí algo que ojeando, teniendo una idea pueden ustedes estudiar y recordar. No es memorizar, ojo, no les pido que memoricen estos términos, chicos, les pido que los lean y que los comprendan poco a poquito para que tengan este vocabulario futuro o que tengan este material impreso para que cuando ustedes estén estudiando, si encuentran una palabra ahí extraña, pues ustedes puedan eh buscarla y saber de qué se trata, ¿vale? Para que no, porque de repente les digo, uno de los retos que he tenido en clases de bolaria es de repente esto no darle su glosario antes, pues es un tema porque estamos a la mitad de clase. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa el otro? ¿Y qué significa el otro? Y entonces toda la clase se nos va en significados, ¿no? Que hay términos que digo, pues no se trata de de qué tan culto es o no. Hay términos que si no los usamos porque no nos dedicamos a esto, pues no sabemos y punto, ¿no? O sea, no sabemos. Entonces es esta parte, chicos. Familiarizarnos. Exacto. Palomas se tienen que familiarizar muchísimo con estos términos porque a futuro les juro que de repente dicen es que no entendí. Entonces aquí para que lo tengan a la mano cuando están estudiando, a la mano cuando tenemos clases a la mano, cuando están haciendo tareas y les digo poco a poco surgiendo nuevos términos.

Eh, volviendo, voy a retroceder tantito. Aquí me había quedado una duda de Eli, perdón que se me fueron la onda que me preguntaba del propaneidiol qué es y que qué se ocupa como sustituto del propengricol. Eh, Eli, mira, el propaneol lo que debes de considerar número uno es que hay natural y sintético. Obviamente el natural va a ser mejor. Y si nosotros tuviéramos que forzosamente utilizar propenglicol porque en algunos casos, déjenme les digo, eh, es necesario, o sea, no es lo ideal. Por eso les digo que está entre entre azul y buenas noches, tiene muchos puntos en contra, pero como no representa un riesgo como cáncer, mutagénesis, cosas así, pues dicen, pues bueno, o sea, si hay intolerancia, alergias, destrucción progresiva de la bar cutánea, m, pues se puede detener, prevenir o se puede reparar quizá con el tiempo, no es tan grave aparentemente cuando no saben la utilidad que tiene la piel. El propaneol natural, si lo consigues natural, es una buena alternativa al propiglicol, justo porque reduce muchísimo, muchísimo el potencial irritante eh y de y de inosciosivo para la barrera cutánea. Entonces, sigue teniendo un ligero potencial irritante, sigue siendo muy irritante y sigue dañando la barrera cutánea, pero en menor cantidad, en menor medida que el propenglicol. Entonces, si se vuelve algo que es necesario ocupar propienglicol, sí vale más la pena por propanedio vale, entonces sí, siempre cuando sea natural y que sea solo cuando no hay opciones, que dices, es que para que el vehículo, para que el principio activo penetre, necesito sí o sí ocupar eso porque con agua y glicerina no va a entrar este y alcohol tampoco es adecuado para esa aplicación. Entonces ocupamos por pane porque sí tenemos ahí que elegir justo, ¿no? Aquí había un término que habla de los riesgos, ¿no? Del riesgo y beneficio en la terapéutica y en la aplicación medicinal y en la medicina general yo sé que hay sustancias y muchos medicamentos que tienen efectos importantes, pero cuando se trata de una afección que hay que tratar, se evalua el riesgo y el beneficio. En la cosmética hay casos en los temas hipernecesario. La verdad el propagética no es hipernecesario, se puede vivir sin él, pero en la terapéutica y en la medicina a veces no. Se evalúa el riesgo beneficio y si los beneficios superan con creces los riesgos y que además de hacer un tiempo de aplicación corto se procede. Entonces, el propiol sí se vuelve una alternativa al proplic en la terapéutica natural. Eh, digamos que podemos ser semiflexibles para la cosmética natural. ¿Vale? Perfecto.

Aquí nos dice Lorea, dice, "El ácido celúrico se disuelve principalmente propanedol, no en agua." Así es, en propanedol y hay quienes ocupan el el propagricol todavía. Y hay un hay activos que son solubles incluso en acetona, por ejemplo, dices, no puedo ocupar acetona o que son solubles en agua pero el tema es la proporción agua compuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, "Es que sí se disuel agua, pero para disolver un gramo necesitas medio litro de agua, entonces yo no puedo meter medio litro de agua 100 gr de producto y si no ocupo esa cantidad de agua, mi compuesto no es soluble." Ese también es otro tema. Que a veces más bien es si es soluble, potencialmente soluble o muy poco soluble en un compuesto y en función de ese valor. Entonces también si dicen, "Nol soluble, pero se requieren 10 g." Bueno, 10 g de agua sí los puedo añadir a mi fórmula, pero si dice no tu fórmula, no, no puedo llevar más de un gross de agua. Ahí tenemos problemas. Tenemos que busar un solvente que menor cantidad tenga mayor potencial de solvencia de para disolver disolvente. Entonces así lo hacemos aquí. Hay compuestos que sí va a ser. Dices, híjole, pues no hay de otra, ¿no? Y compr natural porque está el cintético también. Eh, cuando está justo esta relación, ¿no? Relación beneficio, riesgo que es una evaluación que compara beneficios esperados, un preparado frente a posibles riesgos con su utilización. Y en el bolbolario, esto es importante porque ya sabemos que el bolbolaria es todo, todo menos inocua, menos hipoalergénica, menos inofensiva. Son químicos, ¿vale? Naturales, pero químicos. muchos, o sea, ya hemos hablado de eso. Entonces, estos términos van a ser importantes y pues aquí tenemos, les digo una visión diferente. A ver, déjenme les corrijo este, chicos, porque vi que tiene un error aquí, como que se expandió aquí la página, pero les prometo que ahorita lo reviso rápido y se lo mando una vez ya revisado el grupo de WhatsApp, ahorita que no, que gracias a Dios hoy no me toca salir, que les digo que estoy en todo. La verdad es que la verdad es que luego he considerado buscar en algunos aspectos en el proyecto un sucesor, así por si alguien se anima en algún momento a ser sucesor en algunas seres deito blue con gusto, porque sí ya es un tiempo en el que me encanta la cosita, me sigue encantando, pero también quisiera dedicarle mi vida a otras cosas que hago, mi preparación que es información en arte también y ahora vez no me da la vida. Por eso hoy que no salgo, hoy lo puedo hacer.

Muy bien, Lorea, adelante tu manita. Ofrezco ofrezco disculpas a mis compañeras, pero me quedé pensando en la epidermis viable. ¿Puede considerarse como la dermis? La primera capa de la dermis, ¿no? La la el mismo nombre te lo comenta. Epidermis básicamente es únicamente la primera capa de la piel, ¿vale? La epidemiable es únicamente la primera capa de la piel, básicamente. Ese es el el el Pero la que es viable, la viable está por abajo, digamos, del estrato corrneo, o sea, es la parte más cercana a la a la de Exactamente. Es la capa más cercana en la farmacología o en el término terapéutico medicinalo. Eh, esta esta ese término es cuando es la tapa, digamos, diana, o sea, la parte más activa o la parte punto clave para la aplicación de los tratamientos tópicos para que puedan que que vaya que tienen un efecto sistémico, pero se aplican localmente. Ajá. Sistémico pero local. Es decir, que se se aplica a veces lejos de la zona afectada real o del órgano afectado real, sino que se busca la zona con más abstrucción para que llegue, ¿no? Por ejemplo, eh, vaya, eso pasa con los medicamentos, por ejemplo, con los que son anticonvulsivos o para los infartos, ¿no? No se aplicó, dicen, ¿por qué se aplica por vía mucosa o vía se puede este compuesto se puede absorber cutáneamente? ¿Por qué se tiene que aplicar específicamente en tal tejido? O en tal zona o lo que decía, en el plexo solar. En el plexo solar nosotros tenemos esta epidermis viable o est piel viable a comparación de otras zonas, ¿no? Para la cosmética. Pero por ejemplo hay compuestos eh vaya un ejemplo clarísimo y tradicional, el clóbulo de magnesio, no sé si alguien ha escuchado este remedio tradicional del clóbulo de magnesio, que no se aplica en el cabello, no se aplica en las manos, no se aplican en las piernas, se aplica en el plexo solar. ¿Por qué? Porque es la piel que va a tener mayor absorción. Genual es el efecto es cutáneo. No, el cloro de magnesio no tiene un efecto directamente cutáneo. Sí tiene algunos usos cosméticos, uno, pero no uso efecto general y terapéutico, no es cutáneo. Es a nivel sistema endócrino y nervioso. Regula el sistema endocrino y regula el sistema nervioso porque el magnesio es indispensable. S y magnesio omega son tres llaves maestras para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Y en el caso del magnesio y el s para el funcionamiento del sistema endócrino. Y les juro que cosas que de repente no tienen ni idea se corrigen mucho porque hay déficit de magnesio muy importantes. Ah, son minerales que no se tan rápido. Entonces, no no se toma no se toma además haber rayos y puede producir diarrea si se toma mal. dos, pues no se aplica en otro lado. Plexo solar, que es una zona extensa y es una dermis este diana, es un punto diana y a partir de plexo solar se puede hacer una distribución sistémica para que llegue al sistema eh el bueno al sistema endocrino y a el sistema este nervioso y así hay compuestos también medicinales y cosméticos y los químicos, los químicos tóxicos que aplicamos en los cosméticos justo funcionan así en los desodorantes. Ese es el problema, por ejemplo, con el aluminio que se aplica en una piel que es una zona de aplicación diana, ¿vale? o como o como es viable. Las axilas si se dan cuenta es una piel superdgadita y en una zona donde hay además eh es una zona térmica, la zonas, vaya de una manera que tenemos en la medicina tradicional rápido, las zonas diana o epidmis viable está en donde tenemos zonas térmicas altas. Las zonas más calientes de nuestro cuerpo son zonas diana, el cuello, las axilas, las ingles, el plexo solar son zonas de aplicación eh importantísimas. Las axilas, justo como es esta piel super delgadita, hay grandes nódulos, mucho nódulo linfático en la zona de las axilas y venitas, muchas venitas, este, basos anginos importantes. Justo por eso es que el aluminio se vuelve tan peligroso en las axilas y por eso es que llega a acumularse en corazón, en riñones, en cerebro y que se le relaciona, estudios todavía en tránsito, se caran siglos para lo de la relación puede tener con problemas neurológicos, no solo alzheimers, sino hasta demencias o tipos diferentes. Alzheimer se considera un tipo, pero diferentes eh problemas cognitivos, cognitivos por sí me lo aplico en las axilas y es un cosmético que tiene que ver mi cerebro, mi riñón porque es una zona de aplicaciones un punto diana, ¿vale? Con mucha con de dedo o viana con V. Diana Diana de Diana de donde es donde Exacto. Es la capa Diana. de aplicación por mis se conoce con ambos términos. O sea, es es clave esa, ¿no? Clave. Así es. Entonces, por eso es que en el cuello eh su gráfica así de con colores, con flechas y eso hace muy entendible este este proceso de absorción. Okay. Entonces así es esta parte, chicos, esta parte de est estos puntos dias son importantísimos. Es les digo, no en todo el cuerpo se absorbe igual y como no solamente estamos viendo cosmético, sino también terapéutico, esa es la parte importante a comprender que dicen por qué una pomada para la tos no se aplica, no sé, en la cara, en las manos y lo huele, porque pon las manos y loas, no es en el pleo solar, es en el pecho y en el cuello, ¿vale? Porque son puntos en los que vas a poder absorber y con tu mismo calor, ¿vale? liberas los activos eh aromáticos o volátiles para descongestionar tus vías respiratorias, aparte de que te ayudo a aumentar irrigación sanguínea, ¿vale? Entonces, eh todo es un mecanismo, todo tiene un por qué el cuerpo de juro que reacciona y se adapta a todo, pero no no sé, no sé, a veces siento que ya está la desconexión que hay está enorme, tremenda, ¿no? Entonces este pues sí, chicos, estos temas son importantes, por eso es que lo voy compartiendo, porque justo en esta parte este del herbolaria pues son eh vaya, les ayuda a dimensionar cómo realmente podemos tener un dominio correcto, íntegro y consciente del erbolario, que no de nada me sirve aplicarme la la tintura en grandes dosis y en una crema todo el día que a lo mejor puedo ocupar dosis más pequeñas pero más constantes en zonas de aplicación clave. las muñecas, el cuello, lexo solar. Ajá. Depende, porque algunas veces dicen, "¿Por qué baño de asiento y no una pomada?" No, porque el baño de asiento a través de las mucosas que tenemos Ajá, en nuestra base. Ajá. Viajeital, incluso ahí podemos ayudarnos con diferentes afecciones, ¿no? Son muchas cosas. Se abren de un baño de inversión se abre los poros, no ponerme un gel a sumergirme en un preparado con hierbas, ni a nivel cosmético ni a nivel terapéutico. Los baños con hierbas tienen usos cosméticos antiquísimos, antiquísimos. Y hoy en día ya casi nadie los hace porque no hay el tiempo, el bendito tiempo, porque no todos tenemos una ti en casa, ¿no? Entonces es la realidad, ¿no? Y cuando la tenemos ni siquiera la usamos. O sea, yo tengo años con ti en casa, nunca la uso una sola vez y nunca la usar porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces es es ese es el tema, chicos. Entonces sí es muy importante ver esto, todos estos términos y comprender, chicos, ya vimos que todo tiene una razón de ser. Cuando dicen, "No, es que no te hace daño las sustancias que vienen, por eso lo venden." Bueno, nada más fíjense cómo estamos aplicando las cosas y me dicen si realmente carece de importancia cómo aplicamos las sustancias o no.

Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda o pregunta por ahora ya para finalizar? Sí, maestra María. Yo adelante, así es, maestra María. Eh, bueno, como podrás saber, me encuentro finalizando mi tercer embarazo y resulta que hace una semana te hago esta pregunta porque pues nos puede servir a todos, ¿no? Eh, me dio dermatitis en la piel y pues este ya acudí atopicar, ya acudí al dermatólogo, este ya pude conseguir una crema sin cortisona y pues este me hablan que es una alteración del embarazo, el estrés, la preocupación, que es algo normal y que va a desaparecer dos semanas después de del parto. Pero pues este yo tengo mucha comezón, miss, y pues me siento un poco incómoda, todo iba de maravilla hasta hasta ahorita y pues quería saber tu punto de pues de perspectiva, de sabiduría, qué puedo aplicar. Pues sé que debo de estar tranquila primeramente y pues este la la marca que conseguí de la crema es este de la marca Bepanten, que es específico para bebés y mujeres embarazadas. Pues estuve leyendo un poco acerca pues de todo, eh, gracias a Dios, el conocimiento que poquito que se tiene de de del diplomado de cosmética porque pues sabemos que esto es enorme, pues el aceite de coco desodorizado, aceite de de jojoba, este, como tú lo mencionaste hace rato, pues aceites esenciales, ¿no? Porque pues este te quema la piel, ¿verdad? Entonces, me gustaría conocer tú tu perspectiva, maestra, por favor.

Pues bueno, número uno, la razón principal o más común que tienes de esta reacción es principalmente por las fluctuaciones hormonales, nada más. Sí, el nivel estés, si estás preocupada, ansiosa, agotada, influye mucho, pero si dices, "No, ya la verdad me siento tranquila, pues realmente." Entonces, eh, principalmente son fluctuaciones hormonales debido a la progesterona y algunas otras hormonas que van a ser indistensables en el embarazo, pues existe esta hiperreactividad, estos cambios en la piel y además desde luego, tu cuerpo está reactivo porque tu cuerpo tiene una misión que es proteger a tu bebé y básicamente entra en un plan el cuerpo de todo me hace daño, aléjense todos de mí. Entonces, por eso que llega a ver qué manchas como una adaptación. Las manchas, las pigmentaciones son una adaptación también de la piel, qué cosas que antes no hacían daño, ahorita te hacen daño, tanto alimenticias, cosas que a veces tu mismo olfato no tolera, tu gusto incluso. Entonces, todos son adaptaciones porque tu cuerpo está en un proceso eh que en el cual está priorizando pues la supervivencia de la especie, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo te podría recomendar, pues sí, la crema de el bepantel está muy bien, la verdad es que te funciona muy bien. De repente si tienes en algunas zonas que haya parches, únicamente parches específicos, puedes ocupar incluso o que tengas mucha comezón, dices, "Esta hay una zona en la que se hicieron parches y me pica mucho y me arre mucho." Ahí puedes seguir ocupando el pantel o incluso te puedes auxiliar, probar cómo te va con el linento localo, pero el linto sin aceites esenciales, ya sabemos. Y alineimento le puedes poner el dexapantenol. El principio activo del del panten es el dexapantenol. Entonces le puedes poner que es por vitamina B, no es nada malo, ¿vale? No es una vitamina que tiene una interacción negativa durante el embarazo y lactancia. ¿En qué trimestre estás? En el último, maestra. Hoy cumplí 30. Está perfecto. Todavía lo puedes utilizar, ¿vale? Y como calmante en casa, híjole, es que hay baños, o sea, son baños, baños con avena coloidal. La verdad es que eso te ayuda muchísimo, pero si no tienes la manera de poder hacer estos baños, pues es esa es la complicación, ¿no? Puedes ocupar los trotes salieron en todo el cuerpo, solamente en el rostro, brazos, piernas, en las extremidades, piernas y brazos. De hecho, las piernas de me bajó, pero ahora los brazos. Entonces es como pues es incómodo, ¿verdad? Claro.

Pues sí, se hacen los bracitos. Prueba con el ungüento. Con el ungüento y le puedes poner ahí también, ¿vale? Ahorita nada más, pues es un proceso, o sea, tu cuerpo está reactivo y justo, ¿no? Y sí se puede quitar entre dos semanas. Hay algunas cosas que llegan a demorar más, hasta 4 meses, que es el tiempo principal para que bajen todas, se regulen. Se empiezan a regular las hormonas. La verdad que ese proceso dura hasta dos, demora hasta 2 años el que nuestro cuerpo se vuelva a reencaminar después de que tenemos un bebé. Entonces, este sí es importante, se te va a quitar, ¿vale?

Lo que sí tienes que reducir tus alérgenos. Tu jabón, te recomendaría mejor que cuides también el jabón que estás utilizando, uno más suavecito y este cremas, cremas sin fragancia. Ahorita no ocupes ninguna fragancia, incluyendo aceites esenciales, no utilices, ¿vale? No, porque ya te hagan. Ahorita el aceite esencial sí lo puedes ocupar en tu tercer trimestre, la mayoría de ellos, pero cifras de plano no, ninguna sustancia irritante. Ahorita sí, solo es paciencia, es tu cuerpo el que está reactivo.

No te digo, aquí dice Palom, dice, "Alimento es una maravilla." La verdad que sí. No sé si ya lo probaste. Y después te digo, añadir el exapantenol. Le podrías añadir el 3%, el 3% del peso total. Lo voy a preparar mucho. Sí, lo trabajo. De hecho, lo hago como pomada para tatuajes y lo vendo, bueno, adaptable pomada para tatuajes y sí, es una maravilla desde que no nos lo enseñaste. Claro. Y ese está super indicado para la dermatitis y la alergia tópica. Es así, remedio de muchos cientos de años. Vale, nada más ajusta lo, quita el aceite esencial como como lo vas a ocupar tú, tú, tú ahorita, ¿eh? Y el remedio realmente no necesita tanto conservante o no lo necesitaría si lo usas adecuadamente con higiene y todo. No le puedes quitar el conservante. Cosa, no se lo pongas, no le pongas aceite esencial, solamente es tu agua, tu aceite, el agua de, bueno, el agua, hidróxido de calcio, la cera y ponapantenol, nada más. No le pongas nada más y de verdad te va a ayudar muchísimo. Digo que yo con eso le corregí un cuadro de dermatitis crónica que tenía mi primera niña, mi hija más grande, bebé, todo el tiempo se sangraba y con eso se le quitó, se le quitó.

Claro, es lo que te iba a comentar que a los bebecitos les da igual. A mi primer hijo le dio y le dio en su carita y en su cuello. Entonces, pues este, ¿cómo es la piel tan, vamos a decirlo? Pues sí, como lo estuviste mencionando en toda la clase, eh, reactiva. Hay zonas que absorben, hay zonas que son más delgadas, otras más gruesas. Entonces, pues también es un cuidado, ¿no? Este, si sudamos tantito, si nos hace falta agua, etcétera, etcétera. Pues sí, es concienciar que la piel es un órgano, no nada más es como un tejido ahí que no es un órgano y está vivo y está en movimiento y cambio todo el tiempo. Entonces, por eso sí, ocúpenlo.

Dice Lora, que ella también le ocupa mucho sinxapantenol. La verdad es que funciona mucho, chicos. A los bebés cuando se les da incluso rozadura de pañal que se les sangra las fombitas, le pueden poner el exapantenol al 5%, que es la dosis que maneja Bayer en la fórmula del dexapantenol. 5% deapantenol y la verdad les cicatriza y les cubre. A diferencia del apantenol, ayuda a regular un poco el pH. Ajá. Y al igual que el pantenol, les hace una capa protectora. La diferencia es que el zapanteón lleva pues derivados minerales, aceites minerales y otras sustancias que son para conservar y por cuestiones de reología para productos que tienen que durar dos, tres años en almacén y lo natural pues no. Lo natural sabemos que no nos va a durar tanto tiempo y podemos evitar tantos químicos. Entonces, la verdad, pruébelo. Aquí también tiene como testigo que es una maravilla, de verdad que es una maravilla. Entonces, haz, hazlo también, ya tienes ahí con qué y vas a ver que vas a mejorar mucho. Vale, gracias.

Una última pregunta. El dexantelón, ese lo consigo en este, pues aquí sería lar o o lo tiene almita o deol. Superún es de pantenol o de super común. Ese no tienes problemas. Vale, muy bien, Rut, felicidades. Todo es todos los. Yo tomé un curso de bebés y mamás con nuestra maestra y le hice todos los productos a mi nuera y a mi nieta de cuidado personal. Muy recomendable porque vas a ver la la cosmética para bebés y mamás de otra manera. Así que te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor y pues haz tus productos. Muchas gracias por si ya si ya lo tienen, hagan sus productos. Así es.

Muchas felicidades, R. Mucho gusto tenerte aquí y sobre todo pues con otra vez o iniciar este camino de crianza de un pequeñito, ¿no? Siempre es una maravilla. Yo la verdad yo todavía digo, "Oh, yo todavía tengo ganas." Ojalá que tenga chance. Muy bien, chicos. Muchas felicidades, Ru. Muchas gracias a todos. Aquí lo dice Elisabeth que está que tiene muchas amigas que están super satisfechas con los productos. Ella no, que ella no tiene nenes, pero claro que está muy buenos. La verdad es que sí es muy, vaya, sí es concienciar. La cosmética para sí es un tema también complejo. Aparte es de lo que ya tenemos complejo de la cosmética natural, todavía es como abrir otro paréntesis con más, con más especificaciones, con más limitantes y con más cuidados, ¿vale? Entonces, pues ahí estamos. Muchas gracias a todos.

Rosario dice también que le funcionó muchísimo. Ahí está todo. Tienes mucho testimonio de ruta, así que sin miedo, hazlo y nos cuentas cómo te fue, ¿vale? Igual para tu bebé cuando traigas si lo necesitas, prepárselo y vas a ver que no vas a estar sufriendo con rozaduras de pañal ni nada de estas cosas que luego les llegan a suceder. Vale, pues muy bien, chicos, cuídense mucho. Les mando ahorita, déjenme corrijo este pequeño error que no sé por qué se hizo así mi plantilla, se hizo fea y ahorita se los se los paso aprovechando que hoy voy a estar un ratito en casa. Entonces este para que ya lo tengan una vez y que lo impriman, que lo empiecen a leer. Y bueno, como vieron, pues vamos un poquito atrasados. Ocupamos un poquito más de tiempo para este primer módulo introductorio importante porque se ven bases de todo para empezar a trabajar. Como les había dicho, no se preocupen, vamos recuperando tiempo y si no, al final pues ya saben, siempre que nos quedamos el tiempo necesario todavía, al final incluso del curso, pero de que vemos los temas, los vemos para que no se presionen con que es que no vimos o que no, no se con calma. Aquí vamos con calma, ¿vale? Avanzando bien y y tranquilos. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Excelente fin y nos vemos pronto. Gracias, maestra. Gracias. Día. Gracias. Gracias.