Learn Photography for Beginners | Full photography course

Takže mám pro vás otázku, a ta zní: chcete začít vytvářet úžasné fotografie, na které budete hrdí, a fotografie, které ocení rodina a přátelé? Pokud ano, vše začíná právě zde, právě teď, se vším, co jsem si přál vědět, když jsem před 30 lety začínal s fotografií. Dobrý den, jmenuji se Chris Parker a mým přáním je pomoci vám zlepšit vaše fotografické dovednosti, abyste mohli naplnit svou kreativní vizi. A pokud jste připraveni naučit se fotografovat, abyste mohli začít vytvářet úžasné fotografie, pojďme na to.

Rychle si projdeme některé věci, které se v tomto kurzu naučíte, a také strukturu tohoto kurzu. Pokud jde o zvládnutí fotografie, existují čtyři klíčové složky, které musíte ovládnout, abyste mohli vytvářet úžasné fotografie. Tyto složky jsou: znalost vašeho fotoaparátu, vybavení, světla, kompozice a úprav. Vše, co objevíte v následujících několika hodinách, jsou věci, které jsem si přál vědět, když jsem začínal svou fotografickou kariéru v roce 1989. Struktura tohoto fotografického kurzu bude sledovat tyto čtyři klíčové složky. Ale co uděláme, je, že začneme rychlým průvodcem pro začátečníky ve fotografii, abychom vám pomohli začít správnou cestou k vytváření úžasných fotografií. To bude zahrnovat mých pět profesionálních tipů pro zahájení vaší fotografické cesty a to, co znamená malovat světlem. Video "Malování světlem" bude vaším základem pro vše, co se naučíte v tomto bezplatném fotografickém kurzu, takže ho nepřeskakujte.

Dobře, takže první složkou pro zvládnutí fotografie je seznámit se s vaším fotoaparátem, vybavením a tím, jak ho používat k ovládání světla a malování světlem. To bude zahrnovat podrobné informace o tom, jak váš fotoaparát funguje, přehled typů objektivů a mnoho dalšího. Je tedy životně důležité vědět, jak váš fotoaparát funguje, abyste z něj získali maximum a vytvářeli typy snímků, které chcete. Ujistěte se tedy, že si to všechno prohlédnete, než se přesunete ke složce dva, kterou je objevování a využívání nejdůležitějšího gradientu ze všech, kterým je světlo. Objevíte čtyři charakteristiky světla a jak formují vaše objekty, kvalitu světla a další. Poté budete seznámeni s kompozicí a tím, jak může pozvednout vaše fotografické dovednosti a vaše snímky na zcela novou úroveň ocenění. A nakonec vám poskytnu několik profesionálních tipů pro úpravu vašich snímků, jako například proč nepotřebujete drahý software pro úpravy, kde by vaše úpravy měly začít a další profesionální tipy pro zlepšení vašich fotografií.

Ještě jedna věc, rychle: časové značky pro tento kurz jsou uvedeny v popisu níže. Navíc, protože tento fotografický kurz je tak dlouhý, doporučuji si ho uložit, abyste ho mohli snadno najít později, až se vrátíte. Pokud máte jakékoli dotazy k čemukoli, co je v tomto bezplatném fotografickém kurzu pokryto, prosím, zanechte své komentáře níže a já vám rád odpovím. Takže pokud jste připraveni začít, pojďme na to.

Pokud jde o fotoaparáty, můžete je rozdělit do čtyř hlavních kategorií. To zahrnuje kompaktní fotoaparáty, zrcadlovky (SLR nebo DSLR), bezzrcadlovky a chytré telefony. Pro vášnivé kreativní fotografy je zrcadlovka (SLR nebo DSLR) nejpopulárnějším typem fotoaparátu. SLR znamená Single Lens Reflex a D v DSLR znamená Digital. Jinými slovy, toto je filmový fotoaparát nebo SLR a toto je digitální fotoaparát DSLR. Před érou digitálních fotoaparátů byl jedním z mých prvních fotoaparátů tento fotoaparát SLR.

SL (Single Lens) jednoduše znamená, že na fotoaparát lze připevnit jeden objektiv, ale tento objektiv můžete také sejmout a nahradit jiným objektivem. To je SL. R (Reflex) odkazuje na to, co je uvnitř těla fotoaparátu, těsně před filmem nebo digitálním senzorem, kde je zrcadlo. Když stisknete spoušť pro pořízení fotografie, zrcadlo se zvedne a uhne z cesty, aby film nebo senzor mohl zaznamenat vaši fotografii. To je Reflex ve SLR. Dobře, dobře.

Nyní, pokud jde o bezzrcadlový fotoaparát, bezzrcadlový fotoaparát je podobný DSLR nebo dokonce SLR fotoaparátu v tom, že můžete měnit objektiv, ale nemá zrcadlo uvnitř těla, odtud název "bezzrcadlový". Existuje několik výhod a nevýhod bezzrcadlového fotoaparátu oproti DSLR. Bezzrcadlové fotoaparáty jsou obecně lehčí, kompaktnější a rychlejší, ale vše závisí na značce a modelu, který si vyberete.

Dalším typem fotoaparátu je kompaktní fotoaparát. Tyto typy fotoaparátů nenabízejí možnost výměny objektivu. Objektiv je pevný a, jak vidíte, jsou velmi malé nebo kompaktní. Navíc mají mnohem méně funkcí a možností ve srovnání s DSLR nebo bezzrcadlovým fotoaparátem. Jsou většinou považovány za fotoaparáty typu "point and shoot", protože fotoaparát udělá vše za vás, pokud jde o zjišťování clony, rychlosti závěrky a všech těch dalších zábavných věcí. A nejsou určeny pro kreativní fotografa. Typicky, protože nemáte žádný způsob, jak ovládat nastavení fotoaparátu, jako u DSLR, v podstatě namíříte a vyfotíte svůj objekt, a proto se nazývá fotoaparát "point and shoot" nebo někdy také kompaktní fotoaparát.

Čtvrtým typem fotoaparátu je chytrý telefon. A pamatuji si svůj první mobilní telefon v roce 1999. Měl tři hlavní možnosti: mohl jsem získat sportovní zprávy, počasí a digitální vizitkář. A nebyl na něm žádný fotoaparát. A dnes, a některé chytré telefony, pravděpodobně všechny chytré telefony, jsou pokročilejší než můj první fotoaparát "point and shoot", kterým byl Kodak Disc Camera, který se objevil kolem roku 1987. Takže je pro mě úžasné, jak dobré jsou tyto fotoaparáty v našich chytrých telefonech. A ve skutečnosti, když jedu na dovolenou nebo se jdu projít s Echo, nechávám své DSLR fotoaparáty a veškeré vybavení doma a používám jen toto. Je to mnohem jednodušší a lehčí než veškeré toto jiné těžké vybavení a jsem více než spokojen se vzpomínkami, které s ním zachycuji. Ale kdykoli dělám portréty, svatby, krajiny nebo jakoukoli jinou placenou práci a pro hodně osobní práce, jako jsou některé z těchto portrétů mých dětí zde na zdi, preferuji svůj DSLR nebo bezzrcadlový fotoaparát.

Existuje pátá kategorie fotoaparátů, o které byste měli vědět, protože se s ní pravděpodobně setkáte ve svém oblíbeném fotografickém publikaci nebo na sociálních médiích, nebo možná, pokud jste jako já, jste ji pravděpodobně používali za dnů filmu. A jsou známé jako střední a velkoformátové fotoaparáty. Tyto typy fotoaparátů používají spíše profesionální fotografové, kteří vyžadují co nejvyšší kvalitu obrazu. Myslete na obálky časopisů, komerční práci a další. Většina z nich používá středoformátový fotoaparát, někdy i větší, pokud je to nutné. V podstatě je digitální senzor u středoformátu mnohem větší než senzor u DSLR fotoaparátu, a to poskytuje celkově lepší kvalitu obrazu. Obecně platí, že vše závisí na vašem konečném výstupu pro obraz, který vytváříte, a na velikosti potřebného senzoru, ať už je to DSLR, bezzrcadlovka, střední nebo velký formát.

Dobře, podívejme se, jak váš fotoaparát funguje, protože se to moc neliší od vašich očí. Protože když máte zavřené oči, nevidíte, co je před vámi. Teprve když otevřete oči, světlo prochází objektivem za zornicí a pak poskytuje ostrý, jasný pohled na to, co je před vámi. Pak, když obraz dorazí do vašeho mozku, je uložen jako vzpomínka. Váš fotoaparát má také objektiv a světlo jím projde. Ale než bude zaznamenáno vaším fotoaparátem, jak jsme si již řekli, pokud máte DSLR fotoaparát, narazí na zrcadlo a toto světlo se odrazí do hledáčku, takže můžete vidět tento obraz v hledáčku, než pořídíte fotografii. Zrcadlo je tedy jako vaše oční víčka. Když je dole, váš senzor fotoaparátu nebo film nemůže vidět obraz ani ho zaznamenat. Ale hned za tímto zrcadlem je další prvek vašeho fotoaparátu, který omezuje světlo v dosažení vašeho senzoru nebo filmu. Tento prvek je známý jako závěrka, která je také jako vaše oční víčka. Když je závěrka zavřená, opět žádné světlo nemůže dosáhnout senzoru. Teprve když stisknete spoušť, zrcadlo se zvedne a zároveň se závěrka otevře, a pak světlo zaznamená váš fotoaparát. Jakmile senzor shromáždí data, odešle tyto informace prostřednictvím programu ve vašem fotoaparátu, který začne upravovat vaši fotografii na základě nastavení, které jste zvolili, a poté uloží tato data na paměťovou kartu. Paměťová karta je jako váš mozek, protože máte vzpomínky na minulost. A naštěstí paměťové karty lépe ukládají a přehrávají data než naše mozky, nebo přinejmenším ten můj.

Dobře, začněme s pěti rychlými tipy pro vytváření úžasných fotografií, které vám pomohou začít dříve než později. Tip číslo pět: Můžete začít používat svůj fotoaparát hned teď tím, že ho nastavíte do programového režimu nebo automatického režimu. Tento režim dává plnou kontrolu nad nastavením vašeho fotoaparátu vašemu fotoaparátu. V podstatě váš fotoaparát udělá všechna rozhodnutí za vás. Toto je přijatelný výchozí bod. Nicméně doporučuji místo toho fotit v režimu priority clony. Abyste se do tohoto režimu dostali, otočíte na svém fotoaparátu ovladač buď na A, nebo AV, v závislosti na tom, zda používáte Nikon nebo Canon. Pokud používáte jinou značku, zkontrolujte manuál k fotoaparátu, abyste zjistili, jak jej nastavit do režimu priority clony, protože nejsem obeznámen s žádnými jinými značkami. Důvod, proč doporučuji režim priority clony, je ten, že vám dává určitou kreativní kontrolu nad vaším fotoaparátem. Na těchto dvou snímcích vidíte, že jeden má rozmazané pozadí a druhý je ostrý. Jak jsem to udělal? Chci, abyste cvičili v režimu priority clony, abyste na to přišli sami. A později v tomto kurzu se ponoříme do clon, abyste věděli vše, co o nich potřebujete vědět.

Dobře, co bych vám chtěl doporučit, je pořídit dvě fotografie každého objektu, který fotografujete. U prvního snímku nastavíte clonu objektivu na nejmenší číslo. To může být 4, 2,8 nebo menší. Po pořízení první fotografie změňte clonu na největší číslo vašeho objektivu. To může být 11, 16 nebo vyšší. Pak pořiďte další fotografii objektu. Co chci, abyste udělali, je porovnat tyto snímky ve svém oblíbeném editačním softwaru, vedle sebe, nebo na zadní straně fotoaparátu. Chci, abyste se podívali na pozadí. Všimněte si pozadí při porovnání nejnižšího čísla clony s nejvyšším číslem. Které preferujete a proč? Dejte mi vědět v komentářích níže.

Dobře, tip číslo čtyři. Můj další tip je fotit ve formátu RAW a ne v JPEG. A důvodem je, že jeden poskytne více detailů o vaší scéně oproti druhému. Jak se budete učit používat svůj fotoaparát a ovládat světlo, budete dělat chyby. Dokonce i já dělám chyby po 30 letech. A to je někdy způsobeno tím, že se ocitnete v situaci, kdy se světlo rychle mění a buď váš fotoaparát nestíhá, nebo možná jen potřebujete pořídit snímek, než příležitost zmizí. A to má za následek obraz, který je příliš tmavý nebo příliš světlý, jako je tento. Pro tento snímek, protože můj fotoaparát má funkci pro zachycení souborů RAW i JPEG, vám ukážu, proč je RAW lepší. Zde jsou oba formáty souborů s finální úpravou. Který vypadá lépe? Myslím, že ten vlevo je lepší. Má více detailů a barvy jsou živější a celkově je obraz ostřejší. Na druhém vidíte, že bylo ztraceno mnoho detailů a barvy vypadají nepřirozeně. Takže soubory RAW jsou lepší než JPEG, a proto doporučuji fotit ve formátu RAW.

Dobře, tip číslo tři. Někdy se vám může stát, že získáte rozmazaný snímek. A existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste to omezili. Jednou z nich je použití velmi rychlé rychlosti závěrky, o kterých se dozvíte více později. Nejprve si zopakujeme, jak správně držet fotoaparát a několik tipů pro stabilizaci fotoaparátu, abyste snížili šanci na rozmazané zaostření. Pro ty z vás, kteří právě vyndali fotoaparát z krabice poprvé, abyste zaostřili na svůj objekt, stisknete spoušť do poloviny a váš fotoaparát a objektiv začnou spolupracovat na zaostření na tento objekt. Jakmile je zaostřeno, stisknete spoušť úplně dolů, abyste pořídili fotografii. Klíčem ke snížení rozmazaných fotografií je stabilizace fotoaparátu v rukou. Zde je fotografie, kterou jsem pořídil jednou rukou, což se nedoporučuje, a jak vidíte, fotografie je rozmazaná. To se stalo proto, že jsem nebyl schopen držet fotoaparát jednou rukou příliš stabilně a výsledkem je rozmazaný snímek. Zde je stejný objekt s tipy, které vám teď dám, a jak vidíte, už není rozmazaný.

Nejjednodušší trik je použít stativ, nebo můžete být stativ. Zde je návod. Nejprve musíte správně uchopit fotoaparát. Poté vezměte druhou ruku a položte ji pod tělo, to pomůže podepřít fotoaparát a stabilizovat ho. Ale ještě nejsme hotovi, protože tuto ruku lze také použít k manuálnímu zaostření objektivu a/nebo k nastavení zoomu objektivu, takže můžete zoomovat dovnitř nebo ven, pokud používáte zoom objektiv. Dále doporučuji přitáhnout lokty těsně k tělu. To přidá další stabilizaci. Ale je tu jeden problém: dýcháte, a to bude pohybovat vašimi pažemi dovnitř a ven. A pokud jste ve špatné kondici jako já, vaše paže se budou pohybovat jako létající pták. Abyste dále stabilizovali svůj fotoaparát, zaměřte se na svůj objekt a pak, když se chystáte pořídit fotografii, zadržte dech a pak stiskněte spoušť.

Dobře, to by mělo pomoci v některých situacích, když nemáte stativ. Ale existuje nastavení fotoaparátu, které může zajistit, že už nikdy nepořídíte rozmazanou fotografii, a to je vaše rychlost závěrky. A jak jsem zmínil, dozvíte se o tom více později v tomto fotografickém kurzu.

Dobře, tip číslo dva. Použili jste předchozí tip, abyste se vyhnuli vytváření rozmazaných fotografií. Ale z nějakého důvodu, když se podíváte do hledáčku, snímky jsou rozmazané, i když jste se pokusili zaostřit na objekt. To se stává proto, že na většině digitálních fotoaparátů existuje tzv. nastavení dioptrií nebo dioptrické nastavení, které funguje jako vaše brýle. Vaše brýle mají specifický předpis, který vám pomůže vidět věci zaostřené. Ale pokud se podíváte na zadní stranu fotoaparátu zde, vedle hledáčku, na boku nebo těsně za ním, uvidíte ovladač, kterým můžete změnit předpis hledáčku, abyste opět pomohli svým očím vidět věci a zaostřit. Toto neovlivňuje ostrost vašeho snímku, je to jen pro náhled vaší scény zaostřené uvnitř hledáčku, než pořídíte fotografii. Takže pokud máte potíže s viděním přes hledáček a věci nejsou zaostřené, ujistěte se, že nastavíte tento ovladač, dokud se vše nestane mnohem jasnějším.

Dobře, tip číslo jedna. Aby se zrychlila křivka učení fotografie, abyste mohli dříve než později začít vytvářet úžasné fotografie, mám jeden speciální tip, který může udělat velký rozdíl, a to je nechat své fotografie zkontrolovat jinými podobně smýšlejícími fotografy. Vím, že to zní děsivě, ale zaručuji vám, že se od ostatních naučíte rychleji, než se to budete snažit všechno zjistit sami. Dokonce i já potřebuji svěží pohled, když upravuji fotografii, kterou jsem vytvořil, protože mohu být omezený a nevidím, co chybí. Abych vám pomohl na této fotografické cestě, vytvořil jsem nejpřátelštější soukromou skupinu na Facebooku na této straně Mléčné dráhy. Tato skupina zahrnuje tisíce dalších fotografů, které jsem trénoval, a jste více než vítáni se připojit ke skupině a získat zpětnou vazbu na své fotografie. Jsem ve skupině téměř denně, a pokud tam nejsem, vždy je tu jiný přátelský fotograf, který vám rád pomůže. Chcete-li se připojit ke skupině, najděte odkaz v popisu níže.

Dobře, jedna z nejčastěji kladených otázek, které dostávám od studentů, je: "Jaký fotoaparát si mám koupit?" A odpověď pravděpodobně nebude taková, jakou očekáváte. V tomto bodě nedoporučuji kupovat žádný fotoaparát v této fázi vaší fotografické cesty. Místo toho použijte jakýkoli fotoaparát, který právě vlastníte, ať už je to levný fotoaparát, špičkový fotoaparát nebo jen chytrý telefon. Pokud nemáte nic z toho, to je v pořádku, prostě si něco půjčte. A důvod, proč v tuto chvíli nepotřebujete žádné drahé vybavení, je ten, že existují dvě věci, které byste měli zvládnout nebo alespoň pochopit, než utratíte tisíce za vybavení. A to jsou dvě ze čtyř klíčových složek pro vytváření úžasných snímků, kterými jsou světlo a kompozice. Obě nevyžadují žádné peníze. Sluneční světlo je zdarma a je ideální pro pochopení toho, jak používat světlo k naplnění vaší kreativní vize. A pokud jde o světlo, existuje několik důležitých prvků, které je třeba znát a ovládat, jako je kvalita světla, čtyři charakteristiky světla, jak velikost vašeho zdroje světla ovlivňuje váš snímek a další. Některé z nich si probereme později v tomto bezplatném fotografickém kurzu. A druhá věc je kompozice, která také nic nestojí. Přemýšlejte o tom takto: pokud hrajete golf nebo znáte někoho, kdo hraje golf, myslíte si, že byste vy nebo oni mohli porazit Tigera Woodse nebo Phila Mickelsona? Co kdybyste jim dali jen jednu hůl, řekněme devítku? Mohli by vás stále porazit? Pro většinu z nás bych řekl, že ano. A to proto, že to není vybavení, je to znalost vašeho vybavení a znalost toho, jak ho používat. Totéž platí pro fotografii. Světlo a kompozice jsou nástroje profese ve fotografii. Takže je musíte pochopit a jak vám mohou pomoci vytvářet úžasné snímky. Jakmile to uděláte, nezáleží na tom, jaký máte fotoaparát. Neznamená to, že fotografické vybavení není důležité, protože špičkové fotoaparáty mohou poskytnout vyšší kvalitu obrazu. Ale pokud nerozumíte tomu, jak používat světlo a kompozici, pak nezáleží na tom, zda máte fotoaparát za dvacet tisíc dolarů nebo za sto dolarů. Stručně řečeno, použijte jakýkoli fotoaparát, který právě máte. A jak budete zlepšovat své fotografické dovednosti, budete pak moci rozhodnout, zda je lepší fotoaparát oprávněný.

Dobře, druhá nejčastěji kladená otázka, kterou dostávám od začínajících fotografů, je: "Jaký objektiv si mám koupit?" A moje odpověď je: 50mm objektiv. To pravděpodobně není objektiv, který doporučí prodavač ve vašem místním obchodě s fotoaparáty. Obvykle vám doporučí, abyste si pořídili objektiv z kitu, protože obsahuje objektiv a uleví vám od rozhodování v tomto ohledu. Tento objektiv z kitu obvykle obsahuje zoom objektiv, jako je 18-55 nebo 35-70, nebo něco podobného. Není nic špatného na tom objektivu z kitu, nebo je? V roce 1989 jsem si také pořídil ten objektiv z kitu a zde je ten objektiv. Kdybych se mohl vrátit v čase s tím, co teď vím, řekl bych: "Ne, děkuji, objektiv z kitu," a ušetřené peníze bych místo toho použil na pořízení 50mm objektivu. Proč? No, tento objektiv je docela odpad. Je pomalý a fotografie, které s ním pořídím, nejsou tak ostré jako s 50mm objektivem. Dobře, ale váš prodejce doporučuje pořídit objektiv z kitu a koupit jeden nebo více dalších objektivů. Proč? Kdysi jsem pracoval jako prodavač v místním obchodě s fotografiemi. Jako prodavač jsem byl odměňován za hrubé prodeje. Tato odměna byla vyšší provize a bonusy od výrobců objektivů třetích stran, jako jsou Sigma, Tamron a další. Vydělal jsem více peněz prodejem objektivu Sigma než objektivu Nikon nebo Canon. Ve skutečnosti Nikon a Canon dávaly nulové bonusy, takže nebylo žádné pobídky tlačit jejich objektivy. Pokud jde o kity, cena je obvykle vyšší než při koupi samotného těla fotoaparátu. Více provizí? No, možná ne sladké pro vás. Můj bod je, že pokud váš prodavač pracuje na provizi, budete muset přemýšlet o tom, proč tlačí konkrétní objektiv nebo objektivy, nebo dokonce fotografické kity.

Existuje několik důvodů, proč doporučuji tento objektiv začínajícím fotografům, a to ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé, snímky budou ostřejší než u zoom objektivu, ať už je to objektiv Nikon, Canon, Sigma nebo kitový zoom objektiv, bude mnohem ostřejší. A za druhé, celková kvalita vašeho snímku bude s 50mm objektivem 10krát lepší než s vaším kitovým objektivem. A dokážu to, až se dostaneme k sekci o objektivech.

Pojďme zjistit, co mám na mysli malováním světlem, protože to budu v tomto fotografickém kurzu hodně používat. Přemýšlejme o tom, co děláte jako fotograf. Vytváříte fotografii, že? Ale jak dobře? Číslo jedna složka pro jakoukoli fotografii, bez ohledu na typ fotoaparátu, je světlo. Bez něj nemůžete zachytit obraz, nebo alespoň obraz dobré kvality, pokud je světlo slabé. A dokážu vám to hned teď. Vidíte mě? Možná, ale pravděpodobně ne tak dobře jako předtím, že? A ano, mohu provést úpravy na svém fotoaparátu, abyste mě lépe viděli. A abychom ušetřili čas, pořídil jsem tento snímek sebe s novým nastavením fotoaparátu. A jak vidíte, kvalita není stejná jako když byl zapnut můj hlavní zdroj světla. Takže světlo je důležité, velmi důležité.

Dobře, přemýšlejte o světle jako o vaší barvě, pak je vaše paměťová karta vaše plátno, pak je vaše fotografické vybavení váš štětec. Pokud jde o vaše fotografické vybavení, máte mnoho způsobů, jak malovat světlem, ovládat ho a dokonce ho měnit. To zahrnuje možnosti s tělem fotoaparátu, a jedna z těchto možností vám umožní změnit barvu světla. A všechny tyto možnosti objevíte v další sekci. Pokud jde o vaše objektivy, máte také mnoho možností. Všechny objektivy vám dávají kontrolu nad tím, kolik světla malovat, nebo jinými slovy, zachytit více nebo méně světla. A o těchto možnostech se dozvíte také v tomto fotografickém kurzu. Takže pokud jste připraveni využít sílu malování světlem k naplnění své kreativní vize, pojďme na to.

V následujících devíti minutách vám sdělím tajné nástroje, které jsem používal posledních 30 let pro každou fotografii, kterou jsem kdy vytvořil, a vy je budete také používat pro každou fotografii, kterou vytvoříte ve svém životě. Toto je úvod k těmto nástrojům a později v kurzu se do každého z nich ponoříte, abyste je mohli ovládnout a vytvářet úžasné snímky. Toto je základ pro malování světlem. Tak jdeme na to.

Existují tři hlavní prvky, které musíte pochopit, které jsou stavebními kameny pro vše ostatní, co se kdy naučíte o fotografii. A tyto tři prvky, pokud jsou správně sladěny, zajistí správnou expozici. Ale co je expozice? Expozice vaší fotografie se týká toho, jak jasný nebo tmavý je váš snímek. Pokud je příliš jasný, je přeexponovaný, a pokud je příliš tmavý, je podexponovaný. Zde je správně exponovaný snímek. Otázkou je, jak zachytit snímek se správnou expozicí na základě vaší kreativní vize? Musíte pochopit, a tím myslím plně pochopit, tři prvky vašeho fotoaparátu, které ovlivňují vaši expozici, a to jsou vaše ISO, clona a rychlost závěrky. To jsou tedy tajné nástroje pro každou kreativní fotografii, kterou jsem kdy pořídil. A jakmile jim plně porozumíte, budete pak moci malovat světlem a vytvářet úžasné snímky.

Jedním z prvních nastavení fotoaparátu, na které se rozhodnu, je ISO. Ale co je ISO a proč si vybírám první? V podstatě ISO ovlivňuje jas světla odesílaného do senzoru vašeho fotoaparátu pro záznam. ISO má standardní nastavení, jako je 200, 400, 800 a 1600, abychom jmenovali několik. Existuje jich mnohem více, ale obecně platí, že čím vyšší číslo ISO, tím jasnější je světlo, kterým malujete. Jak tedy ISO zjasňuje dostupné světlo? Nejprve musíte pochopit důležitý koncept digitálních fotoaparátů oproti filmu. Na rozdíl od filmu není váš digitální senzor citlivý na světlo. Pro elektroniku je nemožné být citlivá tímto způsobem. A dokážu vám to. Mám nějaký film a mám nějaké světlo, a začíná se pálit. Je citlivý. To je špatné. Nyní máme fotoaparát, světlo a no, není citlivý, nespaluje se. Nemohl jsem najít senzor, který bych chtěl použít pro tuto demonstraci, ale pointa je, že senzor vašeho fotoaparátu se nespálí pod běžným světlem, jako je slunce, lampa nebo svíčka. Ale protože je tento film rozvinutý, je vystaven světlu, byl vystaven světlu a nezáleží na tom, kolik světla ho vystaví, protože je citlivý na toto světlo, je navždy zničen. Nicméně s našimi digitálními fotoaparáty, jakmile pořídíme fotografii, je senzor vystaven světlu, ale můžete pokračovat v pořizování další fotografie znovu a znovu, protože není citlivý na světlo jako film.

Stále jsem neodpověděl na otázku, jak ISO zvyšuje jas dostupného světla. Takže tady to je. Představte si to takto: víte, když posloucháte rádio a hraje vaše oblíbená píseň? Co uděláte? Ano, zvýšíte hlasitost a je hlasitější. Čím větší číslo na ovladači znamená, že vaše hudba může být ještě hlasitější. Něco podobného se děje, když zvýšíte ISO ve svých digitálních fotoaparátech. Čím výše jdete, tím jasnější je váš snímek. A to je klíč. Senzor vašeho fotoaparátu zjasní světlo zvýšením hlasitosti, nebo jinými slovy, zesílí světlo, aby bylo jasnější. A čím vyšší ISO, tím více je zesíleno, což se zpočátku zdá úžasné při omezeném světle. Docela cool, že? Dokud si neuvědomíte, že vaše fotografie začínají vypadat zrnité. Toto zrno je také známé jako digitální šum. Vidíte, jak jsem to udělal? Hlasitost, šum. Jsou to takoví vzdálení bratranci.

Tento snímek byl pořízen při ISO 100 a znovu jsem ho vyfotil při ISO 800. Všimněte si, jak není tak čistý jako první. Má nějaké zrno nebo šum, nebo jakkoli to chcete vidět. Pak jsem ten snímek pořídil znovu při ISO 1600 a je ještě hlučnější než předtím. A pak ještě jednou při ISO 6400, což je velmi, velmi hlasité, jako moje dospívající dcera, když si myslí, že je doma sama. Čím více zvýšíte ISO, tím hlasitější nebo hlučnější to bude. Jak tedy vyšší ISO vytváří hlučnější fotografii? Existují dva důvody, proč je fotografie hlučnější, a odpověď na to zjistíte v hloubkovém ponoru do ISO, který přijde později v tomto kurzu.

Dále, moje oblíbené téma, clona. Co je to clona? Není to nic jiného než otvor ve vašem objektivu. To je vše. Kromě toho, že můžete ovládat, jak velký je ten otvor, což může ovlivnit vaši expozici a má kreativní síly. Čím větší otvor, tím více světla se dostane do vašeho fotoaparátu. A čím menší otvor, tím méně světla se dostane do vašeho fotoaparátu. Uvnitř vašeho objektivu můžete vidět tento otvor a v závislosti na objektivu, který máte, když otáčíte tělem objektivu, můžete vidět, jak se velikost otvoru mění. Velikost otvoru je reprezentována číslem, jako je 2,8, 4, 8 nebo 16, abychom jmenovali několik. Ve fotografii jsou však tato čísla prezentována takto: f/2,8, f/4, f/8 a f/16. Zde se věci stávají trochu matoucími, protože větší číslo neznamená větší otvor. Právě naopak. Takže f/2,8 je větší otvor ve srovnání s f/16. Jak je to možné? Je v tom nějaká matematika a my se ponoříme do clon a vy se dozvíte vše, co o nich potřebujete vědět, později v kurzu. Prozatím zde je nápověda. Podívejte se znovu na toto číslo a jak vypadá? Pokud nastavíte zlomek, máte pravdu. Máme f děleno 2,8. Co znamená f? Opět to zjistíte později v kurzu. Pokud jde o jeho kreativní síly, pravděpodobně jste je již objevili, když jste se řídili mými pěti profesionálními tipy, které jste sledovali dříve. Sledovali jste je, že? Pokud ne, podívejte se na časové značky níže a objevte kreativní síly clony sami, nebo můžete počkat, až se dostaneme k výukovým programům o clonách.

Dobře, třetí a poslední prvek vaší expozice a kreativity je rychlost závěrky. Jak jsme si již řekli, před senzorem vašeho fotoaparátu nebo filmem (pokud jste staromódní) je závěrka, která blokuje světlo před záznamem. Když pořídíte fotografii, závěrka se otevře a váš senzor pak může zaznamenat světlo nebo fotografii pro vás. Jak dlouho se závěrka otevře, závisí na rychlosti, kterou nastavíte pro závěrku. Pokud se tedy rozhodnete otevřít závěrku například na pět sekund, bude tak činit po tuto dobu a poté se zavře a váš senzor přestane nahrávat. Vaše rychlost závěrky je jako clona, protože jsou uvedeny jako zlomek. Některé běžné rychlosti závěrky, které budete používat, jsou 1/60 sekundy, 1/125, 1/250 a 1/500 sekundy, abychom jmenovali několik. Používají se také celá čísla k reprezentaci rychlosti vaší závěrky a odkazují na sekundy místo zlomků sekundy, jako je jedna sekunda, pět sekund, sedm sekund atd. A samozřejmě, čím déle je vaše závěrka otevřená, tím více světla malujete, a čím kratší je délka, tím méně světla zaznamenáte. Vaše závěrka, stejně jako vaše clona, má také některé kreativní síly. Tyto síly zahrnují buď zmrazení akce, nebo rozmazání akce. Můžete vytvořit jemnou, snovou vodu pomocí velmi pomalých rychlostí závěrky. A pro tento snímek jsem použil rychlost závěrky jednu sekundu, abych vytvořil tento mléčný efekt na vodě. Pokud jste jako moje žena a to není něco, co vás zajímá, můžete skutečně zmrazit akci rychlou rychlostí závěrky. Zde je stejný objekt, ale rychlost závěrky 1/500 sekundy zmrazí vodu na místě. Jak se to stane? To zjistíte v další sekci. Takže pokud jste připraveni, pojďme na to.

Dobře, nyní máte dobré pochopení toho, co je expozice a tři prvky k dosažení požadované expozice. Je čas ponořit se do ISO, clon a rychlostí závěrky. Začneme nejprve s ISO, protože toto je nastavení fotoaparátu, které doporučuji upravit před ostatními dvěma. S desítkami možností nastavení ISO, které si vyberete? A kdy? V následujících několika minutách vám sdělím několik profesionálních tipů, které ISO nastavení zvolit za různých světelných podmínek. Nejprve však zjistíme, jak se zrno zvyšuje s každým vyšším nastavením ISO, jak jsem slíbil dříve.

První je založen na kvalitě vašeho digitálního fotoaparátu a velikosti vašeho senzoru. Obecně platí, že kvalitnější fotoaparát povede k menšímu šumu při vyšších ISO. Podíváme se na několik snímků, abychom porovnali starší a novější technologie. V roce 2001 jsem si pořídil svůj první digitální fotoaparát, což je tento Fuji S2. Zde je snímek, který jsem s ním pořídil při ISO 800. Určitě vidíte hodně zrna na snímku. Tento další snímek jsem pořídil svým Nikonem D500, který jsem získal kolem roku 2016. To je asi 15 let po mém Fuji S2. Ačkoli je tam hodně zrna, není ho tolik, kolik tam bylo předtím. Proč? Procesor fotoaparátu v D500 je mnohem lepší v redukci šumu než můj Fuji S2. Takže technologie se v průběhu let výrazně zlepšila. Tento další snímek jsem pořídil s větším senzorem. V tomto případě byl tento snímek pořízen mým Nikonem Z6, což je bezzrcadlový fotoaparát, a senzor je větší ve srovnání s D500 a Fuji S2. Stejně jako ostatní snímky, i tento byl pořízen při ISO 800. Množství zrna je opět lepší než u starších a menších senzorů. Obecně platí, že špičkové fotoaparáty nebo novější technologie mají lepší schopnosti redukce šumu ve srovnání s levnějšími nebo staršími digitálními fotoaparáty. A větší senzory také snižují množství digitálního šumu.

Druhým faktorem je, že dnešní digitální fotoaparáty jsou elektronické. A když světlo vstoupí do vašeho fotoaparátu, senzor zaznamená jas světla, které k němu dopadne. To se liší od doby filmu, kdy byl samotný film citlivý na světlo, jak jsem již ukázal. Váš elektronický fotoaparát tedy zesílí světlo, když zvolíte vyšší nastavení ISO. Toto zesílení způsobuje, že zrno se zvětšuje s každým vyšším nastavením ISO, se kterým fotíte.

Další věc, kterou byste měli vědět, je, že na rozdíl od clony a rychlosti závěrky, ISO nemá žádné kreativní možnosti. Místo toho se používá pouze ke zvýšení jasu dostupného světla. Pokud nemůžete fyzicky přidat více světla pomocí externího blesku nebo stroboskopu, nebo pokud máte kreativní vizi pro fotografii, která vyžaduje specifickou clonu nebo rychlost závěrky, v takovém případě přidáte více světla tím, že ho zesílíte vyšším číslem ISO. A jak nyní víte, vyšší ISO povede k většímu šumu. Mým doporučením číslo jedna je tedy vždy používat nejnižší možné nastavení ISO.

Zde jsou tedy pokyny pro začátek, protože je nemožné poskytnout přesná nastavení pro specifické světelné situace, protože možnosti jsou neomezené. Při fotografování venku za jasného slunečného dne budete chtít použít nejnižší dostupné ISO na vašem fotoaparátu, jako je 100 nebo 200. Pokud je částečně zataženo nebo úplně zataženo, možná budete muset použít ISO 400 až 800, a to bude záviset na tom, jak tmavé jsou mraky a kolik slunečního světla omezují. Pokud budete fotit uvnitř, možná budete muset použít ISO 800 až 1600 nebo vyšší. Opět to vše závisí na tom, jak je uvnitř tma.

Když jste připraveni začít fotit, můžete mít pochybnosti o tom, které nastavení ISO použít. V takovém případě může mít váš fotoaparát možnost automaticky nastavit vaše ISO. A toto nastavení fotoaparátu se často označuje jako automatické ISO. Má váš fotoaparát tuto možnost? Budete muset zkontrolovat manuál k fotoaparátu, abyste to zjistili. Pokud ne, jednoduše použijte jeden z pokynů, které jsem právě zmínil, abyste začali. Pokud máte automatické ISO, usnadní vám to začít fotit, aniž byste se museli starat o to, které číslo ISO použít, protože váš fotoaparát automaticky vybere ISO za vás. Musím vás však varovat, že to není dokonalé a někdy můžete skončit se špatnou expozicí. Později v tomto fotografickém kurzu se dozvíte o měření expozice, kompenzaci expozice a dalších, abyste získali správnou expozici, pokud to váš fotoaparát automaticky neudělá. Pokud máte automatické ISO, nahlédněte do manuálu k fotoaparátu, abyste se dozvěděli, jak ho nastavit. A zde je návod: v závislosti na vašem fotoaparátu byste měli být schopni nastavit maximální nastavení ISO, které minimalizuje množství digitálního šumu na základě vaší volby. Také v závislosti na vašem fotoaparátu můžete mít možnost nastavit minimální rychlost závěrky. Minimální rychlost závěrky zajistí, že váš fotoaparát nevybere rychlost, která způsobí rozmazané snímky. Více o tom brzy. Pokud nemáte automatické ISO, nahlédněte do pokynů uvedených výše, když budete pokračovat s následujícími výukovými programy, které začnou s kreativní stránkou clon, která přijde hned teď.

Dobře, provedeme rychlé shrnutí clon a provedu demonstraci, která vám ukáže, kdy při použití různých clon může změnit vzhled vašeho snímku. Poté se ponoříme do clon, abyste mohli ovládnout vše, co o clonách potřebujete vědět.

Dobře, když upravíte clonu z menší na větší nebo naopak, stane se něco zajímavého. Jak vidíte na těchto snímcích, pozadí jde z ostrého do rozmazaného více a více s každou změnou clony. Měl bych také poznamenat, že existují další faktory, které určují, jak moc je pozadí rozmazané, jako je délka vašeho objektivu, vzdálenost mezi vaším objektem a pozadím a další. Vše o nich a další se dozvíte po tomto výukovém programu. Na samém začátku tohoto kurzu jsem zmínil, že jsem doporučil začít fotit v režimu priority clony. A pokud jste to neudělali, je to v pořádku, protože to uděláme hned teď. Takže si vezměme naše fotoaparáty a první věc, kterou chcete udělat, je nastavit fotoaparát do režimu priority clony. Abyste to udělali, najděte ovladač na svém fotoaparátu, který má nastavení pro režim priority clony, a najdete ho tak, že najdete buď písmeno A, nebo AV. Pro případ, že byste se divili, A znamená prioritu clony. A nyní máte plnou kreativní kontrolu nad clonou a váš fotoaparát automaticky zvolí rychlost závěrky, aby získal správnou expozici. Pokud nemáte automatické ISO, budete muset nastavit své ISO podle pokynů, které jsem uvedl dříve, protože váš fotoaparát to za vás neudělá, když jste v režimu priority clony. Chcete-li zvolit clonu, se kterou chcete fotit, budete muset otočit ovladač na svém fotoaparátu a odpovídajícím způsobem ji nastavit.

Dobře, vezměme si jakékoli dva předměty a nastavte je asi 6 až 12 palců od sebe. Pro první fotografii nastavíme clonu fotoaparátu na největší clonu pro daný objektiv. To může být něco jako f/2,8 nebo f/4. Vše bude záviset na vašem konkrétním objektivu. Pro tento objektiv, což je 50mm objektiv, je největší clona 1,8. Dobře, takže se zaměříme na předmět vpředu, v mém případě na zebru, a pořídíme náš první snímek. Jakmile máte tento snímek hotový, další věc, kterou musíte udělat, je změnit clonu na nejmenší otvor pro daný objektiv, a to může být něco jako f/11 nebo f/16. A pro tento objektiv je to f/16. Takže ho nastavte. Znovu zaostřete na předmět vpředu a pořiďte další fotografii. Dobře, nyní, když máme oba snímky hotové, porovnejme je vedle sebe. Snímek vlevo je ten, který jsem pořídil při f/16, a druhý je f/1,8. Na obou snímcích vidíte, že zebra je zaostřená a slon je zaostřený pouze na první fotografii, a při f/1,8 není vůbec zaostřený. To tedy ukazuje, že čím větší je clona, tím více bude pozadí rozmazané. A to se také nazývá... no, zjistíte to v dalším výukovém programu.

Nyní se ponoříme do clon, abyste plně pochopili, jak fungují a jak mohou změnit váš konečný snímek. Dříve jsem demonstroval, že čím větší je clona, tím více je pozadí rozmazané. Pokud jde o oblast v ohnisku, nazývá se to hloubka ostrosti. Hloubka ostrosti je tedy zóna v rámci fotografie, která se jeví jako ostrá a zaostřená při zaostření na váš objekt. To je považováno za bod zaostření. Kolik se jeví zaostřené, odpovídá hloubce ostrosti. Zde jsou dva další snímky a množství hloubky ostrosti v jednom je větší než v druhém. První snímek jsem pořídil při f/1,8 a považuje se za malou nebo mělkou hloubku ostrosti. Druhý snímek byl pořízen při f/16 a toto se považuje za velkou hloubku ostrosti. V podstatě malá hloubka ostrosti má méně zaostřené ve srovnání s velkou hloubkou ostrosti. Abych vám to pomohl zapamatovat, malá clona, jako je 1,8, představuje malou hloubku ostrosti a velké číslo, jako je 16, znamená, že budete mít velkou hloubku ostrosti.

Možná jste si všimli podivného jevu, a to, že malá clona, jako je 1,8, má velmi velký otvor ve srovnání s clonou 16. Proč je to tak? Jak jsme již dříve diskutovali, clona ve fotografii se označuje jako f-číslo. A jak nyní víte, čísla jsou uvedena takto: f/1,8, f/2, f/2,8 a tak dále. Také jen pro informaci, pro případ, že byste se divili, ne všechny fotoaparáty budou obsahovat lomítko s číslem, když nastavíte clonu. V obou případech budete přesně vědět, která clona to je, jaká je její velikost a jak ovlivní vaši hloubku ostrosti. Existuje důvod, proč je zahrnuto lomítko, a vysvětlí, proč je f/16 menší než f/1,8. Takže pokud jste připraveni demystifikovat tento jev, jak je 1,8 větší než 16, nejprve si projdeme, co f a vaše f-číslo představuje. Písmeno F znamená ohniskovou vzdálenost. Každý z vašich objektivů má specifickou ohniskovou vzdálenost, která je reprezentována v milimetrech. Takže ohnisková vzdálenost tohoto objektivu je 50 milimetrů a má rozsah f-čísel od 1,8 do 16. Vezměme si tedy ohniskovou vzdálenost tohoto objektivu, 50, a nahradíme písmeno F. Nyní máme tuto matematickou rovnici: 50 / 1,8. Nebojte se, matematika není požadavkem pro vytváření úžasných fotografií. Jen se držte mě dalších 15 sekund a vše bude jasné. Pokud vydělíme 50 1,8, dostaneme 22,77. Pak, pokud vezmeme 50 a vydělíme ji 16, dostaneme 3,125. Které je menší? Máte pravdu, 3,125. Proto je ve fotografii f/16 menší otvor ve srovnání s clonou f/1,8.

Možná se ptáte, jak můžete použít to, co jste se právě naučili, k tomu, abyste byli kreativnější? Podívejme se na několik dalších snímků, abychom posílili to, co jste se naučili, a pak mám video, které demonstruje, jak různé ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti mohou také ovlivnit vaši hloubku ostrosti, které sdílím za chvíli. Pro tento konkrétní snímek jsem chtěl vyprávět příběh o svatebním dni tohoto páru a místě konání jejich svatebního dne. Chtěl jsem tedy použít poměrně malou, ale velkou clonu. Nechtěl jsem pozadí úplně rozmazat, takže jsem použil clonu f/4. Není příliš velká, není příliš malá. A to mi umožnilo ponechat část pozadí zaostřenou. A pokud poznáváte toto písmeno D, víte, že je z Detroitu, a konkrétně z Detroit Tigers. Jejich svatební den byl v této oblasti a byli jsme poblíž stadionu Detroit Tigers. Kdybych pozadí úplně rozmazal, tato informace by chyběla a mysleli byste si, že tento konkrétní snímek byl pořízen v jakémkoli velkém městě po celém světě. Ale tím, že jsme zahrnuli D a ponechali ho zaostřené, nyní máme příběh, který vám přesně říká, kde se tato konkrétní svatba konala.

Pro tento další snímek jsem ho také pořídil při cloně f/4, ale vzdálenost mezi naším objektem a pozadím je mnohem větší, než byla v předchozím snímku. A to vytváří mnohem rozmazanější pozadí kvůli této vzdálenosti. Na tomto snímku jsem ho vlastně pořídil při malé cloně f/11 a očekávali byste, že pozadí a dokonce i část popředí zde budou ostřejší, než ve skutečnosti jsou. A to je způsobeno objektivem, který jsem použil, což je makro objektiv, který změní množství hloubky ostrosti na základě toho, že je to makro objektiv oproti normálnímu objektivu. Takže vaše objektivy mohou také ovlivnit hloubku ostrosti, nejen vzdálenost a nejen clony. Pro tento další snímek jsem pořídil při cloně f/8. Takže mám zaostřené popředí. Linie stromů zde vpředu jsou poněkud zaostřené a každý strom za jedním je méně a méně zaostřený. Takže máme poněkud mělkou hloubku ostrosti, ale ne...

velmi mělké, protože jsem opět chtěl pomoci vyprávět příběh dne a ukázat typy stromů za nimi. Mohl jsem úplně rozmazat, takže byste ani nerozeznali, že to jsou kmeny stromů, ale to by odstranilo tu část příběhu. Takže se ujistěte, že vybíráte své clony na základě příběhu, který chcete vyprávět. Pro tento další snímek miluji tento snímek. Je to klasický záběr kluků, ženicha, svědků, jak kráčejí směrem ke kameře, a je to velmi populární typ fotografie, který chtějí všichni moji klienti. Ale vybral jsem špatnou clonu a musel jsem ji zkusit opravit ve Photoshopu. Moje motto je dostat to správně ve fotoaparátu a na tomto snímku se mi to nepodařilo a v pozadí rozhodně vidíte všechny detaily pozadí a panorama města. Můžeme rozhodně přečíst, co se děje na nápisech, a dalo by se říci, že to pomáhá vyprávět příběh, ale je toho příliš mnoho zaostřeného a odvádí to pozornost od našich hlavních subjektů, což jsou v tomto případě kluci, a je těžké oddělit popředí od pozadí, protože všechno je zaostřené. Tak se podívejme na snímek, který jsem udělal ve Photoshopu, a teď, když je pozadí rozmazané, rozhodně vidíte, že kluci vynikají mnohem více než dříve. Takže tady je před a po. Na levé straně můžeme číst nápisy, na pravé straně ne, a rozhodně vidíte, jak jsou kluci na této straně, na levé straně, hůře viditelní nebo je vidět, protože nevynikají tolik jako kluci vpravo. Teď, abych byl upřímný, pravděpodobně bych to měl trochu více rozmazat, abych to ještě více ztlumil, ale čím více jsem to rozmazával, tím nepřirozeněji to vypadalo, proto vždy doporučuji dostat to správně ve fotoaparátu, abyste to nemuseli opravovat později. Dobře, takže tady je video ukázka, o které jsem se zmínil dříve. Dobře, takže pořídíme několik fotografií, abychom demonstrovali hloubku ostrosti a jak můžete ovládat hloubku ostrosti různými faktory. Takže první dva snímky pořídím při cloně 1,4, což je největší clona pro tento objektiv, a pak druhý snímek při cloně f16, což je nejmenší clona pro tento objektiv, a pak porovnáme tyto dva snímky, abychom viděli, jak tato nastavení clony ovlivňují hloubku ostrosti. Takže jdu pořídit snímek při cloně f16 jako první a nechám ji držet květinu, abych se mohl zaměřit na květinu, což bude demonstrovat hloubku ostrosti, když se zaměřím na květinu oproti ní. Takže jdu zaměřit na květinu a pořídit první snímek. Teď změním na 1,4 a pořídím druhý snímek. Dobře, porovnejme si teď ty snímky. A první bude ten pořízený při cloně f16 a vidíme, že je zde velká hloubka ostrosti a mnoho prvků ve scéně je zaostřených. Teď si to porovnejme s clonou 1,4. Vidíme, že květina, stonek v naší ruce jsou zaostřené, ale zbytek scény není. Takže ona je na tomto snímku rozmazaná, stejně jako prvky v pozadí, plot a domy v pozadí jsou rozmazanější než subjekt, a čím dál jsou prvky od ní, tím více se rozmazávají. Dobře, takže si pamatujte, co jsme si říkali dříve, když máte malé číslo clony, výsledkem bude malá hloubka ostrosti nebo méně zaostřených částí obrazu. Když máte velké číslo clony, jako f16 nebo f22, budete mít větší hloubku ostrosti a více obrazu bude zaostřených. Teď chci demonstrovat další způsob, jak můžete ovládat hloubku ostrosti, a co udělám, je, že ustoupím asi 15 stop a pořídím další dva snímky při cloně 1,4 a pak další při cloně f16. Dobře, takže jdu pořídit snímek při cloně f16 jako první. Dobře, teď změním na 1,4. Dobře, podívejme se teď na tyto snímky. A první je při cloně f16 a stejně jako předtím máme velkou hloubku ostrosti, ale podívejte se, co se stane, když fotíte při cloně 1,4 a jste dál od subjektu. Takže tentokrát je ona mnohem ostřejší než dříve, takže není tak rozmazaná, ale pozadí, i když je ostřejší, je stále rozmazané. Dobře, takže vzdálenost je další způsob, jak ovládat vaši hloubku ostrosti. Takže čím blíže jste k subjektu, na který se zaměřujete, tím mělčí nebo menší je hloubka ostrosti nebo tím méně obrazu bude zaostřeno. A čím větší je vzdálenost mezi vámi a vaším fotoaparátem a subjektem, na který se zaměřujete, tím větší je hloubka ostrosti nebo větší hloubka ostrosti nebo tím více obrazu bude zaostřeno. Teď další věc, kterou můžete udělat, je, že pokud fotografujete někoho a máte rušné pozadí, jako je toto, a chcete rozmazat pozadí, ale nedosahujete požadovaného rozmazání, můžete udělat to, že přesunete svůj subjekt dál od pozadí, a to pozadí ještě více rozmaže. Takže se oba přesuneme asi o 30 stop nahoru a pořídíme další fotografii. Dobře, takže jsme teď asi o 30 až 40 stop dál od pozice, kde jsme byli předtím, a já znovu pořídím snímek při cloně 1,4. Dobře, podívejme se na tento snímek a porovnejme ho s posledním. Takže, jak vidíte, máme poměrně velkou hloubku ostrosti, ale ve srovnání s posledním snímkem je pozadí mnohem více rozmazané, než bylo dříve. Takže znovu, vzdálenost pomáhá ovlivnit nebo ovládat množství obrazu, které je zaostřené. Teď další věc, kterou můžete udělat pro ovládání množství hloubky ostrosti, pokud nemůžete přesunout svůj subjekt dál od pozadí, protože možná fotografujete tygra v zoo nebo jste na safari a zjevně z důvodů nemůžete jít blíž k tomu tygrovi, nebo můžete požádat toho tygra, aby se přesunul dál od pozadí. Místo toho můžete udělat to, že změníte svůj objektiv z kratšího na delší. Takže změním svou ohniskovou vzdálenost zde z 50 na 200 a pořídím další fotografii, abych ji porovnal se snímkem, který jsme právě pořídili. Dobře, takže mám svůj objektiv 70 až 200 a budu fotit na nejdelší ohniskovou vzdálenost, což je 200. Teď pro tento objektiv je největší clona, kterou mám, 2,8, takže nemohu fotit při cloně 1,4. Takže technicky je to menší clona oproti té, kterou jsme fotili dříve s kratší ohniskovou vzdáleností. Takže ji nechám znovu držet tu květinu. Zaměřím se na tu květinu a pořídím další snímek. Pojďme si teď porovnat tento snímek s tím, který jsme udělali předtím. Takže, jak vidíte, květina, stonek a její ruka jsou zaostřené, ale ona už není zaostřená, jako tomu bylo u posledního snímku při cloně 1,4, a rozhodně je pozadí více mimo zaostření než dříve. Takže to je další možnost pro ovládání vaší hloubky ostrosti pomocí delšího objektivu. Dobře, teď, když znáte kreativní aspekty clon, jak ovlivňují hloubku ostrosti a jak vzdálenost ovlivňuje hloubku ostrosti, je čas vzít své znalosti a aplikovat je, protože znalost není moc, ale čin je, a to proto, že nejlepší způsob, jak se naučit fotografovat, je cvičit to, co jste se naučili. Teď si pamatujte, upravte svou clonu podle množství hloubky ostrosti, kterou preferujete, a nezapomeňte upravit ISO, pokud nemáte nastavené automatické ISO. Teď rychle, je tu ještě jedna věc, kterou byste měli vědět, a to je bokeh. Ve fotografii používáme termín bokeh k popisu charakteristik toho, jak vypadá pozadí, když je rozmazané. Bokeh se objevuje jako malé kroužky v oblastech mimo zaostření a tyto kroužky mohou mít různé tvary v závislosti na typu objektivu, který používáte. Takže se podívejme na pár snímků, abychom viděli, jak to vypadá. Dobře, takže pro tento snímek jsem ho pořídil v národním parku, který je poblíž našeho bydliště, a oni tam měli ukázku dravců a já jsem chtěl použít mělké hloubky ostrosti k rozmazání věcí, které se děly v pozadí, protože tam procházeli lidé a nebyl jsem si jistý, jestli dostanu požadovaný záběr v tu chvíli, protože hlava ptáka se pohybovala tak rychle, nebo bych měl říci sova. Takže jsem použil clonu 2,8 a dlouhou ohniskovou vzdálenost 200 milimetrů, což pomohlo vytvořit mělčí hloubku ostrosti, a to pomohlo vytvořit tyto kroužky v pozadí. Takže to je bokeh, kroužky, které vidíte v pozadí. Pro tento další snímek jsem použil makro objektiv 60 milimetrů a clonu f2,8 a vidíte, že tvar bokehu je odlišný od předchozího snímku. Má jakýsi obrys na vnějším okraji kruhu a není to vlastně kruh, je to spíše protáhlé oproti kruhu. Teď můžete také získat šestiúhelníkový tvar v závislosti na objektivu a cloně, kterou používáte. Teď pro tento další snímek jsem ho nevytvořil, našel jsem ho na pixels.com, ale chtěl jsem vám ukázat tento snímek, protože bokeh na něm je velmi jedinečný pro tento konkrétní objektiv a vidíte, že bokeh je spíše tvar bubliny a obrys na něm vytváří více efekt bubliny, zvláště pokud se podíváte sem dolů v pravém dolním rohu snímku, rozhodně vidíte ten tvar bubliny. Teď se tento konkrétní objektiv nazývá Meyer Görlitz Primotar nebo něco takového. Je to vlastně objektiv z 50. let a najdete starší objektivy, jako je tento, které vytvářejí různé typy bokehu. Takže pokud chcete vytvořit něco jiného a jedinečného, podívejte se na různé objektivy z různých epoch, abyste zjistili, zda můžete najít něco jedinečného. Dobře, teď, když víte vše, co potřebujete vědět o clonách, se nyní ponoříme hlouběji do rychlostí závěrky. Dobře, teď, když víte, jak kreativně používat clony, je čas se podrobněji podívat na rychlost závěrky, protože také poskytuje kreativní možnosti, jak vám rychlosti závěrky mohou pomoci dosáhnout vaší kreativní vize. Popadněte svůj fotoaparát a přepněte ho do režimu priority závěrky. Toto nastavení lze provést změnou voliče na vašem fotoaparátu na S. Nyní máte plnou kreativní kontrolu nad rychlostí závěrky a váš fotoaparát rozhodne o cloně pro dosažení správné expozice. Teď si pamatujte, že budete muset nastavit ISO ručně, pokud nemáte aktivní automatické ISO. Jaké kreativní možnosti tedy rychlost závěrky poskytuje? No, jsem rád, že se ptáte. Dvě možnosti jsou buď zmrazit akci, nebo rozmazat akci. Takže pro tento snímek jsem zmrazil akci novomanželů skákajících pomocí rychlé rychlosti závěrky. Teď pro tento snímek vodopádu, který jsem pořídil na rodinné dovolené v Letchworth Parku v New Yorku, jsem rozmazal akci pomocí pomalejší rychlosti závěrky. Takže kreativní možnosti jsou dosaženy tím, jak dlouho zůstává vaše závěrka otevřená, i když existuje několik dalších faktorů, které mohou ovlivnit, kolik pohybového rozostření je vytvořeno. Například rychlost vašeho subjektu může ovlivnit množství rozostření a také vzdálenost vašeho subjektu od vašeho fotoaparátu, a za chvíli zjistíte proč. Nejprve demonstruji, jak zmrazit a rozmazat akci s praktickým ventilátorem mé ženy. Takže pořídíme dvě fotografie při dvou různých rychlostech. Pro první snímek použiji rychlost závěrky 1/8 sekundy a pro druhý snímek použiji 1/8000 sekundy. Dobře, jdu zapnout ventilátor na nejpomalejší nastavení. Má tři různé možnosti rychlosti, ale prozatím použijeme tu nejpomalejší. Takže nastavím svůj fotoaparát na 1/8 sekundy a zaznamenám pohled fotoaparátu, abyste viděli, co vidím před pořízením fotografie. Teď máme jeden problém, držím to v ruce a při této rychlosti závěrky to nebude fungovat, a zjistíte proč v dalším tutoriálu. Takže začnu znovu a dám svůj fotoaparát na stativ. Dobře, takže to zkusíme znovu. Teď tady je snímek, který jsem právě pořídil, a fotoaparát vidí lopatky stejně jako vy a já. Jsou rozmazané, že? Takže teď udělám to, že změním svou rychlost závěrky na 1/8000 sekundy a znovu pořídím fotografii, abychom viděli, zda můžeme zastavit akci. Myslím, že musím také zvýšit své ISO. Takže uvidíme, wow, ISO 40 000, možná trochu víc. Možná budu muset také změnit svou clonu. Půjdu dolů na f2. Myslím, že teď mám dobrou expozici. Takže to zkusíme znovu. Dobře, takže tentokrát fotoaparát zmrazil akci a my skutečně vidíme jednotlivé lopatky. Takže kdykoli chcete zmrazit akci, použijte rychlou rychlost závěrky. Jediný problém je, jak víte, kterou rychlost závěrky použít a kdy? To a další bude brzy zodpovězeno, ale nejprve pořídím třetí snímek s ventilátorem na nejvyšší nastavení, nebo nejrychlejší nastavení, takže lopatky se pohybují ještě rychleji, a já použiji stejnou rychlost závěrky 1/8000 sekundy, a to bude demonstrovat příčinu a následek rychlosti vašeho subjektu ve vztahu k vaší rychlosti závěrky. Jdu to zrychlit. Ups, špatným směrem. Dobře, je to tady. Je to mnohem hlasitější. Teď to zkusíme znovu. Dobře, teď víte, jak rychlost závěrky může buď rozmazat, nebo zmrazit akci, ale otázka je, jak se to děje a jak se rozhodnete, kterou rychlost závěrky použít a kdy? No, teď se ponoříte hluboko do rychlostí závěrky, které zodpoví tyto otázky a další. Dobře, takže množství rozostření na snímku závisí na třech věcech: vaší rychlosti závěrky, rychlosti subjektu a vzdálenosti subjektu od vašeho fotoaparátu. Zrevidujme pár snímků lopatek ventilátoru, které jsme dříve pořídili. První snímek zde vlevo je fotografie pořízená při rychlosti závěrky 1/8 sekundy a ten vpravo je 1/8000 sekundy. Toto je klasický příklad zmrazení nebo rozmazání akce. Teď porovnejme rychlejší rychlost závěrky s třetím snímkem, který jsem pořídil a který jste ještě neviděli. Možná si pamatujete, že u tohoto snímku jsem nastavil ventilátor na nejpomalejší rychlost a zde je třetí snímek s rychlejší rychlostí ventilátoru a tentokrát máme nějaké pohybové rozostření. To je způsobeno tím, že lopatky se tentokrát otáčejí rychleji, takže to demonstruje, jak rychlost vašeho subjektu může ovlivnit, zda zmrazujeme nebo rozmazáváme tuto akci při stejné rychlosti závěrky. Takže to nás přivádí zpět k té otázce o zjišťování, kterou rychlost závěrky použít a kdy, a ta odpověď přijde brzy, slibuji. Než ji sdílím, podívejme se na další snímky. Dobrovolně jsem požádal svou dceru, aby nám pomohla v místním parku pro tuto demonstraci, a pořídili jsme tři fotografie: dvě ve vzdálenosti 10 stop od fotoaparátu s rychlostí závěrky jednu sekundu a jednu tisícinu sekundy, pak třetí snímek jsem ji pořídil 500 stop od fotoaparátu při jedné sekundě. Takže tento snímek byl ve vzdálenosti asi 10 stop od fotoaparátu a rychlosti závěrky 1/1000 sekundy, což ukazuje, že jsme zmrazili akci. Tento další snímek byl pořízen za jednu sekundu a tentokrát máme nějaké pohybové rozostření. Dobře, teď se podívejme, jak vzdálenost ovlivňuje, zda je akce rozmazaná nebo zmrazená. Také pro případ, že by vás zajímalo, nepořídil jsem čtvrtý snímek při rychlejší rychlosti závěrky s touto vzdáleností, protože by stále zmrazila akci, ale podívejte se, co se stalo s pomalejší rychlostí závěrky a vzdáleností asi 500 stop. Teď je těžké vidět, kolik akce je zmrazeno nebo rozmazáno, protože je mnohem dál od fotoaparátu než předtím. Takže si to přiblížíme a i když akce není zmrazená, množství rozostření, které nastalo, je menší než když byla jen 10 stop od fotoaparátu. Takže to demonstruje, že vzdálenost může hrát roli v tom, zda je akce zmrazená nebo rozmazaná, nebo o kolik. Takže čím dál je váš subjekt od fotoaparátu, tím méně rozostření nastane. Proč tomu tak je? No, pojďme se podívat do Photoshopu a zjistit to. Máme zde oba snímky a oba mají aplikované vodící čáry, které představují otevírání a zavírání závěrky. Pravá vodící čára představuje otevírání, levá představuje, kde se závěrka zavřela. Mezi těmito vodícími čarami cestovala z jedné na druhou, zatímco byla zaznamenávána na snímači. Ale jak vidíte, množství, které cestovala v našem prvním snímku zde, bylo větší než v druhém snímku, což snížilo množství pohybového rozostření. Takže se pokuste představit si svůj subjekt cestující přes snímač. Čím blíže jsou k vašemu fotoaparátu, tím dále budou cestovat po tomto snímači a tím delší bude pohybové rozostření. Čím dále jsou od vašeho fotoaparátu, tím kratší vzdálenost na tomto snímači urazí, čímž se vytvoří méně pohybového rozostření. Takže na to pamatujte: čím dál jsou, tím méně pohybového rozostření budete mít. Dobře, teď je ten moment, na který jste čekali. Podělím se o několik pokynů pro rozhodování, kterou rychlost závěrky použít a kdy, pokud jde o fotografování vašich dětí nebo lidí obecně, sportu nebo dokonce divoké přírody, a chcete zmrazit akci. Dobrým výchozím bodem je 1/500 sekundy. Pokud je akce opravdu rychlá a jste blízko ní, pak možná budete chtít jít až na 1/2000 sekundy nebo rychleji, jako 1/4000 sekundy. Ale někdy přidání pohybového rozostření může pomoci vytvořit něco jedinečného. Například na tomto snímku jsem použil rychlost závěrky 1/30 sekundy k přidání pohybového rozostření mé dcery jedoucí na kole. Při této rychlosti závěrky by to mělo způsobit mnohem větší pohybové rozostření na ní, než se skutečně stalo, a toho bylo dosaženo tím, že jsem vzal svůj fotoaparát a panorámoval jsem a sledoval jsem ji, jak projížděla. Dělání toho vytváří pohybové rozostření v pozadí oproti mé dceři. Takže panorámování je fotografická technika k vytvoření pohybového rozostření více v okolí než na samotném subjektu, protože se zaměřujete na tento konkrétní subjekt. Pokud jde o fotografování krajin, ve scéně je obecně málo až žádná akce, pokud samozřejmě nefotografujete vodopád nebo krajinu za větrného dne. Proto můžete použít jakoukoli rychlost závěrky, kterou si přejete. Vlastně to není správné, protože pokud si pamatujete první fotografii, kterou jsem pořídil v předchozím tutoriálu, pokusil jsem se držet fotoaparát v ruce s jednosekundovou rychlostí závěrky a to vedlo k rozmazanému snímku kvůli chvění fotoaparátu. Použitím stativu jsem byl schopen eliminovat rozmazání způsobené chvěním fotoaparátu. Takže jedna z věcí, kterou můžete udělat, je použít rychlejší rychlost závěrky, ale pokud chcete rozmazat akci, pak budete potřebovat stativ, abyste se vyhnuli chvění fotoaparátu. Takže je bezpečné říci, že je vyžadována rychlejší rychlost závěrky, čím rychlejší je akce a/nebo čím blíže jste k subjektu s vaším fotoaparátem. Problém je, že všechny tyto faktory mohou zahrnovat nekonečné množství možností. Takže to, co doporučuji, je testování a cvičení před skutečným dnem focení nebo když poprvé dorazíte na místo. Pořiďte si pár testovacích snímků, abyste zúžili rychlost závěrky, kterou chcete pro svou kreativní vizi. Dobře, takže tady je další profesionální tip pro rozhodování o minimální rychlosti závěrky, abyste se vyhnuli chvění fotoaparátu nebo rozmazaným fotografiím, když nemáte stativ. Takže na základě objektivu, který používáte, vezmete ohniskovou vzdálenost a zdvojnásobíte ji. Pokud je to zoom objektiv, jako tento 28 až 70, použijete nejdelší ohniskovou vzdálenost, takže v tomto případě by to bylo 140, a pak to převedeme na rychlost závěrky, což by bylo 1/140 sekundy. Pokud váš fotoaparát nemá tuto rychlost závěrky, zaokrouhlete nahoru. Takže v tomto případě 1/150 sekundy je minimální rychlost závěrky, kterou bych měl použít pro tento objektiv. Teď pro můj 70 až 200 by minimální rychlost závěrky byla 1/400 sekundy. Mějte na paměti, že toto je pravidlo, které lze upravit na základě toho, jak dobře dokážete držet fotoaparát. Například moje dcera je menší postavy než já, je jí asi 160 cm a váží 50 kg, takže tento objektiv a váha fotoaparátu pro ni budou pravděpodobně těžší držet v klidu a vyhnout se chvění fotoaparátu, což znamená, že možná bude potřebovat rychlejší rychlost závěrky než 1/400 sekundy, možná něco jako 1/1000 sekundy. Takže budete muset experimentovat se všemi svými různými objektivy, abyste našli ideální minimální rychlost závěrky, abyste se vyhnuli chvění fotoaparátu. Další věc, kterou můžete udělat, když zapomenete stativ doma, jako já, když jedu na dovolenou, je použít své okolí k stabilizaci fotoaparátu. Pro tento snímek vodopádu jsem chtěl rozmazat pohyb vody, abych vytvořil hladký, hedvábný efekt, ale bez stativu v dohledu jsem skončil s obávaným rozostřením způsobeným chvěním fotoaparátu. Naštěstí tam byla malá kamenná zídka přede mnou, na kterou jsem položil svůj fotoaparát, a podařilo se mi pořídit záběr. Pokud nemáte stejné štěstí, můžete se zkusit opřít o zeď nebo si pevně přitisknout lokty a zadržet dech, když stisknete spoušť. Takže čím lépe dokážete držet fotoaparát v klidu, tím větší šanci máte na pořízení záběru, nebo ještě lépe, nenechávejte stativ doma. Dobře, teď je řada na vás, abyste vzali tyto znalosti a procvičili si je focením v režimu priority závěrky a sami objevili kreativní stránku rychlostí závěrky. Nyní přichází odpověď na něco, co jste možná již objevili, a to je, proč váš fotoaparát někdy špatně exponuje při focení v režimu priority clony nebo priority závěrky, nebo dokonce v plně automatickém režimu? Pojďme to zjistit, abyste mohli nadále zlepšovat své fotografické dovednosti. To, co se chystám sdílet, pozvedne vaše fotografické znalosti na zcela novou úroveň. Tyto informace jsou zásadní pro zvládnutí vašeho fotoaparátu k vytváření úžasných snímků s požadovanou expozicí. Tyto znalosti vám také usnadní naplnění vaší kreativní vize, jakmile poznáte omezení svého fotoaparátu, které mimochodem má, protože není dokonalý jako vy a já. Dobře, zatím jste fotili v režimu priority clony a priority závěrky, ale ne všechny vaše expozice byly dokonalé, že? Některé jsou přeexponované, některé podexponované a pak některé, ale ne všechny, jsou přesně to, co jste doufali. Proč? No, v podstatě váš fotoaparát je počítač a dává vám výsledky na základě toho, jak je naprogramován. Takže si zrevidujme, jak byl váš fotoaparát naprogramován, a to zodpoví, proč někdy špatně exponuje. Takže nejlepší způsob, jak to demonstrovat, je s několika fotografiemi. Takže mi dovolte představit jednoho z našich rodinných příslušníků, Fuzzy Bunnyho, a já jsem ho fotografoval na bílém pozadí, abych demonstroval, jak je váš fotoaparát naprogramován vidět světlo. Takže tento snímek byl pořízen v režimu priority clony a je podexponovaný. Tady je snímek se správnou expozicí a za chvíli vysvětlím, jak jsem toho dosáhl v automatickém režimu. Nejprve prozkoumejme, proč mi fotoaparát dal podexponovaný snímek v režimu priority clony. Dovolte mi poukázat na zřejmé. Váš fotoaparát má tělo, ale nemá mozek jako vy a já. Místo toho má počítačový čip. Proto váš fotoaparát určuje správnou expozici na základě, ano, jak jsem zmínil, jak je naprogramován. Takže váš fotoaparát nemá tušení, zda fotografujete králíka, strom nebo něco jiného. Vidí jen světlo a barvu toho světla a počítačový čip ve vašem fotoaparátu transformuje tyto informace, které snímač přijal, do digitálních dat, aby odhalil váš snímek. Jak je tedy váš fotoaparát naprogramován vidět správnou expozici v automatickém režimu? No, jsem rád, že se ptáte. Váš fotoaparát je naprogramován předpokládat, že úroveň jasu světla je středně šedý tón. V závislosti na vašem fotoaparátu je to asi 10 až 18 % šedé. Takže o tom na chvíli přemýšlejte. Některé scény mohou být tmavé a náladové, a pak jiná může být jasná a živá, ale váš fotoaparát je naprogramován předpokládat, že úrovně jasu v obou těchto situacích by měly být 18% šedé. Takže když fotografujete velmi jasnou scénu nebo subjekt, jako je Fuzzy Bunny, váš fotoaparát bude tuto úroveň jasu kompenzovat. A v tomto případě máme jasně bílého králíka na jasně bílém pozadí. Dobře, zkuste to říct 10krát rychle. Dobře, výsledkem je podexponovaný snímek. Když váš fotoaparát kompenzuje tuto úroveň jasu a převede ji na středně šedou, stane se to kdykoli je světlo velmi jasné, nebo když jsou prvky ve vaší scéně vysoce reflexní, jako sníh. A opak se stane, když máte velmi tmavé místo nebo tmavý subjekt, jako s Myrtle želvou. Fotografoval jsem ji na černém pozadí a ona je také tmavá a v automatickém režimu můj fotoaparát pře-kompenzuje a přeexponuje snímek. Otázkou je, jak opravit svůj fotoaparát, aby vám dal správnou expozici při použití automatického režimu, jako je priorita clony nebo priorita závěrky? Máte dvě možnosti a budou odhaleny dále. Dobře, teď doslova skočíme do fotografie, abychom ji rozebrali, abychom pochopili, jak vám váš fotoaparát dává expozici, a naučíte se dvě řešení pro získání lepších expozic při použití automatického režimu. Dříve jste se naučili, že váš fotoaparát je naprogramován nastavit vaši expozici na základě středně šedé asi 10 až 18 %, ale otázkou je, jak váš fotoaparát vidí světlo nebo ho měří? Protože váš fotoaparát nemá oči jako vy a já, váš fotoaparát používá světelný metr k vidění úrovní jasu dostupného světla. Pak světelný metr měří, jak je jasný, na základě toho, jak je naprogramován, určí nastavení fotoaparátu, které pro vás zvolí. Teď, když váš fotoaparát špatně exponuje, máte dvě možnosti, které zahrnují buď změnu výchozího režimu měření světla, nebo úpravu expoziční hodnoty, známé také jako kompenzace expozice. Takže si nejprve projdeme režimy měření. Existují tři populární typy režimů měření, které zahrnují maticové měření, známé také jako vyhodnocovací režim, pokud jste uživatel Canon. Další dva jsou středově vážené měření a bodové měření. V závislosti na vašem fotoaparátu můžete mít více možností, ale prozatím si projdeme základy těchto tří. V podstatě můžete ovládat, jak váš fotoaparát měří dostupné světlo, na základě jednoho z těchto tří režimů měření. Takže maticový nebo vyhodnocovací režim měření je navržen tak, aby vyhodnotil veškeré světlo, které vidíte ve svém hledáčku z režimů měření, které máte. Toto je nejsložitější a vyhodnocuje světlo v pěti různých zónách. Poté vypočítá různé úrovně světla v každé sekci, aby vám poskytl expozici. Zjistil jsem, že tento režim měření funguje ve většině případů. Je to, když začnete fotografovat portréty, například se světlem za nimi, že zjistíte, že neposkytuje dobrou expozici, alespoň pro subjekt, který fotografujete. Dále máte středově vážený režim, který vyhodnocuje světlo více směrem ke středu hledáčku a ignoruje světlo mimo něj. Bodové měření je ještě menší, asi 3 až 5 % plochy hledáčku, a v podstatě vyhodnocuje světlo pouze v tomto malém bodě uprostřed vašeho hledáčku. I když některé fotoaparáty přesunou bodový měřič na základě toho, kde je váš bod zaostření, takže pokud změníte bod zaostření ze středu doprava nebo doleva, bodový měřič vyhodnotí světlo v tomto bodě vašeho hledáčku a body zaostření probereme podrobněji později v tomto kurzu fotografie. Abychom viděli, jak tyto různé režimy měření fungují, podívejme se na toto předem nahrané video. Dobře, takže pro toto focení fotím znovu v režimu priority clony a fotím při cloně 2,8 a mám nastavené maticové měření pro první snímek a budu ji komponovat tak, aby byla v levé části, takže získáme i část světla z pozadí ve snímku, abychom mohli porovnat, jak je světlo měřeno se třemi různými režimy měření. Takže jdu pořídit první snímek. Dobře, takže pro tento první snímek je trochu podexponovaný, ale celkově expozice není špatná. Tóny pleti vypadají docela dobře, pozadí vypadá docela dobře, ale myslím, že bych ho chtěl trochu jasnější. Takže udělám to, že přepnu na středově vážený režim, abych zjistil, zda mi to poskytne lepší expozici. Dobře, takže tentokrát je snímek přeexponovaný vzhledem k tónům pleti, a to proto, že měření se aplikuje více směrem ke středu a světlo kolem snímku se vůbec neměří. Takže to pozadí tam vzadu je mnohem tmavší než tóny pleti, což vytváří přeexpozici tónů pleti. Takže tentokrát přepnu na bodové měření a protože mám bod zaostření na její tváři, bude také měřit světlo v této oblasti. Takže její tóny pleti, vlasy a možná trochu více kolem ní. Takže uvidíme, zda získáme lepší expozici s bodovým měřením. Dobře, takže pro tento snímek jsme nezískali expozici, kterou jsem chtěl. Celkový snímek je nyní podexponovaný a tóny pleti jsou tmavší, a to může být způsob, jakým je světlo měřeno v této oblasti, kde jsem zaostřil. Celkově věřím, že maticový režim nám poskytl nejlepší expozici. Takže se vrátíme do studia a podrobněji se podíváme na tyto snímky, abychom je mohli více porovnat, abych vám mohl dát další pokyny, který režim měření použít a kdy. Takže toto byl první snímek, který jsme pořídili, a pro tento konkrétní snímek jsem použil maticové měření, a jak vidíte, odvedl opravdu, opravdu dobrou práci při poskytování dobré expozice ve fotoaparátu. Nicméně, zjistil jsem, že snímek je asi o dvě třetiny EV podexponovaný, a to zakládám na úrovních jasu její pleti a této oblasti zde, která je opravdu tmavá, a ztrácíme detaily ve vlasech, a to proto, že je podexponovaný. Takže jedna věc, kterou mohu udělat, je zvýšit kompenzaci expozice, abych ji v době pořízení učinil jasnější, což se brzy naučíte, nebo se ji mohu pokusit opravit v postprodukci. Problém je, že když máte podexponovaný snímek, jako je tento, vytvoříte nové problémy, když zvýšíte expozici ve svém oblíbeném editačním softwaru. Například, když je podexponovaný, může se stát bahnitým, pleť se může stát bahnitou a ztratíte některé detaily. Barva pleti se může posunout a vypadat nepřirozeně. Také zavedete digitální šum a artefakty, z nichž všechny nyní vyžadují vaši pozornost a čas k opravě v postprodukci. Takže mým doporučením je začít s úpravami ve fotoaparátu tím, že získáte správnou expozici v době pořízení, namísto opravy po faktu. Takže pokud jde o maticový režim měření a tento typ světelných podmínek, často zjistíte, že expozice je téměř dokonalá, jako u tohoto snímku. Nicméně, pokud je osvětlení scény protisvětlené a nemáme zde všechny tyto rampy nebo budovy a je zde opravdu jasné v těchto dvou sekcích nahoře, pak maticový režim měření pře-kompenzuje pro tuto velkou úroveň jasu v těchto dvou sekcích a dále podexponuje váš snímek. Takže si pamatujte, maticový režim vyhodnocuje světlo v pěti různých sekcích, a pokud má jedna nebo více z těchto sekcí dominantní úroveň jasu, která je velmi intenzivní, bude pro ni pře-kompenzovat a poskytne vám expozici, která bude více pře- nebo podexponovaná oproti tomu, co mám pro tento snímek. To znamená, že maticový režim je skvělý pro světelné situace, jako je tato, nebo dokonce za oblačných dnů, kdy je světlo tlumené. Takže tady je druhý snímek, který jsme pořídili, a použil jsem středově vážený režim měření, a tentokrát byl světelný metr omezen na střední oblast a veškeré světlo mimo něj bylo ignorováno. A protože máme poměrně tmavou oblast zde, která ovlivňuje světelný metr, a to, co fotoaparát nakonec udělá, je pře-kompenzovat pro tuto tmavou oblast zde a poskytne nám přeexponovaný snímek na základě toho, jak je naprogramován. Takže se pokoušíte opravit přeexponovanou pleť, vidíte, že je mnohem jasnější než předtím, a pokoušet se to opravit v postprodukci vytvoří nové problémy, které budete muset opravit. A stejně jako u podexponovaného snímku můžete skončit s posuny barev, bahnitými tóny pleti a pokud je příliš přeexponovaný, můžete ztratit detaily, které bude téměř nemožné opravit. Pokud jde o použití středově váženého režimu měření, upřímně, nikdy jsem ho nepoužil a nemám pro něj žádná doporučení. Osobně se držím maticového nebo bodového měření. Dobře, takže tady je třetí snímek, který jsme pořídili, a použil jsem pro něj bodové měření, a expozice je téměř identická s maticovým režimem, i když měření bylo omezeno na její tvář zde, stejně jako na některé okolní oblasti, a to proto, že můj fotoaparát umožňuje bodovému měření pohybovat se s bodem zaostření, který byl samozřejmě umístěn na její tváři. Celkově však hlavní analyzovaná oblast je pleť, protože tvoří větší část měřené sekce, a to vedlo k tomu, že fotoaparát kompenzoval tyto úrovně jasu a podexponoval pleť asi o dvě třetiny EV. Takže váš bodový režim měření a další režimy měření vám mohou poskytnout různé výsledky oproti mému fotoaparátu na základě toho, jak je váš fotoaparát naprogramován, a nemusíte mít problémy s pře- nebo podexponováním pleti, nebo můžete skončit s opačnými výsledky než já a mít přeexponovanou pleť. Takže budete muset otestovat své režimy měření před focením, abyste získali požadované výsledky. Takže je čas objevit, co a jak používat nástroj pro kompenzaci expozice zabudovaný ve vašem fotoaparátu, který přichází hned teď. Dříve jsem slíbil dvě možnosti, jak pomoci vašemu fotoaparátu získat správnou expozici na základě vaší kreativní vize. Naučili jste se o první možnosti, kterou je změna režimu měření. Nyní prozkoumejme druhou možnost, kterou je ruční úprava expozice, když váš fotoaparát neposkytuje požadované výsledky, nebo jinými slovy, kompenzace chyb vašeho fotoaparátu. A tato druhá možnost je známá jako kompenzace expozice, a i když ji musíte nastavit ručně při použití jakéhokoli z automatických režimů, je to snazší, než se zdá. Ale než se pustíme do ruční úpravy vaší expozice, musíte nejprve pochopit zásadní složku expozice ve fotografii, a to je, že musíte vědět, co je to EV (stop) ve fotografii. A ne, nemám na mysli fyzické zastavení nebo značky stop. Místo toho je stop ve fotografii terminologie, kterou používáme k popisu toho, co se děje s množstvím světla dopadajícího na váš fotoaparát pro vaši expozici na základě toho, když změníte nastavení fotoaparátu z jednoho na druhé. V podstatě stop odkazuje na zdvojnásobení množství světla nebo snížení množství světla na polovinu. Takže když přepnete z ISO 100 na 200, to se považuje za jeden stop. Přechod z f4 na f2,8 je jeden stop, stejně jako přechod z jedné sekundy na dvě sekundy. Takže řekněme, že máte jednosekundovou rychlost závěrky a rozhodnete se místo toho použít dvě sekundy. Zdvojnásobení rychlosti závěrky z jedné na dvě sekundy znamená, že zdvojnásobujete množství světla, protože vaše závěrka je otevřená dvakrát déle, nebo byste mohli říci, že zvyšujete světlo o jeden stop, což je rychlejší než říkat všechny věci, které jsem právě řekl. Takže pokud slyšíte někoho říkat, že zvýšil svou expozici o jeden stop, znamená to, že zdvojnásobil množství světla, nebo pokud říkají, že jsem zastavil o jeden stop, znamená to, že snížili množství světla na polovinu. Dobře, takže to je stále matoucí. Bez obav, protože v tomto bodě vaší fotografické cesty vám poskytuji informace, které jsou nezbytné pro zvládnutí expozic, a časem a praxí to všechno bude dávat smysl, slibuji. Teď, pokud se ptáte, co to má společného s kompenzací expozice? No, všechno. Takže popadněte svůj fotoaparát a manuál k fotoaparátu, abyste zjistili, jak kompenzovat expozici poskytnutou vaším fotoaparátem. Většina fotoaparátů, alespoň u Nikonů, které jsem vlastnil, má na těle fotoaparátu tlačítko se symbolem plus a mínus. Takže budete muset stisknout a podržet toto tlačítko a vaše digitální obrazovka se změní a bude vypadat nějak takto. Když otočím voličem doleva, dostanu záporné číslo, doprava dostanu kladné číslo. Každé otočení zvyšuje nebo snižuje množství světla zhruba o jednu třetinu. Takže mám +0,3, což je jedna třetina. Otočím znovu, dostanu 0,7 nebo dvě třetiny, a znovu to dává jeden stop. Pokud budu pokračovat, dostanu 1,3, 1,7 a tak dále. A kladné číslo by zvyšovalo množství světla a záporné číslo by snižovalo množství světla. Takže když používáte automatický režim a zjistíte, že váš snímek je stále pod- nebo přeexponovaný, můžete změnit režim měření, jak jsem vám ukázal v předchozím tutoriálu. Pak, pokud zjistíte, že snímek je stále pod- nebo přeexponovaný, upravte kompenzaci expozice odpovídajícím způsobem. Například na posledních snímcích, které jsme pořídili venku s mou dcerou, byly asi o dvě třetiny EV podexponované. Takže ruční úprava expozice o +0,7 zesvětlí snímek o dvě třetiny EV. Ale jak víte, zda je váš snímek pře- nebo podexponovaný ve fotoaparátu, když jste venku a fotíte, a proč je důležité, zda je to o trochu mimo? Skvělé otázky, na které, když znáte odpovědi, pozvednete své fotografické dovednosti, a odpověď přijde dál. Teď se chystáte posunout své fotografické znalosti na další úroveň, a to a následující dva tutoriály, protože jsou základem pro přechod z automatických režimů na manuální režim. Zaručuji, že focení v manuálním režimu bude snadné, pokud budete sledovat toto a následující tutoriály. Vše začíná pochopením dynamického a tonálního rozsahu ve fotografii, protože oba se vztahují k vaší expozici, a brzy zjistíte omezení svého fotoaparátu v dynamickém rozsahu a jak je překonat, abyste získali expozici, kterou chcete. Takže dynamický rozsah a tonální rozsah, co to je? Pojďme to zjistit prozkoumáním dynamického rozsahu nejprve. V podstatě dynamický rozsah ve fotografii odkazuje na rozsah, ve kterém váš fotoaparát dokáže úspěšně zachytit nejjasnější a nejtmavší oblasti scény bez ztráty detailů. V přírodě lze říci, že existuje nekonečná úroveň jasu od černých po bílé a šedé mezi nimi. Tento rozsah jasu lze měřit ve stopách. Již jsme se zabývali stopami ve fotografii, takže pokud potřebujete připomenutí, vraťte se a podívejte se na předchozí tutoriál. Dobře, takže váš fotoaparát i vaše oči nejsou schopny vidět každou úroveň jasu v závislosti na intenzitě světla ve vaší scéně. Pokud jde o vaše oči, můžete vidět asi 24 stop úrovní jasu. High-end fotoaparáty se pohybují od 10 do 14 stop, a pak nižší nebo starší fotoaparáty, jako můj Fuji S2, jsou blíže k sedmi stopám. To znamená, že váš fotoaparát nezachytává detaily v nejtmavších oblastech stínů nebo nejjasnějších oblastech ve světlech. Pokud exponujete pro světla, zachytíte tyto detaily, ale ztratíte více detailů ve stínech. Toto je známé jako expozice doprava, což je lepší než expozice doleva nebo pro stíny. Důvodem je, že je snazší v postprodukci obnovit některé stíny oproti světlům. Teď porovnejme dynamický rozsah s tonálním rozsahem. Tonální rozsah se také týká úrovní jasu scény, ale přímo souvisí s tóny zachycenými vaším fotoaparátem. Zde je další způsob, jak přemýšlet o dynamickém versus tonálním rozsahu. Představte si, že vaše Ferrari má rozsah od 0 do 255 mil za hodinu, to je jeho dynamický rozsah. Teď si představte, že váš manžel nainstaluje omezovač rychlosti a změní rozsah z 0 na 60. To je jeho tonální rozsah, protože byl omezen na menší rozsah. Dobře, teď, když víte, že váš fotoaparát má omezení, zde jsou některá řešení, jak překonat jeho neschopnost poskytnout vám požadovanou expozici. Jednou z věcí, kterou můžete udělat, je ovládat světlo difuzí nebo možná můžete přidat více světla do stínů. Pokud jste krajinářský fotograf, bude obtížnější ovládat světlo tímto způsobem. Takže můžete udělat to, že použijete polarizační filtr k ztmavení částí scény nebo krajiny, nebo můžete použít graduovaný neutrální ND filtr, který ztmaví oblohu a scénu ještě více, což sníží počet stop ve vaší scéně. Další věc, kterou můžete udělat, je to, co je známo jako HDR fotografie, která se skládá z pořízení tří expozic: jedné podexponované, jedné přeexponované, každé o jeden stop, a pak třetí expozice mezi nimi. Pak v postprodukci můžete sloučit tři expozice, abyste získali více detailů ve stínech a světlech. Pokud žádná z těchto možností není pro vaši situaci ideální, pak se musíte rozhodnout, co je ve scéně důležitější nebo snazší řešit v postprodukci. Pak budete muset exponovat doleva pro stíny, pokud jsou nejdůležitější, nebo exponovat doprava, což doporučuji. Otázkou je, jak víte, jaký tonální rozsah zachycujete? I když váš fotoaparát nemá nástroj pro gradient, má jiný nástroj, který vám vizuálně ukáže tonální rozsah, který jste zachytili, a zda máte pro danou scénu správnou expozici, nebo ne. Více o tom dále. Dobře, teď je čas pozvednout vaše fotografické znalosti tím, že se znovu ponoříme do fotografie, abychom prozkoumali tonální rozsah zachycený na snímku a rozebrali pět zón vašeho histogramu. Co je to histogram? Zůstaňte naladěni, protože se brzy dozvíte vše, co potřebujete vědět o histogramech, abyste zajistili, že nikdy neskončíte s pře- nebo podexponovaným snímkem. Dříve jsme si prošli dynamický a tonální rozsah expozic, ale jak víte, zda máte požadovanou expozici? I když si můžete prohlédnout snímek na zadní straně fotoaparátu pomocí LCD obrazovky, existuje mnoho důvodů, proč to není nejlepší způsob, jak určit, zda je váš snímek pře- nebo podexponovaný. Jedna, kvalita vaší LCD obrazovky nemusí být schopna zobrazit všechny detaily, které byly skutečně zachyceny, nebo pokud fotíte venku za jasného dne, bude obtížné vidět váš snímek. Takže mé doporučení je naučit se číst svůj histogram, abyste zajistili, že zachytíte správnou expozici pro svou kreativní vizi. Jinak strávíte více času opravou svého snímku v postprodukci, protože jste nezískali správnou expozici v době pořízení. A nemůžeme zapomenout na nižší kvalitu vašeho snímku, kterou vytvoříte, pokud je expozice špatná o hodně, jako o dva stopy nebo více. Takže pokus o opravu toho způsobí spoustu bolestí hlavy a nemusí to stát za to si snímek ponechat. Takže to opravíme tím, že pozvedneme vaše znalosti histogramu. Co přesně je histogram? No, histogram není nic jiného než grafické znázornění dat pomocí sloupců různých výšek. Tyto sloupce představují různé tonální rozsahy nebo úrovně jasu zachycené vaším fotoaparátem. Dobře, řekněme, že jedete na dovolenou a chcete zaznamenat počet snímků, které jste pořídili každý den, na grafu. V první den jste pořídili 50 fotografií, následující den 150, pak 100 a čtvrtý den 200. Teď si představte, že vaše dovolená trvala 256 dní. Váš graf by vypadal takto a

Nyní to začíná vypadat jako histogram fotografie, protože ve fotografii váš histogram fotografie obsahuje 256 sloupců dat. Ale skutečná otázka zní, jak vám tyto sloupce informací pomáhají zachytit správnou expozici? Odpověď bude zřejmá poté, co se já a vy ponoříme hlouběji do samotného histogramu.

Histogram tedy představuje data pixelů vašeho obrazu. V závislosti na vašem fotoaparátu a vašem editačním softwaru mohou být tato data prezentována tak, aby ukazovala informace o barvách ve vašem obraze a/nebo úrovně jasu, jinými slovy, tonální rozsah ve vašem obraze. Prozatím se v tomto tutoriálu budeme zabývat pouze tonálním rozsahem histogramu.

Tonální rozsah tedy sahá od nula procent neboli čisté černé až po 100 procent neboli čistou bílou. Všechno ostatní mezi tím je odstín šedé. Těchto pět zón vašeho histogramu tedy představuje různou úroveň jasu. Kromě těchto zón existuje také černý bod a bílý bod.

Dobře, nyní se ponoříme do pěti zón, černého a bílého bodu a pustíme se do jednoho z mých oblíbených obrázků.

První sloupec vašeho histogramu je číslo nula a je to čistá černá. Poslední sloupec je číslo 255 a je to čistá bílá. První a poslední sloupce jsou tedy známé jako černý bod a bílý bod. Jsou to nejtmavší nebo nejsvětlejší části vašeho obrazu a neobsahují žádné detaily.

Na tomto obrázku máme hodně černých ploch uvnitř této jeskyně, kolem zábradlí a cesty zde dole, stejně jako za mnou. Co se týče bílých bodů, ty jsou většinou obsaženy ve vodě zde a v tomto malém vodopádu tam.

Hned vedle černého bodu máme 25 dalších sloupců známých jako černé. V podstatě jsou černé světlejším odstínem čisté černé a na rozdíl od černého bodu obsahují detaily v tomto tonálním rozsahu. Pro tento obrázek je zde spousta černých ploch zevnitř jeskyně podél okrajů. Vlastně je moc nevidíme a je teď docela těžké je vidět. Museli bychom přiblížit, abychom je viděli, ale máme černé plochy podél těchto oblastí, stejně jako tuto oblast za mnou.

Černé plochy jsou tedy následovány tím, co je známo jako stíny, a zahrnuje 51 sloupců. Opět máme nějaké světlejší odstíny černé nebo stíny uvnitř jeskyně zde. Máme je také na těchto schodech zde a pak samozřejmě v různých částech obrazu zde, zde a dole. To vše jsou stíny.

Dále máte střední tóny, které zahrnují úctyhodných 102 sloupců, které představují velkou část středně šedých tónů. Tyto lze nalézt podél cesty zde, podél schodů, zábradlí, těchto skal zde vzadu. To jsou rozhodně střední tóny, stejně jako některé tmavší zelené barvy nahoře v listech a stromech nahoře. To vše jsou střední tóny.

Další zóna je známá jako světla a má také 51 sloupců. Ty se nacházejí podél cesty zde, kde je mnohem jasněji. To by byla světla. Máme nějaké ve vodě, některé z cihel na mostě zde by byly považovány za světla, stejně jako tyto jasnější listy zde. To vše by bylo považováno za světla.

Poslední zóna je tedy známa jako bílé a skládá se z 25 sloupců. Bílé jsou tedy v podstatě tmavším odstínem čisté bílé a ty lze nalézt ve vodě zde, stejně jako některé z těchto velmi jasných cihel na mostě.

Dobře, nyní když víte, co sloupce představují v souvislosti s tonálním rozsahem, další otázka zní, proč na tom záleží? Dříve jsem zmínil, že váš histogram představuje data pixelů neboli úrovně jasu, ale je to víc než to. Samotná data pixelů jsou detaily nebo textura ve vašem obraze. Máte 256 možných sloupců textury, které můžete zachytit podél dynamického rozsahu scény, kterou fotografujete.

Představte si tedy, co by se stalo, kdyby váš histogram měl pouze 200 sloupců z 256. Co by to znamenalo? No, to znamená, že jste nezachytili detaily nebo texturu v této části dynamického rozsahu.

Takže se chystám sdílet techniku, která vám pomůže vidět expozici, než ji skutečně vytvoříte, abyste zajistili, že zachytíte všechny detaily ve své scéně. Pokud jste tedy připraveni tuto techniku objevit, pojďme na to.

Řekněme znovu "ahoj" želvě Myrtle. A pro případ, že by vás zajímalo její jméno, naše dcera si navždy přála želvu, ale nakonec jsme se spokojili s kočkou.

Dobře, Myrtle jsem fotografoval na černém pozadí a jak vidíte, i ona je tmavá, ale má kolem srsti nějaká jasná světla a její oči jsou jasnější než srst. Na základě histogramu vidíme zachycený tonální rozsah, který zahrnuje spoustu černých ploch, stínů a některé střední tóny a velmi málo až žádná světla nebo bílé plochy.

Tento histogram je tedy zásadní pro jejich pochopení v souvislosti s tím, zda máte správnou expozici a zda jste zachytili všechny detaily ve scéně.

Pojďme se podívat na další fotografii a prozkoumat, jak vidět svůj dynamický rozsah před zachycením obrazu, abyste mohli porovnat histogram s tím, co vidíte.

Tento další obrázek jsem pořídil na rodinné dovolené v severním Michiganu. Podívejme se tedy na histogram tohoto obrázku. Zdá se, že jsem zachytil detaily ve všech 256 sloupcích neboli v plném dynamickém rozsahu scény. Souhlasili byste, že tento obrázek je správně exponovaný? Skvělé. Jediný problém je, že to byla chytáková otázka, protože toto je histogram konečné úpravy.

Zde je histogram obrazu přímo z fotoaparátu a zdá se, že mnoho sloupců chybí v černých plochách a některé ve stínech. To je tedy známka toho, že fotografie je přeexponovaná. A zde je stejný obrázek přímo z fotoaparátu bez úprav a vypadá přeexponovaně, nemyslíte? Kdybych si před balením zkontroloval histogram, mohl bych fotografii pořídit znovu, abych získal správnou expozici. To by vedlo k obrazu vyšší kvality a ušetřilo by mi to čas při úpravách.

Nyní je čas, abyste své fotografické dovednosti pozvedli s následujícími informacemi. Jste připraveni? Dobře, protože toto vás odliší od všech ostatních fotografů na této planetě. Tak jdeme na to.

Samotné nahlížení do histogramu nestačí. Je to pouze potvrzení toho, co vidíte před vytvořením fotografie. Než tedy stisknete spoušť, musíte si nejprve vizualizovat svůj konečný obraz. Co tím myslím? Musíte vidět objekt, který chcete zachytit, a musíte vidět světlo, abyste určili svou expozici. A to jednoduše znamená, že musíte vidět dynamický rozsah neboli úrovně jasu tohoto světla v celé vaší scéně.

Například na tomto obrázku je velmi jasná linie obzoru a směrem nahoru se stmívá. A písek zde je také poměrně jasný. Strom samotný je však tmavší než obloha a písek. Máme zde tedy stín stromu a také tmavší oblasti uvnitř stromu. Proto máme v okolí stromu a v písku a na obloze nějaké černé plochy a stíny. Nahoře máme nějaké střední tóny. Pak máme nějaká světla zde uvnitř písku. A pak máme naše bílé podél obzoru a pak také nějaké bílé a světla na tomto konci obrazu.

Vidět všech pět zón před pořízením fotografie vám říká, že pokud chcete zachytit detaily v plném dynamickém rozsahu své scény, budete potřebovat histogram, který má sloupce v každém tonálním rozsahu. Pokud ne a vypadá to takto, pak víte, že váš obraz je přeexponovaný. Ale pokud histogram vypadá takto, pak víte, že je podexponovaný. Nebo je?

Pamatujete si želvu Myrtle? Měla histogram, který vypadal takto. A zde je znovu, ale víme, že na základě dynamického rozsahu této scény bude více sloupců na levé straně histogramu a málo až žádné na pravé straně. Proto je důležité vidět úrovně jasu vaší scény, abyste věděli, co hledat ve svém histogramu, abyste zajistili, že získáte expozici potřebnou pro vaši kreativní vizi.

Náš další obrázek je další rodinný příslušník a jmenuje se Fuzzy Bunny. Tentokrát máme převážně bílého králíka na zcela bílém pozadí. A jak vidíte, Fuzzy má nějaké světle šedé skvrny a jeho oči jsou téměř čistě černé.

Představte si tedy v mysli, jak by měl histogram vypadat. Je to to, co jste si představovali? Skvělé, protože sloupce histogramu jsou tentokrát těžší na pravé straně, kde jsou světla a bílé plochy. A máme nějaké informace nebo detaily ve středních tónech a velmi málo až žádné ve stínech a černých plochách.

Pamatujte tedy, že histogram potvrdí to, co vidíte před pořízením fotografie, a pokud histogram odpovídá těmto úrovním jasu, měli byste mít správně exponovaný obraz.

Dobře, dosud jsme prozkoumali tonální rozsahy v histogramu a nyní víte, co hledat, abyste potvrdili, že máte správnou expozici. Histogram vás však může také varovat, pokud nezachycujete všechny detaily ve scéně. Podívejme se na několik dalších histogramů, které vás varují, pokud jste nezachytili všechny detaily a/nebo nepřekročili dynamický rozsah svého fotoaparátu, protože je schopen pouze 7 až 14 clonových čísel světla.

Tento obrázek vypadá velmi tmavě a může být podexponovaný. Podle histogramu existují dva varovné signály, které mohou indikovat, zda je obraz podexponovaný. První je levá strana histogramu, kde je spousta sloupců naskládaných dohromady. To by tedy mohlo naznačovat, že obraz je podexponovaný. Druhá je pravá strana, kde je mezera ve světlech a bílých plochách. To je další varování, že váš obraz může být podexponovaný nebo tento konkrétní obraz a ne všechny detaily byly zachyceny.

Zde je tedy správně exponovaný obraz a jeho histogram. A všimněte si, že histogram již nemá mezeru a levá strana není tak těžká, jako byla dříve. Proto je důležité vizuálně vyhodnotit dostupný dynamický rozsah scény před pořízením fotografie a poté jej sladit s vaším histogramem, abyste získali správnou expozici a stejně důležité je zachytit všechny detaily.

Dobře, zde je ještě jeden obrázek, který je přeexponovaný a jeho histogram to potvrzuje. Tentokrát máme mezeru na levé straně a sloupce jsou naskládané dohromady na pravé straně. A zde je správně exponovaný obraz spolu s jeho histogramem.

Dobře, jedna věc, kterou jsme ještě neprobrali a o které se možná ptáte, je výška sloupců. V našem příkladu z dovolené se výška sloupců měnila v závislosti na počtu pořízených fotografií každý den. Výška sloupců v histogramu vašich fotografií se tedy může také měnit v závislosti na počtu pixelů v konkrétním tonálním rozsahu. Pokud existuje dominantní úroveň jasu, uvidíte pro tento konkrétní tonální rozsah špičku.

Na tomto obrázku jsem fotografoval pár proti tmavé zdi a histogram ukazuje obrovskou špičku v černých plochách a stínech. Tyto hodnoty černé a stínů se nacházejí v tmavě zelené zdi, a proto jsou tyto sloupce velmi vysoké, protože zeď zabírá většinu obrazu. A jak vidíte, sloupce pro střední tóny, světla a bílé plochy mají také data, ale sloupce jsou mnohem kratší, protože v těchto tonálních rozsazích je méně detailů. A malá špička vpravo představuje detaily na jeho košili a jejích šatech.

Dobře, mám pro vás ještě jeden nástroj, který vám pomůže dosáhnout vaší kreativní vize, a budete o krok blíže k opuštění automatických režimů a fotografování v plně manuálním režimu. Chystám se sdílet některé zásadní informace, které vám pomohou získat plnou kreativní kontrolu nad vaším fotoaparátem a pomohou vám konečně pochopit vztah mezi ISO, clonou a rychlostí závěrky. Pak budete připraveni opustit automatiku a fotografovat v manuálním režimu, zaručeně.

Pokud jde o pořizování fotografií, máte dvě možnosti. Můžete si vybrat jeden ze čtyř automatických režimů a váš fotoaparát nastaví ISO, clonu a/nebo rychlost závěrky pro dosažení správné expozice, což jste se naučili v předchozích tutoriálech. Nebo můžete nastavit svůj fotoaparát do manuálního režimu a ručně nastavit každé ze tří nastavení fotoaparátu. Proč byste to chtěli dělat? No, pokud chcete plnou kreativní kontrolu nad svým fotoaparátem a chcete nastavit velikost clony a rychlost závěrky, pak použijete manuální režim, který se naučíte v příštím tutoriálu. Nejprve musíte pochopit vztah mezi ISO, clonou a rychlostí závěrky, než se pokusíte fotografovat v manuálním režimu. Jakmile pochopíte tento koncept, fotografování v manuálním režimu bude zaručeně snazší.

Ve fotografii existuje něco jako expoziční trojúhelník a vysvětluje vztah mezi vašimi různými nastaveními fotoaparátu s vizuálním nástrojem. Zde je typický expoziční trojúhelník a na každé straně máte jedno nastavení fotoaparátu s informacemi o tom, jak každý z nich ovlivňuje vaši expozici a zda zmrazuje nebo rozmazává akci, hloubku ostrosti a možný digitální šum.

Připravil jsem pro vás toto PDF, takže si ho nezapomeňte stáhnout, abyste ho mohli použít k sledování a pro budoucí referenci. Účelem expozičního trojúhelníku je pomoci vám vizuálně vidět, co se stane, když si vyberete nebo se rozhodnete změnit nastavení fotoaparátu. A dole máme clony a čím větší clona, tím více světla budete mít. A jak se posouváte doleva, snižujete velikost clony a končíte s menším množstvím světla. Kreativní výsledky vaší clony jsou také uvedeny. Takže menší clona má za následek velkou hloubku ostrosti a čím větší clona se stává, tím menší je vaše hloubka ostrosti.

Na levé straně je opět vaše ISO, množství světla a efekt tohoto světla je uveden. Takže více či méně světla a méně či více digitálního šumu. Rychlost závěrky také ukazuje více či méně světla v závislosti na zvolené rychlosti závěrky a kreativním efektu zvolené rychlosti. Každé z těchto nastavení fotoaparátu má těsný vztah mezi sebou. V podstatě, pokud změníte nastavení fotoaparátu jednoho, možná budete muset upravit jedno nebo obě další dvě nastavení, abyste získali expozici potřebnou pro požadovanou expozici.

Například, řekněme, že fotografujete krajinu a rozhodnete se pro ISO 400, rychlost závěrky 1/500 sekundy a protože chcete velkou hloubku ostrosti, zvolíte f11. Po pořízení fotografie zjistíte, že je příliš mnoho digitálního šumu, takže změníte ISO na 100. To v podstatě snižuje jas dostupného světla dvakrát, jinými slovy, o dva stupně méně světla. A expoziční trojúhelník vám ukazuje, že 400 až 200 je jeden stupeň a 200 až 100 je další stupeň. Takže o dva stupně méně světla. Abyste získali správnou expozici, musíte změnit clonu o dva stupně úpravou na f5.6. Takže f11 na f8 je jeden stupeň a f8 na f5.6 je další stupeň. Nebo můžete upravit rychlost závěrky o dva stupně s pomalejší rychlostí závěrky 1/125 sekundy. Takže 1/500 až 1/250 je jeden stupeň a pak 1/125 sekundy je další stupeň. Nebo můžete upravit jak rychlost závěrky, tak clonu o jeden stupeň. V takovém případě můžete jít na f8 a 1/250 sekundy pro dva plné stupně. A volby, které provedete u clony a rychlosti závěrky, závisí na vaší kreativní vizi pro snímek a na tom, zda můžete fotoaparát udržet v klidu při pomalejší rychlosti závěrky.

Dobře, nyní když rozumíte vztahu mezi nastavením vašeho fotoaparátu a tím, jak ovlivňuje vaši expozici, jste připraveni fotografovat v plně manuálním režimu. Ale nejprve musím odhalit tajný nástroj, který to zaručeně super snadno usnadní.

Pokud jste tedy připraveni objevit tento tajný nástroj, abyste konečně opustili automatiku a pozvedli své fotografické dovednosti, abyste mohli fotografovat v plně manuálním režimu, pojďme na to.

Nyní je čas získat plnou kreativní kontrolu nad vaším fotoaparátem tím, že se naučíte fotografovat v manuálním režimu. Zní to jako náročný úkol, že? Kde začít? Která nastavení fotoaparátu byste měli začít? Nejprve ISO, clona nebo rychlost závěrky? Pak, jakmile zjistíte jedno nastavení, jak se rozhodnete pro ostatní dvě, abyste získali správnou expozici? Nebojte se. Až skončíte s tímto tutoriálem, budete přesně vědět, jak fotografovat v plně manuálním režimu, abyste dosáhli své kreativní vize a získali správnou expozici, protože vám dám podrobné pokyny.

Pojďme začít tím, že vezmeme váš fotoaparát a přepneme ho do manuálního režimu. Chcete-li to provést, otočte volič na písmeno M a nyní jste v manuálním režimu. Tak jdeme na to.

Krok 1: Vyberte své ISO na základě dostupného světla. Pamatujte, snažte se použít co nejnižší číslo ISO na základě jasu dostupného světla.

Krok 2: Dále se musíte rozhodnout pro svou kreativní vizi fotografie, kterou chcete vytvořit. Chcete zmrazit nebo rozmazat akci? Chcete malou nebo velkou hloubku ostrosti? Která z těchto možností je nejdůležitější?

Krok 3: Pokud je nejdůležitějším prvkem hloubka ostrosti, nastavte clonu odpovídajícím způsobem. Nebo pokud je zmrazení nebo rozmazání akce důležitější, zvolte rychlost závěrky.

Krok 4: Nyní je čas nastavit třetí nastavení fotoaparátu na základě vaší kreativní vize, abyste získali správnou expozici. A tajný nástroj, který k tomu použijete, je... no, není to vlastně tajemství. Co to tedy je? No, mluvili jsme o tomto nástroji v předchozím tutoriálu a nazývá se světelný metr.

Podívejte se tedy do svého hledáčku a najděte ho, který je zobrazen s více přerušovanými čarami a vypadá nějak takto. To je tedy tajný nástroj, který vám pomůže určit, zda máte správnou expozici. A v závislosti na vašem fotoaparátu můžete mít na pravé straně znaménko plus, nebo to může být na levé straně.

Funguje to takto: Pokud je značka přesně uprostřed, můžete očekávat, že vaše expozice bude dobrá. Pokud je značka na kladné straně, váš obraz bude přeexponovaný a bude podexponovaný, pokud je značka na záporné straně. Cílem je samozřejmě mít dobrou expozici a musíte upravit nastavení fotoaparátu, dokud značka nebude uprostřed. Výzvou je vyvážit nastavení fotoaparátu na základě vaší kreativní vize.

Doporučuji tedy začít s nastavením fotoaparátu, které neovlivní to, čeho chcete kreativně dosáhnout. Například, pokud je mělká hloubka ostrosti nejdůležitější, upravte rychlost závěrky, dokud se značka nezarovná do středu. Ale pokud skončíte s příliš pomalou rychlostí závěrky, můžete místo toho zvýšit ISO, nebo kombinaci obou, rychlosti závěrky a ISO.

Dobře, nyní když víte, jak fotografovat v manuálním režimu, vaše expozice budou pokaždé dokonalé. Ne, ne opravdu. Protože si pamatujte, že v předchozích tutoriálech jsme probírali, jak váš fotoaparát vidí věci jinak než vy na základě 18% šedé a různých režimů měření, které mění způsob, jakým je světlo měřeno. Proto je nezbytné, abyste pochopili dynamický rozsah scény a použili svůj histogram k potvrzení existujícího rozsahu světla, abyste zajistili správnou expozici na základě toho, co fotografujete. Pokud jste tedy přeskočili nějaké tutoriály, doporučuji se vrátit a podívat se na vše, abyste plně pochopili svůj fotoaparát, a teprve pak budete schopni ovládnout svůj fotoaparát a expozice.

Dobře, pokryli jsme všechny nástroje potřebné k dosažení vaší požadované expozice, ale s ovládáním vašeho fotografického vybavení ještě nejsme hotovi a budeme pokračovat částí 2 příště. Ta bude zahrnovat některé další režimy, které váš fotoaparát má, aby vám pomohl dosáhnout vaší kreativní vize. Jste připraveni pokračovat v pozvedání svých fotografických dovedností k mistrovství ve fotografii? Skvělé.

Dalším krokem k mistrovství ve fotografii je objevování dalších nástrojů, které váš fotoaparát má, aby vám pomohl dosáhnout vaší kreativní vize. A v této sekci objevíte další režimy fotoaparátu, které jsme ještě neprobírali, jako jsou režimy ostření, kvality, snímání a pohonu. A pak zakončíme ovládání vašeho fotoaparátu vyvážením bílé barvy v příští sekci. V příští sekci budete pokračovat v rozšiřování svých znalostí o fotografickém vybavení hlubokým ponorem do objektivů, filtrů a příslušenství. Pokud jste připraveni, pojďme na to.

Režimy ostření. Co to je a jak je používat? Skvělá otázka. Pojďme to zjistit.

Dobře, rychle pro ty z vás, kteří právě vyndali fotoaparát z krabice poprvé. Chcete-li zaostřit na svůj objekt, budete muset napůl stisknout tlačítko spouště. Váš fotoaparát a objektiv pak budou spolupracovat na zaostření na váš objekt. Jakmile je zaostřeno, stiskněte spoušť úplně dolů a vytvořte fotografii.

Dobře, co se týče ostření, to bylo docela snadné. Ale ostření není vždy tak snadné a někdy, jak brzy uvidíte, je nemožné zaostřit. Proto vám většina digitálních fotoaparátů poskytuje různé možnosti ostření a různé režimy ostření. Které možnosti ostření použijete, bude záviset na vašem objektu a vaší kreativní vizi pro konečný obraz. Ačkoli hlavním účelem ostření je získat ostrý obraz, lze jej také kreativně použít ve spojení s vaší clonou. Například selektivním výběrem bodu, na který chcete zaostřit, můžete přesměrovat pozornost diváků na toto konkrétní místo tím, že zaostříte pouze na tuto oblast nebo objekt. Pro tento obrázek jsem se rozhodl zaostřit na květinu nejblíže k fotoaparátu. Pak s clonou f1.8 jsem byl schopen snížit hloubku ostrosti, takže ta květina, na kterou jsem zaostřil, je jediná, která je dokonale ostrá.

Probereme tedy základy pěti různých typů automatických ostřicích režimů a já vám také sdělím několik tipů pro manuální ostření.

Automatické ostřicí režimy, které má většina digitálních fotoaparátů, jsou automatické, flexibilní, středové a kontinuální neboli AI Servo, pokud jste uživatel Canon. A další, který se rychle stává mým oblíbeným, je režim sledování očí. Bohužel ne všechny digitální fotoaparáty mají tento ostřicí režim. Pojďme tedy začít tím, že vezmeme ne váš fotoaparát, ale váš manuál k fotoaparátu, abyste mohli sledovat a zjistit, jaké ostřicí režimy váš fotoaparát má a jak je nastavit.

Než se podíváme na každý z těchto ostřicích režimů, je zde něco dalšího zásadního pro ostření, a to jsou ostřicí body. Co jsou tedy ostřicí body? Jsem rád, že jste se zeptali. Podívejme se.

Dobře, nyní vezměte svůj fotoaparát, zapněte ho a podívejme se do hledáčku. Je tam spousta informací, že? Jedna věc, na kterou chci, abyste se zaměřili, bez záměru, nebo byl? A to jsou kruhy nebo věci připomínající závorky pokrývající váš objekt. To jsou vaše ostřicí body. V závislosti na vašem nastavení bude jeden nebo více z těchto bodů použit pro ostření. Také v závislosti na vašem fotoaparátu můžete mít několik nebo desítky ostřicích bodů. Když jsem vyrůstal, měl jsem na svém Nikonu 8008 SLR jen jeden ostřicí bod, takže jsme dnes trochu rozmazlení.

Každopádně existuje několik výhod, když máte více ostřicích bodů. Jednou z nich je svoboda ručně si vybrat, který ostřicí bod použít, nebo nechat umělou inteligenci vašeho fotoaparátu automaticky sledovat rychle se pohybující objekt. Více o tom později. Jak jsem již zmínil, když stisknete tlačítko spouště, váš fotoaparát a objektiv spolupracují na zaostření na objekt na základě vámi zvoleného ostřicího bodu. Jakmile je objekt zaostřen, uvidíte indikátor zaostření ve formě kruhu. Většina digitálních fotoaparátů bude mít vestavěné zabezpečení, které vám zabrání pořídit fotografii, dokud se neobjeví indikátor zaostření.

Indikátor zaostření se ve většině případů jeví jako kruh. Pokud tedy nemůžete pořídit fotografii, fotoaparát vám říká, že objekt není zaostřen. To může být způsobeno tím, že se objekt příliš pohybuje, nebo možná má váš fotoaparát potíže s ostřením kvůli osvětlení nebo na základě samotného objektu. V takovém případě, pokud to nemůžete zaostřit, budete muset zaostřit ručně na objekt a naučíte se, jak to udělat za chvilku.

Dobře, pojďme si rychle zopakovat pět běžných automatických ostřicích režimů. První možností je plný automatický ostřicí režim, kde váš fotoaparát za vás určí, na kterou část obrazu má zaostřit. Řekněme tedy, že máte zapnutých tucet ostřicích bodů. Váš fotoaparát zkontroluje vaši scénu a pokusí se najít hlavní objekt, a když ho najde, automaticky na něj zaostří. Ale jako většina automatických funkcí ve vašem fotoaparátu, ne vždy vám poskytne výsledky, které doufáte.

Jednou z možností, jak získat kontrolu nad vámi zvoleným ostřicím bodem, je použití flexibilního ostřicího režimu. Tento režim se někdy označuje jako režim vícebodového ostření. Výhodou tohoto ostřicího režimu je, že vám umožňuje vybrat konkrétní ostřicí bod v hledáčku na základě toho, kde se váš objekt nachází. To však může být pomalé a zdlouhavé ručně nastavit ostřicí bod a nedoporučuje se, pokud se váš objekt pohybuje.

Další ostřicí režim, který pravděpodobně budete mít na svém fotoaparátu, se někdy označuje jako středový ostřicí režim, a toto je ten, který používám 90 % času. Ostřicí bod použitý v tomto režimu je ten, který je přesně uprostřed vašeho hledáčku. Ačkoli váš objekt nemusí být vždy uprostřed, jakmile zaostříte na svůj objekt, ujistěte se, že držíte spoušť napůl stisknutou, a poté můžete fotoaparát posunout a přeformátovat snímek na základě toho, co chcete zachytit, pokud jde o kompozici.

Pokud zjistíte, že se váš objekt neustále pohybuje nebo je obecně rychlý, jako vaše děti nebo divoká zvířata, budete chtít zvážit kontinuální nebo AI Servo. Tento ostřicí režim má vestavěnou umělou inteligenci a bude schopen najít a sledovat váš objekt, což vám usnadní vytvoření požadovaného obrazu. Při použití tohoto režimu budete muset držet spoušť napůl stisknutou, aby režim ostření pokračoval ve sledování a ostření na váš objekt. Jakmile zachytíte obraz, tento ostřicí režim přestane sledovat a budete muset znovu napůl stisknout, abyste spustili funkci sledování.

Dobře, nyní se podívejme, jak funguje režim ostření sledování očí. Také v závislosti na vašem fotoaparátu můžete mít jiný režim sledování očí pro lidi versus domácí zvířata, takže budete muset zkontrolovat svůj praktický manuál, abyste zjistili, jaké režimy jsou ve vašem fotoaparátu k dispozici.

Dobře, pokud máte tento režim, ostřicí bod najde oko nejblíže vašemu fotoaparátu a zaostří na toto oko, což je docela úžasné, pokud se mě ptáte, protože oči jsou okna do duše a část vašeho objektu, která by měla být dokonale ostrá.

Dobře, poslední ostřicí režim, o který se s vámi chci podělit, je manuální režim. Možná se ptáte, proč byste chtěli ručně ostřit svůj fotoaparát? To je skvělá otázka. Někdy v závislosti na osvětlení a/nebo objektu váš fotoaparát nemusí být schopen automaticky zaostřit na váš objekt. To se může stát kvůli osvětlení s nízkým kontrastem nebo když váš fotoaparát nemůže určit hranu.

Řekněme tedy, že fotografujete plochý povrch nebo je osvětlení ploché. V obou případech bude mít váš fotoaparát potíže najít jakoukoli texturu, na kterou by mohl zaostřit. Například jsem pořídil tento obrázek během mlhavého rána. Světlo bylo ploché a fotoaparát nemohl zachytit žádné textury ani hranu, na kterou by mohl zaostřit. V tomto případě jsem musel ostřit ručně. Pro tento obrázek jsem také musel použít manuální režim a důvodem je, že fotoaparát nezaostřil přesně tam, kde jsem chtěl, což byly oči. Neustále přeskakoval mezi stébly trávy a dalšími prvky. Takže jsem musel přepnout na manuální ostření, což je na vašem fotoaparátu docela snadné. Uvidíte něco jako toto. A AF je pro automatické ostření a M je pro manuální. Takže přepněte na manuální a pak v závislosti na vašem objektivu možná budete muset přepnout i ten na manuální.

Chcete-li ostřit v manuálním režimu, budete otáčet ostřicím kroužkem na svém objektivu. A tentokrát nemusíte napůl stisknout spoušť, protože ostříte ručně. Jak bylo zmíněno dříve, hledejte indikátor zaostření, abyste věděli, že objekt je zaostřen, a poté pořiďte fotografii.

Dále objevíte některé režimy snímání, které vám pomohou dosáhnout vaší kreativní vize.

Dobře, váš fotoaparát má několik režimů snímání, které umožňují vašemu fotoaparátu pořizovat jednu fotografii najednou nebo více fotografií najednou. Nyní se podíváme blíže na tři hlavní režimy snímání a dva alternativní způsoby zachycení jedné fotografie.

Náš první režim snímání je znám jako režim jednoho snímání a je docela jednoduchý. V tomto režimu budete moci pořídit jednu fotografii najednou, když stisknete tlačítko spouště. Pokud chcete pořídit další fotografii, znovu stisknete toto tlačítko. Tento režim lze nastavit otočením voliče na S, v závislosti na vašem fotoaparátu, může být umístěn na jednom z několika různých míst. Takže pravděpodobně je dobrý čas znovu zkontrolovat manuál k fotoaparátu.

Režim kontinuálního snímání je na druhé straně docela úžasný, pokud fotografujete rychlou akci, jako jsou sporty, divoká zvířata nebo jakýkoli jiný typ rychlé akce, kde nechcete zmeškat snímek. Funguje to tak, že když stisknete tlačítko spouště, váš fotoaparát bude pokračovat v pořizování fotografií, dokud je tlačítko stisknuté. Ne všechny fotoaparáty jsou stejné, některé budou schopny pořídit více fotografií než jiné. Záleží také na rychlosti vaší paměťové karty. Pokud se podíváte na svou paměťovou kartu zde vpředu, uvidíte její rychlost a čím vyšší číslo, tím rychleji lze vaše obrázky zapsat na paměťovou kartu. Pokud tedy plánujete fotografovat v kontinuálním režimu, možná budete chtít pořídit nejrychlejší kartu, která je pro váš rozpočet dostupná.

A co se týče počtu obrázků, může to být několik za sekundu, nebo tucet nebo více najednou. Opět to vše závisí na vašem fotoaparátu. Další věc, kterou váš fotoaparát může nabídnout, je možnost zvolit, kolik fotografií v tomto režimu. Například můj Nikon D500 má kontinuální nízký a kontinuální vysoký režim, označený CL a CH. V nízkém režimu pořídí méně fotografií za sekundu oproti vysokému režimu. Takže jen trochu více flexibility v závislosti na tom, co potřebujete.

Máme také režim samospouště, který je považován za další režim snímání. A použijete ho, když chcete selfie nebo fotografii sebe s někým jiným a není nikdo v okolí, kdo by vám fotografii pořídil. Chcete-li získat přístup k samospoušti, budete muset prohrabat menu vašeho fotoaparátu, abyste ji našli a nastavili. Pro můj fotoaparát mám různé časové intervaly, ze kterých si mohu vybrat, nebo mohu nastavit přesný potřebný čas. Navíc mohu zvolit pořízení více než jedné fotografie po uplynutí stanoveného času. Například mohu pořídit 10 fotografií každých 10 sekund nebo každých 5 sekund, v závislosti na tom, jak to chci nastavit.

Další možností pro zachycení obrazu je použití dálkového uvolňovacího tlačítka. Tento dálkový spouštěč jsem si pořídil asi před 20 lety, nebo v minulém století, a je v podstatě pevně zapojen přímo do mého fotoaparátu. Ale v 21. století některé fotoaparáty používají bezdrátové dálkové ovládání. V obou případech, v tomto režimu snímání, můžete dálkově spustit fotoaparát, abyste zachytili svůj obraz.

Dobře, náš poslední režim snímání je znám jako zrcadlový zámek. A tento režim snímání je trochu neznámý režim, protože není vždy snadno nalezen. Možná ho najdete někde schovaný v systému menu. Takže zkontrolujte svůj manuál, abyste zjistili, zda ho máte a kde ho nastavit. Tento režim je nezbytný pro fotografování s dlouhou expozicí nebo když nemáte stativ a používáte dlouhou expozici. A v tomto režimu pomůže zmírnit chvění fotoaparátu. Dělá to tak, že čeká, až se zrcadlo posune nahoru a uzamkne se na místě, než pořídí vaši fotografii. A důvodem, proč to pomáhá eliminovat některé chvění fotoaparátu, je to, že zrcadlo, když se posune nahoru, má tendenci vibrovat, když se posouvá nahoru a z cesty vaší závěrky.

Dobře, prošli jsme všechny různé režimy snímání. Dalším je další nástroj pro expozici, který vám pomůže dosáhnout požadované expozice. Usnadní vám to získání expozice, kterou chcete, v případě, že máte trochu potíže se všemi nástroji, které jsme dosud probrali. Pokud jste tedy připraveni, pojďme na to.

Dobře, v tomto tutoriálu prozkoumáme možnost, která vám pomůže dosáhnout požadované expozice. V předchozí sekci jsem vám dal spoustu nástrojů k dokonalému zvládnutí expozice. Bylo to však hodně informací a možná jste ještě úplně nepochopili vše, co bylo prezentováno. Proto chci sdílet nástroj, který váš fotoaparát může mít, známý jako automatické bracketing expozice neboli AEB. Tak se na něj podívejme.

Řekněme tedy, že jste v obtížné světelné situaci, jako je rychle se měnící světlo, nebo možná si nejste jisti, jaká nastavení fotoaparátu použít. S AEB můžete rychle pořídit tři nebo více fotografií v závislosti na vašem fotoaparátu s více expozicemi. První expozice může být podexponovaná, druhá může být ideální expozice na základě světelného metru vašeho fotoaparátu a třetí bude přeexponovaná. To je také skvělý způsob, jak zachytit detaily ze scény s velkým dynamickým rozsahem a možná váš fotoaparát dokáže zachytit pouze 10 clonových čísel světla, když skutečně potřebujete 14 nebo více.

Takže to, co můžete udělat, je pak sloučit tyto tři fotografie dohromady, aby zahrnovaly všechny detaily ve stínech a světlech. A to je také známé jako HDR neboli High Dynamic Range fotografie. Nyní otázka zní, kolik clonových čísel váš fotoaparát nabízí? Opět budete muset zkontrolovat manuál k fotoaparátu, abyste zjistili, jak ho nastavit, včetně různých variací nebo množství clonových čísel, které můžete použít. Například můžete mít možnost upravit expoziční bracketing o jedno clonové číslo, nebo možná o dvě clonová čísla. Pokud tedy máte k dispozici dvě clonová čísla, znamenalo by to, že vaše první a třetí obrázky budou o dvě clonová čísla přeexponované a podexponované.

Pokud fotografujete v režimu kontinuálního snímání, abyste pořídili více fotografií najednou, a chcete fotografovat v režimu automatického bracketingu expozice, můžete to s většinou fotoaparátů udělat. Takže když stisknete spoušť úplně dolů a držíte ji, váš fotoaparát pořídí tři fotografie s různými expozicemi a bude pokračovat ve vytváření dalších tří fotografií, dokud vaše paměťová karta nebude schopna zvládnout, nebo pokud jste dosáhli schopností vašeho fotoaparátu pořídit více fotografií najednou.

Dále režimy kvality. Pokud jste tedy připraveni, pojďme se podívat na možnosti, které máte, abyste dosáhli své kreativní vize s režimy kvality.

Dobře, režimy kvality se týkají formátu souboru, který si vyberete pro své fotografie. A dříve jsem zmínil, jak doporučuji fotografovat ve formátu RAW a to je to, co osobně fotografuji. V závislosti na vašem fotoaparátu můžete mít další možnost známou jako soubory TIFF. Osobně si myslím, že soubory TIFF jsou přeceňované a nikdy jsem je sám nepoužil, takže to nechám na vás, abyste se rozhodli, zda je chcete použít, nebo ne.

Jednou z nevýhod používání souborů RAW je, že jsou mnohem větší než soubory JPEG. Ale věřím, že cena paměťových karet a pevných disků je na úrovni, kde jsou ceny velmi rozumné ve srovnání s tím, kde byly před dvěma desetiletími. Takže pro mě cena úložiště není problém a nemám problém s většími soubory RAW. A vaše situace může být jiná. Takže bych teď rád poskytl více informací o rozdílech mezi soubory RAW a JPEG, abyste se mohli sami rozhodnout, který formát souboru je pro vás nejlepší.

Dříve jste se naučili, jak váš fotoaparát funguje, a možná si pamatujete, jak jsem řekl, že váš fotoaparát upravuje vaše soubory před jejich uložením na paměťové karty. Podívejme se tedy na tento graf, který ukazuje kroky zpracování vaší fotografie ve fotoaparátu. A nejprve probereme soubory JPEG. Nastavíte fotoaparát na režim kvality JPEG a pořídíte fotografii. Než se uloží na paměťovou kartu, váš fotoaparát zpracuje informace, které obdržel ze snímače a dalších nastavení fotoaparátu, které jste zvolili, jako je vyvážení bílé, o kterém se brzy dozvíte. Můžete si také vybrat barevný prostor, bitovou hloubku a další.

Váš fotoaparát tedy vezme tyto informace spolu s daty expozice, jako jsou úrovně jasu světla, které byly zachyceny, a odešle je do procesoru vašeho fotoaparátu. Procesor tedy zkontroluje všechny tyto informace a aby je uložil jako soubor JPEG, musí tato data komprimovat. Jinými slovy, váš fotoaparát vám říká: "Promiňte, detaily v mracích nepotřebujete, takže tyto informace zahodím, protože se do souboru JPEG nevejdou, nebo se tam detaily ve stínech nevejdou do vašeho souboru JPEG, takže tyto informace také nemohu uložit."

Řekněme tedy, že skončíte s obrazem, který je příliš jasný s menšími detaily, než byly viditelné vaším okem v době pořízení. A protože jste fotografii již pořídili, nemůžete při úpravě tohoto obrazu obnovit žádné z těchto chybějících detailů, protože tyto detaily byly zahozeny při vytváření fotografie a uložení jako soubor JPEG, což znamená, že máte obraz nižší kvality.

Nyní to porovnejme s tím, jak jsou zpracovávány vaše soubory RAW. Tentokrát místo zahazování informací všechna shromážděná data obcházejí váš procesor, protože soubor RAW není komprimován. Jinými slovy, všechna data nebo detaily ve vaší scéně, které byly shromážděny vaším snímačem, jsou uloženy v souboru RAW. To znamená, že i když otevřete soubor RAW ve svém oblíbeném editačním softwaru a zjistíte, že je příliš jasný, je pravděpodobné, že budete moci obnovit některé z těchto chybějících detailů, protože byly zaznamenány a uloženy v době pořízení. Stačí znát tajemství čtení vašeho histogramu, abyste věděli, že tyto detaily tam skutečně jsou. A pokud jste dokončili poslední sekci, měli byste procvičovat to, co jste se naučili, abyste zvládli čtení svého histogramu, nebo jste možná již svůj histogram zvládli, doufejme.

Dobře, další je často zapomínané nastavení fotoaparátu, které může drasticky změnit váš obraz v závislosti na tom, jak toto další nastavení fotoaparátu nastavíte.

Dobře, ve fotografii je vyvážení bílé jednou z nejpřehlíženějších nastavení fotoaparátu a to je podle mého názoru chyba, protože vyvážení bílé je dalším prostředkem k vyjádření sebe sama kreativně a pro vyprávění příběhů. V tuto chvíli tedy objevíte, co je vyvážení bílé, a později v kurzu se do vyvážení bílé ponoříme hlouběji, protože se týká barvy světla.

Co je tedy vyvážení bílé? Vyvážení bílé ve fotografii spočívá v úpravě barvy světelného zdroje tak, aby odpovídala bílé barvě, kterou vidíte osobně. Jinak budou bílé nebo šedé plochy, jako jsou světla a stíny, mít barevný nádech. Tento barevný nádech může být pro váš obraz škodlivý, nebo může být příjemný pro oko a dokonce i umělecký. Například, pokud se bílé plochy ve vaší scéně jeví jako žluté nebo modré, po zvolení správného vyvážení bílé ve fotoaparátu budou čistě bílé. Ačkoli to můžete udělat v postprodukci, změnit vyvážení bílé, nemusí to vždy přinést požadované výsledky, zejména pro ty, kteří preferují fotografovat v JPEG. Takže výběr barev nebo výběr vyvážení bílé je součástí rovnice pro vytváření výjimečných fotografií. Dalšími jsou světlo a kompozice.

Existuje tedy několik různých způsobů, jak zvolit vyvážení bílé ve vašem fotoaparátu, a prozatím probereme nejjednodušší způsoby. A později v kurzu vám sdělím profesionální tipy pro nastavení přesného vyvážení bílé pro vaši kreativní vizi. A v závislosti na vašem fotoaparátu najdete volič, který uvádí běžné možnosti vyvážení bílé. A pokud není na voliči, měl by být k dispozici prostřednictvím obrazovky nahoře nebo v hlavním menu vašeho systému. V obou případech si všimnete několika ikon, které představují světelnou situaci, ve které se nacházíte.

Tyto možnosti vyvážení bílé jsou tedy známé jako přednastavená nastavení vyvážení bílé. Tato nastavení byla vytvořena výrobcem vašeho fotoaparátu a oni určili barvu světla na základě těchto situací. Některá běžná nastavení vyvážení bílé jsou sluneční světlo, zataženo, blesk, zářivka, stín a další. Když tedy fotografujete venku za slunečného dne, přepnete vyvážení bílé na sluneční světlo a váš obraz bude správně vyvážen na základě přednastaveného nastavení. Pokud nejste spokojeni s barevným vyvážením, můžete si zvolit ruční nastavení barvy pomocí možnosti známé jako kelvinova teplota, nebo můžete strávit více času úpravou své fotografie tím, že se s ní budete zabývat v postprodukci. Pokud chcete plnou kreativní kontrolu nad svým vyvážením bílé, ujistěte se, že se podíváte na sekci hlubokého ponoru do vyvážení bílé.

Dobře, to je vše pro ovládání vašeho fotoaparátu. S průzkumem fotografického vybavení ještě nejsme hotovi, protože musíme prozkoumat objektivy a uděláme to v příští sekci.

Je čas prozkoumat další zásadní prvek prvního klíče k vytváření úžasných obrazů, a to je objevování všeho, co objektivy nabízejí pro zachycení vaší kreativní vize. Protože bez objektivu byste nemohli využít světlo své scény k zachycení své fotografie. V podstatě všechny objektivy mají jednu základní funkci, a to je směrovat světlo přes objektiv do snímače vašeho fotoaparátu.

Existuje spousta možností, pokud jde o výběr objektivu, a můžeme je rozdělit do dvou hlavních kategorií, kterými jsou pevné objektivy a zoom objektivy. V rámci těchto dvou kategorií existuje řada objektivů, které lze dále rozdělit do čtyř různých témat. Tři z nich jsou definovány na základě jejich zorného pole, a to jsou širokoúhlé, teleobjektivy a standardní objektivy. Čtvrté téma jsou všechny ostatní typy objektivů, které lze označit jako speciální objektivy. Pokud jste připraveni rozšířit své znalosti o objektivech, pojďme na to.

Dobře, pevné objektivy a zoom objektivy. Co to je? Pevný objektiv se skládá z jedné pevné ohniskové vzdálenosti a zoom objektiv na druhé straně vám umožňuje vybírat z více ohniskových vzdáleností. Takže zoom objektivy znějí úžasně, protože máte více ohniskových vzdáleností v jednom objektivu, a to vás nutí přemýšlet, proč byste chtěli pevný objektiv, že? Existují výhody a nevýhody obou, takže si je projděme.

Mám zde své oblíbené pevné objektivy, což jsou 50 a 85 milimetrů, a existuje několik důvodů, proč mám tyto pevné objektivy raději než stejnou ohniskovou vzdálenost v zoom objektivu, a ty si za chvilku probereme. Ale nejprve, co si všimnete na tomto 28-70 s tímto 50mm objektivem, který je k dispozici v zoomu? Pevný objektiv je menší a lehčí. Ale říkáte, že mám více ohniskových vzdáleností s tímto než s tímto, a máte pravdu. Takže se zoom objektivem mám desítky objektivů oproti jednomu s 50mm, přesto dávám přednost tomuto před tímto. A zde je proč.

Pevné objektivy jsou mnohem dostupnější než zoomy. Takže tyto pevné objektivy, myslím, že jsem za 50mm zaplatil kolem 200 dolarů a za 85mm myslím 800 dolarů. Za zoom objektivy jsem zaplatil kolem dvou tisíc dolarů za kus, takže čtyři tisíce dolarů za tyto dva objektivy oproti tisíci za tyto dva.

Pokud jde o kvalitu nebo ostrost vašeho obrazu, pevný objektiv poskytne celkově ostřejší obraz. Pevné objektivy vám poskytnou obraz lepší kvality ve srovnání se zoom objektivem. A jednou z hlavních výhod pevného objektivu je, že obvykle přicházejí s velmi velkými clonami, což vám dává několik výhod. Jedna, větší clona vám umožní zachytit více světla a fotografovat za nízkého osvětlení. Další výhodou větší clony je schopnost rozmazat váš obraz, a to pomůže vašemu objektu mnohem více vyniknout oproti menší cloně, o které jste se dříve v tomto kurzu dozvěděli.

Jednou z největších nevýhod pevného objektivu je, že pokud chcete změnit perspektivu obrazu, nebo možná chcete přiblížit nebo získat více či méně scény, musíte se fyzicky přiblížit nebo se vzdálit od svého objektu.

Abyste mohli změnit, jak velkou část scény zachytíte, a pokud jde o objektiv se zoomem, největší výhodou je mít vestavěné více objektivů nebo ohniskových vzdáleností, které vám umožní přiblížit se namísto přibližování k objektu nebo oddálení. Pokud jde o clonu u objektivů se zoomem, zjistíte, že některé objektivy nebudou schopny použít největší clonu napříč různými ohniskovými vzdálenostmi. Například tento základní objektiv, který jsem si koupil v roce 1989, má rozsah ohniskových vzdáleností 35 až 70 a maximální clona je 3,3 až 4,5. Takže to, co nám to říká, je, že mohu použít pouze f 3,3 při nejkratší ohniskové vzdálenosti 35. Pokud chci použít nejdelší ohniskovou vzdálenost 70, pak největší clona, kterou mohu použít, je 4,5. Takže když se díváte na objektivy se zoomem, je to jedna věc, kterou si musíte pamatovat. Pokud tuto omezení nechcete, pak objektiv bez tohoto omezení bude dražší. Další věc ohledně clon u objektivů s pevným ohniskem i zoomů je, že čím větší je clona, tím dražší bude objektiv. Například tento 50mm objektiv je objektiv 1,8 a stál kolem 200, ale 50mm objektiv 1,4 stojí 450, tedy více než dvojnásobek za o jednu clonu větší clonu.

Dobře, pojďme se nyní podívat na ohniskové vzdálenosti, protože jsou důležitou součástí vašich objektivů. Ohnisková vzdálenost vašeho objektivu je víc než jen délka. V podstatě ohnisková vzdálenost určuje úhel záběru, který objektiv zachytí, a máme tři hlavní typy objektivů založené na jejich zorném poli. Jsou to širokoúhlé, standardní a teleobjektivy. Každý z nich zvýší nebo sníží množství scény, které bude vidět, v závislosti na typu. Takže si projdeme každý z nich. Začněme se standardním typem objektivu. Standardní objektiv je považován za normální a normální se vztahuje k tomu, co vidí vaše oči, nebo alespoň k zornému poli, které vidíte. Takže normální nebo standardní objektiv je kolem 50 milimetrů, ale v závislosti na velikosti senzoru vaší kamery může být skutečná ohnisková vzdálenost více nebo méně než 50 milimetrů a o tom si povíme více později v kurzu. Osobně si myslím, že 50mm objektiv je dokonalý objektiv pro fotografy všech úrovní a vřele doporučuji ho mít.

Objektiv s větším zorným polem je známý jako širokoúhlý objektiv, takže množství scény, které můžete zachytit, je mnohem větší než u standardního objektivu. Tento typ objektivu je proto nezbytný pro krajinářské fotografy a dokonce i pro svatební fotografy. Objektiv je považován za širokoúhlý, když je ohnisková vzdálenost kolem 12 až 24 milimetrů a možná i 28. Dalším typem širokoúhlých objektivů je superširokoúhlý objektiv a tyto objektivy mají ohniskovou vzdálenost kolem 8 až 12 milimetrů. Pokud jde o velmi dlouhé objektivy, jako je můj 70 až 200, jsou známé jako teleobjektivy. Jsou to takové mini teleskopy, které vám umožní zachytit objekty, které jsou daleko, a výsledkem je malé zorné pole. Ohniskové vzdálenosti kolem 100 až 300 milimetrů jsou považovány za teleobjektivy, ale pokud máte například 500 nebo 1000mm objektiv, jsou označovány jako superteleobjektivy a jsou velmi, velmi drahé. Pokud potřebujete jeden z těchto superteleobjektivů a nemůžete si dovolit zaplatit deset nebo dvanáct tisíc dolarů za jeden, můžete menší teleobjektiv převést na superteleobjektiv pomocí telekonvertoru. Telekonvertor může zdvojnásobit ohniskovou vzdálenost vašeho objektivu za pár stovek dolarů, ale telekonvertory mají vážné nevýhody a telekonvertory podrobně probereme v sekci příslušenství tohoto kurzu.

Dobře, nyní uzavřeme poslední ze čtyř témat objektivů, kterými jsou speciální objektivy, a objevíte čtyři populární typy, které přijdou na řadu. Dobře, nyní probereme čtyři nejpopulárnější typy speciálních objektivů, což znamená, že jich je ve skutečnosti více než jen tyto čtyři, a možná se jim budeme věnovat v budoucím tutoriálu. Prvním typem speciálního objektivu je makro objektiv a používá se pro makrofotografii. Makrofotografie je umění zachycení objektu, který je fotografován v měřítku jedna ku jedné, nebo jinými slovy, objekt je ve fotografii v životní velikosti. Většina lidí však používá termín makrofotografie k označení jakékoli fotografie, která je detailním záběrem drobných objektů nebo detailů objektu. Například tato fotografie stonožky byla pořízena mým makro objektivem a já jsem často používal makro k zachycení snubních prstenů, když jsem byl svatební fotograf, a dokonce jsem ho použil i pro jiné objekty. Později v tomto kurzu objevíte více o umění makrofotografie, ale nejprve si projdeme některé další podrobnosti o makro objektivech.

V podstatě makro objektiv vám umožní dostat se opravdu, opravdu blízko k vašim objektům, což má tu výhodu, že vám umožní fotografovat drobné objekty, jako jsou brouci, vnitřek květin a cokoli jiného, co je mikroskopické. A pro případ, že by vás to zajímalo, tento makro objektiv je také považován za, správně, objektiv s pevným ohniskem, protože ohnisková vzdálenost je pevně stanovena na 60 milimetrů, ale je to spíše speciální objektiv díky své schopnosti umožnit vám dostat se opravdu, opravdu blízko k vašim objektům a v jistém smyslu je to jako lupa. A zde je návod, jak je to možné. U objektivu s pevným ohniskem nebo dokonce u zoom objektivu je minimální zaostřovací vzdálenost mnohem delší ve srovnání s makro objektivem. Můj 50mm objektiv má minimální zaostřovací vzdálenost kolem 18 palců a můj 85mm je kolem 30 palců a můj 60mm makro objektiv má minimální zaostřovací vzdálenost 7 palců. Znovu tedy, schopnost dostat se opravdu blízko k vašemu objektu vám umožní zachytit menší objekty. Makro objektivy, stejně jako objektivy s pevným ohniskem, se dodávají v různých ohniskových vzdálenostech a můžete je získat kdekoli od 15 milimetrů do 200 milimetrů. Jedna věc, kterou je třeba mít na paměti při používání makro objektivu oproti objektivu s pevným ohniskem, je, že hloubka ostrosti je u makro objektivu mnohem menší ve srovnání s objektivem s pevným ohniskem. A pro tuto fotografii jsem použil clonu f10 a očekávali byste, že vše bude zaostřeno, a bylo by to tak, kdybych použil ne-makro objektiv. Nicméně bych se nedostal k tomuto pohledu, protože bych byl od objektu vzdálen alespoň stopu.

Dalším typem speciálního objektivu je rybí oko objektiv. Tento typ objektivu má velmi široké zorné pole a dodává se v ohniskových vzdálenostech kolem 8 až 17 milimetrů. Jednou z jedinečných vlastností rybí oko objektivů je přední člen nebo sklo na objektivu, a jak vidíte, sklo je kulaté a vystupuje trochu jako oko, odtud objektiv získal své jméno. Další věc, kterou si všimnete u superširokoúhlých rybí oko objektivů, jako je 8mm objektiv, je, že pořízený snímek je obklopen kruhem, jako je tato fotografie zde. Další charakteristikou, kterou zjistíte při fotografování rybí oko objektivem, je, že mají tendenci zkreslovat svislé a vodorovné linie, a čím kratší je ohnisková vzdálenost, tím více zkreslení uvidíte na své fotografii. Například na těchto fotografiích vidíte, že svislé a vodorovné linie jsou zkreslené. To, co miluji na rybí oko objektivech, je, že pokrývají velké zorné pole a mohou poskytnout další kreativní možnost pro vaše fotografie, ale pak opět získáte to zkreslení, a proto je to speciální objektiv, protože jeho použití je omezeno na základě toho, čeho se snažíte dosáhnout, nebo vaší kreativní vize.

Takže objektiv s posuvem a náklonem je další speciální objektiv, ale tento má spíše praktické využití než rybí oko objektiv a má také kreativní aspekt. Co je to tedy objektiv s posuvem a náklonem? No, myslel jsem, že se nikdy nezeptáte. Dobře, takže objektiv s posuvem a náklonem vám umožňuje změnit rovinu zaostření, což je výhodné pro architektonickou fotografii, ale vy se nezajímáte o architektonickou fotografii, říkáte? Žádný problém, ukážu vám, jak tento objektiv můžete kreativně použít za chvíli. Nejprve vám ukážu, jak funguje. Dobře, zde je objektiv s posuvem a náklonem a jeho spodní část vypadá docela jinak ve srovnání se všemi ostatními objektivy, které jsme dosud prozkoumali. Hlavní fyzické vlastnosti, které ho odlišují od ostatních objektivů, jsou knoflíky, způsob, jakým je na spodní straně zakřivený, a ty přerušované čáry. Když tedy objektiv nakloníte na jeho ose, vypadá to, jako by byl rozbitý, že? Je to tak trochu jako pokosová pila nebo stolní pila, kde změníte úhel čepele, pokud je to nutné. V podstatě děláte totéž, kromě toho, že místo čepele měníte úhel objektivu. To způsobuje změnu perspektivy vaší scény ve vztahu k rovině zaostření objektivu na základě zvoleného úhlu. Podívejme se na některé fotografie, abychom viděli výhody a kreativní způsoby, jak můžete objektiv s posuvem a náklonem použít.

Dobře, zde máme fotografii vlevo, která byla pořízena objektivem bez posuvu a náklonu, a tu vpravo vidíte stejnou budovu, která byla tentokrát vyfocena objektivem s posuvem a náklonem. Podívejte se pozorně na obě fotografie. Co vidíte? Budova zachycená objektivem s posuvem a náklonem se již neopírá ani nenaklání. Objektiv s posuvem a náklonem je tedy úžasný objektiv pro architekturu, protože vám umožňuje velmi snadno měnit perspektivu v rámci fotoaparátu, místo abyste ji museli opravovat ve Photoshopu nebo Lightroomu. Pokud tedy toužíte stát se architektonickým fotografem, pak by objektiv s posuvem a náklonem byl pro tuto oblast nástrojem volby. Ale řekněme, že nemáte žádnou touhu fotografovat budovy. Žádný problém. Podívejte se na některé z těchto fotografií, které byly pořízeny objektivem s posuvem a náklonem, a co si všimnete? Hloubka ostrosti se zdá být velmi malá. Nicméně hloubka ostrosti byla kontrolována spíše náklonem objektivu než samotnou clonou. Poslední věc, kterou byste měli vědět o objektivech s posuvem a náklonem, jsou dostupné ohniskové vzdálenosti a většina má malé nebo širokoúhlé zorné pole kolem 24 až 45 milimetrů a můžete dokonce získat makro objektiv s posuvem a náklonem s ohniskovou vzdáleností kolem 50 milimetrů a větší. Mějte však na paměti, že širší objektiv s posuvem a náklonem je ideální pro architekturu, zejména pokud fotografujete budovy, které jsou blízko sebe, protože budete omezeni v tom, jak daleko se můžete vrátit, abyste celou budovu dostali do svého rámu. V těchto případech funguje lépe širší objektiv.

Náš další speciální objektiv má legrační název a jmenuje se Lensbaby a objevil se asi před 15 lety a v té době jsem si jeden pořídil. Od té doby se Lensbaby rozmnožily a možností je mnohem více než u originálu. Chcete-li objevit různé možnosti Lensbaby, přejděte na lensbaby.com. Dobře, skutečná otázka zní, co je to Lensbaby a co s ním můžete dělat? No, jak jsem zmínil, zde je můj originální Lensbaby a vidíte, že se nepodobá žádnému objektivu, který jsme dosud probrali. Není zde žádný ostřící kroužek, žádný způsob, jak ovládat clonu, protože ji nemá. Skládá se pouze ze dvou skleněných prvků, předního a zadního, a tělo není kulaté jako normální objektiv a vypadá spíše jako akordeon. Ale nenechte se tímto legračně vypadajícím objektivem oklamat, je to vlastně docela návykové, když začnete vidět kreativní výsledky z používání tohoto speciálního objektivu. Pokud přejdete na jejich webové stránky, najdete galerii fotografií pořízených jejich speciálními objektivy a to vám dá skvělou představu o kreativních možnostech, které máte k dispozici při používání jednoho z těchto speciálních objektivů Lensbaby. Zajímavé na tomto objektivu je, že jeho použití je zcela odlišné od toho, na co jste zvyklí u objektivů s pevným ohniskem nebo dokonce u zoom objektivů. Jak jsem zmínil, neexistuje žádný způsob, jak s tímto objektivem zaostřit. V podstatě namíříte na svůj objekt a technicky je automaticky zaostřen, ale nečekejte, že váš objekt bude ostře zaostřený, alespoň u originálního Lensbaby. Pak k ovládání hloubky ostrosti musíte stisknout vnější stranu objektivu směrem k fotoaparátu. V jistém smyslu je to jako objektiv s posuvem a náklonem, protože v podstatě měníte rovinu zaostření, což vytváří menší hloubku ostrosti, ale máte nad tím kontrolu změnou úhlu objektivu. Takže pokud chcete menší hloubku ostrosti ve spodní části obrazu, budete stisknout a držet horní část objektivu takto.

Dobře, nyní, když jsme probrali kategorie a typy objektivů, pojďme se podívat hlouběji a podívat se na různé části, které tvoří váš objektiv. Jedním z nejdůležitějších prvků objektivu, který může ovlivnit kvalitu vašeho konečného obrazu, je sklo uvnitř a vně vašeho objektivu. Sklo má nanesený povlak, který je navržen tak, aby snižoval odrazy světla a zvyšoval propustnost světla, a je také navržen tak, aby snižoval nežádoucí optické degradace, jako jsou moiré vzory. Kvalita vašeho obrazu je tedy přímým výsledkem kvality vašeho objektivu. Podle mého názoru investice do kvalitnějšího objektivu vám poskytne lepší snímky než koupě dalšího nového fotoaparátu. Například jste někdy slyšeli o fotoaparátu Hasselblad? Pokud ne, je to špičkový filmový fotoaparát, který byl vyvinut v polovině 19. století. V posledních 150 letech existovaly i jiné filmové fotoaparáty se stejným filmovým formátem nebo velikostí filmu, ale Hasselblad je smetánka, nebo Lamborghini, nebo Ferrari filmových fotoaparátů, a to nejen kvůli tělu fotoaparátu, ale kvůli kvalitě objektivu. A výsledky byly ohromující ve srovnání s tím, co jsem si v té době mohl dovolit, což byl Mamiya RB67. Dlouhý příběh krátký, investujte do svého skla nebo objektivů a poděkujete mi později.

Uvnitř vašeho objektivu máte další sklo, které směruje světlo skrz něj, plus, jak jste se již dozvěděli, uvnitř vašeho objektivu je otvor, který může ovládat, kolik světla prochází, a může také ovlivnit hloubku ostrosti, a to je známé jako clona. Jelikož nejsem ochoten svůj objektiv rozebrat, abych vám ukázal, jak tato clona vypadá, podívejme se na tento obrázek zde. Tento mechanismus je známý jako clona a skládá se z více lamel a když upravíte clonu, lamely se smršťují nebo roztahují, aby vytvořily velikost vašeho otvoru. Nyní se podívejme na některé další části vašeho objektivu zde zvenčí. Jedním z nich je ostřící kroužek a budete s ním ručně otáčet, abyste zaostřili, pokud to potřebujete, o čemž jsme hovořili dříve. Pak, pokud používáte zoom objektiv, budete mít tento kroužek zde, který můžete použít ke změně ohniskové vzdálenosti objektivu, a měl by obsahovat nějaká čísla, která představují ohniskovou vzdálenost. Nebude tedy zobrazovat každou jednotlivou ohniskovou vzdálenost, protože pro tento objektiv samotný existuje přes 100 možností, a místo toho zobrazí jen několik ohniskových vzdáleností jako vodítko. Pro vaše objektivy s pevným ohniskem je tento 85mm objektiv 85 a já to vím, protože zvenčí zde zobrazuje ohniskovou vzdálenost přímo zde, a jak vidíte, říká 85 milimetrů.

Nyní probereme značkové objektivy versus objektivy třetích stran. Pokud jde o nákup objektivů, máte dvě hlavní možnosti, pokud jde o výrobce objektivu. Můžete buď nakupovat od značek jako Nikon, Canon, Sony nebo jakéhokoli výrobce fotoaparátu, který máte, nebo od výrobců třetích stran, jako jsou Tamron, Sigma a Tokina, abychom jmenovali alespoň některé. Otázka tedy zní, zda jít s názvem značky nebo s levnější značkou? Vše záleží na vašich očekáváních kvality a vašem rozpočtu. Celkově budou značkové objektivy vyšší kvality, spolehlivější a zaručeně kompatibilní. Objektivy od Sigmy, Tamronu a dalších budou cenově dostupnější, ale ostrost objektivu nemusí být tak dobrá jako u ekvivalentu značkového výrobce. Pokud jde o kompatibilitu, tvůrci objektivů třetích stran vyrábějí objektivy pro nejpopulárnější fotoaparáty, jako jsou Nikon, Canon a Sony. Další výhodou objektivů třetích stran je, že můžete najít ohniskové vzdálenosti, které nejsou k dispozici od značkových výrobců. Například Sigma má zoom objektiv 18 až 35 s velkou clonou 1,8 a skvělá věc na tomto objektivu je, že bez ohledu na zvolený rozsah zoomu můžete použít clonu 1,8 napříč různými rozsahy zoomu. A v době tohoto záznamu tato možnost nebo tato volba objektivu není k dispozici od některých značkových výrobců, jako je Nikon. Takže pokud jde o nákup objektivů, budete muset udělat trochu více výzkumu, abyste zjistili, které možnosti jsou pro vás nejlepší. Pokrytí všech různých aspektů charakteristik objektivů je daleko nad rámec tohoto fotografického kurzu, ale pokud jde o nákup objektivu, máte další možnost: použité nebo nové. Navíc, pokud budete kupovat použité, vezmete si moderní nebo retro objektiv? Prozkoumejme vaše možnosti a pak se můžete rozhodnout, zda je použité dost dobré pro vás.

Hlavní výhodou nákupu použitého je množství peněz, které ušetříte oproti novému, ale při nákupu použitého oproti novému je třeba zvážit více, a to je stáří použitého objektivu. Starší nebo retro objektivy, jako je tento objektiv, který jsem si pořídil před 30 lety, nemusí mít funkce dostupné v moderním ekvivalentu, a to může způsobit problémy s výběrem clony a/nebo automatickým ostřením. Pokud se tedy podíváme blíže na tento objektiv, všimnete si, že má další číslo s čísly na něm. Toto jsou hodnoty clony pro tento objektiv. Na rozdíl od jeho moderního ekvivalentu jsou průměry pevně dány těmito čísly, zatímco moderní objektiv je schopen více hodnot clony mezi nimi. Další rozdíl mezi retro a novým je kvalita obrazu obecně. Novější použitý objektiv poskytne lepší kvalitu. Pokud tedy dokážete žít s některými z těchto nevýhod nebo s kompatibilitou s funkcemi vašeho fotoaparátu, starší použitý objektiv bude obvykle levnější než novější moderní použitý objektiv. Takže tento 85mm objektiv, který jsem si pořídil minulé století, lze dnes koupit za zhruba 200 a jeho moderní použitý kolega lze najít za zhruba 500.

Nyní jste připraveni začít prozkoumávat a objevovat, jak využívat a ovládat světlo, což je druhý klíč k vytváření úžasných obrazů. Pokud jste na to připraveni, pojďme na to. Jaký je skutečný význam fotografie? No, připravte se na to, že vám vyrazí dech následující fakt: slovo fotografie bylo vytvořeno z řeckých kořenů, takže photos znamená světlo a graphy znamená kreslení. Dohromady znamenají kreslení světlem, nebo jak já rád říkám, malování světlem. Jak je to skvělé? Fotografie je tedy v podstatě umělecká forma, kde používáte světlo k kreslení nebo malování. Bez světla tedy nemůžete zachytit scénu a nemůžete vytvořit fotografii. A je to snadné demonstrovat. Vezměte si fotoaparát a krytku objektivu a nasaďte ji. Nyní se pokuste pořídit fotografii. No, nezachytili jste obraz, že? Vím, zjevné, ale to ukazuje, že světlo je ingredience číslo jedna pro vytváření fotografií. Jakmile plně pochopíte, co je světlo, jeho kvality a charakteristiky, můžete pak tyto znalosti použít k formování svých objektů na základě vaší kreativní vize. Ale mám špatnou zprávu: toto není něco, co budete schopni zvládnout přes noc, ani týdny, měsíce a možná roky. Bude to vyžadovat čas a praxi, ale až se dostanete do bodu, kdy budete schopni ovládat a vidět světlo jako nikdy předtím, pozvednete svou úroveň fotografických dovedností daleko nad 95 procent fotografů na světě. Pokud nic jiného, tato sekce by měla být ta, kterou budete nadále studovat a vracet se k ní znovu a znovu, a to tak dlouho, jak budete potřebovat, dokud nedosáhnete stavu mistra světla. Moje doporučení je tedy uložit si tento fotografický kurz a v blízké budoucnosti si ho znovu pustit. Každá lekce v této sekci je nezbytná pro pochopení toho, jak se stát mistrem světla, a každá lekce je v určitém pořadí, aby vám pomohla pochopit světlo a navázat na další lekci, takže se ujistěte, že nic nepřeskakujete. V prémiovém kurzu jsem zahrnul bezplatné soubory PDF, které obsahují další informace o každé sekci, které vám pomohou dále rozvíjet vaše mistrovství světla. Další na řadě je objevování, odkud světlo pochází. Pokud jste připraveni na to, pojďme na to.

Dobře, nyní se rychle podíváme na některá místa, odkud světlo pochází. Nepůjdeme přes všechny možnosti, jinak bychom tu byli celý den. Takže se rychle podíváme na některé z nejběžnějších zdrojů světla a pak budeme pokračovat. Světlo může pocházet ze dvou základních míst: může to být přirozené světlo, nebo to může být umělé světlo. Některé z přirozených světel, které můžeme použít k malování, jsou slunce a dokonce i hvězdy. Pokud jde o umělé zdroje světla, máme mnohem více možností. Umělé zdroje světla mohou zahrnovat blesky, stroboskopy, ambientní světlo, jako jsou lampy nebo zářivky. Každý z těchto různých typů světla poskytuje různé charakteristiky, pokud jde o intenzitu, kvalitu a dokonce i barvu světla, z nichž všechny by měly být pozorovány před vytvořením vašeho obrazu. A pak s vědomostmi, které získáte v této sekci, budete schopni malovat tímto světlem na základě vaší kreativní vize.

Dobře, nyní, když víme, odkud světlo pochází, podívejme se na to, co světlo vlastně je v další lekci. Světlo, co to je? Ano, to je zjevná otázka, ale co to skutečně je? Musím vás varovat, že se dostaneme trochu technicky, ale nebojte se, budu to držet krátce a buďte si jisti, že vám to pomůže lépe pochopit charakteristiky světla a pak s těmito znalostmi budete schopni tyto charakteristiky ovládat a o tom se dozvíte více v nadcházejícím tutoriálu. Takže tady jdeme. Světlo je součástí elektromagnetického spektra, které sahá od rádiových vln po gama záření. Elektromagnetické radiační vlny, jak název napovídá, jsou fluktuace elektrických a magnetických polí, které mohou přenášet energii z jednoho místa na druhé. Páni, to je docela hluboká věc, že? Souhlasíte? Co to přesně znamená z hlediska toho, jak můžete světlo používat pro fotografii? Světlo je v podstatě rozsah těchto elektromagnetických spekter, které jsou viditelné lidskému oku, a jak jste se dozvěděli v předchozích tutoriálech, váš fotoaparát je velmi podobný vašim očím. Proto je tento rozsah spekter viditelný i pro váš fotoaparát, a to bude dávat mnohem větší smysl, jak budete postupovat zbytkem této sekce. Na základě vašich očí existují i jiné rozsahy, které nevidíte. Tato světelná spektra by byla rentgenová, ultrafialová, rádiové vlny a některé další.

Dobře, nyní, když znáte technický termín pro to, co je světlo, pojďme to posunout dál, abychom lépe pochopili, o čem světlo skutečně je. Dobře, nyní víte, že to, co můžete skutečně vidět, je založeno na rozsahu elektromagnetického spektra, a v tomto rozsahu můžete vidět jen určité množství tohoto světla. V tomto viditelném světelném spektru existují různé vlnové délky světla a na základě těchto různých vlnových délek vaše oči je transformují do různých barev. Pak v rámci těchto vlnových délek máte různé délky světla, z nichž nejkratší je fialová a nejdelší je červená. Pak mezi těmito dvěma barvami jsou následující barvy světla: oranžová, žlutá, zelená, modrá a indigová. Když se všechny tyto barvy zkombinují, získáme bílé světlo, jako od našeho slunce. Pak, když toto bílé světlo projde hranolem, různé vlnové délky se ohýbají v různých množstvích a začnou se objevovat různé barvy. Pak uvidíte celé spektrum barev v pořadí od nejdelší po nejkratší a tento rozsah barev lze vidět v přírodě, když se podíváte na duhu. Než se ponoříme hlouběji do samotného Lightroomu, mám otázku: Co kdyby vaše oči byly špičkový senzor fotoaparátu? Jaké by byly vaše specifikace? Pojďme to zjistit. V předchozích tutoriálech jsme probrali, jak jsou vaše oči podobné tomu, jak váš fotoaparát vidí svět. Rád bych se do toho trochu více ponořil, abych vám osvěžil paměť a připomněl vám, abyste viděli světlo předtím, než ho zachytíte, a porovnali ho s tím, co vám histogram říká o zachyceném světle. Základní principy toho, jak vaše oči a váš fotoaparát vidí světlo, jsou velmi podobné a existují i některé rozdíly. Podívejme se na obojí.

Dobře, podívejte se na to. Oba vaše fotoaparáty a vaše oči jsou v podstatě vyrobeny ze stejných částí. Abyste mohli malovat světlem, potřebujete objektiv, který umožní světlu vstoupit do vašeho fotoaparátu. S objektivem na vašem fotoaparátu je světlo filtrováno clonou do senzoru, když se samozřejmě otevře závěrka, která je pak zaznamenána na vaši paměťovou kartu nebo film, pokud fotografujete staromódně. A pro vaše oči mají také objektiv a světlo je pak filtrováno na zadní stranu vašich očí do sítnice a pak přenášeno do vašeho mozku, kde je uloženo jako vzpomínka. Takže to jsou základní podobnosti a podívejme se na rozdíly. Dobře, v předchozích tutoriálech jste zjistili, že váš fotoaparát nemůže přesně zaznamenat to, co vidíte, a v podstatě to spočívá v technických omezeních technologie vašeho fotoaparátu oproti vašim očím. A vaše oči jsou mnohem složitější a dokáží rozlišit větší rozsahy světlých a tmavých detailů oproti vašemu fotoaparátu. A existují dokonce rozdíly mezi senzorem jednoho výrobce fotoaparátu oproti jinému, nebo dokonce v rámci stejné řady na základě specifikací daného konkrétního senzoru. Jinými slovy, levnější fotoaparáty budou mít mnohem větší potíže s zachycením všech dat v rámci scény oproti špičkovému fotoaparátu. Ale i ty nejdražší fotoaparáty se stále nemohou rovnat vašim očím.

Zde je tedy to, co se stane, když se díváte na scénu svýma očima. Když se díváte na scénu, vaše oči se mohou přizpůsobit různým úrovním jasu v rámci této scény. Pak v závislosti na jasu se zornice vašich očí, které jsou podobné clonám, začnou zvětšovat nebo zmenšovat, aby propustily různé úrovně jasu světla. Pak, když toto světlo cestuje z vašich očí do vašeho mozku, začne rozlišovat všechna shromážděná data. Data jsou tedy detaily a světla, střední tóny a stíny. Jak jsme již dříve hovořili, vaše oči jsou schopny 20 clon světla nebo více, v závislosti na tom, koho se zeptáte. Pokud to porovnáte s tím, co vidí váš fotoaparát a co zaznamenává, je to mnohem odlišné. Když tedy světlo zaznamená senzor vašeho fotoaparátu, ve skutečnosti nerozlišuje data nebo detaily, pouze shromažďuje tyto informace. Problém je, když máte scénu, která má velký rozsah úrovní jasu od tmavé po světlou, váš senzor nebude schopen zaznamenat všechny detaily v těchto různých úrovních jasu. To je způsobeno tím, že váš fotoaparát je schopen vidět nebo zaznamenat pouze 7 až 14 clon světla. Takže v jistém smyslu jsou vaše oči špičkové senzory a vaše digitální fotoaparáty jsou z doby temna. I když existuje určitá naděje s rychle se rozvíjející technologií, je možné, že digitální fotoaparáty jednoho dne překonají to, co vaše oči dokáží vidět. Představte si fotografie, které budete moci zachytit, až ten den přijde, a doufejme, že to nebude tak daleko. V roce 2002 jsem si pořídil svůj první digitální fotoaparát, což je tento Fuji S2, a ten dokázal zachytit pouze sedm clon světla. O 18 let později můj Nikon Z6 dokáže zachytit 14 clon, dvojnásobek za méně než dvě desetiletí. Doufám tedy, že uvidím nebo alespoň budu schopen zachytit více než 20 clon ve svém životě. Do té doby se ujistěte, že vidíte různé úrovně jasu světla v rámci scény a čtěte svůj histogram, abyste zajistili, že získáte požadovanou expozici nebo detaily, které potřebujete k naplnění své kreativní vize.

Další na řadě je, jak vidět barvu. Proč mají určité objekty specifickou barvu? Když světlo dopadne na objekt, tento objekt absorbuje některé vlnové délky a zároveň odráží jiné vlnové délky. Takže abyste objekt skutečně viděli, můžete ho vidět pouze tehdy, když se světlo odrazí od objektu do vašich očí, a zároveň barvy, které vidíte na objektu, pocházejí z vlnových délek, které se odrážejí zpět do vašich očí. Například zde máme fotografii oranžové ještěrky a ta absorbuje většinu vlnových délek, ale to, co dělá, je, že odráží oranžovou vlnovou délku, a to je barva, kterou vidíte. Nyní se podívejte pozorněji na ještěrku a všimnete si, že není čistě oranžová. Docela zjevné, že? Ale co nám to říká? No, ačkoli většina odrážené barvy je oranžová, odráží se i směs jiných vlnových délek, jen ne tak intenzivně jako oranžová, a to nám dává různé barevné variace, které vidíme.

Dobře, další na řadě je objevování tří chování světla. Pokud jde o světlo, můžeme ho kategorizovat do tří typů chování a má také čtyři jedinečné charakteristiky. Již jsme o některých z těchto chování hovořili dříve, ale nedefinovali jsme je tak, jak to uděláme nyní. Takže nejprve projdeme chování a charakteristiky probereme v další lekci. Možná se ptáte, proč byste chtěli znát chování světla a jak vám to vlastně pomůže s vaší fotografií? No, když se naučíte předvídat chování světla, je to v podstatě první krok k pochopení, jak ho ovládat. Pamatujte, že vše, co jste se dosud o světle naučili, navazuje na další lekci a každá z nich vám zase pomůže lépe pochopit a ovládnout světlo. Takže tři typy chování jsou odraz, absorpce a přenos.

Odraz nastává, když se světlo odrazí od povrchu. Jak jste se již naučili, když světlo dopadne na povrch, v podstatě se od něj odrazí. Pak různé barevné vlnové délky, které se odrazí, dávají objektu jeho barvu. Odraz světla tedy může nastat několika různými způsoby v závislosti na povrchu daného objektu, stejně jako na textuře povrchu. Tyto typy odrazů můžeme definovat do dvou kategorií: zrcadlové a rozptýlené odrazy. Zrcadlové odrazy nastávají na velmi hladkých površích, jako je zrcadlo, kov nebo dokonce voda, zejména když je voda klidná. Když světlo dopadne na zrcadlo, odrazí se 99,9 % světla, a proto se v zrcadle vidíte. Jiné zrcadlové povrchy, jako je interiér vozu nebo jeho bok, neodrážejí tolik světla jako zrcadlo, v závislosti na povrchu, zda je lesklý nebo matný, bude odrážet objekt více či méně v závislosti na textuře tohoto povrchu. Ale na nějaké úrovni všechny objekty odrážejí světlo, a proto je můžeme, správně, vidět. Pojďme se tedy ponořit do zrcadlového odrazu s trochou vědeckého vysvětlení. Pokud jde o odrazy, existuje termín nazývaný zákon odrazu, který jednoduše znamená, že můžete předvídat, pod jakým úhlem se světlo odrazí zpět. Na základě tohoto zákona odrazu, když světlo dopadne na vaše zrcadlo nebo jiný hladký povrch, jako je kov nebo voda, neodráží jen světlo, ve skutečnosti se řídí velmi jednoduchým zákonem, jak následuje: světlo se od povrchu odrazí pod stejným úhlem, pod jakým dopadlo.

Co jsou tedy rozptýlené odrazy? Rozptýlený odraz nastává, když světlo dopadne na povrch, který je nerovný nebo má nějakou texturu. Rozptýlený odraz získáte, když světlo dopadne na texturovaný povrch, světlo se rozptýlí do všech různých směrů, místo aby se odrazilo pod stejným úhlem jako u zrcadlového odrazu, a ve většině případů jsou objekty, které nemají zrcadlový odraz, považovány za rozptýlené odrazy. Ačkoli většina objektů má kombinaci obou, hladký a texturovaný povrch, a to můžeme rozhodně vidět na této fotografii mé dcery. Většina tohoto obrazu jsou rozptýlené odrazy, ale její šperky by byly považovány za, správně, zrcadlový odraz. Nejen to, ale pokud se podíváte pozorněji na její oči, i ty jsou zrcadlové, protože se v nich odráží její okolí. Takže typ povrchu a množství textury určí, zda jde skutečně o zrcadlové nebo rozptýlené odrazy. Zde je rychlý tip pro ty z vás, kteří fotografují portréty a domácí zvířata. Jednou z největších chyb, kterou vidím u portrétních fotografů, jsou oči, které jsou velmi tmavé nebo téměř čistě černé. Pokud své portréty správně osvětlíte, oko by mělo mít odraz okolí, nebo alespoň odlesk, a měli byste být schopni rozlišit mezi zornicí a duhovkou, protože jedna má barvu a druhá je černá.

Druhým chováním světla je absorpce objektu nebo povrchu. Každý objekt absorbuje některé vlnové délky světla a odráží jiné. Cokoli, co se odráží, jak víte, je barva, kterou vidíte. Ale pokud jde o absorbované světlo, může to ovlivnit prvky z hlediska toho, jak je jasné nebo tmavé. Pro tuto fotografii je dostupné světlo rovnoměrně rozloženo po celé scéně, přesto je zde velký tonální rozsah hodnot světla. Samotná voda odráží více světla než skalní útvary a skály pak absorbují více světla, a to je činí tmavšími.

Třetím chováním světla je přenos. Přenos nastává, když světlo dopadne na povrch objektu a poté jím projde. Například když světlo projde oknem, to je přenos v akci. Existuje také jiný typ přenosu nazývaný rozptýlený přenos, a to je podobné rozptýleným odrazům v tom, že světlo se bude rozptylovat, ale rozdíl je v tom, že světlo se nerozptýlí, dokud neprojde povrchem. Na této fotografii dochází k rozptýlenému přenosu, když sluneční světlo prochází mraky. Další věc, která se může stát s přenosem světla, je, když projde objektem naplněným barvou, pak předá nebo přenese tuto barvu na jiný objekt. A na této fotografii máme velký plátěný stan pokrývající naše hlavní objekty, ale neblokuje světlo úplně. Některé z tohoto světla se jím přenáší a barva plátna, která má lehce nažloutlý tón, se promítá na objekty.

Takže to jsou tři chování světla. Dále objevíte čtyři charakteristiky světla. Dosud jsme probrali hodně technických detailů o světle a vše nás dovedlo k tomuto bodu v posílení vašeho mistrovství světla. To, co se nyní naučíte, změní způsob, jakým světlo v současnosti vidíte, a vše souvisí se čtyřmi charakteristikami světla. Patří sem kvalita, intenzita, barva a směr světla. Každá z nich je nezbytná pro pochopení toho, jak používat světlo k dosažení vaší kreativní vize. Začněme tedy s kvalitou světla. V podstatě kvalita světla v podstatě určuje, zda je světlo měkké nebo tvrdé. Ale pravděpodobně se ptáte, jak může být světlo měkké nebo tvrdé? Podívejme se na dvě fotografie a to lépe ilustruje rozdíl mezi tvrdým a měkkým světlem. Naše první fotografie zde vlevo je považována za tvrdé světlo a fotografie vpravo je považována za osvětlenou měkkým světlem. A všimnete si, že světla jsou ve první fotografii velmi jasná a stíny jsou velmi tmavé, plus okraje stínů mají tvrdý okraj. Pokud to porovnáte s jinou fotografií, uvidíte, že světla nejsou tak jasná a stíny nejsou tak tmavé a přechod od světla ke stínům má mnohem hladší přechod oproti tvrdému světlu. Na první pohled si možná myslíte, že kvalita světla není tak velký problém, a to až do té doby, než se musíte rozhodnout pro kvalitu světla, kterou možná budete chtít použít k nastavení nálady obrazu nebo k naplnění vaší kreativní vize. Například při fotografování portrétů byste se měli předem rozhodnout, zda chcete tvrdé nebo měkké světlo, a to opět závisí na vašem cíli pro konečný obraz. Například, řekněme, že fotografujete novorozence. Měli byste použít měkké světlo nebo tvrdé světlo? No, vzpomeňte si na obrazy novorozenců, které jste viděli. Jaká byla kvalita světla? Vsadím se, že většina z nich byla osvětlena měkkým světlem. Proč je to tak? Měkké světlo je pro novorozence a portréty obecně lichotivější. Ale pokud nálada, kterou se snažíte vytvořit, představuje sílu, nebo možná chcete vytvořit něco tajemného, pak by tvrdé světlo fungovalo lépe. Otázka tedy zní, jak vytvořit měkké nebo tvrdé světlo? Jedním způsobem je velikost vašeho zdroje světla a obecně platí, že čím větší je zdroj světla, tím měkčí bude světlo a vzdálenost světla k vašemu objektu ho může také změnit z tvrdého na měkké.

Druhou charakteristikou světla je intenzita a světelné zdroje mohou mít různé intenzity. To může zahrnovat velmi jasné až tlumené a vše mezi tím. Jedním z nejintenzivnějších typů světelných zdrojů je přímé sluneční světlo za slunečného dne. Na druhém konci spektra máte hvězdy, které se jeví jako velmi tlumené. Žárovky jsou někde uprostřed, v závislosti na tom, jak jsou výkonné. Ale je tu háček: čím blíže jste ke zdroji světla, tím intenzivnější bude. Například, pokud čtete knihu vedle lampy, světlo bude poměrně jasné, ale pokud se od lampy vzdálíte 100 stop, nebude to tak jasné nebo intenzivní. Intenzita světelného zdroje tedy závisí na tom, jak blízko jste k němu, a máme nový praktický zákon, který nám pomáhá lépe pochopit, jak to funguje. Dovolte mi představit vám zákon nepřímého čtverce. Tento zákon stanoví, že jas vašeho světla na vašem objektu bude méně intenzivní, čím dále se budete vzdalovat od zdroje světla, a ve skutečnosti se světlo na vašem objektu bude zdát dvakrát tlumenější, než je vzdálenost od zdroje světla. Žádný strach, nemusíte být matematický génius, abyste tento zákon světla využili. Místo toho vše, co si musíte pamatovat, je, že vzdálenost a jas nejsou lineární. Jinými slovy, jak se vzdalujete od zdroje světla, rychle se stává méně jasným, a důvodem je, že světlo se stává méně intenzivním, protože se šíří na větší plochu, čím dále jde od vašeho objektu. Dalším způsobem, jak změnit intenzitu světla, je difuzí světla, a toho lze dosáhnout umístěním něčeho průhledného nebo něčeho, co umožní světlu projít, a tím difuzí tohoto světla, jak prochází. A pamatujte, když světlo prochází něčím, stává se rozptýleným světlem a výsledkem je měkčí světlo. Běžným typem difuzoru pro fotografy a dokonce i filmaře je to, co je známo jako softbox nebo deštníky.

Třetí charakteristikou světla je směr světla, a to je další důležité hledisko při vytváření typu obrazu, který chcete. V podstatě směr světla může pocházet z jakéhokoli směru, ale ve fotografii najdete čtyři základní světelné termíny k popisu použitého směru osvětlení. Patří sem boční osvětlení, horní, zadní a přední osvětlení. Tyto čtyři základní směry světla mohou dramaticky změnit vzhled objektu na vaší fotografii, a to proto, že směr světla určí, kde budou na vašem obraze světla, stíny a střední tóny. Obecně platí, že při osvětlování vašeho objektu nebo scény máte alespoň jeden hlavní zdroj světla a ten obecně spadá do jedné z těchto čtyř kategorií. Nemusíte však mít vždy jen jedno světlo. To může být způsobeno tím, že se světla odrážejí od různých objektů v rámci scény, nebo můžete do scény přidat další světla a pak je přidat tak, aby přicházela z různých směrů. To nás přivádí k některým dalším termínům, které budete slyšet jako fotograf, když budeme diskutovat o více zdrojích světla pro vaši konkrétní scénu nebo objekt, a těmito termíny jsou klíčové, výplňové a ambientní světlo. Pokud tedy pořídíte snímek venku z přímého slunečního světla, pak tento zdroj světla bude přicházet shora. Sluneční světlo je pak považováno nejen za hlavní světlo, ale je také označováno jako klíčové světlo. Tento typ osvětlení je nelichotivý, protože může způsobit hluboké stíny v očích lidí. Co můžete v této situaci udělat, je použít jiný zdroj světla, který bude znám jako výplňové světlo, a tento typ světla bude přicházet ze strany nebo zepředu objektu, a tímto způsobem přidáte světlo do těchto stínových oblastí vytvořených horním světlem a vytvoříte příjemnější portrét. A je dokonce možné mít třetí typ světla, který již ve scéně existuje, jako je pouliční lampa, nebo pokud fotografujete uvnitř, pak možná jsou v pozadí lampy, a to vytváří to, co je známo jako ambientní světlo.

Čtvrtou charakteristikou světla je barva. Jak si možná pamatujete z předchozí lekce, krátce jsme hovořili o technických aspektech světla a o tom, jak různé vlnové délky vytvářejí barvy světla, a nyní se podíváme na to, jak různé zdroje světla emitují různé barvy světla. V podstatě jde o to, že různé zdroje světla produkují různé barvy světla a obecný rozsah barev sahá od červené přes bílou až po modrou. A v termínech fotografie je tato barva světla měřena na teplotní stupnici a jedním z termínů, které budete ve fotografii slyšet, pokud jde o teplotu světla, je kelvinova teplota. Kelvinova teplota je tedy v podstatě stupnice, na které jsou různé zdroje světla umístěny v rámci této stupnice na základě barev, které emitují. Červená bude velmi teplá a na opačném konci stupnice budete mít modrou, která by byla považována za chladnou. Východ slunce například emituje velmi teplou barvu světla a žluté až oranžové až červené barvy. Wolframové osvětlení bude také emitovat teplou barvu v žlutém až oranžovém rozsahu. Můžete dokonce získat jinou barvu i od slunce. Když máte přímé sluneční světlo, není tak teplé jako východ nebo západ slunce a přímé sluneční světlo v polovině odpoledne bude blíže žluté až bílé. Kromě toho se světlo ze slunce opět změní za oblačného dne, kdy toto světlo prochází mraky, stává se nejen měkčím, ale také chladnějším nebo modřejším. Také si všimnete, v závislosti na scéně, že můžete mít v téže scéně rozsah chladných až teplých teplot. Například můžete mít přímé sluneční světlo emitující žluté světlo a také modré světlo ve vaší scéně. A v těchto modrých chladnějších teplotách ve stínech si všimnete. Příště, až půjdete ven, podívejte se na vše kolem sebe a zkuste vidět různé barvy světla v oblasti, kterou prohlížíte. A věc je, že jste si to možná dříve nevšimli, protože vaše oči se automaticky přizpůsobují těmto různým barvám a my to prostě přijímáme tak, jak to je. Ale pokud se budete snažit vidět tyto různé barvy v různých oblastech dané scény a budete tyto barvy hledat, pak si všimnete rozmanitosti modrých a žlutých v celé scéně. A tady je to: vědět a vidět toto světlo je důležité, pokud jde o vaši fotografii, a to proto, že barva světla může ovlivnit náladu vašich fotografií. A existuje specifické nastavení fotoaparátu, které vám umožňuje upravit barvu světla na základě vaší kreativní vize. Toto nastavení fotoaparátu je známé jako vyvážení bílé a možná si pamatujete, že jsme vyvážení bílé již dříve probrali. Chcete-li se dozvědět více o vyvážení bílé a kelvinově teplotě, ujistěte se, že si prohlédnete odpovídající sekce v prémiovém kurzu, abyste zvýšili své mistrovství světla.

Dobře, nyní je čas podívat se na třetí klíč k vytváření výjimečných obrazů, a to je kompozice. Ale co přesně je kompozice? Kompozice je umístění nebo uspořádání vizuálních prvků v uměleckém díle, na rozdíl od subjektu. Může být také chápána jako organizace uměleckých prvků podle principů umění. V nejjednodušších termínech kompozice znamená dát to dohromady. Co přesně tedy skládáme dohromady? Různé prvky v rámci scény tvoří...

Konkrétní obraz a tyto různé prvky mohou zahrnovat linie, jako je horizont západu slunce, nebo schody vedoucí někam, tvary jako sochy nebo umělecká díla, barvu v celém obraze nebo hlavní barevné schéma, kompoziční techniky známé jako pravidlo třetin nebo pravidlo prostoru, abychom jmenovali pár fotografických pravidel, a mohou existovat i další prvky, které tvoří váš obraz. To může zahrnovat lidi nebo jiné subjekty, které můžete fotografovat, a dokonce i světlo může hrát jako kompoziční prvek, takže způsob, jakým všechny tyto prvky ve svém obraze spojíte, určí, zda dokážete udržet divákův zájem o fotografii, takže když se někdo podívá na vaši fotografii, zaujme ho a řekne si: „Páni, to je úžasná fotka,“ a bude se na ni dál dívat, studovat ji, a možná ji sdílet přes sociální média, což je cíl každého obrazu, který vytvoříte, že? Vytvořit něco tak úžasného, že lidé žasnou nad vaším uměleckým dílem. Kompozice může pomoci udržet pozornost diváka uspořádáním prvků tak, aby vytvořila náladu nebo příběh. Nyní na druhou stranu, pokud kompozici pokazíte, ztratíte zájem diváků a vaše fotografie se stane jen další průměrnou fotografií mezi miliardami vytvořenými každý rok. Takže zde je špatně zkomponovaná fotografie, kterou jsem udělal pro zásnubní focení, a pro tento obraz jsem použil techniku známou jako pravidlo třetin a pár jsem umístil do pravé třetiny rámu, a jen abyste věděli, o pravidle třetin se dozvíte více později v tomto fotografickém kurzu. Nyní, ačkoli jsem použil takzvané pravidlo ve fotografii, neznamená to, že jsem vytvořil skvělou kompozici, a to je způsobeno příliš mnoha prvky soutěžícími o vaši pozornost. Takže naši hlavní subjekty, pár, jsou v popředí, ale v pozadí je spousta věcí, které také soutěží o vaši pozornost. Máme tedy logo Detroit Tigers, název baseballového stadionu, pálku vycházející z hlavy budoucího ženicha a mnoho dalšího. Je to totální chaos. Nyní na základě toho, co jste se dosud v tomto fotografickém kurzu naučili, co jsem mohl pro tuto kompozici udělat lépe? No, hlavní věcí by bylo více rozostřit pozadí s větší clonou, abychom vytvořili větší oddělení mezi popředím a pozadím, a existují i další věci, které jsem mohl udělat, ale na to se podíváme jindy. Nyní, pokud jde o kompozici, je ideální mít hlavní prvek jako ohnisko vašeho obrazu. Poté můžete použít další kompoziční techniky k nasměrování diváka po obraze a poté zpět k hlavnímu ohnisku. Pokud jde o kompoziční techniky a pravidla, existuje jich přes 30. Každé z nich vám může pomoci vytvořit úžasné obrazy. Takže bych teď rád sdílel populárnější techniky a mé oblíbené. Začneme rychlým přehledem každé techniky a poté sdílím přes 25 obrazů a kompoziční techniky, které jsem pro každý obraz použil. Dobře, jedno z nejpopulárnějších kompozičních pravidel, které by měli začátečníci ve fotografii znát, je pravidlo třetin. Mějte na paměti, když říkám pravidlo, není to tvrdé pravidlo, je to spíše vodítko nebo pravidlo palce. Pravidlo třetin naznačuje, že obraz by měl být představen jako rozdělený na devět stejných částí. Tyto části jsou vytvořeny dvěma stejně vzdálenými vodorovnými liniemi a dvěma stejně vzdálenými svislými liniemi. Poté máme čtyři body, kde se linie protínají. Toto pravidlo tedy naznačuje, že umístěním vašeho hlavního prvku podél jedné z těchto mřížkových linií, nebo ještě lépe, protínajícího se v jednom z hlavních čtyř bodů, vytvoříte silnější, smysluplnější kompozici, která zaujme pozornost diváků tím, že přitáhne jejich oči k hlavnímu prvku vašeho uměleckého díla. Mřížkové linie můžete také použít k rozdělení scény na třetiny, což jednoduše znamená, že můžete použít jeden z těchto tří vodorovných řádků k umístění vašich hlavních prvků, a to funguje velmi dobře pro krajinné obrazy, nebo místo použití jednoho z vodorovných řádků můžete použít jeden ze tří svislých sloupců k umístění vašeho hlavního subjektu, a to funguje dobře pro mnoho typů subjektů, a já to často používám pro portrétní fotografii, kterou dělám. Dobře, později sdílím další obrázky, které se řídí pravidlem třetin. Nejprve se podívejme na další kompoziční techniku známou jako vodicí linie. Toto je další snadná technika, kterou lze použít k nasměrování pozornosti diváků k hlavnímu prvku, a to proto, že linie najdete všude ve své scéně. Linie tedy přicházejí ve všech různých typech, tvarech a velikostech. Pojďme si projít některé charakteristiky těchto linií a později se podíváme na více obrázků. Linie tedy mohou mít tři různé typy úhlů: vodorovné, svislé nebo diagonální. Mohou být také dlouhé, krátké nebo kdekoli mezi tím, a nemusí být rovné. Mohou mít dokonce křivky a nemusí tam fyzicky být. Linie může být ve skutečnosti naznačena, ale všechny linie mají něco velmi podobného a společného, a to je, že linie povedou vaše diváky k tomu, kam se mají ve vaší fotografii podívat, a to proto, že vaše oči budou přirozeně sledovat linie na základě jejich směru. Linie tedy můžete použít jako způsob, jak přimět diváka soustředit se na hlavní subjekt a další prvky ve scéně. Další kompoziční technika je jednou z mých oblíbených a je známá jako rámování. V podstatě je rám něco vizuálního, co obklopuje vaše subjekty, jako je obrazový rám. Rám nemusí být nic konkrétního, můžete použít jakékoli prvky ve své scéně k zarámování vašeho hlavního subjektu. Dobře, jak nyní víte, světlo je druhým klíčem k vytváření výjimečných obrazů, ale světlo dokáže mnohem víc než jen osvětlit vaši scénu, může být také kompozičním prvkem samo o sobě. Takže pokud jde o váš zdroj světla, máte nekonečné množství možností od hvězd po měsíc, studiové blesky, lampu u vás doma a mnoho dalšího. A zdroj vašeho světla nemusí být součástí samotného obrazu, aby ovlivnil kompozici, a to je způsobeno něčím, co jste se naučili dříve, a to jsou charakteristiky světla, které jsou intenzita, kvalita, směr a barva světla. Charakteristiky světla tedy mohou tvarovat váš hlavní subjekt a ovlivnit kompozici, ale můžete také zahrnout zdroj světla nebo sekundární světlo jako součást kompozice, a brzy sdílím obrazy obojího. Nejprve si zopakujme ještě jednu kompoziční techniku, a tato je o něco méně známá ve srovnání s ostatními. Nicméně může hrát klíčovou roli v vyprávění příběhu o vašich subjektech, a to je použití výrazů jako součást vaší kompozice. Nyní v závislosti na vašem subjektu může být snadné nebo obtížné získat výraz, který chcete, abyste vyprávěli příběh nebo zachytili skutečnou podstatu dané osoby. Dobře, pojďme se nyní podívat do Lightroomu a sdílím některé fotografie ukazující, jak jsem tyto kompoziční pravidla a techniky použil. Dobře, takže tento první obraz naší dcery není silný obraz, pokud jde o některé kompoziční techniky, o kterých jsme mluvili, ale výraz je hlavní kompoziční technikou použitou zachycením její nálady v tomto okamžiku focení. Později během focení, asi o 20 minut později, už měla dost a skončila. Takže výrazy jsou skvělým způsobem, jak vyprávět příběh na základě subjektů, které fotografujete. Tento další obraz jsem zachytil s Mamiya RGB67 asi před 18 nebo 19 lety, a ačkoli zde mám aplikované pravidlo třetin s párem uprostřed, není to velmi silná kompozice založená pouze na pravidle třetin. Místo toho nás vodicí linie na této zdi přivádějí do obrazu a směřují nás přímo k páru. Věřím tedy, že vodicí linie v tomto obraze jsou nejsilnější kompoziční technikou použitou v tomto konkrétním obraze. Náš další obraz, opět ne silná kompozice, opravdu nepoužíváme pravidlo třetin. Místo toho máme další skvělý výraz, který nám vypráví příběh o dni tohoto mladého muže, a zahrnul jsem dostatek prvků do obrazu, abych pomohl vyprávět příběh. A pokud víte přesně, co v tuto chvíli dělá, dejte mi vědět v komentářích níže. Tento další obraz není moc dobrý obraz, je vlastně docela špatný, je mimo zaostření, a to proto, že jsem tento obraz zachytil v noci, jak vidíte, s velmi pomalou závěrkou pod jednou sekundou, takže jsem ho držel v ruce a způsobilo to chvění fotoaparátu. Ale tento obraz zahrnuji, protože chci mluvit o kompozici tohoto obrazu a o tom, jak souvisí s tím, kam možná pojedete na dovolenou, nebo s obrazy, které obecně zachycujete. Jak vidíte, máme v popředí zábradlí, máme zde nějaké vodicí linie, které nás vedou celým obrazem, a také tyto vodicí linie zevnitř nahoře a dole kolejnic. Jsou trochu zakřivené, takže pokud vaše oko sestoupí sem, možná zachytí jednu z těchto křivek a vrátí se zpět do obrazu v různých bodech, takže vám to umožňuje cestovat přes obraz z jedné strany na druhou, nahoru a dolů. Za ním vidíte, že se děje spousta světel, je těžké vidět, co to je, ale toto jsou Niagarské vodopády. Ve svém životě jste pravděpodobně viděli tisíce obrazů Niagarských vodopádů a všechny vypadají víceméně stejně, že? Ale tento obraz je jiný než cokoli, co jste kdy viděli. Rozhodl jsem se fotit přes zábradlí a použít zábradlí jako rám a použít vodicí linie, které nás vedou celým obrazem, a chtěl jsem zahrnout Niagarské vodopády jako sekundární prvek k tomu, co se děje v popředí, ale stále víme, že jsou to Niagarské vodopády, alespoň teď, když jsem vám to řekl, nebo pokud jste zde byli, víte, že jsou to Niagarské vodopády. Toto je na kanadské straně, ne na americké straně. Takže můj point je, že jste viděli miliony fotografií této lokality a pravděpodobně i dalších lokalit, jako je mnoho lokalit v Yosmiteskom parku, Grand Canyon, Eiffelova věž atd. Takže všechny tyto lokality, které jsou turistickými hotspoty, dostávají každý rok miliony fotografií pořízených na těchto lokalitách, a všechny vypadají stejně. Takže můj point je, zkuste najít něco jiného, abyste vynikli z davu. Přemýšlejte o novém, jiném typu kompoziční techniky, kterou můžete aplikovat na své obrazy, abyste zachytili tuto lokalitu, ale ukázali ji v jiném světle. Zkuste jiný úhel, jinou perspektivu, tímto způsobem vaše obrazy nebudou vypadat jako obrazy všech ostatních. Dobře, další obraz zde. Máme pár na pravé straně pravidla třetin a máme nějaké vodicí linie na tomto mostě, které nás vedou celým obrazem a zpět k páru. Tento další obraz, opět používám pravidlo třetin. Její nohy jsou v tomto kvadrantu přímo zde na tomto bodě, a používá se také další kompoziční technika, kterou je kontrast. Takže její šaty a písek kontrastují s kůží jejích nohou a barvou jejích nehtů na nohou. Naše oči tedy mají tendenci směřovat k jejím nohám, protože se liší od velkých ploch kontrastu šatů a písku. Bílá barva samotných šatů také přitahuje naši pozornost. Takže sem přijdeme a podíváme se nahoru, ale kvůli kontrastu se vrátíme sem dolů. Opět pravidlo třetin. Máme pár v levém kvadrantu a Corvette zabírá dvě třetiny tohoto kvadrantu. Tento obraz by mohl být lepší. Pozadí by mělo být ještě více rozostřené. Vypadá to, že jsem fotil na f4 při 28 mm, takže jsem měl použít větší clonu, jako 2,8 nebo dokonce 1,4 s 50mm objektivem. Prostě jsem neměl možnost fotit pod tímto úhlem s větší ohniskovou vzdáleností, protože jsem se už nemohl více vzdálit. Takže kromě toho se mi kompozice líbí a samozřejmě bych mohl toto pozadí rozostřit ve Photoshopu, ale to jsem ještě neudělal. Ale líbí se mi, jak je pár na levé straně a pak Corvette má nějaké vodicí linie, které nás vedou zpět k páru. Stejný pár, stejné auto. Opět pravidlo třetin. Jsou nahoře a máme vodicí linii odtud zpět k páru. A pak pro tento další obraz máme opět pravidlo třetin, ale máme také nějaké vodicí linie na několika různých místech. Hlavní by tedy byla tato sada cihel, která vytváří tento sloup. Máme vodicí linii, která nás vede zpět k páru. Máme zde také nějaké stíny, takže pokud se naše oči odkloní, můžeme vidět, že tyto stíny mají diagonální linii, která nás vede zpět k sloupu zde, a pak tato nás vede zpět sem. Můžete také říci, že zarámovávám pár mezi dvěma okny, takže se používá několik různých kompozičních technik, stejně jako tato vodicí linie zde dole. Toto další, máme to, co je známé jako juxtapozice. To je také kompoziční technika, o které jsme nemluvili. V podstatě, pokud jste vyrůstali v 70. letech a sledovali jste Sesame Street, možná si pamatujete jeden z textů: „Jedna z těchto věcí patří, jedna z těchto věcí nepatří.“ To je juxtapozice. Takže máme tuto velkou budovu, tuto architekturu, spolu s párem, takže to je juxtapozice. Máme zde tedy spoustu různých věcí, pokud jde o kompozici. Máme pravidlo třetin. Máme také vodicí linie vracející se k páru na tomto zábradlí. Jsou zde nějaké vzory, které mají vodicí linie vracející se k nim, ale jsou blokovány těmito sloupy. Ale tyto velké, vysoké sloupy se vracejí dolů k zábradlí. V podstatě tedy můžeme říci, že pokud přijdete sem a podíváte se sem, možná vaše oko zabloudí zpět dolů k tomuto zábradlí a poté zpět k páru. A pak máme naznačené vodicí linie směrem, kterým se náš pár dívá. Přirozeně si tedy budete podvědomě myslet: „Na co se dívají? No, dovolte mi se podívat.“ No, tady se vlastně nic neděje, je to spousta otevřeného prostoru, vidíte architekturu a tyto vodicí linie vás vracejí zpět. Tento další obraz ženicha připravujícího se na svatební obřad byl zachycen uvnitř tohoto zárubně. Takže používám rámování k zarámování ženicha. Máme zde také nějaké vodicí linie, které nás vedou zpět k ženichovi, a také nějaké venku. Ale hlavní kompoziční technikou je rámování ženicha v tomto dveřním otvoru. Opět používám rámování pro tuto nevěstu, která se připravuje. Toto je zadní část židle, měla díru a já jsem se rozhodl ji použít k zarámování nevěsty. Takže opět svatební fotografové, je jich spousta, tisíce v mé oblasti, takže musím udělat něco jiného, abych vynikl. Takže mé obrazy nevypadají jako obrazy všech ostatních. Takže zkuste najít jiné úhly, perspektivy, a znovu použijte různé kompoziční techniky, aby vaše práce vynikla. Pravidlo třetin pro tuto nevěstu zde a používám vodicí linie těchto cihel, abychom se vrátili k nevěstě. Pozadí jsem neudělal moc dobře rozostřené, měl jsem to znovu. Jsem na f4 při 40 mm, měl jsem použít 200 mm při 2,8 a to by pomohlo rozostřit pozadí. Někdy prostě musíte pořídit snímek, protože nemáte moc času, zvláště když fotíte svatby. Opět pravidlo třetin pro tento obraz. Máme zde spoustu vodicích linií v těchto budovách, které nás vedou zpět k páru. Opět vodicí linie, stejný pár. Takže budovy shora dolů jsou vodicí linie, které nás vedou zpět dolů. Máme zde vodicí linii a také používám světlo jako kompoziční techniku k vyvážení tohoto obrazu a také k vytvoření těchto paprsků světla vycházejících ze slunce diagonálně doprava, což je zde další vodicí linie. Nyní v tomto dalším obraze používám světlo také jako součást kompozice, a dalo by se říci, že používám také barvu jako součást kompozice, ale v tomto konkrétním obraze je to provedeno špatně, protože máme tyto červené dveře v pozadí a soutěží o naši pozornost s tímto párem přímo zde, což je hlavní subjekt. Takže to není dobré použití barvy v kompozici. Mohl bych to ve Photoshopu ztlumit nebo desaturovat, abych snížil tuto barvu, která soutěží o naši pozornost, a je zde spousta vodicích linií v cihlách, které nás vedou zpět k hlavnímu páru. Je to jen ta barva dveří, která mě trochu rozptyluje. Moje dcera, opět používáme pravidlo třetin a máme zde vodicí linie na pravé straně, které nás vedou zpět k ní. Pro tento obraz používám světlo jako hlavní kompoziční prvek, ale děje se zde i něco jiného. Máme zárubeň dveří, takže používám rámování jako součást kompoziční techniky, ale kvůli tomuto zdroji světla, který je zde tak jasný, je to první oblast, kam naše oči zabloudí kvůli jasu. Poté se začnete navigovat kolem tohoto světla, abyste viděli, co se děje, a pak si všimnete, že tato družička a tato, která drží světlo, se obě dívají dolů, takže to tak trochu vypráví příběh o tom, co se děje v tomto okamžiku. Na co se dívají? Pokud to chcete vědět, dejte mi vědět v komentářích níže. Za nimi jsou ještě další dva příběhy. Máme nevěstu a další družičku nebo její matku zde, a pak za nimi máme další dvě družičky, které dělají něco jiného. Myslím si, že tyto čtyři osoby na tomto obraze odvádějí pozornost od hlavního příběhu, který je zde. Takže opět velká clona 1,4 by pravděpodobně byla lepší, aby se rozostřily tyto osoby zde, aby nebyly součástí příběhu, ale opět musíte pořídit snímek s tím, co máte k dispozici. Pravděpodobně bych všechny v pozadí rozostřil ve Photoshopu, abych z tohoto obrazu udělal silnější kompozici. Pro tento obraz používám akci jako součást kompozice, stejně jako texturu. Většina svatebních šatů nemá takovou texturu. Takže jsem se hodně přiblížil, abych se soustředil na samotné šaty, ne na nevěstu s šaty. Vidíme, že je zde spousta textury, dělá něco, vodicí linie jejích paží nás přivádějí do této akce. Pro tento obraz opět používám několik různých kompozičních technik. Používám rámování z tohoto kusu nábytku zde, abych zarámoval šaty, a pak používám toto umělecké dílo zde k vyvážení obrazu, protože je na pravé straně trochu těžký a já také používám pravidlo třetin. Takže tento rám zde vyvažuje stranu, bez něj by byl příliš těžký a nevyvážený. Také používám světlo jako součást kompozice, což vidíme v odrazu zde, který pomáhá vyprávět příběh dne na základě tohoto zdroje světla a barvy světla. Máme zde také nějaké světlo přicházející sem, které má jinou barvu než tento zdroj světla zde. Toto by bylo okenní světlo, které je modřejší oproti žlutému přicházejícímu na této straně šatů. Pro tento další obraz používám vodicí linie a naznačené vodicí linie. Vidíme, že ženich se dívá tímto směrem. Na co se dívá, není úplně jisté. Takže lavice nás vrací k hlavnímu subjektu a opět používám pravidlo třetin. Další obraz, opět pravidlo třetin, a také využívám vodicí linie kopců a stromů zde, abychom se vrátili k páru. Toto je jedna vodicí linie a rámování, stejně jako pravidlo třetin. Takže používám tento keř zde v popředí s tím vzadu zde, abych je zarámoval do této oblasti zde. Jedním z mých oblíbených obrazů z této svatební hostiny byly obrazy nevěsty a ženicha, stejně jako rodinných příslušníků podél této šňůry na prádlo, a já jsem se postavil tak, abych vytvořil vodicí linii od páru do zbytku obrazu, ale chtěl jsem tyto obrazy rozostřit, aby hlavní pozornost byla na páru zde. Použití barvy nás přivádí do tohoto obrazu, a pak vidíme naznačenou vodicí linii ženicha, který se dívá pryč, ale barva nás zaujme, a pak linie tohoto uměleckého díla nás vracejí k ženichovi. Tento obraz, opět se snažím vytvořit něco jiného během obřadu. Rámovávám hosty v tomto uměleckém díle, nejsem si úplně jistý, co to bylo, ale měl jsem zde otvor nebo malé okénko, kterým jsem se podíval, abych zachytil hosty během obřadu, abych pomohl vyprávět příběh a zarámoval je jako hlavní subjekty. Znovu používám rámování tohoto zárubně zde k zarámování svatebních šatů a vnitřku nevěstina pokoje, kde se připravovala. Jedna věc, která se mi nelíbí, je toto okno zde. Je velmi jasné a soutěží se šaty a je to trochu rušivé, takže se díváte sem a tam mezi oběma, nejste si úplně jistí, na co se dívat. Takže kdybych to udělal znovu, zavřel bych tyto závěsy a pokusil se toto okno zde ztmavit, aby se pozornost více soustředila na šaty a zbytek věcí, které se dějí uvnitř. Dobře, takže opět používám vodicí linie kytary zde, abych se dostal k hlavní akci nahoře. Jedna věc, která se mi nelíbí, je zadní strana těchto židlí. Toto bylo na obřadu, takže jsem to mohl zachytit z jiného úhlu nebo jiné perspektivy, abych ořízl zadní stranu těchto židlí. Mohl bych použít nástroj pro ořezání, abych ořízl těsněji, ale nutně nezískám vše, co jsem chtěl, když jsem to původně zachytil. Takže si buďte vědomi svého okolí, popředí a pozadí, a zkuste oříznout cokoli v kameře, než fotografii pořídíte, abyste se nemuseli později starat o její opravu. Nyní v tomto dalším obraze se mi tento obraz líbí, ale tento obraz se mi nelíbí. Co se mi na něm nelíbí, je tento velký sloup zde. Dominuje obrazu. Takže jsem musel ve Photoshopu něco udělat, abych tento pár trochu více zvýraznil. Použil jsem barvu, abych se více soustředil na pár oproti okolí. Takže kdybych to znovu fotil, pokusil bych se to fotit z úhlu, kde tento sloup není na obraze. Ale mám zde rámování páru jako součást kompozice, spolu s vodicími liniemi a barvami jejich džínů. Rychlý snímek brouka v naší zahradě. Máme zde vodicí linie pro tento obraz a pravidlo třetin je hlavy přímo uprostřed. Není to silná kompozice kromě vodicích linií. Opět používám výrazy k vytvoření něčeho nového a jiného pro toto zásnubní focení a jejich výrazy vám dávají představu o jejich osobnostech. Takže při fotografování lidí se snažte zachytit jejich skutečnou podstatu zachycením výrazů, které nám říkají, kdo jsou nebo jaké jsou jejich osobnosti. A pak tento další obraz stejného páru je trochu více ponurý, tradiční, klasický, jakkoli to chcete říct. Takže jsem použil okolí k jejich zarámování na levé straně, což je pravidlo třetin, a zarámoval jsem je mezi toto zábradlí dole a toto zábradlí nahoře. A pak, pokud vaše oči zabloudí od nich, tato vodicí linie zábradlí vás vrátí k páru. Pokud zabloudíte na tuto stranu, horní část zábradlí nebo dole vás vrátí zpět na základě této vodicí linie zpět k páru. Pro tento obraz máme opět juxtapozici. Máme velkou budovu zabírající většinu obrazu a pak nás vodicí linie vedou zpět k páru zde, a já využívám pravidlo třetin. Pro tento další obraz používám dvě hlavní kompoziční techniky. Máte nějakou představu, které používám? No, pokud jste řekli rámování, měli byste pravdu, a také používám barvu jako součást kompozice. Pro tento další obraz je opravdu, opravdu rušný, je zde toho hodně, ale tento obraz se mi líbí, protože je jiný. Znovu jste viděli miliony fotografií párů, ale kolik fotografií jste viděli, kde jsou páry pózovány tímto způsobem? Pravděpodobně velmi málo, pokud vůbec. Co jsem mohl udělat lépe? No, pozadí je zde opravdu rušné, je zde toho hodně. Světla dominují horní části, dole máme číslo. Takže bych mohl rozostřit pozadí a použít malou hloubku ostrosti 2,8 nebo 1,4. Ale opět jsem nebyl v pozici, nebo jsem nemohl použít větší ohniskovou vzdálenost nebo menší hloubku ostrosti na základě toho, co jsem se snažil zachytit v té době, což byla tato dvě čísla plus světla v pozadí. Takže jak vidíte, fotil jsem to na 14 mm při f5, takže je to velmi velká hloubka ostrosti. Takže bych to musel opravit ve Photoshopu. Kromě toho se mi líbí, jak jsou páry zarámovány mezi těmito dvěma světly zde, a pak máme 50 yardovou linii zde jako vodicí linii, která nás vede k hlavním subjektům zde, což jsou páry. Opět používám rámování k zarámování párů ve dveřích, a pak během procesu úprav jsem aplikoval barvu jako součást kompozice. A pak v tomto dalším obraze používám rámování a vodicí linie. A pro tento používám rámování plus barvu. Takže se používají dvě různé barvy, aby upoutaly naši pozornost. První je stejný barevný tón, který jsem zde aplikoval, což je béžový, rustikální, retro pocit nebo tón. A pak máme barvu jeho kravaty, která kontrastuje se vším ostatním na obraze, a to upoutává pozornost diváka kvůli tomuto kontrastu, a je v pořádku, že se soustředíme na tuto kravatu, protože nás přivádí k hlavnímu subjektu, kterým je pár, a rámování uvnitř těchto dveří také pomáhá. Tento další obraz je stejná budova, kterou jsem zde fotil, jen jsem se tentokrát přiblížil a znovu jsem je umístil do sloupců zde, abych je zarámoval dovnitř. A pak jsem je nechal dívat se opačnými směry, abych vytvořil naznačené linie, a tyto naznačené linie se protínají a udržují nás soustředěné na pár. Vodicí linie a rámování, stejně jako ten barevný tón, který jsem dříve aplikoval. Pro tento další obraz používám barvu a texturu jako součást kompozičních technik, ale barva přebíjí texturu, protože je mnohem jasnější a odlišná a kontrastuje s texturami na obraze, takže naše oči přirozeně směřují nejprve do této oblasti kvůli této barvě. Tento další obraz je jedním z mých oblíbených obrazů, které jsem zachytil na rodinné dovolené v New Yorku. Šli jsme tímto tunelem zde, zastavil jsem se, abych tento obraz zachytil, abych mohl použít okraj tunelu zde k zarámování této strany parku. A na schodech a mostě byli lidé a myslím, že moje děti byly na zábradlí. Takže jsem je všechny musel odstranit, abych získal tento konečný obraz. Tento obraz, používám makro objektiv, takže hodně z toho je mimo zaostření, ale používám barvu jako hlavní kompoziční techniku, abych nás přivedl do tohoto obrazu. Pro tento obraz využívám vodicí linie, stejně jako pravidlo třetin. Obě jsou přímo zde na tomto bodě. Pro tento obraz opět používám rámování k zarámování páru v obraze. Opět používám tři různé typy technik: máme rámování, vodicí linie a barvu. Takže je toho hodně, ale díky každé z různých kompozičních technik naše oči vždy směřují zpět k páru. V tomto obraze používám vodicí linie pozadí zde, stejně jako rámování dívek nohou mezi nohama jejího snoubence zde. Tento další obraz, pravděpodobně opět jiný, než na co jste zvyklí vidět páry na jejich svatebním dni. Fotili jsme v centru Detroitu a probíhalo tam hodně stavebních prací, takže jsem se rozhodl je zarámovat do vrchu této kuželu zde. V pozadí máme tento velký jasně červený a žlutý nápis. Vypráví trochu příběh o lokalitě, ale myslím si, že to celkovému obrazu trochu odvádí pozornost. Naše oči mají tendenci se nejprve podívat sem, ale pak nás tento nápis táhne na tuto stranu obrazu. Takže se mi nápis na tomto obraze opravdu nelíbí. Stejný pár, opět, a já využívám barvu a rámování lépe v tomto obraze, než jsem to udělal v předchozím obraze. A opět stejná lokalita a já využívám tuto konstrukci zde k jejich zarámování do těchto různých tyčí zde, stejně jako je rámuji mezi těmito dvěma barvami zde. Takže máme rám uvnitř rámu, stejně jako vodicí linie, které nás vedou zpět k páru. Pěkná vodicí linie vedoucí k páru, stejně jako pravidlo třetin. Opět používám výrazy k vyprávění osobnosti tohoto páru. Ne, ona není nevěsta zlou, jsou to jen zábavní, milující pár, který chtěl udělat něco trochu jiného a zábavného. Docela nudná fotografie. Využívám však pravidlo třetin a rozostřil jsem pozadí, abych pomohl této části nebo tomuto subjektu vyniknout od ostatních. Další z mých oblíbených obrazů. Využívám vodicí linie a pravidlo třetin k umístění stromu na pravé straně a vodicí linie těchto kopců a popředí zde a pozadí nás vedou zpět ke stromu. Můžete také říci, že barva oblohy kontrastuje se stromem a to také pomáhá kompozici obrazu. Opět pravidlo třetin. Tentokrát umisťuji gekona doprostřed. Další obraz pravidla třetin. Hlava stonožky je přímo na tomto bodě. Krajinná fotografie s pravidlem třetin. Umístil jsem pobřeží zde přímo do středu. A pak pro tento poslední obraz, opět, je toho hodně, není toho moc, co můžete dělat, když jste asi pět řad zpět, 10 řad zpět, cokoli to v té době bylo, a nemůžete opravdu získat skvělý snímek, dokonalý snímek. Co tedy děláte? No, děláte to, co můžete s tím, co máte, a je v tom i trochu štěstí. Máme zde tedy dva různé příběhy. Máme hlavní zpěvačku přímo zde a máme našeho kytaristu zde. Zpěvačka je zaostřená, ale máme zde také další příběh s kytaristou. Není tak ostrý jako zpěvačka a kytarista je zarámován mezi těmito rukama. Všechna tato světla nahoře mají spoustu barev a všechna směřují naši pozornost zpět dolů k kapele, což pomáhá kompozici tohoto konkrétního obrazu. Celkově to byl docela šťastný snímek, řekl bych, že jsem tyto lidi přede mnou dostal, aby v pravý okamžik zvedli ruce, aby zarámovali hudebníka zde. Využijte tedy kompozici k vyprávění příběhu, k nasměrování vašich diváků k hlavnímu subjektu a k vytvoření silnějšího, lepšího obrazu na základě uspořádání prvků scény ve specifickém pořadí na základě toho, co chcete, aby viděli. Dobře, takže úpravy jsou čtvrtým klíčem k vytváření úžasných obrazů a úpravy jsou uměleckou formou samy o sobě. Mohli bychom snadno strávit hodiny, dny, týdny, dokonce měsíce mluvením o úpravách a stále byste je nemuseli ovládnout na základě vaší tvůrčí vize, nemluvě o všech různých možnostech editačního softwaru a existuje nespočet editačních nástrojů, které by trvaly měsíce k zvládnutí. Takže vám dám několik tipů, jaký software použít a proč, a poté budete muset prozkoumat můj prémiový fotografický mistrovský kurz, abyste se dozvěděli více o úpravách, stejně jako prozkoumat další umělce, abyste zjistili, jak upravovat své obrazy s vámi zvoleným softwarem. Ale nejprve, než provedeme rychlé zopakování některého softwaru, ukážu vám, jak úpravy mohou proměnit obyčejné obrazy v mimořádné. Pro tento obraz je to docela nudná lokalita a subjekt, ale nahrazením oblohy a změnou barev tak, aby odpovídaly západu slunce, máme mnohem zajímavější obraz. To znamená, že je tento obraz stále fotografií? V jistém smyslu ano, ale je to spíše kompozice než původní fotografie, protože jsem ji transformoval pomocí jiného obrazu. Nyní pro tento obraz nebyly provedeny žádné úpravy. Toto je přímo z fotoaparátu. Nyní zde je klasický tradiční styl úprav, ale chtěl jsem ztlumit barvy a vytvořit retro pocit, což je můj preferovaný styl úprav. Pro mě je to stále fotografie, i když styl úprav nezahrnuje přirozené barvy, když jsem tento obraz zachytil, a chápu, že ne každý bude mít rád můj styl úprav, s čímž jsem v pořádku, protože jsem s ním spokojený. To znamená, že ne každý bude mít rád váš styl úprav, takže to, jak upravujete svůj obraz, bude založeno na vašich tvůrčích preferencích. Problém je, že v tomto bodě možná nevíte, jaký je váš preferovaný styl, nebo pokud ano, možná nevíte, jak ho vytvořit, nebo dokonce jaký software použít k jeho vytvoření. Takže prvním krokem je rozhodnout se, jaký software použít, což samo o sobě může být obtížné, protože máte spoustu možností. Poté musíte strávit nějaký čas učením se softwaru. Bez ohledu na vaši volbu doporučuji vyzkoušet dvě nebo tři aplikace na týden nebo dva, abyste získali pocit, jak software funguje, dostupné nástroje a s čím se cítíte pohodlně, a zda chcete za svůj editační software utratit nějaké peníze, je něco jiného, co je třeba zvážit. Takže se podívejme na několik možností, jak začít. Pokud jde o software, máte spoustu možností, mnohem více, než jsem měl před 30 lety, nebo dokonce před 15 až 20 lety, a v té době byl Photoshop dominantním softwarem, a řekl bych, že jím je stále dnes. Získat Photoshop za rozumnou cenu je nyní mnohem dostupnější než v 90. letech. Tehdy jsem musel zaplatit kolem 800 dolarů za jednu licenci, a to nezahrnovalo aktualizace, které stály o několik stovek dolarů více za každou aktualizaci. Porovnejte to dnes, kdy můžete získat Photoshop za jednu kávu ze Starbucksu nebo 10 dolarů měsíčně, plus fotografický plán zahrnuje Photoshop i Lightroom za stejných 10 dolarů, takže v podstatě pět dolarů za kus. Hlavní výhodou softwaru Adobe je, že jsou aktualizovány třikrát až čtyřikrát ročně a mají mnoho dalších funkcí pro úsporu času ve srovnání se softwarem, který můžete získat zdarma, plus mnohem více. Další skvělou funkcí Photoshopu a Lightroomu je, že je můžete používat na svém iPadu a iPhonu zdarma, což je skvělý způsob, jak je vyzkoušet, než zaplatíte za měsíční předplatné. Pokud jde o použití jednoho z nich na vašem notebooku nebo stolním počítači, můžete si stáhnout bezplatnou 7denní zkušební verzi. Pokud jde o to, který z nich byste měli vyzkoušet jako první, doporučuji Lightroom před Photoshopem. Photoshop, i když má mnohem více nástrojů a funkcí, bude trvat mnohem déle, než se ho naučíte, než Lightroom. Takže úprava vašich RAW souborů v Lightroomu je poměrně jednoduchá, jakmile si zvyknete na jeho používání, ale existují dvě různé verze Lightroomu. Existuje desktopová nebo klasická verze a pak mobilní verze, kterou můžete také použít na notebooku nebo stolním počítači. Kterou verzi použijete, závisí na funkcích, které potřebujete. Chcete-li se dozvědět více o Photoshopu a Lightroomu, podívejte se na jejich playlist v popisu níže. Pokud vás více zajímá freeware, můžete získat klon Photoshopu zdarma a existuje také bezplatná alternativa k Lightroomu. Obě jsem zahrnul do odkazu v popisu níže. Jednou z nejoblíbenějších bezplatných alternativ k Photoshopu je známá jako GIMP, což znamená GNU Image Manipulation Program, a GIMP obsahuje mnoho stejných nástrojů a funkcí jako Photoshop, i když nenajdete všechny nástroje umělé inteligence pro úsporu času, které vám usnadní práci, jako je nástroj pro výběr subjektu, který okamžitě automaticky vybere váš subjekt. Pokud se chcete dozvědět více o GIMPu, mám playlist GIMP pro začátečníky v popisu níže, abyste mohli začít. Chcete-li dále rozvíjet své fotografické dovednosti, ujistěte se, že získáte můj fotografický mistrovský kurz, který obsahuje přes 30 hodin obsahu, a podívejte se na některé z mých bezplatných fotografických a editačních tutoriálů zde na mém kanálu prostřednictvím odkazů v popisu níže. Děkuji za sledování a přeji vám úžasný den.