4to Seminario Internacional de Tecnología Cosmética

Pregunto qué es un cosmético. Y ayer hizo referencia un poco Ariel porque al preguntarles, eh, había y ya existe todavía mucha duda. Y cosmético lo clasifican que es la parte comercial, que es la parte colorida, que que realmente eso es un cosmético. Y si preguntamos, pues todos automáticamente piensan, sí, así como esta chica, que el cosmético es un es un rímel, es un compacto para cubrir imperfecciones, para dar realce a a a a los colores naturales o pintar para embellecer o enmascarar.

Entonces, al darnos cuenta que la gente no toma en cuenta la parte de los cosméticos de higiene personal, en el 2016 desarrollé, junto con una idea original del programa de cosmética social, en educar a la población en general sobre la higiene personal. Actualmente, en el 2020, eso es un boom. ¿Por qué? Porque hace precisamente algunos años nadie le daba la importancia de lavarse las manos como prevención de las enfermedades y para preservar la salud. Es por eso que ahora ha cobrado una relevancia este programa. Y me gusta mencionarlo porque gracias a él hemos formado, eh, qfbs en servicios sociales y hemos participado con personas en América Latina. Ya tenemos este evento, lo exportamos, ya está vigente en Brasil, en Argentina, se ha presentado, eh, Venezuela. Nos han dado una muy buena recepción y es porque empezamos con niños y continuamos con jóvenes y actualmente en la prevención también en adultos.

Y bueno, pues ahora después nos dimos cuenta que después de este programa y de esta capacitación y esta educación, cuando preguntábamos a la población, eh, durante este tiempo que fuimos, como dije, dije, capacitando a a diferentes personas, nos dimos cuenta que ya empezaban a cambiar ese concepto de cosméticos. Y entonces nos dimos cuenta que el uso de los cosméticos pues es desde la infancia. Hay productos para el bebé, inclusive antes para cuando esté el vientre materno se están poniendo cremas eh antiestrías. En la infancia, pues todos los productos para el bebé, durante la niñez, la juventud, la y hasta en la plenitud, porque ya no queremos llamarnos así personas de la tercera edad, sino personas en la plenitud de nuestra edad. Y más aún, no nada más en eso. Y y pues nosotros lo sabemos en México que hasta existe el maquillaje mortor. Sí, cuando la persona, los nos maquillan para no vernos pues que estamos demacrados y queda demacrado que estamos muertos. Entonces, hasta en ese momento, hasta el último momento nos maquillan. Entonces, los cosméticos realmente en verdad nos acompañan durante todo ese tiempo de nuestra vida y por eso es importante manejarlo.

Bueno, además de eso, eh, ya después si le preguntábamos a las personas qué es un cosmético, así como ahorita nosotros les preguntábamos, ya piensan en nuestro programa. Sí, que eso es algo interesante. Pero ya piensan que el jabón, la pasta de dientes, además de los productos coloridos, son cosméticos que nos van a ayudar. Esa es una una una situación muy muy importante. Ya hablando en materia, nosotros sabemos que nuestra normativa nos explica y ayer estuvieron mencionando. Mario Bielsa habló de definición de cosmético en Europa, en México. Columna, que es especialista también habló sobre sobre la definición de cosméticos. Ariel también se mencionó. Entonces, no voy a ahondar en esto, pero lo importante de nuestra normativa es competencia. Es una norma que va a competir y que podemos tener satisfacción en ella. Sí, nos falta mucho, muchísimo, pero es una norma que nos protege y la protección radica en la definición. Sabemos entonces que va a ser de uso externo y lo más importante, que va a ser aplicada en piel sana. Esa piel sana podemos decir que, eh, eh, pues nos va a ayudar precisamente a participar en una salud, va a prevenir.

¿Cómo se obtiene la calidad de los cosméticos? La calidad de los cosméticos se obtiene de la siguiente manera: utilizando las buenas prácticas de fabricación. Con las buenas prácticas de fabricación vamos a garantizar que el cosmético debe de ser calidad, que es estable, que es seguro y, sobre todo, que puede en un momento determinado darnos esa confianza. La confianza de usar un producto que nos va a ayudar. Si nosotros hablamos de buenas prácticas de fabricación, partimos de un concepto que mencionó ayer Columna, que es calidad sobre diseño. Cuando desarrollamos un producto, tenemos unas, eh, unos lineamientos y el cliente o el que nos va a contratar para ese diseño o la o el mismo departamento de desarrollo, marketing, nos dicen cómo es ese diseño. Voy a partir de este ejemplo sencillo donde el diseño, eh, pues por raro que pudiera ser, pues es innovador. Y en lugar de una tabla para sentarse, el el el cliente nos dijo que quiere tres niveles. El uso, pues no lo sabemos, pero ese es su diseño.

Si nosotros seguimos las buenas prácticas de fabricación y pensando que la fabricación no solamente es proceso, sino mi calidad, sino es todas las áreas. Y al hablar de todas las áreas, ya nos va en el concepto de gestión de la calidad. Gestión de calidad es cada uno de los departamentos, áreas que van a van a colaborar para que el producto sea de calidad. La calidad no es solamente el que produce, sino que cada uno va a contribuir para que ese producto sea de calidad. Y si todos seguimos las buenas prácticas de fabricación, el almacén, los procesos se siguen como San. Si hay un reproceso, si compras, eh, nos da las las materias, los materiales adecuados, si hay una documentación, un registro, si obtenemos las mejores materias primas con el presupuesto que tenemos destinado para ellos y planeamos que las personas y el equipo estén adecuados, vamos a tener en realidad un producto de calidad.

Pero, ¿qué pasa cuando hay malas prácticas y no hacemos cada quien su función? Sí, ahí tenemos el mismo diseño, pero por alguna razón esos dos puntos, eh, se le sucedió algo a los materiales y ya no está funcionando. Sí, está colocado en dos puntos, pero no va a servir, no va a tener la función de columpiarse. Si en el proceso no se siguen los lineamientos o el procedimiento, pues sí se puede columpiar o mover el columpio, pero no las personas. Y si en el reproceso, al momento de cambiarlo, no lo hacemos funcional, pues también no estamos cumpliendo con el diseño. O sí, hubo una oferta y compras nos dijo, miren, eh, no hay tablitas, pero hay estas materiales y los compré. Así que los ocupamos y resulta que no estamos cumpliendo con el diseño. Y y sobre todo la parte que más difícil es la documentación. Lo que no se documenta, no se hizo. Literalmente, así es un hecho. Si no está escrito, no está hecho. Por lo tanto, si hay un presupuesto o un ahorro y nos dicen, tienen que abaratar costos y nada más hay para comprar una acera, pues también no estamos cumpliendo con el diseño. Si en planeación no dieron, no existen las personas o la cantidad de personas que van a fabricar y que además, eh, coincide en que no hay personal para fabricar porque están de vacaciones o se tome se compra tiempo extra, todo eso va a contribuir para no tener calidad.

¿Y qué va a hacer control de calidad? Está mal, rechaza. O sea, determinantemente rechaza. Y entonces, si todo eso lo juntamos, vamos a tener un producto X que va a cumplir la función de de que se de subirse, de meterse, de columpiarse, pero no se cumplió con el diseño. Entonces, con esto quiero decir que las buenas prácticas de fabricación no solamente es de un departamento o el que fabrica, sino cada uno de los departamentos que están involucrados.

Entonces, ¿cómo se garantiza esa calidad de cosmético? Mediante las buenas prácticas de manufactura o de fabricación. En inglés lo escuchamos mucho y sabemos que Good Manufacturing Practice es el término en inglés y mucha información la tenemos precisamente. Esta versión es internacional, pero existe la versión en español, que es la que vamos a revisar. Y ese término no es más que las buenas prácticas de fabricación de cosméticos. En México mencioné que tenemos un proyecto de norma mexicana donde nos va desde 2014, eh, menciona exactamente muchos de los lineamientos y características que debemos contemplar para la norma. Esta norma, proyecto de Norma 259, la podemos consultar, está en el Diario Oficial y este proyecto habla precisamente de los puntos que debe de contener y certificarse por buenas prácticas en México. Este es una la copia en la cual el link lo podemos encontrar fácilmente y precisamente tiene los puntos muy similares a la norma de la ISO 22716 que estamos hablando, pero es una norma internacional y que compete en nuestro país también.

Entonces, esta versión, como mencioné, es la la primera edición en español en la parte de organización ISO. Y estas son guías internacionales, llamémosle, que no son obligatorias. La obligatoria en México es nuestra norma y es una manera de poder comunicarse. Al certificarse con esta norma, poder exportar y ser bien recibido con otro país del extranjero internacional, donde no vamos a cumplir con su legislación, pero con cumplir certificados por esta norma, va a poder ser vendido o comprado o utilizado o hacer este intercambio comercial. Si estamos certificados por la norma ISO 9000 o esta que es 22716, eh, no voy a andar a a a cada uno de los puntos, los voy a mencionar. Estos son en general los puntos que que completan y competen en esta norma, pero sí los voy a mencionar a detalle para poder hablar de ello.

Está el alcance. Es la de esta norma, bueno, proporcionar herramientas, las herramientas para la gestión de calidad, principalmente en en el aspecto de fabricación, envasado, pruebas, almacenamiento y transporte, que son los principales, eh, eh, departamentos que, eh, e, que van a contribuir a que esta se cumpla esta norma. Sin embargo, ya he comentado, todos las otras áreas de la industria van a poder en un momento determinado influir en que se cumpla o no esa calidad. Los términos y definiciones, como todas las normas que nos dedicamos a encontrar, están descritas en el en el punto número dos y que son los que deben y en este en este términos para poder entender o homologar y entender de qué tratan esos términos. Y esto es un común denominador de todas las normas en los términos y definiciones. Los objetivos, principalmente, es control de fabricación de las fases de proceso. Si el que fabrica las fases de proceso va a determinar una calidad, pues entonces enfatizar en las áreas y controlar tanto las áreas de proceso como son la producción, el almacenamiento, conservación, que sería en un momento determinado el el almacenamiento y la expedición de estos productos cosméticos. ¿Para qué? Pues para maximizar la calidad. Porque hemos estado hablando desde el inicio, desde todas las conferencias del día de ayer, que se requiere de que el producto sea de calidad y que sea de calidad y que sea seguro. Si yo voy a pagar, tengo que que garantizar como laboratorio, como empresa, como laboratorio cosmético, como empresa establecida en México, que vamos a tener un producto de calidad y seguro. Y eso nos va a ayudar las seguir, ya sea las normas mexicanas o en este caso la 22716 para poder exportar.

Dentro de esos objetivos es precisamente prevenir, sí, prevenir y eliminar algunas deficiencias que durante el proceso se puedan dar. Si yo prevengo, pues voy a garantizar que voy a obtener, de preferencia, un medicamento, un, perdón, un un cosmético de calidad. Si el cosmético y lo prevengo es error, pues vais a tener ese cosmético de calidad. Garantizar que esos sistemas de gestión que están implementados sean los adecuados. No se, no es válido tener un un cosmético que sea de y además contaminar el ambiente. O sea, no sería ético y es más, pues no no ayudaría, no a producir un cosmético que y con el proceso de fabricación contamine al medio ambiente, pues no es tan importante. Pues hay que mantener esa seguridad para preservar la salud. Porque acuérdense que el cosmético se aplica en personas sanas, no tiene efecto terapéutico y entonces es preservar la salud, no enfermar a las personas por el uso del cosmético.

Otro objetivo global entonces de este de estas directrices, como lo dicen directrices o guías para implementar las buenas prácticas de manufactura o de, serían definir las actividades, definir qué va a hacer cada uno. Sí, tener en claro que todos van a contribuir como un un engrane. Si nosotros sabemos que yo dependo, si de que me tengan, de que compras me provee las materias primas de calidad, él va a ser mi proveedor y yo voy a ser su cliente. Ese dinámica de cliente y proveedor interno en la empresa va a ayudar a sentir que si mi proveedor no me está cumpliendo, yo no voy a cumplir con mi cliente porque a su vez yo voy a pasar a ser proveedor de una cadena. Es como un eslabón, un eslabón solo no no da la fuerza, pero si se unen uno con otro, vamos a tener una cadena de producción que vamos a tener un producto fuerte y que va a ser de calidad, que esa es la idea. Entonces, cada uno va a definir sus actividades y va a tener que hacer sus cosas bien. Yo no puedo quedarle mal con mi cliente porque quién sería entonces mi cliente. Yo le tengo que dar materias. Compras me da las materias, yo las analizo y al analizarlas, a su vez, yo le voy a dar las materias primas de calidad para que producción, sí, para que procesos haga su su su realmente su medicamento, perdón, estoy, estoy metiendo medicamentos, su cosmético de calidad. Eso es muy importante y documentar, documentar cada vez todo y cada uno del proceso. Lo que no está documentado, no está realizado.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Determinar esas directrices regulando la fabricación de estos cosméticos, ordenar y mejorar la calidad y dar apoyo a nuestros clientes, a los fabricantes, mayoristas, minoristas y proveedores. Esta norma va a dar esa guía a todos y cada uno que se certifiquen con esta guía. Por eso, eh, si yo soy un fabricante en México y me certifico con esta norma, yo voy a ser un cliente y voy a tener, eh, en un momento determinado que cumplir con estas normas para que cuando alguien me compre mis productos, tenga la certeza de que siguió esta guía y que estoy certificada. Esa es la parte interesante, la parte importante de estas normas internacionales.

Entonces, voy a hacer un esbozo general de todos los puntos y cómo, eh, ya en profundidad ustedes, si están más interesados, e, poder enfatizar o poder ir a la fuente e incrementar el conocimiento en este tema. El personal, el personal tiene que estar, como lo sabemos, capacitado. Y el analista, por ejemplo, el químico le da un certificado que he estado expedido por la universidad, donde dice es un químico analista, es un QFB, el cual tiene la capacidad de poder, eh, determinar, hacer análisis, entenderlos. En el caso de control de calidad, en el caso del personal que va a ser el operador que va a producir este cosmético, tiene que conocer la máquina, tiene que tener una capacitación y tiene que, eh, cumplir con las normas y con la y con la metodología. Ese es la función importante del personal.

Las instalaciones tienen que ser adecuadas. Sí, eh, eh, tienen que ser, eh, como Mario mencionó y hubo muchas de las preguntas que, que se quedaron en por falta de tiempo de responder, pero que se van a responder, realmente se requieren de condiciones estériles. Bueno, pues nosotros sabemos que, eh, hay productos ahora sí como ciertos medicamentos que requieren de una esterilidad específica, pero en la parte de instalaciones se requieren de áreas que estén limpias. Productos, eh, para obtener productos de calidad, si necesitan equipo que esté limpio, sanitizado, que cumpla con las normas, en un momento determinado, si si se les hace un análisis de sanitización o ponteo microbiológico, cumpla con el mínimo o con los límites, límites de de colonias permitidas o que sea o que no sean, eh, producto de alguna fuente de una patogenicidad, no, o sea, que no haya colonia, que no haya patógenos o o que esté contaminado. Es por eso que tienen que tener las instalaciones adecuadas. Y ahí viene el siguiente punto, que es el equipo. El equipo completamente va a estar acorde a la capacidad de lo que se va a producir. Y ahí el personal y las instalaciones es van muy de la mano, porque el equipo debe de tener un mantenimiento, un tiempo de de seguridad para que cuando se utilice, pues tenga las condiciones adecuadas y no sea una fuente de error.

Otro importante, las materias primas, como ya lo dijimos, tienen que estar, eh, resguardadas en el almacén de una manera adecuada para que puedan en un momento determinado tener una o tener una fácil, fácil acceso a ellas y no, eh, y seguir, por ejemplo, primeras entradas, primeras salidas, que es almacenar y en una manera ordenada para ir obteniendo para poder utilizar los materiales que ya han tenían una mayor antigüedad o y no provocar problemas de utilizar, quedarse en el almacén, productos que se caduquen. Entonces, el control de la del control de calidad es relacionado con, con, con control de calidad, precisamente el análisis y el saneamiento de las materias primas y empaques. Y ya cuando llegan a la parte de producción, aquí sí hay un mayor énfasis en donde todas y cada una de las etapas que llamamos de producción, que va, que va a comprender lo que es el almacén, la etapa de departamento de procesos, el acondicionamiento o llenado y vuelven al almacén como producto, eh, terminado para que espere el momento de que sea distribuido. Todo eso me va o nos va a dar en un momento determinado un factor importante para garantizar la calidad. Y en esto, el la producción, la norma establece un sistema de gestión, que no es más que la responsabilidad de cada uno de los departamentos para establecer las directrices y seguir el flujo de producto.

¿Cuál es este flujo del producto? Bueno, pues el el enfoque global lo menciona, es producir o tener un, controlar esa producción, llevarlo al almacén y luego transportarlo hasta que llegue al lugar de expedición, que no es más que lugar de punto de venta. Esos son lo en sí la en que enfatiza esta esta norma. Y yo quisiera, pues mencionar, ¿cuál es el flujo de de un cosmético, sí, a producirse un cosmético? Bueno, pues ya tiene que ver el personal que esté calificado, ya lo mencioné. También es importante mencionar que la maquinaria, la maquinaria tiene que tener un mantenimiento, las condiciones de fabricación y el otro punto importante que también tenemos que ver son los materiales. Entonces, en la parte de producción está involucrado personal, equipo, instalaciones y las materias primas.

Después, este producto debe tener una calidad que cuando ya el usuario lo utilice, pues sea resistente. Si dice que es resistente al agua, pues que realmente lo sea. Que si este producto prometemos en el claim que va a durar un determinado tiempo, que dure y que no tenga un producto de calidad, porque realmente esa sería la insatisfacción del consumidor, que no cumpla con lo que está prometiendo. Esa es la falta de calidad. Entonces, vamos a ver que la calidad es cumplir por lo que fue creado. Fue creado para maquillar, para ar las líneas de expresión, para disimular esas líneas de expresión. Pues eso queremos. No queremos que este producto, si promete que vamos a enmascarar las líneas de presión, cuando no los nos los coloquemos o lo usemos, al contrario, no resalte esas líneas de expresión o que se nos se nos corra en el primer ventana y en el primer momento que hay un ventarrón, bueno, ya se se corra o con la humedad. Entonces, hay que cumplir con lo que se promete con el claim que viene a la etiqueta. Entonces, ese control de calidad se tiene que hacer y previamente y tienen que utilizarse estándares de calidad que ya lo mencionaron, eh, y que se han mencionado, que tienen que ser las referencias adecuadas. Si mi estándar me va a servir precisamente como lo dice, para referencia de aprobar un producto y no está y está vencido o no lo mantuvimos, ya no va a ser un buen estándar y eso nos vamos a basar.

El personal, si nosotros como químicos analistas no seguimos la la metodología o no sabemos utilizar que los equipos, pues entonces no vamos a poder ser unos buenos analistas y tener el criterio para decir que este producto está rechazado. Y otra muy importante, y lo llegamos a ver en un momento en clase, donde nos enfatizamos que los reactivos deben estar, así como reactivos para hacer el análisis, pues deben estar en buenas condiciones para que cuando yo dé un resultado, pueda ser fidedigno y y sea y refleje y además sea un producto de calidad.

El almacén, el almacén debe mantener los materiales, tanto como, eh, todos los empaques, materias primas o producto terminado, debe de mantenerse en las condiciones adecuadas, sí, y no, eh, que eviten precisamente que se empiecen a degradar, a, eh, perder su estabilidad o a reaccionar entre sí. Por eso es importante las instalaciones, que es las instalaciones mantengan una temperatura, una presión de humedad y que tenga un una un ambiente adecuado. Las condiciones, por consiguiente, mencionando esa parte, pues deben estar en cierta forma adecuadas a la conservación, porque va a ser un lugar para conservar mientras o se analiza, se produce o ya para mantenerlo a por venderlo.

El personal también debe tener una capacitación especial para que sepa en un momento determinado si se registran en sistemas de computadora, pues sepan dónde está, en qué punto se encuentra tal materia prima y no tenga que estar bajando todas las materias primas para obtener la que se requiere. Debe haber un un conocimiento especial y la organización, un poquito mencionando, pues tiene que entrar estar organizado, ya sea por por caos, sí, o por el método que, que la empresa lo lo considere, pero tiene que estar organizado para que podamos tener primeras entradas, primeras salidas y no dejar ahí rezagados materiales que pueden caducar.

La parte de fabricación, la fabricación de un cosmético sabemos que tiene que un flujo. La venta, sí, de pasar del almacén a la venta de expedición o al punto de venta. Mencionan y es muy importante para muchos productos de de calidad el transporte. El transporte sabemos que tiene que tener ciertas condiciones, porque si son polvos o o puede aumentar la temperatura y evaporarse nuestros solventes, por ejemplo, perfumes, lo mencionaba el ingeniero Miranda ayer, donde decía que pues muchos productos lo dejan en el punto de venta sin controlar las condiciones. Pero también si nuestra capital está en el casi en el centro, pero queremos mandar nuestros productos a nuestro país, sabemos que hay muchos cambios y climas que pueden esos microambientes cambiar o o afectarnos la estabilidad.

Sí, el precio. Sabemos que es un negocio. No hay que olvidar que, que, que la empresa sobrevive gracias y que nos a a a las ventas, no. Entonces, hay un precio máximo al público que debe de estar relacionado, que debe de ser un precio aprobado precisamente y que, pues sea un precio acorde a lo que promete. Sí, si se promete y a una cierta funcionalidad, pues pagar, a lo mejor, como nos mostraba Cristina, pagamos el el el packet, como ella decía, el empaque que nosotros conocemos. Entonces, eh, eso lo es un precio que es un costo, perdón, que va a elevar ese precio y la gente puede pagarlo. A lo mejor quieren más el perfume o si les gusta el el envase o el empaque. Eso es importante también ver que se contempla. Y bueno, el otro punto, las condiciones, las condiciones que dónde lo van a vender, cómo lo van a vender, si está en el alacén, si está expuesto, si está cerca de un lugar donde cambia la temperatura y hace mucho frío en la entrada, donde le da sol, todo eso es importante. Y bueno, nuestra estrella, la calidad. Si nosotros cumplimos con la calidad, esa es la función y y que es importante para esta norma, la calidad como estrella de nuestra norma.

Y bueno, ya casi para terminar, voy a mencionar qué puntos o por qué esta norma es importante, porque habla precisamente de los qué hacer con los productos terminados. Aunque de una forma muy sencilla y somera, va tocando puntos que otras normas pueden o no tocarlas o mencionarlas o enfatizar. Y aquí, bueno, menciona concretamente qué se hace con esos productos terminados y si son de si esos productos, eh, se almacenan, qué tipo de etiqueta, enfatiza bastante en esta información y aseguramiento de la calidad, que nosotros sabemos que en gestión de la calidad, eh, podemos decir que es un departamento en el cual control de calidad es el encargado de asegurar que el producto sea de calidad, siguiendo primero las materias primas, aprobando las especificaciones, posteriormente aprobando o rechazando, haciendo el control de producto intermedio y también en el producto terminado, tanto, eh, con las pruebas de estabilidad como se habían mencionado de estabilidad del producto y también de pruebas de compatibilidad, que son las del producto con el con el envase primario y si y ver con esas pruebas de compatibilidad si el producto no daña al al envase primario o el envase puede dañar al al producto. Entonces, es muy importante las pruebas de compatibilidad.

Otras pruebas que son importantes que se hacen es las pruebas microbiológicas, las cuales no nada más durante el proceso para garantizar que está dentro de la carga microbiana permitida, que son ciertas colonias que, que no son patógenas y que, eh, se tiene que sanitizar el equipo y eso es muy importante, ¿por qué? Porque puede contribuir a la contaminación. Cursos de capacitación del personal que deben de utilizar el el todo el uniforme para evitar que ellos contaminen, pero también por un momento determinado pudieran contaminarse, que es muy difícil o muy raro por los productos y las materias primas que se utilizan en cosméticos, pero de todas maneras, sí se tiene que proteger, eh, por ambos lados. Y mucho de eso es la contaminación que se da en el de su mayoría son contaminación, eh, del personal por falta de higiene. Y bueno, esa esa es la parte de cuidados de aseguramiento de la calidad y del producto terminado que esté aprobado.

¿Qué pasa cuando estos productos están fuera de especificaciones? ¿Qué se tiene que hacer? Y eso es un punto importante que esta norma menciona es, eh, pues lo que se quiere es que esas materias primas sean de calidad y que durante el proceso, pues se dé un producto de calidad y no se rechace. Sucede si en alguna de las etapas de producción se rechaza, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que va a poder en en un momento determinado tiene, eh, que eliminarse. Si está fuera de de especificaciones, dependiendo, eh, qué tan este qué tanto está desviado en las especificaciones, puede haber un reproceso. Si hay un reproceso y no funcionó y que se rechaza de todas maneras, ¿qué se hace con este producto? Sí, este es el caso de que se convierte entonces de un producto de calidad a un residuo. Y esos residuos, pues dependiendo, eh, el producto, pues se va a mandar destruir a diferentes lugares. Podrá ser contratar para que alguien destruya, en lo se confina y eso es un costo y, pues eso es un costo para la compañía, no. Entonces, hay que, además del aspecto final del consumidor, la empresa puede perder en este caso, porque se tiene que hacer un tratamiento de estos residuos, los cuales normalmente se trata, se subcontrata, que viene el siguiente tema, se subcontrata o se contrata con terceros para manejo de este tipo de residuos. También hay subcontratación para para para la limpieza. Sí, hay personas que no están en la misma empresa, se subcontrata la higiene y la limpieza de las instalaciones. También hacer análisis de terceros de control de calidad. También se subcontrata para producir lo que nosotros llamamos la maquila. Eso también es una contratación o subcontratación. También para mantenimiento, si se un equipo se descompone, se paga mantenimiento o en el caso de auditorías, también se hacen auditorías y se contratan auditorías externas. Todo eso se tiene y y en esta norma lo menciona específicamente lo que otras normas no lo mencionan a tal ni siquiera a profundidad.

Las desviaciones, ¿qué sucede cuando cu se considera una desviación? ¿Qué se tiene que hacer en control de calidad? Y eso es importante cuando se aprueban y hay algún problema ya en el mercado, hay un ya sea por reclamo o es importante ver qué tipo de o analizar qué tipo de reclamo puede ser y retirarse del mercado. Eso es un costo y algo que lo tiene que que producir o mejor dicho, que cubrir la empresa, porque tiene que retirarlo del mercado si es que causa o está causando o puede causar algún daño.

Otro factor importante en en la norma, ya para casi terminar, es el control de cambios. El control de cambios sabemos que la calidad es importante, ¿por qué? Porque puede aparecer una modificación, una adaptación, la cual se tiene que registrar y se tiene que controlar para precisamente ar un posible error. Si sucedió algo y no se controló, no se documentó, seguramente va a volver a pasar. Sí, si ese cambio que se dio no se registró, pues se va a cambiar y esto nos va a servir para una mejora continua, lo que conocemos en calidad, la mejora continua. Y hay que hacer cambios, sí, precisamente para deben estar esos cambios autorizados. No cualquier persona es azada para hacer un cambio, una modificación, un reproceso. Tiene que ver personas autorizadas y se tiene que registrar para después estudiar y ver que ese cambio no va a afectar la calidad. Hay cambios, eh, que no va a afectar directamente, por ejemplo, que en una cajilla el el tono verde en el en el empaque secundaria salió un tono muy pequeño o menor. Bueno, pues nosotros compararlo como control de calidad, lo rechazamos, pero no va a repercutir y en cambio tirar todas esas cajillas que fueron aprobadas, pues muchas veces ni el mismo consumidor se da cuenta de ese tono diferente, no, porque no tiene el otro tono y no está comparando. Y además, no va a afectar la funcionalidad del producto. Entonces, esa no cualquiera lo aprueba. Las se toma, se registra, se hace el seguimiento y se puede en un momento determinado llevar. Eso se conoce como ajustes o control de cambio.

Otro punto importante, pues sabemos que es las auditorías. Las auditorías internas son personal de la misma empresa que, que está siendo capacitado, que conoce el proceso y que además de que es calificado, este personal está certificado, capacitado y va a poder determinar si hay alguna posible error, sí, y también, eh, buscarlo para corregirlo y reportarlo. Esto es una un punto importante para la mejora continua. Y la parte final, donde de estos puntos, la documentación, que siempre insistimos, eh, es de verdad registrar. Y cada empresa va a tener sus logos, su metodología y es importante seguirla. Uno como como analista, como profesional que trabajamos en el área de cosméticos, en cualquier área de de procesos o como analista o en cualquier otra otra parte o área, es importante seguir los lineamientos, lo que pide la documentación, nombres, firmas autorizadas. Y si esta documentación puede ser en papel y lápiz, eh, o sea, registrado en papel, puede ser un momento determinado tomar las medidas, no utilizar el lápiz, utilizar un número, una tinta en el caso de que la documentación es escrita, pero también se utilizan sistemas computacionales, los cuales van a permitir llevar un control y ya se pueden utilizar las firmas electrónicas para probar. Esto es muy importante verlo.

Y bueno, eh, creo que en en este aspecto, el el enfatizar que esta norma nos puede ayudar en esta parte de globalización y que sirve como guía, sin olvidar la importancia de que nuestra normatización es muy, muy, muy buena y que si necesitamos, como se mencionó, tenemos un poco de de años de de retraso, no por la la implementación, sino por que sabemos que el proceso de aprobación de cierta legislación en nuestro país lleva otra dinámica. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que utilizar actualmente en la globalización, tomar guías y esta es una guía muy importante, además de otras y de nuestras legislación o nuestras normas mexicanas. Entonces, nada más, eh, para terminar, yo nada más quiero comentar que las buenas prácticas de fabricación y que quiero que se lleven en su mente, que es que va a garantizar los cosméticos de calidad y va a proporcionar esa confianza y seguridad que hemos estado hablando todo este tiempo. Confianza y seguridad. Yo voy a confiar que este producto es de calidad y de ahí que, eh, haciendo énfasis en esa confianza de calidad, eh, el usuario va a obtener ese equilibrio, porque la verdad, los cosméticos nos van a equilibrar eso, no la belleza, la belleza natural y nos va a ayudar a enmascarar ciertas cosas que no nos gusta y, sobre todo, prevenir la salud, perdón, prevenir las enfermedades, enfatizar la salud. Y esa combinación entre belleza y salud, la tenemos que equilibrar. Y esto para mí es la belleza y para mí también es importante mantener y mantener la salud. ¿Cómo? Utilizando las buenas prácticas de manufactura de fabricación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Con eso termina mi participación el día de hoy. Les dejo aquí mis datos de contacto. Entren a y entren a cosméticas. Es una es un apoyo institucional que tenemos en la universidad, que me ha permitido precisamente formar personas. Y bueno, pues agradecer al comité organizador, a la universidad por este apoyo que nos está dando, esta manera de verdad de difundir este tipo de información y sobre todo difundir la cosmética y que llegue a ustedes. Muchísimas gracias.

Muchísimas gracias, profesora María Luisa. Es para nosotros un placer haberla escuchado y haber compartido este sus conocimientos con nosotros. Tenemos algunas preguntas y aprovechando que tenemos tiempo, esperamos este poder ya está contar con su. Por favor, eh, silencien sus micrófonos. Este, hay unas preguntas aquí en el chat de Zoom que también vienen de los e participantes que nos están viendo en YouTube. Por ejemplo, primero, a los productos terminados, ¿tiene que muestrear cada que sale un lote de producción y hacer las pruebas? Sí, hay dos, eh, tipos de de productos, no, el producto terminado o que ya es está en en en su envase. Ese es el el la prueba final que se le hace. Nosotros primero se tiene que hacer, si lo amerita o lo pide en el procedimiento, un producto intermedio, porque esa es una idea para poder hacer una corrección, pero el producto, eh, bulk, el bulk terminado, antes de envasar, también se analiza ciertas cosas, dependiendo el producto y ya después se autoriza. Y ahí control de calidad autoriza para que pueda ser envasado y ya envasado también se, hay un inspector o un químico relacionado de que está dedicado de control de calidad a tomar la muestra y toma la muestra ya con el producto terminado, con la cajilla. El responsable de producto terminado hace dos cosas. Uno de ellos es verificar que la etiqueta esté, eh, llena, que tenga los que diga los lotes, que diga las características que deben tener el envase, la etiqueta, el color. Y ya la lo aprueban. Depende mucho de muchos laboratorios, eh, en los que yo trabajé y conozco muchos de ellos, ya el producto terminado y envasado no se le hace la prueba. Sí, normalmente nada más se se observan los productos, eh, se analiza o se rechaza, se hace la prueba de un olor, viscosidad, que esté bien, se huele, pero más que nada, ahí son pruebas finales ya cuando esté envasado. Pero sí, hay un un proceso de control de calidad que se le hace todas las pruebas antes de que se envase y, eh, previamente también estamos acostumbrados a pensar que nada más el bulk, que le llamamos el producto terminado, sino que también al empaque, al empaque se les hace prueba de dureza, hace prueba de si son si es un tubo, eh, que si es flexible, si está combinado, eh, la si hay una combinación de polímeros, eh, para que dé esa flexibilidad. Si se se le aplican las pruebas al empaque, además, no, y no nada más y al producto, sino también al empaque se le hacen pruebas de estabilidad y después ya junto con el mismo empaque se hace en el desarrollo la prueba de compatibilidad. Pero sí, es el producto es en el bulk antes de envasar y después se verifica como tal, a no ser que la empresa realmente en su protocolo sea obtener y y tomar un lote y sacar de este del envase, pero hasta lo más común es que nada más se haga externamente ya cuando esté envasado.

Okay, este, otra pregunta que nos hacen de YouTube. ¿Puede llegar a auditarnos una autoridad externa como empresa cosmética? Si es el caso, ¿se basan en la norma que nos acaba de exponer? Bueno, eh, la parte de de seguimiento es importante ver que es muy, muy diferente a a la parte de de la la farmacéutica. Muchos de las empresas nos se pueden certificar por buenas prácticas de manufactura. Sí, sí, existe un una buena voluntad de las empresas que siguen la que están certificadas o que o que siguen las buenas prácticas de manufactura. No hay no hay una así como como una probación que muy diferente a a la parte de medicamentos, pero sí las empresas serias, las empresas que cumplen con las funciones, pueden en un momento determinado estar, están, eh, calificadas por buenas prácticas de manufactura y cumplir. No existe, a no ser que que no cumpla con ciertas características, un protocolo de seguimiento para ver si las condiciones, eh, no funcionan. Pero si se certifica, si tú quieres certificarte como ISO 9000, tiene que haber un protocolo. Te paga. Hay personas que dan una capacitación y tiene un costo, sí, el certificarse por normas ISO, sea la que sea, se tiene que, eh, hacer un un procedimiento durante mucho tiempo y se capacita a las a personal. Llegan personas que están encargadas de ayudarte a la certificación de normas ISO y te hacen un estudio para que cuando y te van guiando y te van diciendo, mira, aquí necesitas estos puntos y hay una auditoría. Son empresas que se dedican a apoyarte para que seas certificado, te capacitan al personal, ven los puntos de mejora para que cuando ya te hagan esta evaluación directamente de de normas ISO, puedas aprobar esa norma, no. Entonces, en este caso, eh, se tiene que cumplir con todos estos puntos. Además de cumplir buenas prácticas de manufactura a nivel de México, tienes que certificarte y eso lo pagas. Es un tiene un costo. Pero para que no lleguen y te digan, es que estos puntos te hacen un checklist, un auditorio y te dicen, esto estás fallando. Normalmente lo que se hace es pagar a a una persona, a un grupo que se dedica precisamente a prepararte y a ver una verificación antes de que pagues esa cantidad elevada para que tú puedan certificarse. Entonces, si te preparan o pagas para que te prepares y ves que en qué puntos tienes que mejorar y en cuáles estarías sujeto a que te reprobaran, no te no te aprobarán. Sí.

Okay, por ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo, nos pregunta Karina Osorio, cómo se lleva a cabo el manejo de productos fuera de especificaciones y o no conformidad? Okay, eh, ya después que se hace el análisis y que se y que realmente se rechazó porque está fuera de especificaciones, sí, se tiene que verificar, sí, qué fue lo

¿Qué sucedió normalmente cuando un analista, por ejemplo, yo, rechazo un producto porque una de las pruebas, que es muy importante, no pasa? Muchas veces, uno hace una validación retrospectiva y ve si realmente en los reactivos, la metodología, vamos a pensar que los reactivos no estuvieran o el estándar. Entonces, se hace un estudio previo para verificar que antes de que se mande a destruir o que se rechace con el proveedor, porque si es una materia prima, agarras, la rechazas, le dices, "Llévate tu producto, no está de calidad." Antes de eso, realmente, como ya lo analicé y estuvo fuera de especificaciones, yo como analista verifico si estuvieron mis reactivos acorde, si no están caducos, si se ve en la dilución. Ya que se hace eso, y es una materia que, por ejemplo, fue de importación y costó mucho traerla, muchas veces lo que hace el supervisor es: "A ver, que otro analista lo haga", y no por checarte o decir, "realmente pues no está funcionando", sino verificar si realmente, en este caso, se compruebe que está mal, que está rechazado. Si es un proveedor o si es un producto de un proveedor, se le rechaza. Ah, y se llevan su material y se especifica que no cumple, y no tenemos ningún problema porque el costo no lo absorbemos.

El problema de los costos para la empresa realmente es cuando en ese nivel, vamos a pensar que no estaba de muy buena calidad y está en el límite, no estaba mal, pero estaba en el límite, y en el proceso, al final, el producto salió de mala calidad y no cumplió, porque ya con el producto terminado y se rechaza en el producto terminado. Pero lo mejor, en el caso, sería llamémoslo así, que sea durante el producto, antes de envasarse. Pero si se da el caso cuando ya está envasado, pues ahí ya va a haber una pérdida, sí, porque esos empaques primarios, empaques secundarios y sus envases primarios se van a rechazar y se va a tener que destruir, y ahí sí ya es un costo, un costo para la empresa. Vamos a pensar que las cajillas que no estuvieron en contacto se pueden reutilizar, se desarma el producto y se utiliza, pero los envases quitar y tirar el producto que está envasado, pues ya... eh, pues si es de vidrio, a lo mejor podría en un momento de utilizarlo, pero si son de plásticos u otro material, pues ya es un producto que va a ser un desperdicio, un residuo, un desecho. Entonces, pues va a depender el nivel a dónde lo encuentras.

Pero lo más importante es, y esa es una garantía que dan las empresas establecidas, las que siguen una buena práctica de manufactura y unas empresas que siguen la normatividad, que no van a probar. Sí, este producto, porque muchos de los productos que no se venden o no tienen una garantía de una empresa, pues que se compran en lugares no establecidos, en mercados o en lugares que no se sabe la procedencia, pues esos productos, pues primero no sabemos si son de calidad, si son seguros. Además, las condiciones de almacenamiento. Bueno, si no se venden, pues con todo respeto, pero pues no se vendió el domingo, según guarda, se lleva, se regresa. Todo el día está expuesto al sol, al calor, y súmele que además los productos no tienen una calidad garantizada con una empresa porque no se sabe la procedencia, pues no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí sin venderse. Y al final, cuando uno lo adquiere en esos lugares, pues no te da esa garantía.

Las empresas que son establecidas y que de verdad se venden, y en México, en la Cámara de la Industria eh Cosmética, están certificadas y tienen una referencia, una marca, una empresa que va a garantizar que ese producto es de calidad y no va a venderla ni la va a tirar en el basurero para que lo revendan. Se rechazan y la empresa absorbe esta desviación y este costo.

Okay, ya para terminar, Rina Pa nos pregunta: ¿Existen parámetros de temperatura para la fabricación de cosméticos, así como los hay para productos farmacéuticos? Y los hay, ¿dónde puedo encontrar esta información?

Bueno, eh, el proceso de fabricación de temperatura pues va a depender del tipo de producto, sí. Eh, si se trata de temperaturas o de cremas que requieren una temperatura de emulsión, pues va a ser muy específico llegar a la temperatura de emulsión, y eso pues lo va a dar precisamente la la el producto. Pero ahora existen una gran cantidad de excipientes que no requieren de temperaturas para utilizarse, hacer emulsiones, entonces se hacen temperaturas en frío. Entonces, si esos productos o esta formulación tiene una temperatura adecuada, pues no, y se utilizan en emulsión. Pero en realidad no sabíamos si si requerían o si necesitábamos ver los. Ahí viene la experiencia del formulador, si se requiere una temperatura. Y eso no los va a dar que si tenemos cera, pues tenemos que hacerlas líquidas. Entonces, la temperatura de emulsión va a estar relacionada con si contamos con ceras que se tienen que fundir, entonces son sólidos que se funden, y la temperatura en donde las dos fases están líquidas, esa es la temperatura de emulsión, y va a variar de acuerdo a la fórmula. Si tienen aceites o perfumes, no se van a adicionar al mismo momento, sino se adicionan después para evitar que se evaporen o se degraden. Entonces, cada producto tiene su temperatura de fabricación. Hay uno hasta temperatura ambiente, otro caso como los perfumes que se requiere temperaturas más bajas o enfriamiento para evitar que se evapore el alcohol. Cada producto cosmético tiene su metodología. Si eso se refiere, y existen, pues eh precisamente los voy a invitar para la próxima conferencia del día de mañana, donde se va a hablar de transferencia de tecnología, donde el doctor Pedro Aragón nos va a hablar de la importancia de transferencia de tecnología, y es un poquito en un momento determinado, eso nos va a poder ayudar a entender esto. Sí, pero cada producto tiene su temperatura a la cual se fabrica. Y bueno, pues esa sería la respuesta.

Okay, muchísimas gracias, profesora. Pues fue un placer escucharla. Gracias.

Gracias a ti y a todo el comité. Y bueno, muchísimas gracias por. Continuando con el programa, tenemos a Rebeca López. No sé si Rebeca ya esté por ahí.

Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes.

Buenas tardes. Hola, Rebeca. Este, bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí en el cuarto Seminario Internacional de Tecnología Cosmética. Les presento a Az Valdés con el tema del renacimiento de la industria cosmética tras la nueva normalidad. Es un tema bastante importante, sobre todo con el clima que ampara en nuestra situación. Rebeca es egresada de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es gerente técnico de ventas con una sólida trayectoria en la ejecución de estrategias de ventas para materias primas y especialidades. Rebeca, te dejo compartir pantalla y pues te doy la palabra.

Muchas gracias, nuevamente por estar aquí con nosotros.

De acuerdo, muchas gracias. Este es un honor para mí, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Yo lo primero que quiero hacer es preguntarles, ¿me escuchan bien?

Sí.

Permite, Rebeca, este, la palabra clave de la ponencia de María Luisa es, bueno, frase clave es "Buenas prácticas".

Continúa, Rebeca.

Muchas gracias. De acuerdo, gracias de nuevo. Pues bueno, antes que nada, como siempre, me gustaría empezar con mis agradecimientos. Primero que nada, este, quiero agradecerle a la maestra María Luisa. Ay, creo que se escucha mal por ahí algo. ¿Verdad? Alguien tiene abierto, creo que su micrófono. Me parece, no sé quién sea, pero bueno, este, agradeciéndoles como siempre, primeramente a la UAM Xochimilco, porque siempre me ha recibido con los brazos abiertos y siempre ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes, platicar con ustedes y pues bueno, como en esta ocasión, platicar acerca de todo lo que nos viene pasando, ¿no? Ahorita ha pasado un largo tiempo, creo, desde la última vez que estuvimos en contacto, y pues bueno, han pasado muchísimas cosas. Y creo que ahorita lo más importante para mí en estos momentos es compartir con ustedes todas estas experiencias que han pasado a lo largo de este año que que ha sido bastante difícil, ¿no? Solamente para pues las personas que ya no están con nosotros, sino también para todas aquellas este personas que pues bueno, ahorita están con con esta situación de la preocupación acerca de qué es la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, que no sabemos qué realmente es lo que está pasando y pues cuál sería el futuro que viene para nosotros, ¿no? Pero bueno, lo más importante y lo que hay que tomar en cuenta, como decía, por ahí hay un pensamiento muy hermoso que es por parte de Albert Einstein, que él veía cualquier tipo de de situación como la que estamos atravesando actualmente como una oportunidad. Y entonces eso es lo que yo quiero que dejarles el día de hoy. Como tú bien decías, la palabra clave para mí, que hoy me gustaría decir, no para la dinámica que está manejando, sino para hoy, para ustedes, sería oportunidad. No, el mundo no se ha acabado, el mundo sigue y pues bueno, para eso estoy aquí el día de hoy, como para transmitirles todo lo que lo que creo yo que es importante tomar en cuenta y que es lo que viene, ¿no? Porque van a vienen muchos cambios, en realidad, este, la gente ha cambiado mucho su forma de pensar, tanto los, la forma como compra, como consume. Y pues bueno, ahorita voy a abrir mi presentación. Espérenme un segundito, es que lo subí al drive un segundo.

No te preocupes. Para poderla este transmitir, tenme un segundo y ahorita la comparto con ustedes. Den un segundito.

A ver, ahí voy. Ah, voy a ver si aquí ya. Un segundito.

Ahí estamos. Entonces, eh, estábamos este, pues prácticamente platicando acerca de lo que nos ha acontecido en estos días, bueno, no en estos días, porque ya casi es todo todo un año lo que llevamos aquí, pues trabajando con con esta nueva normalidad. Y pues bueno, a mí sí me ha impactado demasiado lo que pues ha estado pasando, ¿no? Y transmitirles a ustedes, por ejemplo, que yo sé que hay muchas industrias que han sido golpeadas, ¿no? La industria cosmética, porque no quiero ser como también fatalista, eh, la mayor parte de las este industrias se han visto pues golpeadas con esta situación de lo que es este, pues el COVID-19, porque realmente lo que la gente ha buscado últimamente es mantenerse a salvo, ¿no? Lo primordial en este en este mundo ha sido mantenernos vivos, con vida, este, tener salud, que eso es lo más importante, y permanecer rodeado de nuestros seres queridos. Y mucho de lo que ha pasado también ha sido que nos hemos dado cuenta de todo lo que, pues todo lo que nos estábamos perdiendo. Perdona, Rebeca, disculpa que te interrumpa, ¿estás compartiendo pantalla? Es que no se ve.

Sí, sí, sí, le puse compartir pantalla. A ver, a ver, dame un segundo. No sé por qué no se ve, pero aquí la estoy viendo en la pantalla.

Sí, es que dice que estoy compartiendo la pantalla. No, a ver, ahí ya la ven. No pueden ver.

Sí, perfecto, ya.

Okay, entonces me voy a regresar un poco. Ay, era al revés. Perdón, son problemitas técnicos, ya es que estoy con la computadora y aparte con esto con con la. Listo, ahora sí. Entonces, les comentaba, la industria cosmética se vio muy golpeada con esta situación del COVID-19 y eh, pues básicamente aquí tenemos algunos este números que son importantes. Estos números que tengo aquí para ustedes para mostrarlo y para demostrarles que realmente sí nos hemos visto afectados en esta situación, ha sido lo que es la parte de las ventas, este que no, bueno, esta diapositiva viene directamente de Euromonitor International. Eh, son las ventas que tuvimos eh durante 2019 y 2020. Eh, realmente es impactante porque como siempre decimos, la industria cosmética siempre, por siempre y para siempre, ha sido una industria muy noble para todos, porque siempre eh, no hay quien por ahí este escuchaba ayer y retomaba mis palabras de algún momento de que todo el mundo utilizamos un cosmético, aunque sea una pasta dental, todos los usamos. Pero sí nos ha golpeado, sobre todo lo que es la parte de los principales sectores que se han visto como muy golpeados en esta en esta ola de COVID, han sido las fragancias y el maquillaje, que son los que tienen una mayor este, digamos, un mayor crecimiento negativo. Eh, tenemos por ejemplo, lo que es el cuidado de la piel. Ahorita eh, vimos un crecimiento, pero por qué creen, pues porque básicamente ahí están todos los productos de higiene. Entonces, ahí es en donde sí vemos un crecimiento y es en donde como que se está enfocando realmente ahorita la gente en comprar productos. Y en otro tipo de sectores, no los crecimientos que tenemos para este, bueno, para los próximos años aproximadamente, que sería de aquí al 2024, sería por ejemplo un 4.3% en cuidado de la piel, porque pues ahorita dio un crecimiento exponencial, por eso se ve muy pequeño el crecimiento, el 1.7 para cosméticos de color, que podría ser más, y ahorita adelante vamos a ver por qué, porque para eso estoy yo aquí, para demostrarles que sí se puede y que podemos tener oportunidades en estos en estas áreas que no están como que yo diría que bien enfocadas, pero vamos a ver. Y en fragancia, solamente se tiene una perspectiva de 1.3, que también yo pienso que puede mejorar un poco, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? ¿No? Aquí nos dimos cuenta que para todo el gel antibacterial es un producto que ya ni siquiera se utilizaba. Es, ibas al súper y a veces ya ni siquiera había el gel antibacterial, ¿no? Nosotros este, pues nos desde lo que fue la parte de la pasada pandemia que tuvimos este, pues ya dejamos de comprarlo, dejamos de de utilizarlo y pues bueno, el gel antibacterial pues ya no se utilizaba, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo cuando empezó lo de la pandemia, empezó a, pues tanto a la gente que empezó a comprar en farmacias y que querían hasta bañarse en gel antibacterial, y también la gente de la industria, todos y cada uno de, pues todos, ¿no? No quiero decir que que no, pero todos, sin excepción, sí tuvieron su marca de gel antibacterial. De hecho, actualmente en estos meses, y tú vas a visitar cualquier almacenamiento de conveniencia o cualquier supermercado, puedes encontrar este marcas que nunca habíamos visto en este, pues en el sector, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a Cetaphil, que era una marca que estaba muy enfocada en hacer jabones y productos este, pues más de también de higiene, pero pues ya tienen su marca de gel antibacterial. Tenemos también por ahí a Dial, que también tenía sus este jabones líquidos para manos, pero ahorita también ya tiene su gel antibacterial. Entonces, gel antibacterial, digamos que en esta parte de la nueva normalidad y de aquí para adelante, yo creo que es un producto de cajón, de primera necesidad, porque ya no hay quien no traiga hasta en el bolsillo un gel antibacterial. Vas a cualquier lugar y pues bueno, lo primero que hacen después de escanear de la temperatura, padrísima, es que te aplican gel antibacterial. Y que por cierto, tengo yo ahí un comentario, hay algunos que sí están ofreciendo unos geles antibacteriales que parecen, no sé, es como como muy desagradable la sensación del producto, ¿no? Pero yo sé que esto es más bien porque hubo como un desabasto de materiales y eso sí como que fue difícil, ¿no? Porque ya yo creo que empezamos a hacer gel antibacteriales, bueno, te digo, de una regalame, tenemos geles antibacteriales que tienen como materias primas que pues son las que estaban disponibles nada más, ¿no? Entonces por eso es que hay como ese sensorial que la verdad al tacto es un poco desagradable. Pero bueno, eh, otro de los productos que son como, bueno, que empezaron a ser de los más importantes son los que están obsesionados con la higiene, ¿no? Entonces, este, los productos que están obsesionados con la higiene es que, como les comentaba, eh, los consumidores cada día ya están más y más y más informados. Bueno, les voy a decir, informados, desinformados, ¿no? Porque por ahí, como les he comentado en muchas ocasiones, hay influencers y hay personas que transmiten en YouTube y que realmente no están realmente bien informados con lo que con lo que es este algún producto de cosmética. El gran ejemplo es este, el que pongo es el del maquillaje, pero bueno, se lo voy a dejar de lado. Pero ahora es como bien importante si estar bien informados. Si hay mucha información y de hecho el internet para eso nos vino, para darnos toda la información que necesitamos tener, pero también hay gente que está un poquito desinformada al respecto. Entonces, no siempre hay que como cuando estamos en redes sociales y vamos a compartir una noticia, siempre hay que estar seguros de lo que nos están diciendo, si sí es verdad o no, y luego ya compartirlo o tomarlo como parte de nuestras prácticas de todos los días, ¿no? Entonces, ahorita lo que sí hemos visto es que los productos de higiene están en el top. Ahorita hice un pequeño análisis con los seis productos que más se están vendiendo en el en el mercado y pues sí, efectivamente, higiene es como lo número uno. Tenemos, por ejemplo, eh, dentro de estos productos, lo que hay que analizar y lo que es lo más importante es son los claims, sí, los claims que tenemos en en lo que es la parte de los ingredientes. Eh, siempre el consumidor ya quiere cerciorarse de que los productos son seguros para su uso, ¿no? Eh, tenemos una nueva relación con la salud. La pandemia está incitando a los consumidores también a, pues a informarse, a revisar los claims, para qué sirven. Eh, importante también decir que es priorizar la seguridad y la, pues la vida útil, que ayer escuchábamos al ingeniero que nos platicaba acerca de la vida útil, la estabilidad de los productos. Entonces, también los consumidores están muy, muy, muy este, con la lupa viendo todo este tipo de situaciones, que las marcas sean muy transparentes con lo que están ofreciendo hacia los consumidores, porque pues como les digo, ya nadie nos engaña. Entonces, ya todos nos pueden decir esto sí o esto no, y pues bueno, ya no podemos engañar a nadie. Luego, eh, pues lo más importante, la seguridad de un producto. Dentro de lo que es la parte de Clean Beauty, es que los ingredientes pues sean seguros para su uso, ¿no? Porque por ahí, digamos que todo es veneno y nada es veneno, ¿no? Entonces, dentro de los ingredientes que son importantes y de los que vamos a rescatar y que les voy a hablar un poquito más adelante, tenemos, por ejemplo, los aceites esenciales, que en algunos casos hay quien hasta los ha satanizado y demás, pero son realmente volver a lo básico. Y digamos que aquí lo importante es tomar en cuenta nada más la dosificación, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar eh, un aceite esencial al punto 1% que utilizarlo al 5%, que realmente pues puede quemarnos hasta la piel, ¿no? Entonces, ahí es como esa parte nada más de estar bien seguros de lo que estamos utilizando, porque de ahí venimos, ¿no? Este, las plantas son las que nos han dado origen, los que nos lo que nos han dado los ingredientes activos, lo que nos han traído hasta aquí. Entonces, sí es importante que eso, pues nunca va a este a cambiar. Los consumidores se encuentran también reevaluando sus vidas, como les comentaba, eh, y entonces se han dado cuenta que, pues bueno, eh, todas nuestras prioridades han cambiado. Lo más importante ahorita es que todos estemos en un bienestar emocional. Entonces, pues ahorita, ¿qué ha pasado? Pues que básicamente todos ahorita estamos con esa parte en que nuestra casa se ha vuelto nuestro santuario, nuestro spa personal. O sea, aquí ya podemos hacer cualquier tipo de tratamiento. O sea, si es más literal, si queremos hacer un spa, lo podemos hacer en casa. ¿Qué pasó? La misma gente aprendió a cortarse el pelo a sí misma, la misma gente ya no ibas a la estética a aplicarte el tinte, de hecho, y en algunos casos la gente ya lo hace en su casa. Y pues bueno, muchos tuvimos que aprender a hacer muchas cosas que, bueno, no sabíamos y que, bueno, así muy interesante y divertido hacerlo a lo largo de este tiempo, ¿no? Eh, denme un segundo que voy a cambiar de diapositiva y pues bueno, de nuevo, estar en lo que es la parte de un estado de relajación total, ¿no? Por qué, porque vivimos una vida muy acelerada, el estrés era como nuestro principal foco, ¿no? Nos importaba nada más que el estrés, el no llegar tarde, el el estar a tiempo, el lo que sea, ¿no? Y y pues no pasamos tiempo con familia. Pero ahorita la idea es que estemos pues de lo más relajado. Entonces, aquí un sector muy importante y productos que están muy, muy bien para este tipo de tendencias son productos que nos lleven a la relajación. Todo lo que pueda ser de spa, que pueda tener un efecto relajante, son productos que son muy importantes.

Ahora sí, les voy a platicar un poco acerca de lo que son los productos más vendidos durante 2020. Pues bueno, ya hablamos acerca del gel antibacterial, que es el producto número uno ahorita. Y pues bueno, yo sé que ya quien ya no lo usa, pero no es verdad, porque sí, en todo en todos lados lo están utilizando. Después, en segundo lugar, tenemos al jabón. El jabón, pues de nuevo, vemos este los comerciales, los spots, los videos en donde nos enseñan a cómo lavarnos las manos, que tristemente creo que ninguno de nosotros, bueno, yo no me incluyo, porque siempre he estado leyendo la infografía de la Organización eh de la Salud de cómo recomienda lavarse las manos, pero sí, en realidad, a mí me ha tocado que hemos visitado hasta algunas plantas y y es cierto que hay mucha gente que ni siquiera tenía idea de cómo lavarse bien las manos. Entonces, ya tenemos unas buenas prácticas de lavado de manos y pues por lo tanto, lo más importante es tener jabón disponible, ya sea líquido o en barra, que mucha gente también está prefiriendo. También lo que es la parte de los jabones en barra. El tercer producto que también quiero comentar en este momento son las toallitas húmedas. Es un producto que también ahorita se ha visto como en un impulso, ¿por qué? Porque hay gente que a lo mejor ya no se baña todos los días y está en casita y lo que hacen es darse como un baño en seco o bueno, no en seco, sino con no agua y jabón, sino con toallitas húmedas, limpiar su cuerpo y tener un baño un poco más cómodo y y menos este menos tiempo. Después, la pasta dental, ¿no? La pasta dental que ocupamos todos los días es otro el producto que está ahorita en cuarto lugar dentro de los productos más vendidos. Y pues bueno, aquí lo importante es ofrecer productos este, pues que están enfocados este básicamente en este en este concepto, ¿no? De de ofrecer seguridad y que este los productos en higiene y pues bueno, el concepto de antibacterial, ¿no? El champú es el producto que está en quinto lugar y después tenemos al acondicionador. Como ustedes pueden ver, todos los productos que están aquí, pues son de higiene y eso es lo que más está vendiendo ahorita, ¿no? Por ahí también vi en algún momento dado dentro de los productos que estaban como queriendo tener como más auge, eh, la crema antibacterial, que se me hace un concepto, está muy interesante, porque de hecho, pues la, como siempre les he dicho, nuestra piel es una crema, entonces sí es importante tomar en cuenta lo que es la parte de a lo mejor en una emulsión, sí, convertirla a lo mejor en una crema antibacterial, porque pues también siempre hay mujeres que traen su su cremita en la bolsa y eso no puede faltar, pero también con un efecto antibacterial, ¿no? Aquí el tema es que ya de usar tanto gel antibacterial, tanto alcohol y tanto desinfectante, pues bueno, la piel se maltrata, la piel se seca y pues bueno, aquí la idea era buscar como una solución nada más, que son de los productos que todavía siento que no están como muy como muy aceptados todavía como el gel antibacterial para su uso, pero creo que es una oportunidad muy buena. Solo la parte de la crema antibacterial.

Después, eh, voy a retomar aquí cuatro ingredientes que yo creo que son importantes y que he visto que, pues al ahorita se han desatado brutalmente para las nuevas tendencias en productos con respecto al COVID. El primero son los aceites esenciales, que ya los mencioné. Eh, el aceite esencial que yo, que yo pienso que es más este, yo digo, apropiado para este tipo de aplicación es el de aceite de árbol de té o melaleuca, porque de hecho son de los que más han recomendado y tenemos artículos científicos que respaldan el uso del producto como un viricida, un este fungicida y un bactericida. Entonces, tiene las tres propiedades y este producto también puede funcionar como para dar el plus de la fragancia a nuestro producto terminado. Entonces, tenemos ahí la multifuncionalidad que también estamos buscando. Tenemos también, como ayer mencionaban por ahí, el aceite de esencial de romero, que también es un bactericida y fungicida y demás por naturaleza y por como sea. Y y yo creo que es otro de los aceites esenciales que también no puede faltar. El aceite esencial de eucalipto, que son los tres que que voy a mencionar en este momento y que creo que son los más este que no pueden faltar en nuestro botiquín de materias primas básicas para la nueva normalidad. Y pues bueno, de ahí se desprenderán algunos otros como puede ser el de menta, como puede ser el de hierbabuena, que todos tienen estas propiedades este antibacteriales y que también nos pueden apoyar como un un efecto secundario de fragancia para nuestros productos terminados.

Okay, luego en el punto número dos, dos extractos naturales. Los extractos naturales también hay muchas plantas que tienen propiedades bactericidas y viricidas y demás, y que también aquí la idea es este tener el respaldo científico a través de, pues con los artículos científicos que están respaldando las materias primas. Eh, los extractos tienen propiedades increíbles, entonces se pueden ser utilizados este para, pues utilizarlos dentro de los productos cosméticos, entonces para reforzar todo este tipo de propiedades que estamos buscando, ¿no? El hecho de de que nuestro producto nos proteja, que eso es lo que está la la gente como obsesionada con con que el producto como tal traiga ese plus de protección. Entonces, podemos utilizar a los extractos naturales. Eh, posteriormente tenemos el CBD, que es ahorita también un ingrediente activo de, pues de mucho auge. Estamos este con la parte de que todo el mundo también quiere utilizar el CBD para todo, porque es bueno para todo y sí, es un producto milagroso y maravilloso para utilizarlo para muchas aplicaciones, pero ahorita dentro de lo que es la nueva normalidad, he visto que hay un crecimiento exponencial de, bueno, utilizando el CBD y el ácido hialurónico. También es un ingrediente, pues bueno, sé que es un producto que está muy de tendencia, pero no hay que, pues dejarlo de lado, porque el ácido hialurónico como tal, eh, forma una película biológica en la piel y lo que va a hacer es, por ejemplo, en los productos que tenemos para, pues el cuidado como tal, nos va a ayudar a a tener una mucosidad, por ejemplo, lo que es la parte de pastas dentales o en, por ejemplo, en los productos en las cremas, ¿no? Va a formar esta película biológica que aparte de darnos la hidratación, nos va a ayudar a que el efecto que tenemos que ya le dimos con los aceites esenciales o los extractos, eh, nos pueda ayudar a reforzar estas propiedades. Entonces, son cuatro productos que ahorita estoy mencionando que son como los más importantes, eh, los generalic, porque podía haber hecho una lista al menos de, por ejemplo, de 10 aceites esenciales, 10 extractos naturales, pero lo dejé así muy sintetizado porque creo que es lo que más este importancia tiene. Y por último, voy a mencionar a los ingredientes activos. Los ingredientes activos, pues ahorita hay muchos ingredientes activos que están en el mercado que tienen multifuncionalidad. Ahorita, eh, de hecho, hay ingredientes activos, por ejemplo, que funcionan para para poder conciliar el sueño, que algo que ha pasado también durante la pandemia es que no hemos podido conciliar bien el sueño durante la noche. Entonces, hay ingredientes activos que están enfocados este para lo que es la parte de regular el ritmo circadiano y poder dormir bien y aparte sintetizar este las este las moléculas de la felicidad, en este caso, endorfinas. También, este, tenemos algunos ingredientes activos que nos van a ayudar a, pues a rejuvenecer mientras que estamos este durmiendo y demás. Pero dentro de todos los ingredientes activos, hay muchísimos este que podemos utilizar, ¿no? Ahorita lo importante es como enfocarnos en esta situación que nos van a ayudar este, pues bueno, a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, mantenernos con bien, que por ejemplo, este activo que les mencioné nos puede ayudar a tener un mejor ciclo del sueño y por lo tanto, tener una mejor este esta estabilidad en nuestro en nuestro sueño, nuestra vida y en nuestras emociones. Entonces, sí es importante que utilicemos este tipo de productos porque también habrán algunos que nos puedan ayudar a este reforzar las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la parte de los este geles antibacteriales, ahorita lo que se está utilizando mucho es este poner, por ejemplo, las esferitas visuales que tengan ingredientes activos y que eso también a su vez nos ayude a darle un plus al producto. Lo importante va a ser es enfocar a hacer productos que nos den un valor agregado, porque eso a la gente lo va a valorar. Entonces, este, va a valorar más un producto que tenga un plus que nosotros estemos este ofreciendo como fabricantes, el hecho de decir al consumidor final, tú me importas, me importa que estés bien y que de hecho mi producto te está ofreciendo un valor agregado a lo que a lo que es, pues está ofreciendo cualquier otro producto del mercado. Creo que es bien recibido y creo que es algo muy, muy importante a tomar en cuenta y que, bueno, yo se los transmito a ustedes y si a los que estén interesados, tanto en fabricar como a lo mejor si hay por ahí alguien que está fabricando cosméticos y que que quieren ver y quieren mejorar o quieren hacer algo ahorita con respecto a la vida post-COVID, yo creo que eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Y pues bueno, yo me voy a meter mucho ahorita en el tema de la digitalización, porque pues bueno, estamos muy preocupados por el hecho de ver cómo vamos a comercializar los productos, porque si bien es cierto que la frenada, pues también la digitalización. Les voy a platicar una historia, hace ya 20 años yo comencé a utilizar la aplicación digital de Superama. Superama hace 20 años yo pedí al súper a domicilio a través de internet, porque en aquel entonces no habían aplicaciones. Entonces, lo importante tomar en cuenta es que, pues ya esto de hacer las cosas en línea tiene tiempo, ¿no? No es nuevo. Sin embargo, en México se da mucho las malas prácticas, o sea, por ejemplo, he visto que actualmente hay muchos fraudes, por ejemplo, que nos da mucha risa que por ahí salen memes, compran cosas en Liverpool, en Mercado Libre y demás, y que les llega un producto que no es el que estaban esperando, que yo creo que eso por parte de los que comercializan y otros que, por ejemplo, depositan el dinero y ya no les llega el material o ya no saben del proveedor. Entonces, mucho del estancamiento que tenemos actualmente la digitalización ha sido por la gente que ha sido, pues realmente abusiva con los consumidores, ¿no? Entonces, no es gratis que tengamos esa desconfianza a la hora de comprar un producto y querer ir a verlo, sentirlo, tocarlo, pagarlo y llevártelo en las manos, ¿no? Entonces, sé que nos tenemos que abrir y pues de invitar este tipo de prácticas a que, pues no lo hagan, ¿no? Porque eh, en realidad estamos entorpeciendo, pues el crecimiento de la digitalización de los productos, ¿no? Y pues bueno, ¿quién no utiliza redes sociales ahorita? Pues muy importante también, yo creo que las empresas que no tienen redes sociales, que no están trabajando en redes sociales, pues están como, digamos que al 70, al 80% fuera del mercado, porque sí es importante tener ahorita una red social. Actualmente, los consumidores, ¿qué es lo primero que hacen? Miran a Facebook. Entonces, ya hay un buscador en Facebook, yo busco un producto y en Facebook lo voy a encontrar. Eh, hasta materias primas, lo que sea, todo se busca a través de redes sociales. Entonces, es bien importante, por favor, que los que no estemos aquí, que por favor, ya pongamos cartas en el asunto y que avancemos. Aquí, digo, yo creo que las redes este sociales más importantes actualmente y que no debemos de faltar, digo, aquí me faltó poner el logotipo como tal, pero eh, tenemos lo que es WhatsApp, tenemos lo que es Facebook, que también es bien importante, tenemos Instagram, y actualmente yo creo que la que está creciendo exponencialmente y que también no debemos de dejar, pues de lado, es TikTok. No sé que tenemos muchos problemas con esa parte de la seguridad y todo, pero TikTok está creciendo demasiado. Entonces, pues ¿qué hacemos, ¿no? Los consumidores como tal actualmente están aquí, como ven en la diapositiva, puse una fotografía porque consumidores ya están tomando su selfie, ¿no? Acabo de comprarme una crema este que me pareció increíble, me la acabo de aplicar y pues bueno, voy a tomar una selfie con mi crema o después de haberme aplicado mi crema y antes de aplicar mi crema. Entonces, los consumidores están haciendo, pues prácticamente publicidad que nos están haciendo a los que comercializamos los productos. Si tu producto es bueno, es una garantía de que va a ser un éxito, pero también debemos de estar presentes en lo que son redes sociales y pues bueno, no voy a dejar afuera lo que es la parte de las aplicaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo, no es nuevo tampoco, porque yo también ya en algún momento he platicado acerca de ello, eh, por ejemplo, ahorita lo que es L'Oréal, todas las marcas de maquillaje están haciendo espejos digitales en donde se prueban diferentes tonos de labiales, de sombras, de, no sé, de las cejas, cómo se me ven con este tono y a ver si me las pongo un poquito más claras, cómo se me ven. Entonces, yo creo que las empresas que también les interesa, yo que siento que ahorita lo que lo que debemos de hacer es un parte de la digitalización y todas las oportunidades que hay por ahí, por ejemplo, los que comercializamos este lo que son cosméticos de color, tomar en cuenta todas estas aplicaciones que se están lanzando para poder, no sé, trabajar en una aplicación en donde ofrezcamos al consumidor final todas estas este, pues herramientas, ¿no? Donde cómo me voy a ver con este tono de sombra, cómo me voy a ver con este tono de labial, eh, bueno, este, a ver, voy a ponerme el filtro con el maquillaje, a ver con qué tono de base de maquillaje me voy a ver este menos maquillada. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, y eso es lo que yo creo que ahorita va a ayudar muchísimo en la parte de la comercialización de los productos. Eh, esto principalmente lo menciono para lo que es la parte de maquillaje, porque siento que como les decía, hay muchas oportunidades, nada más que ahorita hay que como enlazarlas, porque sí, estamos tratando de vender por fuera, la la la forma de vender las cosas ya cambió totalmente. Ya no es este como hace muchos años, tanto de puerta en puerta. Eh, ahorita actualmente, pues sí, estamos este brincando durísimo a la digitalización. Entonces, esa es una recomendación que yo les hago a todos los que están tratando de de vender sus productos, sobre todo lo que es maquillaje, ahorita. Y pues bueno, voy a hacer una mención honorífica. Fragancias se puede trabajar mucho en la parte de digitalización, eh, hacer como una, un este, unir las fuerzas de de la digitalización con mis productos y ver qué más le puedo ofrecer al consumidor final para mejorar, eh, pues la venta de mis productos, ¿no? Eh, enfatizar de nuevo en el área digital, que eso de nuevo se los estoy recalcando y repitiendo en la parte de mi mención honorífica. Las fragancias, pues bueno, las fragancias, pues bueno, es algo maravilloso, ¿no? Sabemos que las fragancias es como lo más importante, en serio, lo más importante dentro de lo que son los cosméticos, porque siempre la fragancia te va a traer un recuerdo de algo. Entonces, si utilizas tu perfume y siempre es el perfume que utilizas, pues una persona te va a recordar con esto. Entonces, sí es importante que hay que, pues recordarle a los consumidores finales esto y a lo mejor también hacer una aplicación, a lo mejor en donde, o tal vez hacer como en mi tienda en línea, una unos demos, ¿no? Poderle mandar unas muestras a los clientes que puedan este olfatear mi fragancia, puedan conocerla, saber cómo es y pues bueno, ya que el cliente haya tomado una decisión, ahora sí, adquirir el producto, ¿por qué? Porque estos productos, yo sé que es un todo un reto este poder comercializarlos en línea, ¿por qué? Porque el cliente quiere eh, oler, quiere sentir, quiere muchas cosas, pero podemos también darnos a la idea de hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, si yo comercializo el producto, pues ingeniármelas y ver en mi tienda en línea, voy a este ofrecer que mando cinco muestras de aplicación de mi producto para que el cliente lo pueda conocer, sentir y se lo pueda aplicar, puede ver cómo se siente con la fragancia y pues ahora sí, paralización del producto. Otra cosa también importante, por ejemplo, el claim de actualmente, eh, ofrecer que hay un claim de antibacterial, antiedad y demás, pues también es importante. Y a lo mejor las fragancias como tal, que sabemos bien que las que los aceites esenciales y las fragancias vienen de los aceites esenciales, tienen ese plus también de protegernos como antibacterial, como viricida, como fungicida. Entonces, también se puede explotar ese concepto, ¿no? Eh, lo que es la parte de lo que es el área digital, bien importante mencionar que ahorita de nuevo, todo digital. Eh, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ahorita yo he visto, les voy a ser honesta, yo soy, me encanta cocinar, entonces estoy siempre al pendiente de qué es lo que está pasando y me ha encantado que he visto, por ejemplo, no un anuncio de Nor y que van a llevar a un chef para que hagan una receta y que va a ser un este, van a hacer un en vivo con la receta para que, pues todos los que estén interesados puedan ver cómo se hace la receta, qué ingredientes tienen, pero todo en vivo. Entonces, ahora extraemos eso a lo que es cosmética. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es crear contenidos con gente experta, porque eso sí también lo voy a recalcar, o sea, para mí.

Es bien importante y siempre lo he dicho que se contraten personas expertas para que hablen de los temas. O sea, sí es importante, por ahí decían los influencers y demás. Pero si es importante mejor una persona que sí tenga el conocimiento total de lo que está hablando, porque si no, estamos en un bache y pues no, lejos de poder salir adelante y mejorar, pues creo que vamos a caer en un bache.

El segundo que ya hablé fueron de las aplicaciones móviles, que ahorita también es mucho más fácil traer el celular, abrir la aplicación y hacer las cosas. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto y, por favor, trabajar en aplicaciones. O sea, ya esto es como una inversión importante para las empresas tener una aplicación eh con los elementos importantes de que está realizando.

Eh, también podemos hacer tutoriales de uso de productos. Ajá, por ejemplo, este si nosotros nos dedicamos a la venta de, es como lo voy a decir, no hay otro meme que circula por ahí en redes sociales, el champú tiene instrucciones. Digo, yo no lo veo tan descabellado, o sea, es importante que la gente sepa cómo utilizar el producto, cuántas veces en el día me lo voy a poner. Entonces, sí es importante realizar tutoriales de de mi producto, que la gente lo conozca, que sepa qué hace, qué contiene, por qué contiene eso. Entonces, sí es importante también esta parte de los tutoriales, que no sean tan cansados. Por favor, si se dedican a hacer tutoriales, no platiquen 30 minutos de su vida y 5 minutos del producto, por favor. Eh, hagan videos que sean también cortos, que sean con muy buenos contenidos y que no cansen al al las personas, porque llega un punto en donde dices, "Bye", o sea, estabas como muy entusiasmado con el tutorial de cómo aplicarme mi crema fabulosa con extracto de té verde, pero hoy la señorita que está hablando habló media hora de su vida, ya no quieres ver. Entonces, también eso se los recomiendo mucho, por favor, no hagan videos tan largos y tan pesados.

Después, pues compartir contenidos, ¿no? O sea, importante decir, este, a lo mejor tengo una estrategia de venta de estos cinco productos o de estos diez productos y hacer como compartir este la información más importante acerca del producto, de nuevo, cómo se usa, qué contiene, como para qué. Eh, y pues bueno, no hacer como las diapositivas, las slides o o los este infogramas que hagamos muy cargados de de letras, por favor, más imágenes, este, háganlo como muy amigables, porque luego sí cansan. Entonces, también por favor, hay que checar esa parte.

Háganlo en casa. Actualmente, ya lo dije hace rato, la gente está pensando en hacer sus cosas en casa. Entonces, es importante también este como pensar en esta área de oportunidad, lo que es la parte de "háganlo en casa", porque pues yo he visto que muchos no tienen esta idea de hacer las cosas en casa y yo creo que muchos de nosotros, si no bien unas diez veces o más veces, hemos visto ahorita videos de cómo hacer muchas cosas en casa, porque tenemos ahorita actualmente, gracias a Dios, el tiempo de poder este pues estar más en casa y hacer cosas en casa. Entonces, es una hora de oportunidad muy importante.

Y por último, voy a mencionar lo que es la hiperpersonalización. Dentro de esta parte de lo que es lo de "háganlo en casa", eh, la hiperpersonalización es bien importante porque no todos somos iguales, ¿no? Entonces, lo vemos bien, por ejemplo, con los tonos de maquillaje, pues unos utilizamos unos más claros, otros unos más este fuertes, o a mí me gusta más el azul y a este a Chuchito le gusta más el color este morado. Entonces, sí es importante tomar en cuenta la hiperpersonalización porque no a todos nos gusta lo mismo.

Eso, eso yo lo veía muy frustrada en algún momento porque yo tenía ganas de comprarme un tono de labial y siempre ha pasado que las colecciones se acaban y ya no vuelves a encontrar ese mismo color, ¿no? Eh, ese es una de las este cuestiones de la hiperpersonalización que yo siento que pues las marcas solo se dan a la tarea de sacar ciertos tonos, ciertos colores, ciertas fragancias y que son nada más por temporada, pero si tú te tardaste, no sé, un año en consumirte tu producto y estás enamorado de él, pues ya no tienes oportunidad de volverlo a conseguir porque pues ya lo lo sacaron, descontinuaron y ya no existe. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esta parte de la hiperpersonalización, eh, y ver qué es lo que la la gente quiere y la gente busca, ¿no?

Entonces, este, sí, por favor, a la hiperpersonalización. Por ejemplo, no, si yo quiero una crema para mi piel, este, imagínate, yo tengo dermatitis atópica y no puedo conseguir una crema que me pueda hacer funcional porque pues no me toman en cuenta en las cremas que hay para dermatitis atópica. Únicamente las puedes ver como con, yo sé que es un producto OTC, pero también este las personas de cosméticos también podrían trabajar en el OTC para poder atender que este pieles muy resecas y a lo mejor tener su OTC y darle esa esa forma más bonita, ¿no? Porque que no sea como un producto aburrido. A lo mejor, este, yo tengo la piel muy reseca y ahora quiero este utilizar un producto que me dé más humectación y la crema que tiene actualmente cosméticos Sara pues no me da la hidratación que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, es por decir algo, ¿no? No estoy hablando en realidad en general para satanizar a nadie, pero es importante porque de hecho hemos visto marcas actualmente que si tú quieres un champú para mi cabello que es rizado y no lacio, lo podemos ver en el supermercado, ¿no? Que hubo una marca por ahí que sacó champú para cabello rizado, champú para cabello lacio, champú para cabello intermedio, champú para cabello esponjado. Okay, tienen la idea, pero no todos vamos hacia lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo tener un cabello muy esponjado pero muy reseco, entonces sí necesito como más una hiperpersonalización de mi producto y estas simulaciones se pueden hacer a través de las páginas web y no hay que dejarlo de lado.

Luego, esta es otra imagen, por ejemplo, de ideas que pueden hacer, sobre todo aquí tenemos una imagen de lo que es un en los esmaltes para uñas, hacer como una simulación de que tome la aplicación o la página web una fotografía de mi mano y aplicar sobre mis uñas los colores que tengo actualmente o una hiperpersonalización, hacer un tono personalizado para las personas que quieren comprar mi producto y pues obviamente lanzarlo, ¿no? Este, y la gente va a estar encantada con ese tipo de situaciones, ¿no?

Luego, algo que veo como importante mencionar, esto ya en algún momento lo había comentado, eh, por ejemplo, en Sephora y pues bueno, lo podemos poner tanto para las personas que utilizan productos para el cuidado de la piel o para el cuidado del cabello o cosméticos de color, dispositivos que puedan reforzar también el el el tratamiento en casa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este aparato que nos ayuda a detectar el color de nuestra piel y poder identificar cuál es el tono perfecto de maquillaje que de utilizar. Entonces, sí es importante también como ayudarnos de otros este elementos para poder tener éxito con nuestra marca.

Algo que viene para lo que es el futuro, no muy lejano, es también tener impresoras 3D que puedan imprimir maquillaje y pues bueno, tener un software que nos pueda dar el color o el tono que estamos buscando, así como lo usamos para poner el color de la letra en nuestros en nuestros trabajos, pues bueno, ahora vamos a buscar el color ideal de lápiz labial, el color ideal de sombras o el que sea y pues bueno, tener nuestra impresora en casa que nos dé nuestro maquillaje a nuestro gusto y y así, ¿no? Entonces, son cosas que vienen para el futuro y que también no hay que dejarlo de lado, ¿no?

Y pues bueno, yo aquí en este momento, eh, me voy a detener porque este antes que nada, darles las gracias. Este, y pues bueno, eh, dejar un poco de tiempo para las personas que tengan alguna pregunta que hacer y pues bueno, le cedo la palabra a quien a quien corresponda para poder este pasar a la sesión de preguntas y respuestas.

Claro que sí, este, muchas gracias, química. De verdad es algo muy muy este placentero escucharla. Eh, está muy padre esta parte en la que consideramos tanto cómo vamos a vender nuestros productos como el simple hecho de tener una simple, bueno, formular correctamente. No está muy padre esta información que nos está dando, está muy interesante y muy útil, porque muchas veces como formuladores o o emprendedores nos llevamos a la tarea simplemente de tener una formulación exitosa, pero no nos preocupamos por la parte de cómo lo voy a vender o dónde lo voy a vender, ¿no?

Así es. Eh, hay algunas preguntas en el chat de Zoom. Eh, ejemplo, de Alejandra Sánchez dice, "Los gel antibacterial ahora son regulados como dispositivos médicos. ¿Cuál ha sido su postura con respecto a esta situación? ¿Ha recibido alguna masiva por parte de COFEPRIS debido al esquema de cumplimiento conforme a la NOM 241 vigente? ¿Ha tenido algún cambio en el esquema de regulación de estos productos que antes se comercializaban como cosméticos?"

Bueno, son productos de higiene, para empezar. Si es un cosmético como tal, pero sí debemos de cumplir cierto lineamientos con el producto. De hecho, bueno, hay por ahí quien en sobre todo hay quien hace la parte del etiquetado y ponen, por ejemplo, mmm, trucos, ¿no? Eh, yo problemas con el gel antibacterial como tal, pues no he tenido como tal, o sea, eso sí, mi experiencia como tal con el gel antibacterial, pues bueno, no les, no he tenido ahorita ninguna, no he tenido aquí a COFEPRIS. En cuanto a regulación, pues sí, es un producto que debe de tomarse en cuenta la legislación vigente para poder este, pues bueno, comercializarlo y demás. Y sobre todo, el problema, y otra vez voy a regresar a lo que son las malas prácticas, eh, de hecho me enfoqué mucho y no no hablé acerca de ello porque también hay algunas marcas de gel antibacterial que estaban utilizando metanol en el producto, no etanol, sino metanol, y el metanol como tal es un producto tóxico. Eh, aquí el problema no es tanto de los fabricantes, sino que el producto como tal estaba eh, estaba eh, hubo un un desabasto de materias primas tal que no había alcohol en ninguna parte. O sea, tú te ponías a todo el mundo me hablaba a mí a preguntarme, "Oye, ¿no sabes dónde puedo conseguir alcohol?" "Oye, ¿no sabes dónde puedo conseguir alcohol?" No había alcohol. Y de hecho, el alcohol actualmente, eh, de haber pasado a estar comercializando a lo mejor en por muy caro en 35 pesos el litro, pasó a estar hasta en 100, 120 el litro. Entonces, imagínate, eso fue un gran problema. Entonces, las yo me imagino que algunos proveedores a lo mejor con algún tipo de mala práctica o hasta ellos mismos sin saberlo, porque eso puede llegar a pasar, estuvieron a lo mejor teniendo compras de metanol en lugar de etanol y pues esto a su vez eh caía en manos de los productores y a la vez, pues bueno, tanto la FDA, que ellos sí he visto que han puesto cartas en el asunto, FDA, en donde se ponen a analizar el producto y revisar el tipo de situación que he visualizado yo ha sido esta, el revisar si el gel antibacterial realmente tiene el etanol o si cumple y se ha observado que muchas marcas tienen metanol y que realmente es un producto tóxico para su consumo. Entonces, eso es como mi experiencia ahorita durante la pandemia. De hecho, también hubo una investigadora que ahorita no tengo a la mano el nombre, eh, que también aquí en México se dio la tarea de hacer como esa revisión exhaustiva de ver qué geles antibacteriales estaban ofreciendo etanol y metanol y sí, hubieron bastantes sorpresas que yo digo, son algunos clientes que he tenido durante algunos años y yo digo, yo creo que más bien eso fue un un error a lo mejor de la práctica del proveedor o a lo mejor viene de mucho más atrás ese ese esa situación. Entonces, esa ha sido como mi experiencia. O sea, es lo que quieren saber de mi experiencia durante de la pandemia y el gel antibacterial es ácido. Entonces, de hecho, si gustan, yo puedo compartirles el artículo de la chica que hizo los análisis para que igual también lo puedan tener a la mano. Y creo que esta ha sido más la situación que he visto que no están dando, no se están dando en algunos casos, rata por liebre. Y otra situación y experiencia que he tenido con los geles antibacteriales ha sido que han utilizado la mejor algún tipo de gomas naturales que han estado utilizando para fabricar el gel, pero al final pues tanto la compatibilidad con el el el alcohol y el el gelificante ha sido como una experiencia desagradable. Entonces, eso ha sido como que lo que más yo he visto actualmente.

Okay, muchas gracias. Sí, si gustas mandarme el artículo al correo con el que te has estado comunicando con nosotros y yo lo difundo con todos los participantes. Eh, otra pregunta con respecto a lo que nos comentabas de redes sociales, ¿qué opinas respecto a las páginas de Facebook o Instagram que venden producto sin registro sanitario? ¿Qué postura deberíamos mantener los profesionales respecto a esto?

Mira, la verdad el registro sanitario es superfácil, entonces y no cuesta, o sea, no, bueno, no en realidad, este, lo más indispensable para comercializar una comercializar una marca eh ha sido eh lo que es la parte de dar de alta tu establecimiento, no es nada difícil. Tú vas a COFEPRIS, llenas tu formatito, yo sé que es como más bien chato, esta parte y este, y pues puedes tener tu aviso de funcionamiento, que eso es lo lo mínimo indispensable para poder comercializar un producto y también puedes este meter una revisión de tu producto para ver si estamos bien o no. Entonces, este, yo creo que no voy a satanizar a nadie como lo he dicho muchas veces porque yo sé que muchos están haciendo como, pues están trabajando y teniendo esa oportunidad y lo están haciendo así. S, no me gustaría a lo mejor sí tener un acercamiento con ellos y asesorarlos y poder este llevarlos por el buen camino para que igual y si en algún momento su marca es exitosa, pues que estén bien desde el inicio, ¿no? Y pues bueno, em, ¿qué otra cosa tenía? Iba a decir otro comentario al respecto, este, a mí lo único que que me gustaría y es como lo que hemos venido mencionando que sí han habido muchas pláticas en la sesión de ayer y yo supongo que la de hoy y las que sigan con respecto a la que es buenas prácticas, entonces siempre hay que tener esa parte de buenas prácticas, que eso es bien importante, utilizar los ingredientes que deben de ser, no estar vendiendo cosas que no, eso sí no me gustaría para nada, pero también, pues darles a lo mejor esa oportunidad de ponerse e en regla y poder este, pues ponerse al día y estar en línea con con nuestras autoridades y que no tengan problema, porque bien sabemos que el día que tengan un problema, este, COFEPRIS no se va a tentar el corazón y eso siempre se lo los he dicho cuando he dado las este mis este pláticas o cursos de lo que es regulación sanitaria para cosméticos, el día que les caiga COFEPRIS, ese día agárrense confesados porque ese día sí vamos a tener un problema. Entonces, invitarlos, ¿no? a que sí está bien que comercialicen los productos, les digo, por favor, háganlos con mucha conciencia, eso es muy importante, pero también invitarlos a que a lo mejor se pongan al día, que al menos tengan ahorita su aviso de funcionamiento, que es importante cumplir con la normatividad, tener buenas prácticas de fabricación y pues bueno, o sea, es importante decir esto, ¿no? O sea, no, no, no me enoja ni ni me hace sentir mal porque pues bueno, todos todos tenemos este, ahora sí como dicen, el sol sale para todos, pero sí invitarlos a que se pongan en regla, ¿no? Eso sí me gustaría.

Muy bien, este, para darle participación a las personas de YouTube, aquí tenemos una pregunta de YouTube. Yoube, permíteme. Sí, este, de YouTube preguntan, "¿Actualmente se pueden fabricar productos cosméticos con CBD en México? La legislación del CBD actualmente está un poco parada."

Aún, bueno, se supone que ahorita tú como tal el CBD que se está comercializando es de importación, no está fabricado en México aún. Eso es lo que hasta donde yo tengo entendido. La legislación para lo que es este la lo que es la planta como tal, el cáñamo, hay muchísimas oportunidades, sin embargo, no hemos avanzado eh mucho de lo que ha estado parado ahorita y que ya recordé lo que iba a comentar en la pregunta anterior, eh COFEPRIS no había estado dando citas y de hecho, pues están muy parados con este con algunas situaciones dentro de las cuales está este el uso de la de la marihuana como tal en lo que es la parte de cosméticos o para uso medicinal, está parado ahorita, no se ha avanzado nada. Estamos como que en parte viendo lo de la resolución. Sí se puede este comprar aquí en México, pero solamente se puede comprar con los proveedores que están autorizados por COFEPRIS y la y todos, si sin temor a equivocarme, son de importación, ninguno está fabricado aquí en México todavía, porque pues la idea es que en algún momento ya lleguemos a la legislación que tiene Colombia o a la legislación que tiene Uruguay, que tenemos como esa parte donde ellos ya tienen hasta pues proveedoras que están comercializando como tal el CBD o algunos aceites de cáñamo y que se utilizan tanto como para recreación, recreación, perdón, lo que es la parte de de utilización para efecto medicinal, para productos de cuidado personal y pues bueno, que lleguemos allá. Pero aquí el tema mucho es, yo creo, el pelear por quién va a ser el proveedor del de dicho dicha materia prima, porque hasta donde yo he alcanzado a visualizar, el gobierno quiere tener como el control tanto de la siembra como de la comercialización de la planta. Entonces, pues yo creo que sí vamos a tener que esperar un poco para que esta legislación ya esté como en línea y que podamos este, pues estar trabajando con esto. Sí se puede conseguir, te digo, de nuevo, de importación y revisar con COFEPRIS cuáles son los proveedores autorizados.

Okay. Rebeca, pues muchísimas gracias. Fue para nosotros un placer tenerte aquí con nosotros en el cuarto Seminario Internacional. Este, te agradecemos tu participación y te haremos llegar tu constancia de participación.

Okay, de acuerdo. Y pues yo no me quiero ir sin antes agradecerle a la maestra María Luisa porque gracias a ella siempre este evento ha sido como como que el el que nos ha impulsado. Ella siempre está aquí detrás de nosotros. María Luisa, te agradezco infinitamente que me hayas este tomado en cuenta y que estoy aquí el día de hoy, pues gracias a ti. Y pues bueno, no me queda más que pues darte todas las gracias del mundo y gracias por seguir impulsándonos y gracias por seguir haciendo este evento año con año y pues bueno, te mando un gran abrazo y de nuevo, gracias por la oportunidad.

No quiero, quiero agradecer. La verdad, ahorita está dando introducción aquí Ariel y bueno, está como como el enlace, pero bueno, agradezco en verdad eh tus palabras y siempre serás bienvenida porque también tú nos has apoyado en todos los eventos, de verdad, en la presencial y siempre con un gran interés y trasladándote de donde estuvieras y pues eso es un apoyo y te agradezco mucho. Y muchísimas gracias a ti, a ti por compartir todo esto. Gracias, Rebeca. Gracias, Marialisa. Te adoro, te hidrolo y gracias por todo. De nuevo, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Pues bueno, ahora sí le cedemos la palabra a a Ariel. Ariel, sí, eres tú, ¿sí?

Gracias. No, de que al contrario, estoy para servirles. Cualquier duda, ya también les puse ahí mi número de WhatsApp, el que quiera escribir es adelante, bienvenido y todas las preguntas serán contestadas. Lo mismo para los correos.

De acuerdo. Okay, muchísimas gracias, Rebeca. Este, la palabra clave de la ponencia de la química Rebeca es industria. En un momento continuamos.

Bueno, buenas tardes. Bueno, continuando con el programa, eh, viene la tercera ponencia del día 5 de noviembre con la ponente Adriana Segal de Argentina. El tema: Ingredientes naturales con propiedades despigmentantes. Este es para nosotros un gran placer tenerla con nosotros en nuestro cuarto seminario internacional de tecnología cosmética. Hablando solo un poco de nuestra ponente, egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, profesora regular titular con dedicación exclusiva de la cátedra de Calidad de Medicamentos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires desde el primero de junio del 2008. Bueno, le cedo la palabra a nuestra ponente Adriana. Muchísimas gracias por participar.

Bueno, buenas tardes desde Buenos Aires. Eh, un gusto participar en este evento. Le agradezco a mi amiga María Luisa Pérez González, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. La... Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espero que ya la estén viendo. Creo que se está [Música] cargando. Ya la podemos ver bien. Perfecto. A ver si está en modo de presentación. Bueno, como les mencionaron, yo soy la profesora titular de Calidad de Medicamentos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Soy directora de un posgrado para farmacéuticos, es una especialización en Farmacia Industrial en el área de Garantía de Calidad y soy docente de las materias de Control de Calidad y de Estabilidad de Productos Cosméticos en un posgrado que tenemos también en la Universidad de Producción de Cosméticos. Asimismo, hace tiempo fui asesora de merc en lo que son ingredientes eh de uso cosmético y bueno, de ahí viene un poco más mi relación eh con el tema de eh eh productos de uso funcional cosmético, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta en este caso, yo les voy a presentar eh tres extractos que tienen actividades pigmentantes y ya lo vamos a ir viendo eh durante la presentación. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de algún fitoingrediente, que tener bien presente de las áreas de sembrado, las zonas de sembrado, eh, los el suelo, el clima, sí, e también tenemos que tener presente la fecha de la cosecha, el tratamiento después de las partes de la planta o del árbol que este ha sido utilizado, tratamiento postcosecha. O sea, que tenemos que tener en cuenta toda esa caracterización cuando eh estamos conversando de productos de origen vegetal. También tenemos que tener en cuenta eh cómo los clasificamos a los fitoingredientes. Primero, vamos a tener una clasificación botánica en familia, género y especie, o sea, debemos caracterizar a todos los fitoingredientes de acuerdo a su clasificación botánica. Luego, tenemos que tener en cuenta la composición química, sí, va a depender acá, en general, las distintas familias tienen cierta tendencia a tener los mismos componentes químicos, ya sean hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas, polifenoles, etcétera. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta la posible función que puedan tener cosmética, ¿no? Eso, eso es evidentemente eh la tenemos que investigar, eh, pero bueno, podemos tener entonces eh actividades antioxidantes, humectantes, nutritivas, suavizantes, reductoras de arruga y entre todas ellas también blanqueadoras, que es un poco lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la parte de la planta o del árbol que estemos utilizando, vamos a tener tinturas, extractos, aceites esenciales, resinas, gomas, etcétera. O sea, de alguna manera vamos a obtener estos estos grupos funcionales, estas sustancias que puedan tener alguna actividad entre comillas eh interesante desde el punto de vista cosmético. Bien, eh, para hablar un poco de despigmentantes, tenemos que conocer y refrescar eh cómo es la melanogénesis, ¿no? Quisiéramos todos estar en una playa con estas aguas azules este recibiendo los rayos del sol, ya que estamos, bueno, no sé ustedes, pero nosotros todavía bastante metidos adentro, este, y con pocas expectativas de de vacaciones en playa, por lo menos para este año, eh, así que bueno, realmente sería un placer poder este estar en esos en esos lugares. Bueno, bueno, ¿cómo se produce entonces la pigmentación? La pigmentación va a estar dada por la melanina y la melanina se sintetiza en unas organelas que se denominan melanosomas, que se encuentran dentro de unas células del epidermis que son los melanocitos. Los melanocitos ocupan prácticamente un 13% del epidermis y tienen entonces dentro de su de su citoplasma unas organelas que se denominan melanosomas, dentro de las cuales se sintetiza la melanina. Si ustedes ven acá, la melanina luego pasa a los queratinocitos, si los queratinocitos fagocitan estos melanosomas y entonces este luego la organela, el melanosoma con la melanina pasa al queratinocito. Acá tenemos otra imagen más simpática, sí, eh, el melanocito, si con sus dendritas de esta forma llega hasta los queratinocitos y dentro entonces de su citoplasma tenemos estas organelas que son las que producen la síntesis de la melanina. A su vez, entonces, estos melanosomas luego pasan a los queratinocitos. Esta es una imagen obtenida de esta bibliografía. Bien, entonces, entonces ahora vamos a ver un poco cómo se obtienen, cómo se sintetizan las melaninas. Eh, sabemos que tenemos la eumelanina, que es la melanina de color marrón negro, y la feomelanina, que es de color amarillo rojizo, sí. La eumelanina es la que es fotoprotectora, es inhibidora de los radicales libres que se producen a partir de la radiación, y la feomelanina es es generadora de radicales libres y puede provocar e episodios de cáncer. Eh, la relación entre la eumelanina y la feomelanina que después encontramos en la epidermis es la que provoca el color de la piel. Entonces, vamos a ver cómo se sintetizan las melaninas. Eh, para esto nosotros necesitamos de la L-fenilalanina. La L-fenilalanina es un aminoácido, necesitamos que ingrese por transporte activo adentro del melanosoma y luego es transformada por la fenilalanina hidroxilasa en la L-tirosina. La L-tirosina es fundamental, otro aminoácido para la síntesis de las melaninas. La tirosina es transformada por medio de la tirosinasa en el EDA. En este, en este esquema vemos que en gris se encuentran las enzimas y en blanco es toda la transformación de las melaninas. Entonces, tenemos acá la tirosina, que es una enzima fundamental en la síntesis de las melaninas, ya que interviene en dos pasos, sí, en la transformación de la L-tirosina en L-dopa y en la transformación de la L-dopa en dopaquinona, sí, acá tenemos la dopaquinona. Entonces, eh, la tirosinasa es una enzima fundamental, es una enzima que se encuentra en la membrana del melanosoma con una parte eh de con una parte de su proteína, digamos, eh dentro del melanocito y y la otra parte, la parte activa en la parte interna del melanosoma, o sea, que digamos, abarca toda la membrana del melanosoma. A su vez, la tirosinasa es una enzima que requiere, es una metaloproteína, es una una una enzima que requiere de metal, requiere del cobre también para su actividad biológica. Bueno, hasta ahora entonces estamos en la dopaquinona, como yo les muestro acá, y acá vamos a depender de la presencia o no de cisteína adentro del melanosoma. Si existe, si hay cisteína adentro del melanosoma, esta se une con la dopaquinona dando cisteinil-dopa y la cisteinil-dopa es la que luego se polimeriza para dar la feomelanina. De esta manera, entonces, vimos todo el mecanismo de la síntesis de la feomelanina. Por otro lado, vamos a ver cómo se sintetiza la eumelanina. Ya vimos el pasaje de la fenilalanina a la tirosina, la tirosina a L-dopa, la L-dopa a dopaquinona, y una vez que tenemos la dopaquinona, esta se transforma, se cicla, dopacroma, sí, que es esta estructura. Estamos por acá, la dopacroma puede sufrir una decarboxilación, como vemos acá, para dar el 5,6-dihidroxi-indol y este oxidarse nuevamente a la quinona para dar el indol-5,6-quinona. Por otro lado, la dopacroma puede ser tratada, puede ser sí, afectada, digamos, por la dopacroma-tautomerasa para dar el 5,6-dihidroxi-indol-carboxílico, la dopacroma-tautomerasa, proteína relacionada uno, sí, eh, que es dos, perdón, que es o la dopacroma-tautomerasa. Estas dos eh a su vez eh una vez convertido en el dos-carboxílico es eh oxidado por la tirosina-proteína relacionada uno para dar la quinona y entonces ya sea la quinona decarboxilada o la quinona carboxilada a su vez se isomeriza para para se polimerizan para dar la eumelanina. O sea, que de esta manera vimos la síntesis de la eumelanina y de la feomelanina. También tenemos que tener en cuenta que digamos, en realidad, lo que tendríamos que tratar de que generen nuestros melanosomas es la eumelanina, que es la protectora y que además la presencia de gluta dentro del melanosoma estimula la síntesis de melanina. Bien, veamos entonces y fíjense muy bien en la tirosinasa porque va a ser un enzima que vamos a mencionar eh bastante en la charla. Bueno, entonces ahora lo que nosotros vamos a ver son sustancias blanqueadoras, o sea, sustancias que van a inhibir en algún paso estos mecanismos de síntesis, sí, y acá les muestro una imagen de Michael Jackson porque si hay alguien que trató en su vida de blanquearse la piel fue él y lo logró bastante, probablemente no haya sido con este fitoingrediente, ¿no es cierto? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de eh extractos, tres productos que se obtienen, uno es la silimarina, el otro es la mora y el otro es la soja. Eh, la silimarina, también llamada el cardo mariano, eh tiene un efecto farmacológico, se utiliza en medicina como un hepatoprotector, es un excelente hepatoprotector y como digo, un un efecto este importante porque hace más de 25 años yo fabricaba unos comprimidos y un extracto de silimarina este con actividad hepatoprotectora y éramos uno de los dos laboratorios del país este que lo producía y a su vez la silimarina en aquel momento, y no lo sé ahora, eh era un activo que era muy exportado por nuestro país, ya que este era muy utilizado en Europa. Bueno, la silimarina, entonces, como les dije, tiene su actividad hepatoprotectora. Después vamos a hablar de la mora. El árbol de mora es un árbol que crece en zonas templadas en nuestro país y eh se utiliza en general eh vamos a tener unos berries, unas bayas, eh se utiliza en alimentación como dulce, el dulce de mora es muy conocido también en nuestro país y por último la soja, que también se utiliza en alimentación y que también es un producto que es muy exportado en en mi país y que también hay muchas áreas de cultivo de soja. Bueno, obviamente lo que vamos a ver hoy es un uso distinto, digamos, de estos tres productos, de estas dos plantas y un árbol, este que son oriundas del país. Bueno, la silimarina eh es un arbusto bastante agreste, digamos, es fácil de encontrarlo a la vera de los caminos, alrededor de los cultivos, sí, es un es una planta que eh vamos a ver que es una planta herbácea anual o bienal de tallo simple o ramificado que puede alcanzar hasta 3,5 m de altura, cosa rarísima porque en realidad es una planta baja, crecen los bordes de los cultivos, de los caminos y de las carreteras, de los baldíos. Pertenece a la familia de las Asteraceae, su nombre científico es el Silybum marianum o Cardo Mariano, habitualmente también conocido y sí, como les mencioné, la familia de las Asteraceae tienen polifenoles, flavonoides, en este caso la silibina, la isosilibina, la sili-cristina y la sili-cristina, este son sus flavonoides, sus principios activos, porque estos realmente son hepatoprotectores. Eh, además, en su momento, y era también unos 25 años, nosotros publicamos en la facultad un trabajo de eh para determinar el ensayo de disolución de la silimarina, que hasta en su momento nos consultaron de la USP para este su publicación, así que bueno, bastantes recuerdos tengo yo de de esta sustancia. Bueno, eh, vamos a hablar entonces de este eh de este trabajo. Este trabajo fue realizado por un grupo en Corea, es una publicación del año 2009 y los autores e pudieron determinar de que la silimarina inhibía la síntesis de melanina eh en los melanocitos, sí. En realidad, estos autores lo que usaron directamente es el extracto comercial de silimarina y lo disolvieron en dimetil sulfóxido, sí, o sea, en este caso no hay ninguna, no hay ningún preparado previo. Eh, los ensayos los realizaron en en cultivos celulares de melanocito de ratón, en esta línea celular que se llama Mel, eh llegaron a la conclusión de que eh reducía la actividad de la tirosinasa, ya lo vamos a ver, eh, en realidad, este, bien, ¿cómo es el tema? De manera dosis dependiente, con una concentración inhibitoria mínima de 28,2 microgramos por mililitro y en un principio, lo que hicieron estos autores fue tratar de determinar que no fuera citotóxica, obviamente tiene un uso en humanos, pero bueno, en principio determinaron que no fuera, digamos, no produjera muerte celular, eh, lo cual no produjo. Así que en este caso, entonces, lo primero que hicieron fueron fue en células, en esta línea celular de melanocitos, hicieron el cultivo durante durante 4 días y después lo que midieron fue el contenido de melanina a los cultivos. Entonces, le agregaron distintas concentraciones de silimarina, como dice ahí, al 0% el control, al 1, al 5, al 10, 20 y 50 microgramos por mililitro concentración y utilizaron la fenilurea como un control positivo, como un inhibidor, este, un inhibidor de la melanina. Eh, llegaron a la conclusión que la concentración de 10 microgramos por mililitro reducía el contenido de melanina en un 38,5 por ciento, el de 20 microgramos por mililitro en un 46,9, el de 50 microgramos por mililitro en un 64,9 menos, mientras que la fenilurea produjo una inhibición del 79 del contenido de melanina. Entonces, lo que hicieron fue en este caso, otro otro cultivo de esta línea celular de melanocitos de ratón, esta línea celular de Mel, y en este caso utilizaron concentraciones de silimarina eh del 1 al a 20 microgramos por mililitro y lo que determinaron fue luego la actividad de la tirosinasa por su capacidad de oxidar a la L-dopa. Y en este caso, entonces, vieron que las concentraciones de eh 5 microgramos por mililitro produjo una reducción del de la actividad de la tirosinasa en un 21,9 por ciento, el de 10 microgramos por mililitro 33,8 por ciento y la de 20 microgramos por mililitro en un 55,5 por ciento. Bien, entonces, lo que hicieron estos autores fue eh verificar si realmente el extracto de silimarina era activo contra la tirosinasa libre, sí. Hasta ahora habíamos visto el efecto en células, sí, en un cultivo celular, en este caso lo prueban directamente sobre tirosinasa. Es conocido que el ácido kójico es eh inhibidor de la tirosinasa de hongos, entonces ellos probaron eh probaron sobre tirosinasa de hongos, que son las barras negras, y sobre tirosinasa de ratón, que son las barras blancas, y entonces determinaron que el ácido kójico es activo en concentraciones entre uno y 10, 10 microgramos por mililitro, o sea, directamente inhibe a la tirosinasa, siempre la tirosinasa midiendo su actividad por la capacidad de oxidar a la L-dopa, y vieron que la silimarina no era activa directamente sobre la tirosinasa en concentraciones entre 1 y 100 microgramos por mililitro. O sea, que llegaron a la conclusión de que eh la silimarina no inhibía la tirosinasa, sino inhibía la expresión de la tirosinasa, por eso era efectiva en la línea celular y no en la no directamente sobre la enzima. Para ello, entonces, hicieron un un último ensayo en el cual volvieron a ser los cultivos celulares con concentraciones de eh, bueno, cero es el blanco, digamos, entre 1 y 20 microgramos por mililitro y luego después del cultivo, después de 4 días, lo que hicieron fue eh realizar una reacción antígeno-anticuerpo contra la tirosinasa, entonces colocaron anticuerpos anti-tirosinasa y por medio de un Western blot determinan que eh cómo disminuyó la cantidad de tirosinasa luego de los 4 días de cultivo y dependiendo de la concentración, o sea, lo que vemos acá de disminución de intensidad de las manchas, lo vemos reflejado acá en la actividad inhibitoria, la menor cantidad de actividad de la tirosinasa, por lo tanto, entonces los autores llegaron a la conclusión de que en algún punto de la expresión de la enzima el extracto de silimarina tenía efecto inhibidor de la melanogénesis. Bien, vamos a ver entonces la mora. Vemos estas bayas, estos berries, que digamos este nos nos hacen obtener este dulce tan rico de de mora, que también consumimos en nuestro país. Tenemos entonces que la mora es un árbol que puede llegar hasta los 15 metros de altura, pertenece a la familia de las Moraceae, eh su nombre científico el Morus alba y tiene el extracto etanólico. En este caso, ellos utilizaron un extracto etanólico, hicieron un extracto de 25 gramos en eh 500 mililitros de etanol y luego este extracto lo filtraron, lo llevaron a sequedad y fue eso lo que utilizaron. Eh, el extracto lo obtuvieron de corteza de ramas y de corteza de raíces y esto analizado por HPLC dio que tenía compuestos fenólicos, maurina, rutina, isocarcetina, resveratrol y morina. Bueno, eh tenemos este trabajo del año 2011 de este grupo de Taiwán, eh que determina la actividad antioxidante y Entonces ellos lo que utilizaron como les mencioné esos extractos, eh llegaron después a obtener el extracto seco. El EMT es el el extracto de la corteza de las ramas, eh del cual obtuvieron un 8,8 por ciento de extracto seco y del extracto de la raíz obtuvieron un 14,1 por ciento. En este caso, ellos también determinan la actividad sobre la tirosina, tirosinasa de de hongos, sí. Entonces, ven el efecto de inhibición de la actividad de la tirosinasa, eh que directamente vemos que el extracto de la corteza eh llega a tener una inhibición del 78 por ciento, de la corteza de las ramas y el de la corteza de la raíz llega a tener un 62 de inhibición de la tirosinasa, casi inhibe directamente a la enzima. Por otro lado, como dijimos que la eh que la tirosinasa era una enzima, era un metaloproteína, o sea, requería de cobre para su actividad, lo que determinaron era el efecto quelante de estos grupos fenólicos eh que componen a la mora, el efecto quelante de hierro, sí, y entonces vieron que el extracto, el extracto de la corteza de las ramas presentó un importante efecto quelante y luego eh los extractos por separado, eh tenemos la maurina, la rutina, la isocarcetina, el resveratrol y la morina. Vemos entonces que tanto la maurina como la morina, la eh tienen un eh importante efecto quelante también de hierro, o sea, que ese también puede ser otro de los mecanismos de de actividad, porque al quelar al metal que es requerido por la enzima para su actividad, bueno, de alguna manera entonces están inhibiendo la actividad de la enzima. Bueno, de esta manera, entonces, ellos demuestran esta actividad eh despigmentante de la mora por inhibición de actividad de la enzima. También tenemos un trabajo, un ensayo clínico, un ensayo hecho en humanos, un estudio comparativo contra placebo, es un estudio randomizado, simple ciego, eh en este caso utilizan un extracto oleoso de de la mora, un extracto en aceite de coco y en este caso los eh los

Autores son de Filipinas. Utilizan en realidad el grupo es de 50 personas, eh, 49 mujeres y un solo hombre. Todos que tenían una mancha en en su rostro, un melasma. Eh, en este caso se les solicitó que no tuvieran un tratamiento con retinoides o con hidroquinona, eh, en los seis meses anteriores. Eh, se les hizo la reacción de alergen y todos prestaron el su conformidad para hacer el tratamiento. Se les solicitaba que hicieran un lavado de rostro con un jabón neutro sin perfume y luego se colocaran filtro solar, eh, durante 30 minutos, 30 minutos antes de aplicarse el tratamiento. Y se le solicitaba que se hicieran el tratamiento con el extracto dos veces por día durante 8 semanas. Eh, las mediciones las hicieron con el mexamer para medir el eritema y la melanina. Eh, y las reacciones alérgicas fueron eritema o prurito, las reacciones alérgicas, eh, tradicionales que pueden ocurrir.

E, vemos que entonces el grupo que estuvo tratado con el vehículo con el placebo prácticamente no tuvo variación, mientras que el grupo tratado con, eh, el extracto de la mora, eh, presenta una actividad interesante hasta las 8 semanas. Eh, los dermatólogos también hicieron un, eh, un un score de las determinaciones y vemos entonces acá los resultados que vimos recién en el gráfico, eh, cómo disminuye con el tratamiento con el el el grupo tratado con la mora y el grupo placebo vemos que no hay variación. Y además a las personas se les hizo también que hicieran un score y entonces vemos que luego de las 8 semanas hubo una variación, digamos, se vieron este mejor, digamos, en su calidad de vida. Y los grupos tratados con el placebo, el grupo tratado con el placebo prácticamente no tuvo variación en, eh, este su aspecto. Bueno, así que de esta manera vimos cómo tenía efecto tanto in vitro como in vivo el extracto de mora.

Y ahora entonces vamos a hablar de la soja. Estos son los cultivos como les mostré antes y esto es lo que nosotros llamamos el poroto de soja y con esto es lo que van a trabajar. Ahora vamos a ver en este el trabajo que les voy a presentar. Bueno, la soja, entonces, es una planta anual de 1,5 m de altura, pertenece a la familia de las papilonáceas y su nombre científico es el Glycine max. Eh, nosotros vamos a hablar ahora de este trabajo. Este trabajo está hecho en Estados Unidos en el año 2001, eh, y lo que los autores van a demostrar es que la acción despigmentante de la soja, del poroto de soja, es por inhibición de estos receptores PAR2. Ahora vamos a ver un poco de qué se tratan estos receptores PAR2.

Los receptores PAR2 son unos receptores que son activados por proteasas y son unos receptores que se encuentran en la membrana de los queratinocitos y no se encuentran en los melanocitos. Estos receptores entonces aumentan al estimular estos receptores, aumenta la fagocitosis de los queratinocitos, aumenta la fagocitosis de los melanosomas, sí, o sea que aumenta el ingreso de los melanosomas dentro de los queratinocitos. Las sustancias que son inhibidoras de las proteasas obviamente van a inhibir a estos receptores porque estos receptores están activados por proteasas. Y qué pasa, la soja tiene sustancias que son inhibidoras de las serín proteasas. Entonces de esta manera lo que hace es inhibir a estos receptores, estos receptores no captan melanosomas y de esta manera tenemos el efecto despigmentante. Pero ahora entonces vamos a ir viendo todos los ensayos que hacen, muchos ensayos en este trabajo para este mostrar el efecto de, eh, de la soja.

Bueno, acá tenemos nuevamente un corte de epidermis. Acá tenemos los melanocitos con sus dendritas, cómo se unen a los queratinocitos. Y estos son los receptores PAR2, son los receptores que se encuentran en la membrana de los melanocitos y que son inhibidos, entonces, por el extracto, ya vamos a ver, de la soja. Bueno, acá tenemos entonces la conversión de la melanina. Y tenemos que tener en cuenta que aquella melanina que extravasa a la parte de la dermis, eh, es, eh, atacada por los macrófagos dando, eh, lugar a la formación de los melanófagos. Y estos son los que responsables de la coloración azul de la piel. Vieron esas personas que son tan blancas que parece la piel azul. Bueno, este esto corresponde a esta situación y y obviamente es refractaria a cualquier tratamiento despigmentante.

Bien, las muestras que utilizaron estos autores son cuatro. Primero es el STI, que es un, el STI y el BBI son dos extractos, son purificados de la soja. Es un inhibidor de la actividad proteolítica de la tripsina. Y el BBI, el Bowman-Birk inhibitor de proteasas, que también es, o sea, inhibidor de la tripsina y la quimotripsina. Ambos obtenidos de la soja. Por otro lado, utilizaron leche de soja, sí, que la prepararon a partir de 100 g de soja que la hidrataron durante una noche con un litro de agua. Lo colocaron en un extractor de jugos, esto se filtró, se agregó un conservador fenoxietanol y es lo que usaron. Y por otro lado, eh, usar prepararon una pasta de soja, sí, de la misma manera tomaron 100 g de soja con menor cantidad de agua como para permitir la molienda y generar una pasta. Entonces, de esta manera, ellos utilizan estas cuatro sustancias en a lo largo del trabajo.

Y entonces vamos a ver lo primero que hacen es un cultivo, un cultivo de queratinocitos y de melanocitos. Este cocultivo es tratado durante 3 días. En este caso con STI y BBI al 0% y lo que vemos es la cantidad de pigmento luego de el tiempo de incubación. Acá tenemos la figura A que corresponde a un control sin tratamiento. La figura B es el tratado, eh, posteriormente tratado con el STI al 0% y entonces vemos acá en el diagrama de barras cómo disminuyó la pigmentación con respecto al control en los tratamientos con STI y con el BBI. Acá lo que hacen es un tratamiento durante 3 días sobre una epidermis y luego hacen un corte histológico. Entonces tenemos que el corte A corresponde a un control. El B corresponde de un tratamiento con STI, en este caso están al 1%. El STI y el BBI al 1% y el corte C corresponde al BBI al 1%. Vemos entonces cómo redujo la pigmentación luego de tratado con los dos activos estos de soja. Y si vamos acá al al diagrama, al histograma, vemos que, eh, tenemos el control, luego tenemos los resultados con el STI que prácticamente redujo al 50%. El BBI redujo al, redujo un 25%, no, o sea, llegó un 75% de la pigmentación. Y acá no están los cortes, pero ellos lo que hicieron también fue irradiar la piel con lo cual obtienen obviamente una mayor pigmentación y a la piel irradiada también tratarla con el STI, en este caso únicamente al 0% y vemos que también reduce a la mitad la pigmentación luego de irradiada.

Bueno, en este caso los autores lo que hacen es tomar unos cerdos, eh, de piel oscura de Yucatán, quizá ustedes los conocen, eh, y aplicarle durante 8 o 9 semanas. En este caso aplicaron, eh, los dos STI y BBI sumados, sí, para mejorar este la penetración y en concentraciones entre el 1%, 5% y 10%. También, eh, acá tenemos el vehículo para ver que digamos no fuera un efecto solamente del vehículo. Y, eh, lo que vemos que a las 8 semanas hay prácticamente una saturación, o sea, no hay mucha diferencia en el tratamiento con el producto al 5% que al 10%, pero evidentemente produjo una despigmentación importante. Si vemos los cortes histológicos, eh, vemos que este es el la piel control y esto es tratado con el STI y con el BBI después de las 8 semanas. Y acá vemos el gráfico, no sé si lo ven muy bien, primero tenemos el control, luego el tratamiento con el vehículo, prácticamente no hay diferencia. Y sí hay diferencia con el tratamiento con el STI y con el BBI. Entonces, como despigmentante y vemos que realmente es, eh, notable la la despigmentación.

En este caso los autores lo que hicieron fue, eh, tomar piel humana, eh, piel generalmente que se obtienen de las cirugías estéticas, eh, injertar en ratones, eh, hice unos injertos de un tamaño de entre 0,8 por 2 cm y le hicieron el mismo tratamiento en este caso con el STI solamente al 1% durante 9 semanas. Y vemos entonces el corte histológico de la piel normal y de la piel tratada que también redujo la cantidad de pigmento, eh, de la de la piel humana.

Bien, entonces para ver si digamos, eh, en realidad la actividad venía por inhibir a estos receptores de PAR2, lo que hicieron fue, eh, tratar estos estos cultivos con, primero, bueno, tenemos una muestra sin tratar. Luego, eh, digamos, los cultivos de queratinocitos, no son cultivos de queratinocitos a los cuales les agregaban un estimulante. Esto es un péptido que estimula al receptor. Entonces vemos cómo aumenta, en realidad lo que se mide es la captación de, eh, E. coli marcada. Bueno, vemos entonces cómo aumenta la captación, cómo aumenta la fluorescencia, o sea, evidentemente este péptido estimula esta captación, eh, por medio de los queratinocitos. Y luego, eh, eh, se se coloca en en estos cultivos el STI en en concentraciones entre 0,01% hasta el 10% y la leche de soja, esa que vimos originalmente, la producción del extracto, también entre el 0,01 y el 10%. Y vemos que obviamente es dosis dependiente, o sea, mayor concentración, menor fluorescencia, mayor inhibición del receptor.

Bueno, de esta manera entonces ellos deducen que la actividad es por afectar estos receptores de los queratinocitos. Pero además, y esta es la imagen que acabamos de ver en grande, acá tenemos un queratinocito normal con tinción de rodamina y este es un queratinocito inhibido, no, con con el STI. Vemos cómo hasta reduce su citoesqueleto. Y acá tenemos unas unas microfotografías, un unas fotografías de microscopio electrónico SEM y vemos entonces acá al queratinocito en su estado normal con este los melanosomas dentro y su actividad fagocítica y cómo reduce, digamos, no tenemos presencia de melanosomas y cómo reduce entonces su actividad fagocítica con el con el STI.

Bueno, acá entonces ellos lo que quieren ver es la actividad de la tripsina. La actividad de la tripsina va a estar, lo que vamos a ver es dos péptidos, un péptido de caseína y un péptido sintético. Eh, la la tripsina tiene la capacidad de lisar estos péptidos y aumentar entonces en la medida de su actividad, aumenta la fluorescencia. Entonces vemos como tanto el STI como la leche de soja inhiben la actividad de la tripsina, sí, o sea, tienen actividad antiproteasa. La la tripsina es la proteasa, sí, la que lisa, digamos, estas estos péptidos. Y bueno, tanto el STI como la leche de soja tienen actividad antitripsina. En este caso el péptido de caseína y en este caso un péptido sintético, pero lo mismo. Acá tenemos la tripsina, acá tenemos STI al 0% y la leche de soja al 10%.

Bien, eh, acá retoman nuevamente con estos cerdos de piel oscura y entonces lo que hacen es nuevamente el tratamiento durante 8 o 9 semanas con, en este caso, con STI y con productos de la soja. Entonces, bueno, ven que, eh, en este caso es la despigmentación producida por el extracto, leche de soja y también tiene efecto, entonces, este sobre esta sobre la piel de estos cerdos. Por otro lado, vamos a ver entonces luego el tratamiento. Este es un corte normal, ven la cantidad de de melanina en el en el corte histológico. Esta es tratada con el STI al un 1%. Este corte es tratado con leche de soja y este corte es tratado con la pasta de soja. O sea, que los tres fueron activos como despigmentantes. Pero fíjense ustedes que el el F se obtiene de haber tratado la leche de soja, eh, haberla calentado a 100 grados centígrados durante 10 minutos y luego hacer el tratamiento durante las 8 o 9 semanas. Cuando hicieron el tratamiento con la leche de soja previamente calentado, no tuvo efecto y vemos la presencia de melanina. Quizá no tanto como en el corte normal, pero no es, eh, lo mismo que la leche de soja sin calentar. De acá los autores deducen que la sustancia activa, la sustancia que tiene actividad frente a estos receptores, es termolábil, sí, o sea, que bueno, de acá deducen entonces que, eh, el la sustancia activa es termolábil.

Bueno, y por último, eh, realizaron, eh, sobre una línea, sobre unos cerdos pero de piel clara, lo que hicieron fue un tratamiento, los irradiaron durante una semana en tres oportunidades, estimularon entonces, eh, la síntesis de melanina, qué es lo que vemos acá. Este es el corte normal, este es después de irradiado y luego lo que hicieron fue el tratamiento durante 10 días con leche de soja y con el STI. Y entonces vieron también que una vez irradiado, también produjo reducción de la pigmentación. O sea, acá tenemos la piel sin tratar, la piel tratada y esto lo que vemos es la cantidad de melanina, eh, la piel tratada y luego la piel irradiada, sí, aumenta la cantidad de melanina y luego tratada con el STI y con la leche de soja disminuye. Por lo tanto, entonces, eh, los autores llegaron a la conclusión de que la leche de soja, los distintos productos de la soja tenían actividades pigmentantes, pero por inhibición de estos receptores de los queratinocitos.

Por último, y ya vamos terminando, tenemos, eh, un trabajo hecho in vivo, un estudio, un ensayo clínico hecho, eh, también un ensayo doble ciego con contra vehículo, un ensayo hecho durante 12 semanas en este caso. [Música] eh, comenzaron siendo 68 pacientes que también se les solicitó que no tuvieran tratamiento con retinoides en los tres meses anteriores. Eh, se les probó que el extracto no les provocara, eh, alergia. Y una vez que seleccionaron, eh, las mujeres, eran eran todas mujeres, eh, con, eh, digamos, efectos del del sol en su rostro, porque un estudio hecho en el rostro. Y bueno, se le solicitó entonces, eh, también la autorización para realizar el estudio. Eh, también el el extracto se lo debían aplicar dos veces por día durante 12 semanas. Y en este caso, bueno, se estudió, eh, lo estudiaron los dermatólogos, vieron el efecto de la pigmentación de las manchas, de la claridad y la luminosidad de la piel, de las líneas finas, de los del tono y de la apariencia de la piel. Y en este caso, bueno, es el AD, ya a las 12 semanas, eh, contra el vehículo. El vehículo son las barras rojas, el las hojas son las barras azules. Y bueno, vemos que hay una mejora sustancial en el en el grupo tratado.

Por otro lado, si vemos los resultados individuales para las dos, cuatro, seis y ocho y, eh, dos, cuatro, ocho y 12 semanas, eh, que se hicieron las determinaciones, vemos que, eh, en prácticamente en todos los casos, salvo en este caso que corresponde a la claridad de la luminosidad de la piel, eh, que tuvo efecto recién a partir de las cuatro semanas, diferencia, digamos, significativa con el grupo control, en todos los casos ya hubo una diferencia significativa a partir de las dos semanas de tratamiento. Por otro lado, eh, los dermatólogos también hicieron un score, no, para obtener esos resultados. Y vemos que en todos los casos, digamos, que son los gráficos de barras, no, que estuvimos viendo recién, prácticamente en el en el único caso que es en la textura, no hubo diferencias significativas con respecto entre entre el activo y el placebo. En todo el resto de los casos hubo diferencias significativas. Probablemente por la textura esteé mayor dada, digamos, el el más mayor aporte a la textura esteé dado por el vehículo, no, de la formulación y no tanto por el por el activo.

Bueno, y por último, entonces vemos acá la imagen de un rostro de una señora realmente con una tinción importante en su rostro y vemos que luego de las 12 semanas es realmente visible la disminución de la pigmentación, eh, con este extracto de soja. Así que bueno, muy bien, acá hemos terminado. Bueno, esper, esperen que terminen un poquito más. Le damos espacio a las preguntas. Y bueno, les agradezco su atención. Acá les, eh, pongo al frente de nuestra facultad de farmacia y bioquímica y acá una imagen de nuestra ciudad de Buenos Aires, donde los esperamos, esperemos en un tiempo no demasiado lejano. Así que bueno, acá, este, hemos terminado la presentación y tenemos un espacio entonces para las preguntas.

Pues me da muchísimo gusto verte, querida amiga, compañera, hermana, colega, eh, hermana académica de trabajos que hemos coincidido mucho en muchos lugares en América Latina. Pues me da gusto tenerte al fin aquí en México, aunque sea de manera virtual. Hemos intentado muchas veces que hacer ese intercambio. Ahorita se dio y me da mucho gusto cuando menos en este espacio virtual presentarte y es un gusto y un placer. Y bueno, para antes de dar las preguntas, porque hay bastantes, eh, quisiera dar la palabra clave que tenemos un procedimiento para para la que al final obtengan su constancia. La palabra clave de esta conferencia y pues es muy evidente, la palabra de ingredientes. Y bueno, hay una gran expectación, felicitaciones y también expectación precisamente sobre el tema de productos naturales. Y te felicitan sobre todo, pero hay una, ha sido repetitiva en desde las anteriores, cómo, cómo va la situación el uso de cosméticos del CBD o canabidiol, que en América Latina y como hemos comentado en en Uruguay, que son vecinos, está muy muy avanzado. Cómo está esa situación de cómo es un producto natural en relación a este ingrediente activo o llamémosle producto de la naturaleza en relación a la aplicación en cosméticos.

Sinceramente desconozco, eh, no sé en nuestro país, no tengo idea. O sea, sí sé de medicamentos porque tengo cercanía con alguien que está tratando de sacar una especialidad medicinal como medicamento, pero no lo, no sé, eh, con respecto a cosmética, no, no, no, no lo sé. Porque hay una pregunta que uno de los componentes que sabemos que es el tetrahidrocannabidiol, que lo conocen comúnmente como THC, o el CBD, que es el más conocido. En una de las preguntas decía que si sabías o conocías el uso de este producto, bueno, este ingrediente en el uso de cefaleas, que si conocías el el uso de este en en la parte de dolores de cabeza o algo así. Eso ya ya ya vendría a ser como medicinal, uso medicinal. Claro.

Eh, mira, eh, acá estuve bastante con el tema el año pasado, el anteaño, pero ya es como que lo tengo medio alejado porque este año uno ha perdido tanto contacto con, pero solamente tiene un solo uso compasivo que es para la [Música] eh, ¿cómo se llama?, eh, para la epilepsia refractaria. O sea, el único uso que está probado en nuestro país es para la epilepsia refractaria.

Bueno, y ya en base a aclaradores, piden algunos consejos. Eurídice dice que si algunos consejos para productos aclaradores o antimanchas a base de fitoquímicos. Eh, bueno, ahí ya tendríamos que entrar en productos comerciales. Yo no quise entrar en productos comerciales porque ya no estoy en el tema comercial y porque tampoco quiero, eh, meterme en esa área que no es la que estoy manejando. No, pero bueno, hay hay muchos productos comerciales con actividad de origen fitoingredientes, emblica, sí, que que se utilizan como despigmentantes. Esto yo quise hacer algo más, este, digamos, de más universitario porque, bueno, yo ya no estoy en área comercial y tampoco quiero, digamos, de alguna manera hacerle publicidad a alguien que no con quien tampoco estoy trabajando, no, en el medio de una empresa y tener problema con alguien que este de lo cual no pertenezco, no, en el área que no pertenezco. Por eso elegí estos temas que, digamos, publicaciones que pueden dar pie a hacer trabajos de investigación también. Pero bueno, es más académico y y lo cual te lo felicitan y lo reconocen.

Aquí López Rosas comenta que muy interesante la charla y se agradece mucho que haya mostrado ejemplos y evidencia científica. Sí, que es importante dejar claro que hay todo un proceso de investigación en el desarrollo de formulaciones y que produce dermofarmacéutica, cosméticos en este caso. Y te lo te lo reconocen y lo agradecen. Y sí, el objetivo era precisamente, eh, tener este tipo de de contacto con con investigaciones. Pero bueno, hay otras preguntas que que sí tenemos. Me gustaría otra pregunta porque está relacionado con la seguridad. Aracelia Costa pregunta, el uso de de productos para aclarar la piel como jabones exfoliantes, pregunta, ¿ocasiona efectos negativos en la salud? Y si es así, ¿de qué manera hacen y ya a qué grado pueden afectar? Y da las gracias.

Bueno, eh, digamos, todos pueden producir algún prurito, eritema, digamos, por eso siempre y mismo en estos ensayos clínicos, primero hacen una pequeña prueba para ver qué reacción puede tener, eh, las personas, no, eh, bueno, obviamente uno lo detecta rápidamente y bueno, más en mayor medida porque estos productos fueron aplicados en el rostro, no, así que bueno, generalmente se hace este sobre en los brazos la primera prueba, no, pero, eh, sí, claro, pueden provocar alguna reacción, sí, sí.

Bueno, pero bueno, están muy interesados y sobre todo piden, te vamos a pasar el contacto, le gustaría tener el acceder o tener acceso a los artículos científicos. Nos da el correo, Lorena, le vamos a hacer llegar y así todas las preguntas relacionadas que pueden, pues simplemente responder a vuelta de correo. Las citas igual son las que están en la presentación, las citas están en la presentación, así que las pueden, o sea, si la ven en YouTube pueden ubicar fácilmente, están todas las citas puestas, pero si no las puedo enviar, no tengo problema, no, si si. Gracias por responder. Y sí, la verdad, este, sería muy bueno que que revisaran y las tomaran, si acaso alguna otra, pues ya le ampliamos.

Pues mira, eh, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir en este momento? Yo les decía y les dejé la palabra a a los compañeros del comité porque siempre me gana el corazón cuando hablo con amigos y desde la entrevista, la la presentación pasada de Rebeca, también me emociona mucho compartirle y que vean que tengo excelentes amigos, además de colaboradores, amigos, y eso es muy difícil encontrar. Pero muchísimas gracias, Adriana. Al fin pudimos establecer ese contacto de tanto tiempo que queríamos trabajar. Seguramente vas a seguir recibiendo muchísimas felicitaciones y bueno, y queremos de verdad ir a ese Buenos Aires querido y regresar algún día. Aprovechamos.

Este, sí, yo voy a aprovechar este medio para promover la RACA, el encuentro de la reunión que ahora va a ser virtual. Y bueno, voy a aprovechar por ahí para que los que estén interesados puedan participar. Voy a poner el link, eh, que me va a dar mucho gusto, pues visitar ahora virtualmente y perdernos esas reuniones que que solamente se dan en Argentina, esa calidez en esas reuniones de la RACA. Vino carne y amistad. Una buena, es una muy buena charla. Muchísimas gracias en verdad.

Bueno, muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos y espero que bueno, tengan un buen tiempo, que que realmente el virus no los afecte y que bueno, podamos sobrellevar esta etapa y que termine lo antes posible. Bueno, gracias, gracias. Muchos saludos para todos y bueno, los esperamos en Buenos Aires en algún momento. Gracias.

Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Voy a dar a continuar compartiendo la presentación para iniciar en unos momentos. Si están viendo la pantalla ya. No, profesora. Sí, la veíamos. Ay, perdón, perdón. Sí, se dejó de compartir. Muy bien, ya la estoy compartiendo. Bueno, en el marco de este evento y este programa, continuamos con la siguiente ponencia. Y quiero hablarles cómo en el siguiente ponencia, voy a presentarles a Gustavo López. Gustavo López, un argentino que viene tanto a México y que conoce tanto de nuestro país, que ha estado tantas veces, inclusive en nuestros anteriores seminarios. Y, eh, comento, ya casi casi tiene un código de barra de la universidad porque participa y ha participado no nada más en estos seminarios, sino cuando eran jornadas. La verdad es un placer, al igual que que nuestra gran invitada que que acaba de terminar. Gustavo López va a hablar ahora de los activos dermocosméticos de alta eficacia, tecnología del silicio en la piel, péptidos y activos naturales. Es de nuestra hermana, hermano Argentina. Y Gustavo López es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es farmacéutico con posgrado en la organización y dirección empresarial de la UBA, es manager de Exim Mall Mónaco para América Latina, disertante de numerosos congresos nacionales e internacionales de cosmética y medicina anti-age. La verdad es un gusto recibirte nuevamente en México, en nuestro espacio virtual. Gracias, Gustavo, de verdad. Y nosotros sabemos todo el esfuerzo que hiciste para estar aquí con nosotros. No desististe y en verdad lo valoramos. Y te comparto, eh, la la pantalla para que puedas tú ilustrarnos con tu gran, gran presentación, como siempre. Muchas gracias.

Bueno, muchísimas gracias, este María Luisa, por esta presentación tan, este, calurosa, no. La verdad que te agradezco muchísimo. No sé si pueden ver entonces ya la pantalla compartida con la presentación. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer. Esta debe ser mi tercera, este, eh, participación en estos encuentros, estas hasta ahora que eran jornadas, como decías recién. Este, bueno, la verdad que, eh, también me encantó ver en la la última diapositiva de la presentación de la doctora Segal, este, la imagen de la justamente de la facultad de farmacia y bioquímica, donde yo me formé y donde tengo un cariño especial, no, por esa casa de estudios que hace 30 años aproximadamente me vio salir, eh, farmacéutico. Nosotros acá no somos químicos farmacéuticos como como por allí, este, somos farmacéuticos y punto, pero la verdad que yo muy, este, feliz de de serlo y poder estar hoy con ustedes. Entonces, como decía María Luisa, yo trabajo desde hace 15 años para Exim. Exim es una empresa fundamentalmente que diseña activos cosméticos. Justamente en esta charla lo que yo quiero hacerles conocer este tipo de productos y especialmente me voy a detener en un tipo de productos que somos los únicos que los manejamos en el mundo, que es la tecnología del silicio en la piel. Entonces, acá simplemente les estoy mostrando algunas imágenes de Mónaco. Nosotros estamos acá. Eh, me parece, a ver, esto si lo puedo achicar, ahí está, así podemos ver la pantalla bien. Y estas son imágenes. Sé que creo que en el día de hoy ustedes tuvieron una charla justamente de buenas prácticas de fabricación. Nosotros tenemos una planta ahí en el principado de Mónaco, que es muy pequeño, pero a pesar de todo, tenemos una planta de fabricación que justamente está, este, eh, certificada por buenas prácticas de fabricación y además de muchas normas internacionales como normas ISO y demás, ¿no? Eh, los invito en algún momento que puedan, este, visitar nuestra página web. Es muy interesante porque van a poder entrar por distintas formas para poder encontrar un producto que estén buscando. Van a poder entrar por el concepto cosmético, por el beneficio de la piel, por el área tratada, por la naturalidad, que hoy está muy buscado también ese concepto, por la cosmecéutica y también van a encontrar todas las novedades nuestras en una serie de videos que se llaman Exim TV, donde nosotros así presentamos todas las novedades que este año no pudimos presentar en eventos presenciales, ¿no? Como el In Cosmetics, por ejemplo, y entonces lo hicimos a través de estos videos. Nosotros fuimos una de las primeras empresas que trabajamos, que empezamos nosotros más o menos en el mercado estamos hace 50 años, eh, dentro de 2 años vamos a cumplir 50 años como empresa. Fuimos una de las primeras empresas que toda la eficacia la comenzó a evaluar de los productos justamente que que que que diseñamos en cultivos celulares. Eso fue, eh, progresando. Cultivos celulares de queratinocitos, de melanocitos, de fibroblastos. Ustedes saben que los fibroblastos son las células de la segunda capa de la piel, justamente donde se genera colágeno. Cultivos celulares de adipocitos, las células que que justamente van a acumular la grasa que después van a servir para hacer energía. Y nosotros comenzamos a trabajar también. Fuimos uno de las primeras empresas en trabajar con explantes humanos. De hecho, en nuestros propios laboratorios nosotros recibimos, eh, piel que es donada por personas que se someten a cirugías estéticas y es es un muy buen método ex vivo que se utiliza justamente para medir la eficacia de determinados productos, ¿no? Y entonces ahí también fuimos avanzando. Ahí acá, por ejemplo, tenemos un estudio en un explante donde podemos ver si el producto produce una mejora a nivel epidérmica o una mejora a nivel dérmica, eh, y y ahí seguimos avanzando. También podemos medir fotoprotección, una fotoprotección, no desde el punto de vista del SPF, sino de ver cómo una molécula nos puede proteger determinadas actividades negativas que pueden tener las radiaciones solares sobre la piel, ¿no? No estoy hablando de SPF. Esto también se puede hacer en estos en estos, este, explantes, por ejemplo. Y hoy estamos trabajando también justamente con folículos humanos, con folículos de pilares, ¿no? Para ver cómo un producto puede tener una actividad positiva, por ejemplo, en el crecimiento del cabello. Eso, por ejemplo, también se se trabaja con controles positivos que uno conoce, como por ejemplo, el minoxidil, una un producto farmacéutico que se utiliza, por ejemplo, productos dermatológicos que uno ya conoce que tiene una eficacia para hacer crecer el pelo y uno lo puede comparar con con otros activos naturales o no naturales para ver si pueden tener un efecto similar, por ejemplo, al minoxidil.

Entonces, ¿cuáles son las familias de productos que nosotros manejamos fundamentalmente? Tenemos tres familias: los silanoles, que esa justamente es la familia que hoy quiero presentarles fundamentalmente, porque es una un un tipo de productos que contiene silicio orgánico, que somos los únicos que manejamos en el mundo este tipo de tecnología. Entonces, por eso me parece que es muy atractivo para ustedes conocer este este tipo de de, eh, tipo de productos, ¿no? También tenemos una familia de péptidos avanzados y una familia de activos naturales, que hoy está muy de tendencia trabajar con productos naturales, productos naturales que son, eh, eh, de repente obtenidos de determinadas zonas, de determinados cultivos, donde se le hacen también testeos de eficacia como para poder evaluarlos clínicamente, ¿no?

Entonces, ¿qué es esta familia de silanoles? Como ustedes saben, el silicio es uno de los elementos más importantes y más abundantes de la naturaleza, justamente todo lo que tiene que ver con el la arena, por ejemplo, ¿no? Es justamente silicio que es muy abundante. Eso es un obviamente inorgánico. Nosotros en nuestro organismo tenemos silicio en muchas partes, por ejemplo, en órganos, en los huesos, en el cabello y también especialmente en la piel. En la piel, el silicio fundamentalmente forma estructuras a través de uniones de puentes de Van der Waals entre los distintos componentes de la piel, especialmente a nivel dérmico, que ese es el lugar tal de ubicación natural que tiene el silicio. Y entonces toda la matriz extracelular dérmica se puede formar gracias a la presencia de este elemento. Hay muchos estudios de de científicos donde uno puede encontrar la importancia que tiene el silicio en la piel en particular, ¿no? Pero por otro lado, también debo decirles que lamentablemente el silicio va perdiéndose. El silicio que uno tiene en el organismo se va perdiendo con el envejecimiento. Entonces, justamente todas las actividades o todas las funciones, eh, que el en donde el silicio participaba empiezan a decaer justamente por esa falta, ¿no? Entonces, la arquitectura de la piel colapsa, porque colapsa esa matriz que yo les comentaba, y aparecen signos del envejecimiento, como por ejemplo, las arrugas, que como como el gran signo del envejecimiento. Pero en realidad, la piel se vuelve menos hidratada, la la piel se vuelve menos elástica, menos firme, empiezan los depósitos de grasa a verse con mayor relevancia, el colágeno empieza a caer, o sea, que son muchas las actividades donde interviene este elemento, fundamentalmente el silicio orgánico que nosotros necesitamos.

Y es que es el know-how por el cual somos los únicos que manejamos esta tecnología. Tiene que ser monomérico para que sea biológicamente activo. Si es monomérico o a lo sumo dimérico, va a poder penetrar en la piel y va a poder ir justamente a reponer el silicio que falta a nivel dérmico. Y entonces ahí que esas actividades que están disminuidas por la pérdida del silicio, con comienzan de alguna manera a reponerse. Lo que el problema que tiene que esta molécula monomérica o dimérica es muy reactiva y tiende a polimerizarse y a formar estructuras del tipo silicona. Justamente la silicona, que también es muy utilizada en cosmética, se utiliza para otro tipo de actividades, ¿no? Para una actividad, eh, biológica, sino tiene más bien con efectos en la textura del producto terminado y no penetran obviamente en la piel. Entonces, esa tiene una, no tiene actividad. Por eso decimos que la estructura tipo silicona es inactiva.

Entonces, ¿cómo hacemos para que esta molécula monomérica se mantenga como tal? Esta es la estructura de un silanol. Justamente esta familia de activos que yo les estoy presentando acá, pueden ver ese núcleo de silicio orgánico con hidroxilos libres, lo cual hace que uno pueda hacer puentes de hidrógeno con el agua, por lo tanto, es una son moléculas que son muy hidratantes para la piel porque atrapan moléculas de agua. Y le vamos a agregar un radical. Ese radical va a tener una, se eligen radicales que tengan una actividad, este, cosmética. Entonces, ese radical va a darle por un lado una actividad cosmética adicional a la que tiene el silicio y a su vez va a hacer que no se polimerice. Justamente el know-how, esto que parece tan sencillo, no lo es tanto y por eso somos los únicos que manejamos este tipo de estructuras. Como radical tenemos muchas moléculas, por ejemplo, la hidroxiprolina, que es un aminoácido precursor del colágeno. Por ejemplo, el ácido hialurónico, el ácido hialurónico radical que va a a estar en en alguna molécula en alto peso molecular, en alguna otra molécula de bajo peso molecular. Cuando yo quiero decir que son distintos radicales, cada uno de los silanoles, que son más o menos 25 productos que hay en el mercado, va a tener un radical distinto. Entonces, por ejemplo, de ácido hialurónico de alto peso molecular va a tener un nombre y el que viene con el ácido hialurónico de bajo peso va a tener otro nombre. Otras moléculas, el ácido láctico, por ejemplo, que es un alfa hidroxiácido, el ácido salicílico, que todos ustedes conocen, muy utilizado justamente en acné, por ejemplo, vitaminas como la vitamina E, la la arginina, que es un aminoácido, también se utiliza también como para asociar a este silicio orgánico, el colágeno. El colágeno también es, hay un un un silanol, por ejemplo, que es en polvo, que es el único que es en polvo, porque todos son, eh, eh, líquidos y la mayoría son hidrosolubles, aunque obviamente el el que tiene vitamina E es oleoso, ¿no? Porque la vitamina E, ustedes saben que es un aceite. También hay un hay un silanol de cafeína, por ejemplo, hay un silanol de vitamina C, hay un silanol de ramnosa y hay muchísimos otros productos, eh, de tirosina, de trihalosa, que van formando toda esta familia de activos.

Entonces, como hablarles y comentarles de esta tecnología podría llevar muchísimo tiempo. Yo lo que hice justamente es, eh, un resumen para que veamos cuáles son los beneficios que van a tener en común todos estos productos que forman parte de los silanoles, justamente por tener todos ese núcleo de silicio orgánico. Entonces, por un lado, aumentan la producción de colágeno nativo. No van a incorporar colágeno en la piel porque el colágeno es una macromolécula muy grande, o sea, que el silanol que viene acompañado de colágeno, el colágeno se queda en la superficie, lo que penetra en la piel es el silicio. El colágeno, si no está hidrolizado, no puede penetrar en la piel. Va a tener una actividad hidratante para la piel, justamente por quedarse en la superficie y ser una molécula capturadora, captadora de moléculas de agua. Eso, ese aumento en la producción de colágeno nativo da una piel más firme, más elástica, con efecto antiarrugas y también efecto antiestrías. Las estrías justamente tienen que ver con ruptura de esas fibras de colágeno que producen rupturas en la por estiramiento de la piel, ¿no? Que parece como que se estuviera rompiendo todo. Aumentan la producción también del ácido hialurónico propio. Nuestra piel produce ácido hialurónico. Hoy ustedes habrán escuchado, están escuchando todo el tiempo productos cosméticos que vienen con ácido hialurónico. Eso es una tendencia, se usa muchísimo, pero nuestra piel genera ácido hialurónico que tiene muchísimas actividades, por ejemplo, todo lo que es la parte de renovación epidérmica tiene que ver con el ácido hialurónico que uno tiene en nuestra piel, fundamentalmente lo podemos ubicar a nivel epidérmico y a nivel dérmico. El ácido hialurónico que nosotros producimos, después eso va a dar que la piel esté más renovada y más joven. A nivel corporal dan un tratamiento integral porque por un lado son agentes lipolíticos, son reafirmantes justamente por este aumento del colágeno nativo y también hay estudios en algunos silanoles que hemos hecho que mejoran o revierten la piel con celulitis, justamente producen una mejora en ese aspecto de piel naranja tan característico que se denomina celulitis. Son moléculas con actividad antiglicante, justamente la glicación es el proceso bioquímico más importante del envejecimiento y especialmente, ¿qué significa glicar? Significa cuando las proteínas, en este caso las dérmicas como el colágeno o la elastina, se entrecruzan entre ellas por un envejecimiento y justamente pierden esa actividad que tendrían que tener, ¿no? de elasticidad, de estructura, de firmeza y demás. Eso, entonces, si son moléculas antiglicantes, protegen a la piel del envejecimiento. También estimulan la renovación epidérmica, protección de la piel agresiones externas, un efecto, una mejora en el efecto barrera justamente de la piel. Hace 30 años, en el año 1990, nosotros presentamos justamente en la Asociación Francesa de Cosmetología, presentamos un estudio de la importancia de la glicación en el envejecimiento de la piel y como determinadas moléculas, en este caso los silanoles que empezamos a trabajar hace tanto tiempo atrás, podían protegernos de esa glicación. O sea, hace 30 años que nosotros presentamos este concepto y yo les quiero mostrar cómo el mercado actual en marcas internacionales hablan de la glicación como un punto referencial sumamente importante en en la reivindicación de sus productos antiedad. O sea, que a pesar de que nosotros lo presentamos hace tantos años, esos estudios hoy están totalmente de tendencia para justamente lanzar al mercado productos antiedad, ¿no? antienvejecimiento.

Acá también les puse algunos ejemplos para no tampoco aburrir con tantos ejemplos comerciales, pero para que ustedes vean cómo marcas muy reconocidas que ustedes seguramente ven en el centro comercial o a veces en un duty free, ¿no? en una en en un aeropuerto, cómo cómo reivindican la actividad de esos productos en la piel justamente cuando utilizan este tipo de de productos del silicio, cómo ellos reivindican que la actividad beneficiosa para la piel tiene que ver por por ejemplo, con el silicio, ¿no? Acá vemos por ejemplo un producto hasta capilar, porque también tenemos productos capilares que dice por ejemplo, silicio, un regenerador tisular o de los tejidos. Acá dice silicio, un elemento o componente esencial de la matriz dérmica, justamente todas cosas que yo les estaba comentando, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y entonces tomé algunos ejemplos de silanoles como para comentarles de qué se tratan. Acá tenemos por ejemplo un producto que se llama DCBC, es un silanol de ácido salicílico. Yo les comentaba que justamente el ácido salicílico, un producto que se utilizaba mucho para el acné, nosotros lo saniz y armamos este activo que se llama DCBC. DCBC tiene muchos estudios de su actividad antiinflamatoria, justamente acá.

Podemos ver estudios donde mejora la expresión de tres interleuquinas proinflamatorias en la piel, que justamente producen una cascada inflamatoria, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8.

Justamente, este es un producto con el que tenemos estudios comparativos con la hidrocortisona, un corticoide que no se puede utilizar en cosmética, pero que se utiliza fundamentalmente en productos dermatológicos. Uno es muy reconocido por su actividad antiinflamatoria, y entonces tenemos estudios justamente comparando la actividad beneficiosa de este producto.

Justamente, miren ustedes acá donde dice HC, es justamente este corticoide que yo les estaba comentando. También tenemos un estudio de eficacia clínica hecho ya con dermatólogos. Nosotros esos estudios ya los mandamos a hacer a lugares especializados para hacer estudios de eficacia clínica. En nuestros laboratorios hacemos todos los estudios que tienen que ver con celulares, que tienen que ver con estos explantes humanos, son los bulbos capilares. Y todo lo que ya es clínico, lo mandamos a hacer a determinados lugares para justamente referir esa eficacia, eh, hasta con profesionales dermatólogos.

No, DSBC es fundamentalmente un activo potente antiinflamatorio para un activo cosmético. Eh, se utiliza mucho para el acné, para las pieles sensibles, porque justamente las pieles sensibles son pieles que están inflamadas. También hay productos para el cuidado del bebé que contienen este activo, productos post-solares, justamente para cuando uno tiene una exposición al sol y después quiere que su piel se suavice, se tranquilice de toda esa agresión del sol. También se utiliza mucho en eso, pieles atópicas, productos dentales para gingivitis. La gingivitis justamente es una inflamación de la mucosa gingival. Y justamente también ustedes pueden encontrar algunas pastas dentales y demás que contienen este activo, justamente para ser utilizados.

Acá hay algunos productos del mercado. Acá, por ejemplo, tenemos un producto francés que dice "zonas irritadas", "dermopediatrico", que contiene este producto. Simplemente es para que ustedes vean el tipo de productos.

Otro producto que me gustó, eh, presentarles, eh, es Camnosa. Camnosa es la unión del silicio con ramnosa. La ramnosa es un azúcar que hoy está muy de tendencia, porque hay una marca internacional muy importante y muy fuerte que está hablando mucho de la presencia de ramnosa en sus productos. Es un azúcar que lo que da es una alta hidratación en la piel. Nosotros, al unirlo con el silicio, hicimos que ese azúcar y el silicio penetren en la piel y que restauren fundamentalmente, que protejan y restauren la unión dermoepidérmica, el espacio que se encuentra entre la dermis y la epidermis.

Entonces, justamente esto es lo que yo les comentaba antes, el núcleo de silicio asociado a la ramnosa. Y entonces, acá les quiero mostrar algo súper interesante. Fíjense ustedes, esto es un explante humano donde podemos ver una unión dermoepidérmica sinuosa y gordita. Es de una persona de aproximadamente 40 años de edad, y vamos a denominarlo este como una piel joven. En este caso, vamos a denominar piel envejecida. Es un explante humano de una persona de 70 años de edad, o sea, 30 años más. Fíjense cómo la unión dermoepidérmica se fue afinando y se fue achatando. Justamente, ese es un efecto del envejecimiento en nuestra piel, y cómo se ve la unión dermoepidérmica con 30 años más.

Esta piel fue tratada con una solución con el 5% de Camnosa, y fíjense cómo en solo 72 horas cómo empezó a recuperar el fenotipo de la piel joven de 30 años. Entonces, eso es algo fundamental. Y eso es lo que se vio en el test clínico que se hizo con 35 voluntarias entre 40 y 60 años de edad. Usamos justamente una diferencia etaria bastante importante para ver que la eficacia se podía ver a los 40 y también a los 60 años de edad. El activo demostró tener una actividad sumamente global anti-age, mejoras en la hidratación, en la elasticidad, en los signos de la edad, en la pérdida transepidérmica de agua frente a un placebo, una diferencia muy pero muy grande. Y también así en lo que es mejoras en el volumen de arruga y en la profundidad de la arruga.

Pero lo que fue más sorprendente fue justamente el efecto sobre el tono de la piel, mejorando manchas enrojecidas y también manchas oscuras de la edad. Justamente esta voluntaria que nosotros pusimos la foto, utilizamos la que tuvo mejores resultados. Acá hubo una mejora del 42% en la reducción de las manchas de la edad. Y eso tiene que ver, nosotros decíamos, ¿por dónde viene el efecto despigmentante? Ya que este no es una molécula que sea inhibidor de tirosinasa, como por ejemplo la vitamina C, o la arbutina, o la hidroquinona. Tampoco es un estabilizador de dopacroma, como tenemos una molécula nosotros, no, que tiene un efecto despigmentante innovador justamente por estabilizar dopacroma.

Entonces, me voy a volver para atrás. Justamente, no, perdón, voy a comentar por dónde viene el efecto despigmentante. Utilizamos justamente y presentamos un trabajo científico en un IFCC, que es el congreso científico más importante de la industria cosmética, donde seguimos una ruta despigmentante que había desarrollado un científico de la empresa Shiseido. Él había desarrollado una ruta eh despigmentante por la protección y la restauración de la unión dermoepidérmica. Resulta que cuando la unión dermoepidérmica tiene, eh, está envejecida, empieza a tener puntos de donde puede filtrarse sustancias de la epidermis para la dermis y a su vez de la dermis para la epidermis. Si eso ocurre, factores de crecimiento de los queratinocitos que se producen a nivel de los fibroblastos a nivel dérmico pueden pasar a la epidermis y activar justamente la melanogénesis a nivel del melanocito, y eso produce la mancha. Si uno trata la piel con un producto que va a recuperar y a reparar esa unión dermoepidérmica, puede obtener un efecto despigmentante, y ese es el mecanismo de actividad que justamente nosotros encontramos para este producto.

Muy interesante. Nosotros decimos que es un activo 360 porque tiene actividad en todo el rostro en general, hasta en lo que son las manchas.

Otro activo que me gustaría mostrarles, y acá les voy a contar un poco otro concepto que hoy me gustaba traer en esta oportunidad, es Epidermosil. Epidermosil es un silanol de ácido hialurónico de bajo peso molecular. Justamente tenemos el núcleo de silicio, como siempre en este tipo de producto, que es lo que le da las propiedades comunes a todos estos productos. Y en este caso, el radical es un ácido hialurónico de bajo peso molecular que está entre 150 y 600 kilodaltons. Donde nosotros hemos hecho estudios y hemos demostrado que ese ácido hialurónico puede penetrar en la piel con ese tamaño, puede penetrar en la piel. ¿A dónde? A la epidermis, y puede llegar hasta epidermis basal. Ese ácido hialurónico, y obviamente el silicio, va a seguir a lo que es la dermis, como siempre su ubicación natural que tiene el silicio.

Esto hace que ese ácido hialurónico tenga más eficacia que si no estuviera silanizado, porque como tiene mayor penetración, puede llegar justamente hasta capas basales epidérmicas y tener una renovación celular máxima. Acá, por ejemplo, tenemos un estudio sobre explantes humanos donde en solo 9 días de aplicación en una concentración del 5% sobre el estrato córneo, el producto mejoró un 39% la densidad epidérmica y 13 veces la cantidad de colágeno. El ácido hialurónico, por más que pueda penetrar en la piel, no tiene actividad de reposición o de aumentar la expresión del colágeno. Eso tiene que ver fundamentalmente con este núcleo de silicio, como yo les comentaba antes.

Son muchos los beneficios que producen en la piel este tipo de producto, Epidermosil. Pero yo me voy a ubicar en algo que puede llegar a ser muy interesante, y más en estos días que estamos viviendo. Acá tenemos algunos productos del mercado que contienen este producto, y es un concepto que se llama Neurocalm. Que la gente de Mintel, que es una base de datos muy importante para la industria cosmética, en particular, justamente hace un tiempo está viendo que este concepto de Neurocalm, que significa justamente combatir el estrés psicoemocional a través de productos cosméticos de tratamiento, está viendo cómo este concepto está avanzando en productos de tratamiento anti-age.

Entonces, el estrés, cuando uno tiene un estrés crónico, lo que hace es liberar cortisol endógeno, como si uno estuviera haciendo un tratamiento con corticoides. Y ese cortisol endógeno va a tener un impacto negativo en las tres capas de la piel. A nivel epidérmico, justamente va a enlentecer los procesos de regeneración epidérmica. A nivel dérmico, va a atacar o va a tener un efecto negativo sobre el colágeno, entonces el colágeno se ve afectado. Y a nivel hipodérmico, donde están las células adiposas, las que van a tener la acumulación de las grasas que después el organismo la va a utilizar como energía, pero también va a hacer que uno empiece a estar más gordito, por así decirlo. No, entonces justamente ahí también tiene que ver con esta parte de la acumulación de las grasas, y lo que hace este cortisol endógeno producido por el estrés es aumentar la posibilidad de acumulación. Muchas veces hay gente que dice, "Uy, yo no sé qué pasa, no estoy comiendo tanto y demás, pero estoy aumentando de tallas". Justamente tiene que ver a veces con esta situación de estrés en algunos casos.

Ente Epidermosil, este ácido hialurónico de bajo peso molecular asociado a silicio, trabaja a nivel epidérmico. Perdón, yo les había dicho que entraba en la epidermis, y lo que hace es revertir los efectos de este cortisol endógeno sobre la renovación epidérmica. Y esto se puede ver. Yo hace poco, en el mes de octubre, di una charla muy interesante donde durante una hora explicaba todo el problema del estrés psicoemocional sobre la piel, los problemas negativos y cómo podíamos revertir. Ahora, en cinco minutos, esto es como un resumen de esa charla que di en la Sociedad de Químicos Cosméticos de México. No, este, así que esto es de alguna manera un breve resumen para que ustedes entiendan este concepto del estrés psicoemocional.

Y acá ya voy a empezar a hablarles de otra familia de productos que tiene que ver con los péptidos. Acá les voy a presentar un producto, un péptido que se llama Glutapeptide. El INCI es el Piroglutamilamidoetil Indol, como ustedes lo pueden ver acá. Es un producto que tiene una actividad neuroprotectora. Trabaja sobre las terminaciones nerviosas de la piel de manera positiva. Las terminaciones nerviosas de la piel tienen muchísimo que ver con la actividad que tiene la piel, tiene que ver con la producción de colágeno, con la renovación epidérmica, con los procesos lipolíticos y demás.

Entonces, es un producto que justamente, fíjense ustedes como pongo acá, revierte los efectos negativos del estrés psicoemocional sobre la producción y degradación del colágeno. O sea, que este es el que nos va a proteger de ese estrés psicoemocional a nivel dérmico e inhibe la mayor acumulación de grasas en el adipocito producida por la presencia de cortisol endógeno. Justamente, esto tiene que ver con el nivel hipodérmico, ¿no? Acá, entonces, con este activo vamos a trabajar el estrés psicoemocional a nivel dérmico y a nivel hipodérmico, como veíamos aquí.

Y acá les puse algunos productos en el mercado que ustedes pueden encontrar, como por ejemplo este producto de BGI, donde ustedes pueden encontrar que dice que hace la piel más resistente frente a la contaminación, el estrés o la fatiga. Ya pone el concepto del estrés o la fatiga como una reivindicación sumamente importante. Acá tenemos un producto de Level, también. Este producto seguramente se comercializa en el mercado mexicano. Es un producto que tiene una asociación sumamente interesante porque tiene activos para reparar la piel durante la noche y a su vez tiene activos para, de alguna manera, contrarrestar el estrés que uno tiene durante el día, ¿no?

Acá encontré un producto corporal que se llama Lipoestructura. Nervioso y demás, justamente tiene que ver con esto que yo le estaba contando de la utilización de este tipo de péptidos en este tipo de productos.

Otro péptido que también me pareció muy interesante comentarles es Cronociclograma de renovación celular. Eh, es un activo que activa vitamina D aún sin la presencia del sol. Y esto hoy lo pone muy de tendencia, porque ustedes, no sé si saben la relación que hay entre personas muy afectadas por COVID-19 y justamente con la cantidad de vitamina D que uno tiene en la piel. Ustedes saben que la vitamina D uno la activa exponiéndose al sol, exponiendo la piel al sol. Y entre el confinamiento que hemos tenido, la cuarentena que hemos tenido así muy ajustada al comienzo de todo lo que fue la pandemia, que hizo que uno no saliera al exterior y demás, y entonces tenga contacto con el sol. Y después, además de estudios que se estuvieron viendo que las personas más afectadas por este tipo de infecciones, de afecciones, justamente tenían valores bajos de vitamina D.

Entonces, justamente este producto, tenemos algunos estudios donde podemos ver la activación de la enzima que activa justamente el calcitriol, el activo que es la vitamina D. Entonces, independientemente de eso, también les quería mostrar que hay toda una tendencia para trabajar el concepto de la vitamina D en protección solar, justamente porque hay algunos especialistas que dicen que las altas protecciones del sol de alguna manera hacen que uno no pueda activar la vitamina D que estaría necesitando, y eso puede llegar a ser perjudicial, especialmente en personas con pieles maduras que justamente tienen una falta de vitamina D importante. Hoy hay una tendencia de trabajar con productos promotores de vitamina D, o sea, se le agrega a los filtros solares con altas SPF también este tipo de moléculas que pueden activar vitamina D. Y también, como yo les decía, el concepto del producto nocturno, ¿no?

Acá nosotros, bueno, esto es un poco el brochure, toda la información que nosotros tenemos del producto. Y acá podemos ver algunos productos que se venden comercialmente que contienen este activo y que son productos para la noche, ¿no? Productos fundamentalmente para la noche.

Otro concepto que también me pareció interesante traerlos, y ahí ya nos vamos a meter con otra familia de productos, también tiene que ver con la protección total. Mintel, ya desde hace un tiempo, está diciendo, y esto se puede ver en varios productos con el concepto, por ejemplo, acá tenemos toda una línea solar de la firma Lancaster, donde se habla del Full Light Technology, donde se abarca toda la radiación solar. Fundamentalmente, lo que dice Mintel es que uno, para tener una buena protección, además de todo lo que tiene que ver con la radiación ultravioleta y demás, que es lo que normalmente uno se fijaba, el UVB y el UVA, hoy también hay que tener para una protección total el concepto de la polución, ya sea la polución ambiental, ¿no?, que justamente es muy importante también estar protegido frente a esta polución. También la radiación infrarroja está muy, muy también mirándose, y ya los productos que tienen una protección total ya también están abarcando este tipo de radiaciones. Y hoy se puso muy en boga también trabajar la luz visible, la luz que nosotros estamos sometidos durante cuando estamos en casa, ¿no?, y demás, y especialmente el rango de luz azul, que está dentro de ese espectro de luz visible, que justamente la luz azul es la que emanan todo lo que tiene que ver los teléfonos celulares, las tabletas, las pantallas de los televisores. Por ejemplo, que hay que mirar muy, muy justamente ahora que todos hacemos teletrabajo o que estamos más tiempo en casa, que cuando nos queremos distender nos ponemos a ver una serie, entonces estamos con tanto contacto. Miren, yo estoy todo el día frente a esta computadora y estoy todo el día absorbiendo este tipo de radiación que es muy negativa, que afecta también a las actividades de la piel, especialmente a todo lo que tiene que ver con el colágeno.

Entonces, en este caso, yo les voy a presentar un producto que se llama OTZ, que va a trabajar, que es de la familia de los péptidos, que va a trabajar sobre todas las radiaciones solares, el UVB, el UVA, el visible, dentro del visible justamente esa luz azul que yo les estaba comentando, que hoy es de suma tendencia, y también el infrarrojo. A este, acá les armé un resumen para no tampoco aburrirlos tanto con tantas cuestiones, ¿eh? Fundamentalmente, contrarresta los efectos negativos de todo el espectro de luz, UVB, UVA, infrarrojo y visible, luz azul. También tiene actividad antipolución, es un antioxidante completo. Antes hablamos de antioxidantes que decíamos frente a los radicales libres, hoy los radicales libres son las especies reactivas de oxígeno, pero también tenemos especies reactivas de carbonilo y especies reactivas de nitrógeno que hay que mirar con mucho detenimiento. Este activo va a contrarrestar a todas estas especies reactivas, ¿no? Es un anti-age y es una molécula que cuando se oxida, en vez de dar un metabolito tóxico para la piel, da un libera taurina, y justamente la taurina es un aminoácido que tiene actividad cosmética muy, muy positiva para la piel. Entonces, justamente ese reciclado es muy interesante porque termina siendo un producto sumamente positivo también para la piel.

Acá les puse algunos productos que van a encontrar en el mercado con este tipo de moléculas, por ejemplo, toda la línea de Avène, que es una línea muy enfocada para pieles sensibles. En toda la línea solar uno puede encontrar este tipo de moléculas para darle un plus, una actividad adicional a lo que son los filtros solares, ¿no? Es una molécula filtro solar, es una molécula que va a contrarrestar los efectos negativos de esas radiaciones solares justamente sobre la piel.

Y acá entramos en esta última línea de productos que nosotros tenemos, que son los productos naturales, que justamente hoy están súper en boga. De hecho, por ejemplo, Mintel dice, de alguna manera, la madre naturaleza, ¿cómo juega un papel tan fundamentalmente la madre naturaleza? Y hoy es la hay muchas empresas que están trabajando productos naturales o que simplemente trabajan con activos naturales con ingredientes naturales para hacer su producto más, de alguna manera, eco-friendly, ¿no? Eh, aunque no esté certificado por alguna certificación eco-cert o cosmos o lo que fuere, por lo menos tener un activo que respete la naturaleza, que respete a nuestro cuerpo también, a nuestra piel, ¿no? De alguna manera. Obviamente, que todos los productos que no son naturales, no por eso van a afectar a la piel, porque si el producto está en el mercado es porque cumple determinadas pautas que no va a producir ningún problema en la piel. Así que eso también quédense tranquilos. Muchas veces a veces se utilizan productos naturales y en una baja concentración o, mejor dicho, en poca cantidad, algún producto sintético que no por eso va a llegar a tener algún inconveniente, va a producir un inconveniente en nuestra piel.

Y entonces, acá les voy a presentar algunos productos que son sumamente innovadores. Por ejemplo, en Tadine es un activo justamente orientado para la solar, pero para qué protección solar. Como yo siempre les digo, estos no son filtros solares. Nosotros no trabajamos en filtros solares, sino en activos que le pueden ayudar al filtro solar a tener una actividad adicional, ¿no? Lo que se conoce muchas veces con el nombre de fotoprotección activa, acompañar o adicionar un activo al sistema de protección de filtros solares que tiene el producto para poder dar otras actividades interesantes a la piel.

En este caso, ustedes saben que nosotros tenemos, nosotros tenemos una protección natural en la piel que justamente es la producción de melanina. La producción de melanina que nosotros tenemos cuando estamos expuestos al sol, justamente es de alguna manera ese bronceado que adquiere la piel, es una protección natural que nosotros tenemos, es un SPF natural. Que aunque nosotros no nos pusiéramos nada, ya por lo menos estamos protegidos. El problema es que cuando tenemos una sobreexposición, una exposición indebida en un horario indebido y sin ninguna protección, ya esa melanina es como que se queda corta, ¿no?

También tenemos una protección más superficial a nivel del estrato córneo que se llama ácido urocánico. El ácido urocánico es la primer protección, la protección más superficial que va a tener nuestra piel. Ese ácido urocánico a los ultravioletas se convierte en el isómero cis, que ya tiene efectos negativos sobre la piel. Nosotros normalmente, cuando no estamos expuestos al sol, tenemos una concentración mucho más alta de este que de este. Entonces, justamente en Tadine lo que hace es mantener esta concentración alta a pesar de la exposición al sol, justamente ahí radica su efecto protector. Es un producto que se tiene de una semilla de un árbol selvático que se llama, bueno, es un extracto de la semilla de *Tachyspira facelo*. Es un producto que mejora la inmunosupresión que genera el sol en la piel, justamente.

Acá estamos midiendo inmunosupresión por expresión de galactina 7. Fíjense ustedes que la piel normalmente no expresa la galactina 7, pero cuando tenemos una exposición de radiación, por ejemplo, ultravioleta B, ahí tenemos una gran expresión de galactina 7, o sea, la piel se inmunosuprime, ¿no? Y fíjense ustedes como con Tadine baja hasta el 8% de esa expresión, o sea, podemos mejorar esa inmunosupresión. Muy interesante.

También en Tadine va a producir una mejora, va a contrarrestar el efecto negativo de la luz azul. Acá, por ejemplo, tenemos, yo les comentaba que la luz azul tiene un impacto directo sobre el colágeno. Acá tenemos la expresión de metaloproteinasas, que son las enzimas que van a degradar el colágeno. Fíjense ustedes, normal, esta es la cantidad normal que uno tiene de metaloproteinasas basales, y fíjense con la luz azul cómo aumenta muchísimo, muchísimo, muchísimo, y con Tadine, esa expresión de metaloproteinasa.

Y el concepto tan importante de la luz azul, esta molécula tiene actividad despigmentante. Es inhibidor de tirosinasa, como la misma actividad que tiene la vitamina C, la arbutina, la hidroquinona. Justamente, este activo también no solamente tiene actividad fotoprotectora, sino también inhibidora de la tirosinasa.

Bueno, tengo muchos productos como para mostrarles. Redine es un extracto de las hojas de la vid, de la viña roja. No usamos el extracto de la uva, no nos interesa a nosotros el resveratrol, nos interesaba algo más innovador que era el extracto de la hoja, que es rico en polifenoles, entonces tiene una actividad antioxidante muy importante. Y Redine es un producto, es un antipolución urbano, un antipolución doméstico también, la polución de los polvos domésticos y también la polución de las luces artificiales. Pero lamentablemente se me está terminando el tiempo y quiero quedarme con un poquito de tiempo para las.

Acá, por ejemplo, tenemos un producto capilar que me hubiera también gustado presentarles, pero bueno, si ustedes pueden, acá tenemos un producto para las ojeras que se llama Medol. Esperen que les voy a poner acá el nombre, que también me gustaría que ustedes también pueden encontrar en la página web información de este tipo de productos. Esto es un extracto de la flor del saúco. Nosotros hacemos directamente con la flor un extracto eco-friendly también, que sacamos los flavonoides que tienen una actividad antibolsas y antiojeras. Así que bueno, voy a poner la última diapositiva. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido. Este era mucha información tal vez para una hora, pero bueno, estoy abierto a algunas preguntas que hayan surgido.

Como siempre, Gustavo, de verdad es un placer escucharte, tenerte en nuestros eventos. Y bueno, sí, hay una pregunta que se vale porque esos eventos te valen los comerciales. Y pregunta Pamela Enevar, creo que su apellido, así es, es, ¿tienen distribuidores de sus productos de venta a escala en México, a pequeña escala en México? Esa es la primera parte de la pregunta. Y si venden, bueno, ya es más para que ellos lo digan, si venden mínimos y cuáles son esos mínimos.

Bueno, sí, yo lo que les pido entonces para no generar una charla comercial en este caso, que se comuniquen con nuestro distribuidor que es Sintoquin Industria. Sintoquin, eh, pueden encontrar en su página web todos los datos de contacto y entonces este ahí cualquier cosa, nombrenme, digan que estuvieron en una charla de Gustavo López, ellos me conocen muy bien, este, y entonces les van a poder dar toda esa información que necesitan de tamaños de envases y demás. Pero se venden en cantidades pequeñas, pequeñas, así que no hay problema.

Y una pregunta así, ¿cuál consideras de toda esa gama de productos, cuál sería el producto estrella de Simol? Bueno, miren, nosotros tenemos un producto icónico que se llama Algisium C. Algisium C es el silanol más antiguo. Algisium C, no sé si no debe estar cerca de también de los 50 años de Exsymol. También el producto justamente, yo hoy no se los presenté, pero ese es el producto de la línea silanol que más es requerido y que más se vende porque es un producto multibeneficio. Se utiliza para rostro, se utiliza para cuerpo. Con un solo activo ustedes pueden hacer una línea completa. Ahora, a nivel péptidos, el justamente hoy no les presenté ninguno de los icónicos. El icónico se llama Alistin. Es un producto que en el 2015, en el In-Cosmetics de 2015, fue elegido por todos los participantes de la feria como uno de los tres activos que habían revolucionado la cosmética en los últimos 25 años. Así que los invito también a conocer Alistin porque es una maravilla. De hecho, fue lanzado al mercado por la firma Dior en la década del 90, y tengo entendido que fueron uno de los primeros que comentaban que podían detener el paso del tiempo, y justamente utilizaban Alistin en sus ingredientes. Y bueno, hay otras muchas felicitaciones. Rosario Juárez agradece la presentación. Pau, y tienes ya sabes que aquí en México tienes tu club de fans, como ya te lo he dicho en otra ocasión, y en la UNAM también la tienes. Y bueno, agradecen y sobre todo preguntan, por ejemplo, Genia, que sería la última pregunta, eh, dice, en cuanto al OTZ10, ¿es más, es para productos de uso diario y en qué cantidad se utiliza?

Sí, sí, sí, no tiene ningún inconveniente. OTZ10 es tan concentrado que se utiliza a partir del 0.2% nada más, así que es un producto que sí, no tiene ningún problema y se utiliza muchísimo en dermocosmética y en líneas de dermatólogos, ¿no? Este, muy, muy interesante ese producto. Y el mundo, el mundo médico conoce mucho el nombre Oxo-Tiazolidina, que es el nombre INCI del OTZ. Entonces, en farmacia de manipulación en Brasil o en Argentina o en Colombia, hasta se receta el OTZ.

Bien, y bueno, última pregunta dice Karina Osorio, dice que es una pregunta, ¿usted considera o es necesaria que en la especialización en dermatología para, en el caso de México, que somos los QFB, si en dado caso se quisiera dedicar precisamente para este tipo de productos, o no sería necesario esa especialidad? Eh, ustedes tienen una especialidad que justamente, no somos QFB, pero preguntan que si se quiere dedicar a eso, que si crees que sea conveniente que se estudie una especialidad en dermatología.

Bueno, les voy a comentar muy rápidamente. El caso mío, yo soy farmacéutico, ¿no? Y me dediqué durante 15 años, fui jefe de producción de un laboratorio farmacéutico. Yo hacía medicamentos, y de golpe hice un máster en administración de empresas y me empecé a interesar por la parte de marketing y demás, y entré en este mundo que me permitió la cosmética. Y me tuve que empezar a especializar. Solo, me compré tres tomos del libro de Fitzpatrick de dermatología clínica y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, y acá estoy. Sí, eso nos sucede a todos en esta área. Además, así que lo que quiero decirles es que todo lo que puedan incorporar y todo lo que quieran hacer bien, bienvenido. Siempre son conocimientos, así que adelante, si les gusta esto, adelante, adelante.

Y bueno, pues Gustavo, otras preguntas son más felicitaciones y la verdad las preguntas fueron muy buenas y específicas. Tenemos a la par en YouTube, seguramente van a generarse más, te las haremos llegar. Y todos coinciden en que es muy interesante todos los productos que pudiste presentar. Muchísimas gracias, Gustavo, y para fines de nuestro evento, muchísimas gracias. Y para fines de nuestro evento, continuando, se llama la palabra clave de Gustavo López es "dermocosmético". Y bueno, pues continuarían. Voy a poder compartir la presentación para invitar al siguiente ponente. Gracias.

Muchas gracias. Luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye bye. Bye.

Bueno, voy a compartir la pantalla ya. Y después de esta excelente participación de Gustavo, bueno, continuarían en el cuarto seminario internacional. Y preparándonos para la siguiente ponencia, me complace presentar a ustedes a Ricardo, el Dr. Ricardo. Ricardo, que viene a hablarnos de activos cosméticos y eh, y dice, activos cosméticos, del dicho al hecho. En verdad, nos complace invitarlo. Viene de, bueno, él es español, pero es como podríamos decir, es ciudadano del mundo, porque actualmente vive en Canadá, pero siempre está participando con muchísimo éxito con todos nosotros en Latinoamérica. Estuve en un curso espectacular de muchísimos días y la verdad le agradezco que haya aceptado nuestra participación. Y bueno, es Ricardo Díaz, es profesor asociado de la Universidad de Sherbrooke, en el programa Master of Business and Science. Más de cuatro décadas de experiencia en la industria cosmética, tanto en compañías de productos al consumidor como de materias primas. Además, ha participado en muchos eventos en América Latina y para la IFCC es de los principales ponentes que dan apoyo aquí en América Latina. Y fue por eso que lo he conocido y ha estado en eventos en México, en América Latina. Y bueno, doctor, le quisiera dejar el foro y pues, por favor, si me puede compartir su pantalla. Yo ya dejo el foro y bien, nuevamente, es un placer, como siempre, en verdad, Ricardo.

Bueno, pues nada, ¿qué vamos a decir? Que viva, que viva la madre patria, que viva México, y no hay nada, México lindo y querido. Así que vamos a empezar con un poquito de vino, porque es la hora aquí del aperitivo nocturno. Buenas noches. Con permiso, eh, ¿puedo, puedo dar un traguito? María Luisa, ¿o no puedo? Adelante, yo lo acompaño con un cafecito, pero bueno, claro, eso ya se sabe porque esta es la hora en la que uno tiene un poquito de vino. Siempre ayuda. Bueno, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, por favor, comparte ya su pantalla. Gracias. Ya está. Bueno, pues voy a poner todo aquí. Eh, aquí tenemos, esperen que voy a poner el lapicero este mágico. Pen. Bueno, pues saben, ya saben ustedes, lo acabo de decir, que yo vivo en la ciudad de Toronto, una gran ciudad. Y hoy hay un invitado que es el virus, pero le he dicho que se tiene que poner la máscara, porque si no, no hay nada que hacer. Bueno, mi amiga me ha dejado para Luisa, me ha dejado al final porque dice, a lo mejor necesitas más de una hora. Bueno, les voy a decir una cosa y no, no se me asusten, eh. Tengo 176 diapositivas, así que voy a tener que ir como siempre a mi velocidad Relámpago. Y les recomiendo para los que no me han oído o visto nunca, que ni parpadeen ni estornuden, porque se pierde la mitad de la cosa. Así que tranquilos, eh. Y cuando llegue la hora, pues si no ha terminado, se quiere ir a casa, pues se van. Bueno, si están en casa, o sea, desconecten. Este, son, yo ya lo saben, dicho al hecho. Y fíjense, vamos a empezar ya. Pues no lo sabían, Don Quijote y Sancho Panza. Y ahí tiene, ni más ni menos que al señor Cervantes, que fue el que escribió El Quijote. Y lo pongo esto porque al parecer la frase del dicho al hecho aparece, eso seguro, por primera vez en El Quijote. Lo que no se sabe es si inventó el señor Cervantes o la puso en El Quijote porque ya era popular en la España. Estamos hablando del siglo XVII, pero es que esto del dicho al hecho es interesantísimo. Tengo que decirles que esta cosa de hoy, activos cosméticos, yo no soy experto en activos cosméticos como el señor anterior. Yo lo que enseño en la universidad es cómo se hace que los activos cosméticos se depositen en la zona de la piel que es necesario, y les voy a poner un poquito de eso. Pero yo vengo aquí a explicarles una cosa diferente y, bueno, espero que les guste. Entonces, lo primero de todo es cómo empezó toda esta historia, cómo empezó y dónde estamos ahora. Claro, eh, porque bueno, vamos al descubrimiento de América para que vean. Eh, ahí estamos. No sé si se dan cuenta de qué año estoy hablando. Pues esa es la moda del año 19. Eh, no, este, ¿podrías Ricardo compartir tu tu pantalla? Tu presentación, hija, si creo que he apretado el botón. No me digas que me ha apretado. No. Ah, ahora sí. Ahora se ve. Ahora sí. Okay, vamos a empezar otra vez. Aquí estoy. Espérenme, me he olvidado beber el vino que no me han visto beber el vino. Aquí voy. Vamos. Venga, salud, salud, salud, salud. Bueno, voy a apretar el botón. Joder, pero qué listo que soy. Le voy a decir, llevo haciendo esta historia 4 años de estos los webinars, no me sale nunca, pero bueno, lo que vamos, esto ya lo he contado, esto ya lo he contado. Este es el virus que ha venido aquí con la máscara. Este soy yo. Este es Don Quijote. Se lo he contado que del dicho al hecho está en El Quijote. Y aquí es la historia en todos los activos. Historia de los activos. Se lo va a creer, el año 1962, cuando esta persona, que era, voy a ponerla aquí chiquito, cuando esta persona, miembro fundador de la SCC, quiso hacer algo. La palabra cosmeceutical viene de ahí. Fue el tiempo de Maricastaña y quería hacer algo que funcionara más allá de lo que ofrecen. Ay, ay, ay, esta cosa, tengo que tocar botón otra vez. Aquí vamos. Fue el año en que esta historia de tener cosméticos que hagan más que sentirse bien sobre la piel o que, como decía mi mamá, se ponía la crema, ni decía, mira, hijos, qué manos más bonitas me han quedado. Pues eso es lo de siempre. La cuestión es hacer algo más el cosmético que sentirse bien o tener las manos bonitas. Pues eso es lo de siempre. La cuestión es hacer algo más el cosmético que sentirse bien o tener las manos bonitas. Entonces, fíjense las cosas que pensó este señor, que era bien listo. Yo no le conocí en la vida. No decía, bueno, esto está todo en inglés, así que les voy a decir lo que ha pasado. Pues miren, de todas estas cinco ideas que él puso, por eso lo pongo en inglés porque no quiero que me diga que he cambiado las palabras. Estos son los antiperspirantes, antiacné y anticaspa. De los cinco ideas, tres acabaron en el mercado. Y como resulta que son productos que hay la FDA en Estados Unidos y en Canadá considera productos farmacéuticos, pues más que cosmética son productos farmacéuticos hechos por la industria cosmética, controlados por la FDA, arriba del todo. Este de aquí, este no ha pasado nada, es que inflamación menores, no ha pasado nada. Y este sí que ha sido la carajada del mundo, porque esto de la hidratación, pues resulta que hay de todo como en botica. Hay productos maravillosos y hay otros que son una vergüenza y vergonzosos. Y lo que lo malo es que como no hay regulación ninguna, pues los que no hacen hidratar, pues trabajan en contra de los que hidratan de verdad. Eso es lo malo. Pero bueno, estamos hablando de la idea de este señor. Y entonces, ah, curiosamente, con la sección de la hidratación, le voy a decir, se puede hacer hidratar la piel con los ingredientes normales de materias primas, el humectante, osificante. Pero si uno quiere tener más allá de lo que una crema hace, hay que poner un activo que sirva para hidratar. Pero en cualquier caso, el resto es a ver, hacer un champú anticaspa con tensoactivos es imposible, con lo cual los beneficios tienen que venir a través de un activo. Y el activo cosmético, pues se llama así por referencia el activo de la industria farmacéutica. Y en el año 71, bien cerquita, este señor fue el primero que encontró la forma de hacer algo contra el acné. Y fue el primer producto que se hizo famoso. Y luego resulta que el activo, ahí le tienen, ese es el nombre. Desde entonces, pues lo controla la FDA, lo aprobó. Y o sea, que una vez más, algo que aparece como un cosmético y acaba siendo un producto farmacéutico. Y fíjense, atentos, eh, atentos, porque esto es de lo que va esta conferencia, esta charla. En este caso, es un producto que se deja encima de la piel. Entonces, para que funcione, se tiene que absorber. El presentó un mecanismo, el señor este, de cómo funcionaba. Y además, que hizo todos los trabajos, las pruebas clínicas para demostrar, obviamente, que funcionaba, que lo que dice es cierto. Y ahora fíjese lo que pasa. Algunos pacientes, sobre todo unos que no eran tan jovencitos, se dieron cuenta que aparte de quitar los pimpless, como esta cosa de la piel, ya saben, el acné, pues hacía mejorar la apariencia, quitando arrugas. Y de ahí viene el concepto antiarrugas. Es un concepto cosmético, no es un concepto farmacéutico, es un concepto cosmético. Entonces, así todo, ah, vamos a dónde estamos ahora. Fíjese, el virus se ha ido de compras para que vean. Y además, no llevo máscara. Okay. Ahora ya empieza la cosa seria. Los cosmeceuticals empezaron como una cosa técnica, era un concepto técnico, y ahora pues se ha hecho un concepto de marketing. Y claro, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerles una serie de comparación entre lo que es un concepto técnico y un concepto de marketing. El cosmeceutical que empezó como una cosa técnica, pues ahora se ha transformado en un concepto de marketing. Y esto es lo que cosmeceutical, okay, okay, okay. Ya saben, los productos naturales como materias primas es un concepto de marketing. He escuchado a la persona que ha hablado anteriormente, se refería a activos naturales, o sea, que lo que se extrae de los árboles o de las plantas o de donde sea. Yo me estoy refiriendo aquí a materias primas naturales, un concepto de marketing. La definición química de lo que es un producto natural existe desde hace más de 100 años. No es lo que ocurre en la industria cosmética. Es cosa del "sulfate-free", otra otra historia. Esto es marketing, no tiene nada que ver con la ciencia. Y el microbioma, de la que María Luisa es una experta, pues ha empezado como un concepto técnico, pero yo ya veo que está empezando a transformarse en un concepto de marketing, donde lo que regula lo que hacemos los científicos ya empieza a pasar un poquito más al marketing. Y finalmente, este es el último invento, porque miren como H to los productos naturales y el sulfate-free ya.

Se están pasando de moda. Dará lo último es el Clean Beauty. Para que vean, o sea, la belleza limpia. Supongo que será por diferencia a la belleza sucia. Una vez más, esto es un concepto de marketing. No, no es nada, es marketing. No, no tiene nada que ver con ciencia. Entonces, ah, aquí estamos. Para que vean lo que ha pasado con los cosméticos, que ha terminado que no lo reconoce ninguna parte. No está reconocido por ninguna regulación oficial. O sea, que un cosmecéutico es lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Y aparte que la IFSCC, que debería tener una regulación y decir, bueno, Mai, pues vamos a ver. No, pues si si vas a decir algo, a ver si es verdad. Y estas son las normas. Olvídense. Sea en resultado, un cosmecéutico es cualquier cosa que ustedes quieren que sea. Y entonces ahora estamos, que ha ocurrido que existe una tremenda cantidad de de activos cosméticos. Ha habido una explosión en los últimos años. Y atentos a la jugada. El propósito es que proporcione un beneficio de verdad. Y anteriormente hemos estado escuchando alguno de los beneficios que deben proporcionar los activos, que no lo hace el emulsificante o el emoliente. Pero lo que ocurre es que ahora hay productos en el mercado en que lo que es importante es que llevan un activo. O sea, uno que dice, yo soy de España. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues, ah, soy de España. Y por eso sabemos eh bailar flamenco. Es otra cosa. Pero decir, soy de España, es lo mismo decir, oh, este producto tiene este activo. Sí. ¿Y para qué sirve? Entonces, miren, el el problema es que ahora tiene un activo. Abierto la puerta a una industria alternativa. Es una industria alternativa. Y les voy a explicar. Aquí tiene ustedes. Esto es cierto como como que estoy calvo. Bueno, tampoco me queda un par de pelos. Claro. Miren esta señorita que hay aquí. Era una se dedicaba a maquillar a artistas de cine o a modelos, etcétera. Y un día, estoy hablando en serio, eh, es un ejemplo de los muchos que les puedo poner. Decidió que ninguno de los productos cosméticos que usaba eran buenos. Y que por tanto, ella iba a crear una línea cosmética. Porque nadie, nadie sabía hacer. Eh, vas a hacerlo tú. Entonces, ahora les voy a enseñar. Esta es su. Esta es su línea cosmética. Que está basada en ocho ingredientes mágicos. Entonces, ustedes compran esto no por lo que hace, sino porque tiene ocho ingredientes mágicos. De verdad. Claro, esta señorita o señora, pues obviamente no tiene idea de cosméticas. Hay alguien que se lo hará la fórmula y que se lo manufactura. Y ella va, inventa todas estas historias. El fan gripan extracto. Vay, está sa ver, Dios mío. Bueno, fíjese este otro. El elixir vital. Este 563 canadienses, o sea, 450 americanos. Tiene 72 activos. Fíjense. Oye, fíjense. 72. La madre de Dios. Yo ya no sé contarlos. Llego al 27, ya, ya no, no paso. Y espero, este es el mejor. Tiene resina de pistacho. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Bueno, pues yo no sé lo que es. Pero tampoco voy a pagar 450 por eso. Pero hombre, por Dios. Ha habido una pregunta de una señorita. He visto antes de la vitamina C. ¿Qué? No se me vaya, joven, que voy a hablar de la vitamina C. Entonces, hoy día, para que vean, hay activos contra todo. Lo único que falta es el activo contra la gravedad. Pero bueno, esto es lo que hay. Y la cuestión es, funciona, que es de lo que se trata esta charla. Funciona. Entonces, sí, claro, sí, sí que funciona. Para que vean, esto es un producto de Pro Gamble. En donde lo que ven ustedes aquí es porque funciona. Los activos. Y esto es un sistema de activos que Procter ha trabajado durante más de 10 años. Aparte de que el producto se siente fenómeno sobre la piel. Es un ejemplo de que funciona de verdad. Entonces, no estoy aquí a criticar los activos. Yo tengo plena fe en en que es lo que necesita la industria. Estoy aquí a cuidado que no todo del dicho le ya saben. O como decían, no todo el monte es orégano. Ya saben. Bueno, entonces, para que funcionen, se necesita bu dos cosas obvias, ¿no? En primer lugar, pues tiene que ser efectivos. Ya saben, de como decirles, la aspirina no funciona para que te crezca el pelo. Okay. Y segundo, hay que añadir la cantidad necesaria. Porque ya saben que por ahí hay mucho activo que es 0.0000007 partes por cuatrillón. Y esto no va a funcionar. Y ahora, curiosamente, y aquí es lo que a veces se sorprende la gente, hay que depositarlos en el lugar correcto. Se esto es como cuando uno pone una carta en el correo. Pues sí, tiene que llegar al lugar exacto. Entonces, aquí andamos. Esta es la piel. Y aquí tenemos, pues sabe, saben ustedes, la parte de arriba y la parte de abajo. Que tampoco esto es una clase de bioquímica. Entonces, buen, les voy a poner una. No se preocupen, eh, que hay ejemplos. Entonces, ahora aquí la historia es, históricamente siempre hemos utilizado los productos de cuidado de la piel para depositar los activos. Es el primer paso. Y si te pones la crema encima de la pila, ahí se queda el activo. La segunda historia es, okay, y ahora qué pasa cuando el activo está ahí. Ahora qué pasa. Pero ahora resulta que también podemos pasar a poner activos en productos de limpieza corporal. Y esto es bueno. Okay, atentos, eh, atentos. Fíjense. ¿Y cómo se deposita un activo en la superficie de la piel con un producto de limpieza? Esa es la pregunta del millón. Así que aquí vamos. Bien, voy a ponerles tres ejemplos de productos que estoy seguro que ustedes utilizan todos los días en casa. Y y y usted dirá, ¿qué va hablando esta historia? Fíjate, voy a empezar con un champú dos en uno que lleva una silicona. Son dimeticonas de alto peso molecular. Que son, pero bien espesor. Y usted dirá, bueno, ¿y esto para qué es? Es que he elegido la dimeticona porque no es un activo. Es un es un producto funcional. Pero la dimeticona que se pone un champú es espesor. Rística. Pues cuando me lavo el pelo, se pegará en el pelo porque ya no le gusta el agua. Atentos. Bueno, pues para que vean cuán silicona se deposita. Yo estoy hablando en un champú. Hay 2%. Eh, ¿cuánto se deposita? Pues miren, para que vean, se deposita relativamente bien. Alrededor del 30% en el pelo virgen. No se deposita nada donde más se necesita. Eh, para que vean. Entonces, ah, esto es el último invento de Procter & Gamble. Que ha conseguido que la silicona se deposite en todo tipo de pelo. Se lo pongo como un ejemplo de que depositar un activo en general. Y en este caso, la silicona, que es bien fácil de depositar debido a que es no le gusta el agua y es pegajosa en el pelo, alto peso molecular. Pues fíjese, es es no es tan fácil. Y P&G está trabajando cerca de 10 años para poder conseguir esto. O sea, que eso es en un champú. Y acuérdense, el champú no se lo refriega los que tienen pelo en el pelo. Buen, y ahora qué pasa con el gel de ducha. Tú imagínate que pone un activo en su gel de ducha. Entonces, ahora qué va a pasar. Pues para que vean, les voy a poner los geles hidratantes que funcionan porque van a depositar una gran cantidad de petrolato o de aceite en la piel. Y este residuo que queda en la piel de petrolato es lo que va a ayudar a la hidratación. Es como si dejáramos la crema encima de la piel. Para que vean. Para que vean. Este es el producto que se vende muy bien en Estados Unidos. Aquí tienen ustedes la fórmula. Lleva el 15%. Bueno, leen la patente y verán 15%. Entonces, la pregunta es, de este 15%, ¿cuánto se deposita en la piel? Ya hecho de la silicona con 30% con suerte. Y de esto, ¿cuánto se deposita? Bueno, pues aquí tiene este producto. Es de este trabajo. Es de P&G muy reciente. Para que vean, tiene un año. Y aquí lo que han hecho es simular el proceso de lavado en piel. Y van a decirnos cuánto se va, cuánto se queda en la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tienen. Si lo quieren, le si quieren el trabajo, yo le tengo, se lo envío con todo cariño. Y entonces, para que vean, tan solo el 10%. Cuando suman ustedes toda la cantidad que se ha depositado en diferentes zonas de la piel, porque esto es lo que se hace es poner cinta y tirar y se van moviendo capas de la piel una encima de la otra. Verán que en la superficie de la piel, al cabo de, creo que son 8 horas, ha quedado el 3%. 3 y medio. Y este el resto. O sea, se deposita más al principio. A medida que pasa el tiempo, va penetrando poco a poco, poco a poco en la piel. Pero si suman todo, verán que tan solo el 10% se ha depositado. O sea, quiere decir que del 15%, 1 y medio queda en la piel. Y el resto se va por por ahí. Alguno estará diciendo, uy, madre mía, el petrolato es bueno. Eso es una cosa horrible. No hay que ponerse nada que venga del pet, petróleo. Y si nos vamos a poner petrolato, bueno, para que vean, eh, miren, para que vean trabajos de P&G. Y aquí yo de esto no entiendo ni papagallos. Corcia, pero no sé qué dicen aquí de la expresión de no sé qué de la filagrina. Para que vean, fíjense, funciona. Y hay referencias que ustedes pueden mirar. Para que vean el beneficio. Este es el mecanismo a través del cual hidrata. Les conté antes, el primer producto tenía un beneficio y tenía una explicación. Este producto tiene un beneficio que es hidratar y una explicación. Aquí tiene la explicación. Y en este caso, se un limpiador facial. Y le vas a poner glicerina. Todos los limpiadores faciales tienen glicerina. Bueno, esto es una clase de formulación. Así que voy a pasar. Y la pregunta de hoy es, ¿cuánto se va a depositar en la piel y se va a hidratar? Miren, se lo voy a contar. Para que vean la, fíjense lo que voy a decir. Esto es la representación de un champú con imágenes. Estas son las micelas formadas por tensoactivo. Y esta es la silicona. Entonces, esto es el en un gel de ducha. Este es el petrolato. Y esta es la glicerina. Estos dos, que son insolubles en agua y pegajosos en el pelo o pegajosos en la piel, es dificilísimo depositar. Ustedes, ¿cuánta glicerina creen que se va a depositar en la piel cuando uno se lava la cara? Cuanto la glicerina es soluble en agua, pues no he encontrado ningún trabajo que haya investigado cuánta glicerina de un limpiador facial se queda depositada en la piel. O sea, que digamos que si la glicerina hidrata, pues ustedes la ponen en la fórmula, pues se va a ir a tomar vientos. Entonces, hay algún truco para ayudar la deposición de productos de limpieza en la piel. Entonces, les voy a contar. Miren, esta es una fórmula elemental, querido Watson, de de un champú. Eh, aquí tienen el éter sulfato y la betaina. Esas son las micelas compuestas. Y así que ahora, este es lo que se llama el policaternario. Y lo que ocurre es que el policat se va a enrollar alrededor de de las de la. Esta es la micela compuesta que tiene una carga negativa. Este es el el esta tiene una carga positiva. Así que se enrollan así. Como me entienden, ¿no? Y claro, claro. Quiere decir que esa cosa es transparente. Y luego, durante el proceso de limpieza, pues eso es lo que ven. Y durante el proceso de enjuague, se rompe. Este las micelas se rompen cuando está uno por debajo de la concentración crítica. Y lo que ocurre, para ahí tiene ustedes las moléculas de tensoactivo por su cuenta. Y entonces, la molécula de tensoactivo, ven ahí el poli cuaternario. Y se pegan. Así que ahora lo que observan es que hay una tracción física. Pero no de la micela, es de los componentes individuales de tensoactivo. Y el resultado que ven aquí es que se forma esta cosa que es el coacervado. Es una cosa que no es, es es insoluble. Y ese coacervado, si si dejan pasar el tiempo, lo centrifugan, es lo que se deposita. Esa cosa. Eso de ahí. Eso es lo que se deposita en la piel, eh, o en el pelo o en la piel. Aquí lo tienen. Entonces, la cuestión es, para que vean, eh, estos son distintos coacervados que se obtienen variando la formulación química. O sea, que a pesar de que se forma este coacervado, que es un precipitado en el pelo o en la piel, es muy sensible a la fórmula que tiene. En variantes de la fórmula, variantes de la carga eléctrica del policatario. No, esto no es una clase de formulación. Y entonces, la cuestión es, puede este esta este truco que cada vez que tiene una fórmula que tiene policatario y y tensoactivos, puede atrapar activos. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que atrapa, si se hacen las cosas bien, componentes de moléculas de las fragancias. O sea, que se puede alterar la longevidad de fragancia en la piel dependiendo del coacervado que se forme. Con lo cual, voy a suponer que si se se atrapa, ah, ingredientes de fragancia, tal vez se pueda atrapar ingredientes activos. Pero no pueden ser solubles en agua. Tratar de depositar en la piel en un producto de limpieza corporal o de la cara, del pelo, de lo que sea, un que es soluble en agua es prácticamente imposible. Yo, yo, yo no he visto ningún trabajo donde he encontrado que di, sí, se ha depositado. Así que obviamente, ahí vamos a hacer un ejercicio ahora para que vean, eh, que como esto creo que es gratis, así que ahora pues van a tener que hacer un poquito de trabajo. Aquí voy para allá. Bueno, miren, para que vean esto de la cosa natural. Esta cosa que es natural hair. Atentos. Mucho cuidado. Bueno, miren, este señor, este libro, pues tiene una serie de aceites que va a utilizar para incorporar un champú. Ya saben ustedes que el aceite de argán, por ejemplo, se ha puesto muy de moda. Hay mucho champú que lleva aceite de argán. Estoy hablando de productos para el pelo. Bueno, entonces, miren ustedes, pueden poner un aceite, eh, pues obviamente, depositar directamente en el pelo aceite puro o aceite disuelto en algo o en un champú o en un acondicionador. Entonces, todas esas opciones. Y no todas ellas les van a dar la misma probabilidad de que se deposite algo en el pelo. Obviamente, esta es la de menos. Y esta es la de más. Y esta es en el medio. Porque el del pelo, el acondicionador del pelo se deja ahí en el pelo durante un buen rato. Entonces, ahí está. No, si quieren poner el aceite, pues lo ponen en una fórmula normal, pues donde ponen las siliconas. Y si no ponen silicona, ponen el aceite. Y si tienen un acondicionador de pelo. Y otras son fórmulas genéricas, pues lo ponen en en la fase de aceite del acondicionador del pelo. Ya está. Y si es el aceite, pues es el aceite. Lo que pasa es que a veces uno pone el aceite y luego tiene que lavarse el pelo porque ha quedado todo aceitoso. No. Entonces, ¿cuánto se haya depositado y cuánto se va luego cuando se lava el pelo? Bueno, pues vamos a ver. 30 minutos. Tengo que llevar 30 minutos. Lo que pasa es que se me el reloj. No sé la hora. ¿Qué es? No tengo ni idea de la hora. Qué es, pero bueno. Ay, no sé si estás por ahí. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Adelante. Tenemos a muy bien. Bueno, oye, cada 15 minutos me cuenta la historia. Se me ha olvidado el reloj porque unos viejos ya se olvida el reloj. Adelante, tú. Adelante. Tenemos a adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, argán u argán. Argán. Pero de qué estoy hablando. El aceite de argán, hombre. Vamos a empezar por él. Bueno, vamos a ver. Oigan, fíjense, me cachis en la cachis en la mar. Oh, esto es para mí. Bueno, miren, esto está tomado del libro. Eh, yo no creo nada. Y di la composición. Dice, primero lo que es el aceite, la composición química. Y luego dice los beneficios. Uh, esto. Ah, esto me viene a mí bien. Y ahí hay una referencia. Para que vean, eh, lo bueno de trabajar en una universidad es que tengo acceso a todo. Entonces, ahora voy y busco la referencia. Aquí está la referencia. Para que vean, eh, yo no miento. Este es el señor Guil ichor refur, como sea. Aquí este señor de aquí. Para que vean. Así que voy a ver qué dicen. Y esto lo que dicen estos cuando hablan del aceite dice, Beauty, no sé qué, no sé cuál. Todas estas cosas. Yo no veo aquí lo del crecida de pelo por ninguna parte. Me que eches en la mar. Dice, hay una evidencia científica de que funcione de verdad. Pues estamos apañados. Dice que es bueno para que no se te caiga el pelo. Y pone una referencia. Ya saben, de dicho hecho, el mucho trecho. Busco la referencia y no dice nada al respecto, sino todo lo contrario. Sigamos. Bueno, vamos. Aceite almendra. No los has elegido. Ha cogido dos primeros, eh, almendra y argán. El argán, pues porque está de moda. Y almendra porque antiguamente, bueno, antiguamente se usaba mucho. Entonces, vamos a ver lo que es este señor. Hombre, para los que tienen pelo, para que vean. Dice, hace el pelo más fuerte. Okay. Y aquí está la referencia de este señor Mar laen. Aquí no. Entonces, yo voy a buscar la referencia. Voy a buscar la referencia. Y la referencia de este señor me manda a otra referencia. Jole, mache de Dios. Para que vean. Dice que hace el pelo más fuerte. O sea, dice que el pelo es fuerte en esta referencia. Y esta referencia hace referencia a otra referencia. Joly, cachi, la madre de Dios. Ahora finalmente la referencia hace referencia a otra referencia. Joly, fue referencia. Ver, pod poner derecho a que no existe. Okay. Se lo voy a contar otra vez. El aceite este hace no sé qué en el pelo. Ya está la referencia. Cuando uno busca la referencia, te manda otra referencia y otra referencia, otra referencia que no existe. Así que cuidado. El libro lo he decidido al azar. Porque es una cosa que no tengo nada contra los productos naturales. Quiero que aprendan. O el el aquí la la historia que les estoy contando es que no se crean nada. Cuando hay una referencia, en la busca, a ver qué dice la referencia. Porque nos hemos acostumbrado a hacer estas cosas y que nadie comprueba si lo que dicen las referencias es lo que dice el señor que dice la referencia. Así que para que vean, de los dos primeros aceites que he encontrado, no le voy a poner ni aceite de almendras ni aceite de argán. Así que voy a quedarme calvo toda la vida. Fíjense qué mala suerte. Bueno, pues nada. Ah, históricamente, donde mejor se ponen estos productos es en productos de cuidado de la piel. Porque se aplican directamente y por lo menos el problema de se van a depositar ya está resuelto. Se van a depositar porque los ponemos ahí encima. Así que ahora ya saben, en general, los productos de cuidado de la piel son productos acuosos, geles acuosos, aceites o emulsiones. Eh, es una emulsión. Entonces, los activos, pues normalmente son solubles en agua, que es una forma genérica, o solubles en aceite. Le repito, esto no es una clase de active delivery, delivery of active, como se diga, entrega de activos. Es una clase de de concepto. Entonces, imagínense que el activo es soluble en agua. Entonces, si estamos, si es soluble en agua, lo ponemos en un gel acuoso. Y si es soluble en agua, lo podemos poner en la fase acuosa de una emulsión. Eso, ¿cómo lo ponemos? Un aceite, porque va a flotar. No. Bueno, se puede poner añadiendo un disolvente. Entonces, ese disolvente, digamos, es ya saben que es los sistemas estos de solvente, solvatación. Los disolventes normalmente son alcohol. El alcohol es el peor de todos, porque claro, obviamente se te va a evaporar, te deja la piel más seca que el. Pero se puede tratar de disolver algo que sea soluble en aceite, primero en glicoles o en PGs y luego se añade agua. Y Dios quiera que se que el sistema esté transparente. Bueno, así que en el primer ejemplo, aquí, perdón, este ejemplo, vamos a poner todo, todo, todo solubilizado en los tres. Y estos dirán, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Ah, el activo es la vitamina E. El acetato de la vitamina E. Y están preguntando cómo voy a disolver eso en agua. Ya les he dicho, con un con un disolvente. Y entonces, las tres preguntas de antes, es efectivo. Bien, yo no sé, yo de activos no sé. Voy a suponer que lo es. La cantidad necesaria, 5% van a llevar las fórmulas que les voy a enseñar. Y depositado en el lugar correcto. Y cuál es el lugar correcto. Bueno, de acuerdo con el trabajo, el lugar correcto es por aquí abajo. O sea, que no, que no se nos queda en la parte de arriba. Entonces, este es el trabajo. Y esto está tomado del trabajo. Dice que tiene un aceite, dos cremas, un gel. Antes era, anteriormente, acuérdense que era una solución en agua. Había un dos emulsiones. Aquí ahora tenemos aceite. Ya. Bueno, aquí lo ve, lo que es. Y aquí les voy a poner las fórmulas. Ahora. Y la cuestión es, ¿cuál de estas cuatro fórmulas es más eficaz para depositar la vitamina? Y tiene que penetrar. Y les voy a poner las cuatro fórmulas para que vean. Bueno, aquí el aceite está disuelto en eh miristato de isopropilo. Aquí tienen una crema. Este es el el mismo aceite, la fase de aceite. Este es el emulsificante. Aquí tiene otra fase de aceite, otro emulsificante. Y aquí tienen el gel. Para que vean, la vitamina está disuelta en alcohol. Luego, obviamente, tiene agua. Y ese es el espesante, un polímero acrílico. A qué ale. Pues venga, mientras me tomo mi vinito, les voy a preguntar cuál creen de los cuatro sistemas que fue el más efectivo en depositar la vitamina C. Bueno, depositarla, todo se queda encima de la piel. En que penetre la vitamina C. Bueno, el que acierte tiene un viaje gratis a a París. Ahora no se puede, que está el virus. Ahí lo tienen. Fíjense, fíjense. Este tiene sentido, ¿no? Del aceite. Pero fíjense que este de acá no está tan lejos. Y aquí tenemos dos emulsiones. O sea, aquí hay algo. Es evidente que la composición de la emulsión, el emoliente o el emulsificante tuvo algo que ver. Una vez más, esto no es una clase de cómo se entregan activos. Esto yo lo lo explico en mis cursos en la universidad. Hay una explicación aquí. Lo único que estoy tratando de explicarles es que no es consiste poner un activo en una fórmula y nos vamos a casa. Que la fórmula y el activo tienen que estar compaginados. Listos en la universidad de R. Ya le digo yo. Bueno, pues nada, las emulsiones obviamente son una gran opción para hacer entrega de activos. Porque si el activo soluble en agua, va al agua. Si soluble en aceite, va al aceite. Por lo menos tenemos la opción de disolverlo donde queramos. Bueno, si es la emulsión, nos da la opción de disolver cualquiera de los dos tipos. Aha, no se me asusten los que escogieron ese curso que anteriormente comentó mi amiga. Verán ustedes que las emulsiones, pues las explico con dos sistemas genéricos. El primero, esta es la fase aceite. Y esta es una emulsión que está estabilizada con un polímero emulsificante. Y esta es la típica emulsión hecha con emulsificante a la antigua y con agentes estructurantes. Como verán ustedes, son dos cosas completamente distintas. Entonces, ahora vamos a poner un activo soluble en agua en esta emulsión. De un activo soluble en aceite en esa emulsión. De hecho, la cuestión es, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, verán ustedes por.

ejemplo que el activo que soluble en agua se va a ir a la fase de agua y el activo que soluble en aceite se va a ir a la fase de aceite. No hay más vueltas.

Entonces, la cuestión es, cuando esto se deposita encima de la piel, ¿qué va a pasar? El activo soluble en agua se va a quedar en la superficie. Si se tiene que quedar en la superficie, se queda. Pero imagina, por ejemplo, si ustedes tienen un activo que es un filtro solar, lo que quieren es que se quede en la superficie. Genial, se va a quedar en la superficie. Pero si lo que tienes un activo que quieren que penetre y es soluble en agua, se le va a quedar en la superficie.

Y aquí es la fase de aceite. Pues hay opciones de que penetre con el aceite a través de la piel. Pero ahora, cuando nos metemos aquí en sistemas, emulsiones hechas con emulsificantes y agentes estructurantes, y les doy más de una opción. Estos son dibujos, pero esto es actualmente la emulsión. Aquí tienen ustedes la fase de aceite. Aquí tienen todas estas estructuras cristalinas. Esto es agua, esto es agua. Entonces, como podrán comprobar, en lo que en el curso explico como agua libre, aquí será el activo que es soluble en agua, pero también se puede meter en esta zona de aquí porque esto es agua y esto se llama agua atrapada. Esto está formado por emulsificante y agente estructurante. Esta es la fase de aceite. Entonces, la fase de aceite, el, perdón, el activo que es soluble en aceite se va a ir a la fase de aceite, pero también se me puede colar por aquí.

Entonces, como verán ustedes, cuando uno pone un activo en una emulsión, no, no es, no es tan simple como se dice. Entonces, la cuestión es, ¿cómo sé yo que tengo la emulsión correcta para depositar el activo? No voy a estar, no estoy diciendo que no se deposite, estoy diciendo que la eficacia del activo puede cambiar dramáticamente dependiendo de la composición química del producto. Y una vez más, esto no es una clase de formulación. Yo explico cómo se formulan las cosas para que el activo funcione. Queremos que se quede en la superficie o queremos que penetre.

Entonces, hay una regla general para los activos que son solubles en aceite, solubles en aceite, solubles en aceite. La regla, tanto se hace una emulsión de estas como de la otra, es no solubilizar el activo en la fase de aceite. Aquí es donde está el aceite y aquí es donde está el aceite. Si el aceite es soluble en un emoliente, no lo sobré solubilicen. Esa es la primera norma. En otras palabras, cogen la fase de aceite, tienen que ajustar la fase de aceite para que el activo esté justo ahí, al extremo de solubilidad. Un poquito más de activo y precipita, un poquito menos de activo y precipita. Pero bueno, una vez más, no es una clase, pero hay, hay, hay formas de hacerlo. Si usamos el, el coeficiente de partición, los parámetros de solubilidad que sabemos hacerlo. Lo que quiero decir es que el que sepamos hacerlo no quiere decir que la gente en general sepa que se puede hacer. Simplemente pensamos que al ponerlo, eso es todo lo que hay que hacer. No, no es así.

Entonces, ah, estas son preguntas que debe tener respuestas. Y ahora me voy a referir cuando se nos ofrece un activo y nos dicen, este activo es lo que sea. Vamos allá. Entonces, vamos a empezar. Primera pregunta: ¿cuáles son los beneficios que el activo proporciona al usuario? Segunda pregunta: ¿cuánto hay que usar? Y tercera pregunta: ¿los resultados que me están enseñando están basados en productos en vivo o están basados en pruebas en pruebas en vivo o en pruebas in vitro? O sea, si a mí me viene alguien y me dice, este activo es maravilloso para que te crezca el pelo, mi primera cosa sería, lo voy a, pero la siguiente es, bueno, ya me han dicho el beneficio. ¿Cuánto tengo que usar? Ah, el 10%. ¿Y cuánto cuesta? 500.000. Olvídate. Ok, lo puedo, lo voy a comprar porque yo tengo tanto dinero que lo que me falta, me sobra dinero, me falta pelo. Y los resultados, bueno, tenemos aquí unos estudios, pero póntelo en la cabeza que te va a crecer el pelo. No.

Entonces, vamos a empezar por los casos en los que el suministrador nos ofrece resultados basados en pruebas en vivo. Y les voy a poner un par de ejemplos aquí. Primera pregunta que tienen que hacer, esto yo lo explico en la universidad y esto es lo que mis estudiantes practican. Los que trabajan en la industria les viene ofrecer algo, estos resultados en vivo. Primera pregunta: ¿cuánta gente participó en el estudio? Segunda pregunta: ¿quién hizo la evaluación de la, de lo que proporciona el activo? ¿Lo hizo un médico, un dermatólogo, o lo hizo ahí el vecino de la esquina? Y fórmula. Uso. Esto no puedo estresar la importancia que tiene la fórmula.

Así que ahora vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, aquí estamos. Aquí tienen ustedes de la compañía Cefic, no sé qué. Este es el activo y sirve para el activo control acné. Así que vamos a ver lo que cuenta. Okay. Esto está cogido de ellos. Primero, al 2%. Perfecto. Una crema que tiene el activo contra una crema que no lo tiene. Esto es el típico normal en ciencia, siempre tiene que haber un control. Eh, el estudio durante 28 días y hubo dos grupos de de teenagers, muy bien, de gente joven con que tenían acné. Y estos son los resultados del estudio. Ay, y la fórmula. Lo primero que tienen que preguntar, ¿qué fórmula se usó? Porque yo en este estudio no he visto la fórmula por algún lado, por ningún lado. Quiere decir que cualquier fórmula funciona, todas las fórmulas van a funcionar, haga lo que haga. Y este es el resultado de la compañía. Dijo, hay un, estos, eso es marketing para que vean. Dice que mejora el efecto contra la imperfección de la piel. Eso es una palabra de marketing. Y esto es de lo que se trata, que se redujo el número de, no sé cómo se dice en castellano, pimples, esta cosa del acné, los granos de acné en el 34%. No está mal. Por cierto, los, la industria farmacéutica tiene unos estándares, el controlado por la FDA, que tiene que, o sea, si esto dice el 34%, ah, ha habido una mejora. La industria cosmética no tiene, no tiene ningún estándar. Entonces, esto es suficiente, es una mejora del 34%. ¿Es suficiente? Debería ser del 50%, debería ser del 100%. Por ejemplo, un que es del 40%, el 35 al 40%. O sea, se ponen aquí y aquí se controla la cantidad de humedad y si funciona reduciendo la, la el sudor, el 35, 40%. Vale, no es que no es que pares de sudar, es que lo reduces. Y en este caso, pues hay una reducción. La cuestión es, el 34% es aceptable porque la industria cosmética no tiene ningún, ninguna referencia, no tiene ninguna norma. O sea, que puede ser 34 y si es eso, también es bueno. No estoy diciendo que esto no funcione, estoy hablando de forma general.

Bueno, aquí tenemos otro de la compañía cosmética más grande del mundo. Y ahora sí, entrando aquí en estas cosas de los microbiomas y esto está también basado en vivo, en vivo, eh. Vamos allá. Bueno, miren, todo por ahora bien. Lo que hicieron fueron 23 personas. Se las dañó la piel con el laurilsulfato, o sea, se puso laurilsulfato en la piel para que, que se estropearon los lípidos y los corneocitos, o sea, para estropear la piel. Después se aplica la loción. Aquí tienen el 2% activo. Era una loción, era una cremita ligera, durante 7 días, 7 días. Y los beneficios, bueno, pues probaron como mejoró la hidratación. Ahí lo tienen, eh, 25% de mejora, mejora la hidratación en la piel. Y aquí tienen, esto es lo contrario, es disminución en la pérdida de agua. O sea, se perdía menos agua y mejoró la hidratación. Estos son los resultados y está muy bien hecho porque fíjense, este es el número de personas, este es la fórmula, este es el activo, 7 días. Y esto es significante. Me parece muy bien. Y entonces ahora, ¿qué dicen? Esta, la fórmula. Esto está tomado de ellos directamente. Dice, está hecho en un body oil. Lo pusieron en el body oil. Yo no sé qué es esto. Voy a mirar cuál es la fórmula porque no sé qué es la fórmula. Así que ustedes aprietan ahí a clic, clic, clic y, y entonces, eh, esta es la fórmula. Y la voy a contar. Dice, al 3% en una fórmula, en una loción corporal. Y la fórmula, y la fórmula. O sea, que va a funcionar en todas las fórmulas. Ya las acabo de decir lo que pasa. La fase de aceite no tiene importancia, el agente estructurante o el polímero no tiene nada, nada, nada, nada, nada. Y ahora, lo que es peor todavía, atentos a la jugada, es que dicen que también se puede poner en un champú al 0,5%. Acabo de decir al principio que depositar un activo, un activo de un producto de limpieza es dificilísimo. Entonces, lo que han hecho es, lo que ocurre en una fórmula que nadie sabe cuál es porque no la ponen y te dicen que, ah, al 3%. Ah, no te preocupes, ponlo al 0,5% en un champú. Saben por qué dice el 0,5%? Porque no pueden disolver más el activo. Se va a meter en las micelas. Si pones más de 0,5%, el champú se parte. Entonces, al 0,5% va a funcionar. No, no va a funcionar. No va a funcionar. A mí estas cosas no me las van a contar. Primero, ¿cuál es la fórmula? Y segundo, ¿cómo es posible que digan que pueden pasar de una crema que se deja en la piel a un activo que va en un champú? Vamos, por Dios.

Okay, voy a tomarme otro vinito. Salud. Vamos a ver. Ah, ¿dónde andamos? Oh, eficacia basada ahora in vitro, eh. Todo lo anterior ha sido basado en pruebas con consumidores, con personas. Ahora in vitro. Miren, la pregunta siempre la misma: ¿cuáles son los beneficios del activo para el consumidor? No me digan que el beneficio es que van a poner extracto de pichul. Eso no es el beneficio, eso es el método para obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Y segundo, lo que se ha obtenido en el laboratorio en vivo, ¿se va a pasar en, en, en vitro? Ay, Dios mío, en vitro van a transferirse en vivo. Se lo digo porque yo he visto muchas compañías, muchas, que hacen pruebas en, en células, sale todo muy bonito y luego dicen, okay, ya está. Ahora cogemos esto, ponemos el 0,2% en una crema y funciona. No estén tan seguros. Cuando vean resultados in vitro, siempre pidan una referencia en vivo. Hombre, se puede empezar in vitro. Ya saben ustedes, cuando uno prueba una medicina, pues no se la dan al primero que pasa, no se hace en un animalito o lo que sea. Pero esto aquí se hacen células. Pero la cuestión es, ¿y funciona de verdad?

Bueno, pues miren, aquí vamos. Esto acaba de aparecer en la revista Happy del mes pasado. Les pongo al día. Aquí tienen una compañía que va a hacer, lo dice bien claro, eh, eficacia in vitro. O sea, que no piensen ustedes que no, no, no, lo no lo ocultan. Bueno, madre de mi vida, yo esto no tiendo ni patata. Así que lo de aquí, cultivos de de células, no sé qué, la fase ge, yo no tengo ni idea de qué es esto. Y las añaden a diferentes concentraciones y luego ven la actividad de no sé qué de proliferación el 24, 48 horas. Yo creo esto chino para mí. No sé de lo que están hablando. Hombre, más o menos sé de lo que están hablando, que han puesto el activo en distinta concentración directamente encima de las células. Acuérdense, ¿penetra o no penetra? Y luego dicen que basado en los resultados experimentales, el biologen mejora la proliferación para la reparación de la piel en las células. Okay, repairing. Para usted sabe qué es eso, las, o sea, las células, estas son piel. No, no, no. O sea, lo que han encontrado aquí es un resultado en una prueba de laboratorio utilizando células que yo de esto no entiendo ni patata. Y basado en no sé qué, me dicen a mí que esto va a pasar cuando yo pongo eso en una crema o en un champú. No estoy tan seguro. No estoy diciendo que no vaya a pasar, no estoy diciendo que no vaya a pasar. Estoy diciendo, muéstrennos, demuéstrenlo.

Bueno, pues llegamos al final. En el año 1962, por si no se acuerdan, es cuando tuvo este señor la gran idea de añadir algo para que las cosas funcionaran, hicieran más que lo que hace una crema. Como decía mi mamá, qué bien se siente y mira qué bonita par que estoy viendo a mi madre. Eh, qué B tengo las manos. Se ponía la crema, ni veía las cremas, eran para mujeres nada más. Acuérdense. Sí, hay activos que funcionan y hay cosas en la industria cosmética que son de verdad, en efecto lo son. Pero también con la verdad, hay muchas que no lo son. Y aquí les voy a dejar con la última imagen. Este es el producto de Procter. Y estos son, estos son pruebas del mismo producto. Aquí tienen el anuncio de Procter y estos son otras imágenes que aparecen hechas con consumidores. Vi la diferencia. Y esto lo puso una persona. Yo no sé si esto es así por sí o o alguien le sugirió a esta persona Procter que lo pusiera. Pero esto son pruebas reales. O sea, que yo estoy convencido de que los activos funcionan. Y les voy a decir una cosa, por ejemplo, mi esposa, como buena latina, tenía manchas en la piel. Ahora se la han quitado. Pero había, se le ponían las manchas y había un producto de Chanel que funcionaba, que pero que te movías, pero maravilloso lo hacía Chanel en Japón. Se lo ponía uno en la piel y aquello era, pero no era hidroquinona, no. Y era carísimo. Bueno, como todo Chanel. Así que uno tiene contactos y me enviaron una lata con todo el producto. Mi mujer está contenta. Bueno, ahora me dice que se lo compre. No voy a pagar 500.000. Menos. Pero, o sea, que no me té mal. Hay cosas que funcionan, pero hay cosas también que no funcionan. Y no todo el mundo es orégano, no todo el mono es orégano. Así que acuérdense de Sancho Panza, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cuando formulen, acuérdense que la fórmula es el mapa de la ciudad, la ciudad y el mapa tienen que ser el mismo. Y nada más.

Y si necesitan cualquier cosa, aquí está mi dirección. Apúntala aquí. Es facilito. Este es mi apellido, eh. El número 10, para que vean, no hace falta contar al 11. Y la R de Redondo, vamos, de Ricardo. Y esto ya saben lo que es. Bueno, pues ya está. Voy a parar a discard. A qué. A ver qué hora es. Ahí va. No me lo puedo creer. He tardado 6 minutos más sobre el horario previsto. Y nos hemos, fíjate, 176 diapositivas. Wow. Qué Ricardo. No, no, no. Muchas gracias de verdad. Comparto las, la situación y el entusiasmo de toda la sala. Tú la vas a poder ver. Qué llenado de halagos, de halagos, verdad. Ah, pues oye, te voy a contar una cosa. Eso me gusta mucho porque uno ya es viejito y entonces, pues ya sabes, le gusta. Yo me miro en el espejo y me doy besos de vez en cuando. Vamos a ver. No, espérate un momento. No. Además, conozco a tu esposa, que es preciosa. Está por ahí. Está por ahí. Te voy a decir una cosa. Le he dicho a mi mujer que viniera y se sentara aquí detrás en el sofá este horroroso que tenemos. Y he dicho, escucha, que esto es interesante. De un momento. Okay. Ha dicho que no venía. Ay, ay, no. En verdad, hemos compartido en varios eventos contigo y con ella y la verdad, encantadora, lo mismo que tú. Y es una muestra, está patente, lleno de felicitaciones de verdad. Creo que elegimos excelente. Bueno, mira, ahorita es como como que te comento que ya hubo un ganador al viaje de París. Yo no sé, adivinó seguido, cortesía de la Universidad de México. Lo que siento, señor, es que como no tienen dinero, les va a mandar el economy en la última fila, ahí en el turista, al lado del cuarto baño. Que no le pase nada, se va lleno de virus. Además, está en verdad, eh, que cogimos en realmente fue acorde porque al tiempo yo sabía que, que no podía ser en una inaugural ni en una clausura tu conferencia, porque de verdad sabemos que que nos traes mucha información y y es por eso que escogimos el día de hoy. Pero la verdad, eh, estamos encantados. Las felicitaciones, eh, se divirtieron, excelentes. No, no, no ha parado a diferencia de otras conferencias que hemos estado participando, donde te llenan muchísimas preguntas. Aquí realmente les encantó y me da mucho gusto porque yo sabía, yo sabía el resultado. Claro, hay algunas, eh, preguntas y y bueno, al azar y nos aquí preguntan una de ellas. Bueno, estoy buscando. ¿Qué nos puede decir acerca del uso de nanopartículas para mejorar la penetración de la piel? Señorita, caballero, usted también va a París. O sea, que hay que dos billetes, dos billetes de avión en economy. No te olvides, turista. Señorita, el mejor sistema es las nanoemulsiones. El curso que yo doy, si me invita a dar una charla, un curso, un curso de, voy a responder la pregunta y quiero que entiendan lo siguiente. Es curso. Esta es una charla donde les he comentado que el activo, una vez que funciona y con la cantidad exacta, hay que saber enviarlo donde debe enviarse. El sistema más eficaz son las nanoemulsiones. Hay una, no confundan nanoemulsión con microemulsiones, que hay una confusión. Una nanoemulsión requiere una alta energía mecánica, se necesita un microfluidizer, no sé cómo, microfluidizer, como microfluidizados. Par, yo las LD, par, y la microemulsión opera con un alto contenido en emulsificante. Entonces, los dos tienen el tamaño de partícula muy, muy pequeño. Entonces, lo bueno del, del la nanoemulsión es que va a penetrar right away. Y en fin, yo ahí pongo ejemplos de cómo se [Música] formulan nanoemulsiones, tanto si el sol es activo soluble en agua, sobre todo si es soluble en aceite. Pero es derecho. Miren, miren, en una emulsión, la transferencia de activo es por cuestión de química, eh. Hay que pasar la, la barrera de la piel a través de la piel. En una nanoemulsión se cuela, se cuela a través por cuestión de tamaño de partícula. Pero una pregunta excelente, sí. Lo malo de las nanoemulsiones es que no tienen textura. Entonces, una nanoemulsión, estoy hablando nanoemulsión, eh, maravilloso, pero no tiene textura cosmética. Una microemulsión puede tener textura cosmética. Son dos cosas distintas y en los dos casos se puede hacer delivery, entrega de activos. Una pregunta excelente, sí, sí. Y sobre todo preguntaba aparte de es el uso de los nanopartículas que en realidad lo que dices es el tamaño, ya sea nanoemulsión o no partículas que que penetran. Sí, en, en el microfluidizer, una, una de estas cosas, esa cosa, el MF, se empieza con una emulsión normal y luego se la pasa por esta cosa que yo le llamo el tren, el chuchu tren, porque hace choco, choco, choco, choco, choco, y se le da pasa y vuelta y vuelta y vuelta, como va dando el paso doble, vuelta para arriba y para abajo, y el tamaño de partícula baja, baja, baja, baja, llega un momento en que ya no baja más. Y normalmente el sistema se puede hacer transparente cuando el tamaño de partícula es debajo de 30 nanómetros. Y ahí es donde está metido el activo. Y además, tengo ejemplos excelentes para, para copiar. Muy bien. Hay otra, ¿alguna otra pregunta? En cualquier caso, ya está en mi dirección, eh. No, sí, claro. Mira, acerca de, dice Mariana Antúnez, para un péptido hidrosoluble, ¿cuál sería el sistema o fórmula más adecuado para mejorar su permeabilidad de la piel? Señorita, hidrosoluble, usted también va a París. La respuesta está en hacer una emulsión con un alto contenido de estructuras cristalinas. Quiere decir que tiene que utilizar emulsificantes que sean sólidos y poner una buena cantidad de agente estructurante. Esa es la mejor forma porque son solubles en agua. Ah, soluble en agua, ¿verdad? Sí, sí. Hay que hacer una emulsión con una, esos anillitos que les mostraba antes. Vamos a ver aquí. Voy a echar marcha atrás, que está por aquí, que las veo enseguida. Tar. Aquí está. Aquí. Esto es lo que hay que generar. No sé si se ve la presentación. Espero que sí. Esto es lo que genera esto de aquí. No se ve. No, no se ve. Porque puedes compartir si gustas. Ya, ya, ya. Bueno, espera. New share. New share. Aquí voy. Ahora se ve. No tienes que compartir la pantalla. Ya lo sé. Hi. Pues estoy compartiendo la pantalla, pero no veo nada. Voy a poner otra vez. Con lo listo que soy, no me sale esta historia. Vamos a ver. Yo sí veo. Ah, para que vean también va a París. Ah, la señorita. Usted es la que ve. Así que venga, venga, otra que va a París. Ya, para la masa. Cogemos un avión entero. Bueno, pues miren, aquí está el truco. El, el agua libre y el agua atrapada. Estos, estos anillos se quedan en la superficie de la piel, de la piel, y hacen como si fuera un, un, eh, reservoir, una reserva, una reserva. Entonces, todos los activos que quedan atrapados ahí, están encima de la piel y es como forzar. Es como cuando uno se pone un, ah, patch. ¿Cómo se dice patch en la piel? Esa, un parche. Un parche. Es, por ejemplo, la nicotina. Los que quieren dejar de fumar se ponen el parche encima de la piel, ¿verdad? Y entonces el parche está empujando y tarda 24 horas en absorberse la nicotina. Entonces, esto es el equivalente al parche. Ahí es lo que hace que todos los activos que han quedado atrapados por ahí, solos en agua, es, es lo que fuerza a que penetren en la piel. Muy buena pregunta, sí. Venga, ¿qué? Y, y otro en YouTube que nos están viendo simultáneamente. Pamela nos pregunta, los activos en liposomas, ¿sí tienen la capacidad de penetrar? Sí, como todo, es el tamaño y la flexibilidad del liposoma. Y se puede hacer un liposoma que lo de dentro sea agua o lo de dentro sea aceite, sí. Eh, pero una vez más, voy a repetir la historia. La respuesta es sí. Y también en el curso que doy, pues hay fórmulas. Yo pongo fórmulas de liposomas. Se pueden comprar ya hechos, eh, liposomas que hace soluble en agua o soluble en aceite. En cualquier caso, el gran problema de los liposomas, de los nano y de las microemulsiones es la cuestión cosmética, que no tiene la cosita. Las emulsiones se puede ajustar muy bien. Pero sí, muy buenas preguntas. Uy, estoy muy bien. Y bueno, nos están pidiendo la palabra clave, pero aquí si sería un viaje a a París. Si dicen realmente cuál es la palabra clave, yo la voy a decir, pero a ver si, cuál es la palabra clave. Bueno, la palabra clave, si no la han adivinado ya, nos ahorramos un viaje a París. Se llama activo. Activo. Ah, ah, pero vais a París de verdad. Y yo qué hago aquí. Bueno, yo no puedo ir hasta que, bueno, espera. Ya tengo la máscara. Mándame a París. Ya tengo la máscara preparada. Vámonos. [Risas] Bueno, también por aquí había una pregunta acerca de si hay alguna libro, curso para, señorita, para pruebas. Este es Eva Herrera nos comenta y dice que para pruebas para sustento de los claims en productos cosméticos que pueda recomendar. Okay. Bueno, las pruebas en vivo son las más simples. Funciona o no funciona. Esto, las fotos que les, yo no sé si siguen viendo o no viendo las diapositivas. Esto es el anuncio que pone Procter. Este de aquí es el anuncio que pone Procter en la televisión y en los periódicos. O sea, usted tiene esto y no tiene que preocuparse de más. Una imagen vale 1000 palabras. Eso es todo. Entonces, cuando esto no se tiene y uno tiene que empezar con pruebas de difusión, pues obviamente existen las células, células, celdas, células de Franz, que que son las que se emplean para ver la penetración del activo a través de la piel. Entonces, eso es más que para entender cómo funciona. En otras palabras, cuando usted ve estos estudios que yo he hecho aquí, hay los que están hechos en vivo, están hechos en vivo, pero hay otros estudios. Este está hecho en vivo. Mire, este está hecho in vitro. Me parece, sí, in vitro. Con lo cual, lo que han hecho es utilizar la típica célula y ven cómo, cuánto se queda en la superficie, cuánto pasa, a cuánto queda. O sea, la, la cuestión es, es como si fuera, ay, se lo voy a contar. Okay, a tenemos, okay, aquí arriba, aquí, aquí en el centro ponen ustedes la piel, que suele ser piel de cerdo o piel de cadáveres. La parte de arriba se pone el producto. Aquí pone el producto y la parte de abajo hay un líquido que es el que absorbe lo que ha pasado a través de la piel. Entonces, lo que se mide es cuánto activo ha quedado en la superficie de la piel de cerdo o de cadáver. Luego, la piel se puede disolver y analizar cuánto activo hay ahí. Y se coge el líquido de abajo y se analiza cuánto activo ha pasado. Pero acuérdese, esto hay que analizar el activo. Entonces, si tiene vitamina C, tiene que tener un método analítico para analizar la vitamina C. Si tiene la vitamina E, un método analítico. Todo esto requiere un método. Normalmente es, no sé, cromatografía de líquidos o cualquier otra cosa que se pueda emplear. Pero sí, sí que hay. Lo que pasa es que, claro, una pregunta de esas que se tarda una hora en responder, pero la respuesta sí, hay, hay que preparar el curso este famoso. Perfecto. Bueno, eh, ¿se puede micronizar? Perdón, microencapsular un activo. Sí, claro. Sí, yo de eso no sé mucho porque esa parte ya yo está. Yo hablo de lo que creo que sé y de ahí la respuesta. Sí, pero yo no sé cómo se hace. Lo digo, lo que sé es cómo se puede dispersar un activo en, en un, en un, en un aceite. Es difícil. O sea, si tienen ustedes una silicona, un gel de silicona y ponen ahí el activo y le dan vueltas al, al, al micronizador, se puede meter el polvo dentro del gel de silicona. E, en una encapsulación, yo de eso no sé seguro. Hay, pero yo no sé. Eso no sé. Bueno, aquí, también la mandamos a París porque cogimos, que vamos, un charter, un charter, cortesía de la Universidad de Toronto. No. Bueno, mira, eh, aquí hay una persona, Patricia González, me dice que le encantaría estudiar con usted, así que Isabel se va a poner celosa, pero dice que le encantó y le gustó el curso y si tienes algún curso o diplomado que para que ella se apunta. Bueno, pues voy a responder de la siguiente manera. Señorita, mándeme usted un email a esta dirección. Le voy a decir lo que voy a hacer, eh. Pero bueno, esto no sé si va a funcionar, pero voy a intentar hacerlo. Aquí está. Este es mi email. Me manda usted un email ahí. Ponga ahí, ponga aquí el el tema de hoy, porque si no, a veces mandan email y acaba en la basura. En la Universidad de Raders, donde doy el curso, cuesta mucho dinero. Cuesta del orden de $3000. Y empezamos en enero. Y este año creo que tengo 51 alumnos más que nunca. Y la mayoría ya trabajan en la industria. Entonces, usted me manda un email y yo voy a ver si la puedo poner gratis de oyente. Wow. No, el problema está en que tengo que pedir a no sé quién, porque solo puedo en el, en el, ¿cómo se llama esto? En el, los estudiantes todos tienen que tener una dirección de correo electrónico de la Universidad de Raders. Me explico, ¿no? Entonces, si quiero meter a alguien, voy a ver si consigo meterlo de oyente. De oyente lo que hace es eso, oír. No, si quiere que le den un diploma, pues tiene que pagar $3000. Pero bueno, yo, si quiere, está interesada, mándeme su email y veo si la puedo meter de oyente. Pero tiene que saber inglés, que esto es inglés, eh. Y ese fue mejor. Yo creo que que el viaje a a París. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer si fue hacerlo. Si puedo hacerlo, se puede. Claro, claro. Eso está a reserva de que, hombre, si tuviera una dirección de la Universidad de Raders, es la metería. Cualquier estudiante le puedo poner de oyente. Pero tiene que tener una dirección como vosotros tener ahí de la Universidad de de México, right. Hay que tener una dirección electrónica ya. Bueno, pues aquí está emocionada y muchas gracias. Un placer, mucho de usted, de verdad. Es una gran cantidad de de felicitaciones y que les gustaría que continuara. Yo creo que lo único que va a pasar es que nos va a sacar la plataforma de la One. Pero estaría yo encantado y coincido con todos ellos. Como siempre, el escucharte. Ya, yo creo que han sido como cuatro o cinco veces que que te he escuchado en varios en México, en Latinoamérica, en los cursos. Bueno, ojalá compartirles si llega a ver otro curso, porque acabamos de tener uno muy, muy bueno, organizado por nuestros colegas de Acitec en Colombia, que también tuvo un gran éxito. Y este, y bueno, pues tratar de ver si en algún momento, pues, hombre, te voy a decir ahora que estamos, gracias con tanto farol, ahí es la primera vez que fui, para que lo sepan, aquí la gente con con la IFSCC fuimos a México, donde estaba Lourdes Pedrazo. A ver si te acuerdas. Conocí ahí, te conocí ahí. Ahí, surfactantes. Sí, te pregunté sobre mis nanoemulsiones. Ahí sí, sí que me acuerdo. Y de la Face, de la face, tu faces, que si era la palabra fase o cara. Sí, me acuerdo que veas que me acuerdo. Y por cierto, hay una cosa que todavía no acuerdo el hotel en donde estuvimos. Ese hotel antiquísimo en el centro de México, te acuerdas. Ese hotel era una preciosidad. Era un hotel antiguo, muy bonito, muy bonito. Sí, ahí sí que me acuerdo. Bueno, en Cancún y en Mérida y en todos esos sitios que en todos lados coincidiendo en Colombia y bueno, y ahorita otra vez en México te encuentras virtualmente. Pues muchísimas gracias. Yo creo, te mando todas las felicitaciones porque fue que preguntas fueron felicitaciones. Gracias. Y de verdad, coincido con todos ellos. Mil gracias. Y solamente, pues quisiera pedirle a mis compañeros y no te vayas si quieres para que cerremos la sesión del día de hoy. Compañeros, el doctor Héctor Delgadillo, mis compañeros del comité, al grupo joven que están apoyando y quisiera que por favor conectaran sus e micrófonos para dar aquí. Nos tenemos. Muchas gracias, este Ricardo. Pedirles por favor a todos para por ahí. Espero que esté el doctor Delgadillo. Prenda su micrófono. Aquí estoy. No sé si me escuchas. Sí. Bueno, nos encantaría que estuvieras, que te pudiéramos ver, pero bueno, pues quisiéramos cerrar la sesión por el día de hoy. Gracias, Andrea. Espero. Ahí está. Excelente, doctor. Gracias. Y que sea aprovechar a presentarte a nuestro ponente estrella. Y bueno, muchísimas gracias, Ricardo. A nombre de todo el comité, el día de hoy te damos las gracias y cerramos la sesión por el día de hoy. Y los esperamos a todos el día de mañana. Y te haremos llegar una constancia de agradecimiento y todas estas felicitaciones que de verdad rompió o hasta el momento está rompiendo el récord, donde te felicitan y y desde México, en Monterrey, Perú, bueno, ya la verdad todos te mandan saludos y muchísimas gracias. Y me uno en Bolivia, México y todos lados Latinoamérica. Tú sabes que te queremos y eres siempre bien recibido. Muchas gracias. Hombre, me llega al corazón, eh. Que a estos años aquí, lo que más te te importa es estos. Uf, esta noche no va a poder dormir. Tomar la pastilla. Guatemala. Wow. Muchísimas gracias también por ahí estaba la presidenta de la de la FELAS, que espero que que esté todavía por ahí. Salvador, de El Salvador, de Guatemala. De verdad, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Damos por terminada el el día de trabajo de este cuarto seminario internacional de tecnología cosmética. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Good.