Transcription
Bamboo Lab a sorti sa nouvelle imprimante 3D phare H2C il y a quelques semaines, et maintenant que l'engouement du lancement s'est un peu calmé, nous allons y jeter un œil plus attentif. Je sais que cette vidéo est en retard et que je suis un peu à la traîne, ce qui signifie que j'ai du terrain à rattraper si je veux battre Adam Savage en termes de vues. Encore une fois, c'était une blague, au fait, juste au cas où vous seriez déjà en train de taper dans les commentaires.
Bienvenue sur Cloud42. Je suis James. Voici la nouvelle H2C de Bamboo Lab. J'ai fait une courte vidéo le jour du lancement avec une comparaison des déchets de purge avec la H2S. Et aujourd'hui, je fais ma revue complète habituelle basée sur environ 500 heures de tests avec toutes sortes de matériaux différents. J'ai l'habitude de faire pression pour que tout soit terminé et prêt pour le lancement, mais je n'en avais tout simplement pas envie cette fois-ci, alors je ne l'ai pas fait. Une conséquence est que j'ai entendu certains commentaires d'autres testeurs et j'en parlerai, mais je pense que vous trouverez que j'ai une perspective légèrement différente sur certains d'entre eux.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous avez sans doute vu mes critiques de la H2D et de la H2S, n'est-ce pas ? Vous êtes donc familier avec le package H2. La H2C est positionnée comme la nouvelle phare de la gamme au-dessus de la H2S et de la H2D. C'est le même package physique, la même mécanique Core XY entièrement fermée, les mêmes têtes d'impression à 350°, le même plateau chauffant à 120° et une chambre chauffée activement à 65°. Elle utilise les mêmes alimenteurs AMS2 Pro et AMS HT, et elle peut supporter jusqu'à 24 filaments différents dans un seul travail si vous le souhaitez vraiment.
Le grand changement avec la H2C est le nouveau système de tête d'impression Vortekch. L'imprimante a une tête d'impression à double buse comme la H2D, mais elle a aussi un rack de six têtes d'impression sur le côté de la chambre qu'elle peut échanger avec le côté droit de la tête d'impression. Maintenant, le rack prend de la place, donc il réduit le volume d'impression total à 330x 320x 325 mm. Et bien sûr, c'est toujours une imprimante à double buse, donc la largeur utile du plateau peut être aussi basse que 300 mm, selon la façon dont vous utilisez ces deux buses dans un travail.
La H2C prend en charge le coupe-lame et les modules laser de 10 W et 40 W, en supposant que vous ayez les fenêtres de sécurité laser vertes et l'interrupteur d'arrêt d'urgence. La mienne ne les a pas, donc je n'ai pas testé ces fonctionnalités. Elle prend également en charge la même plaque d'encodeur de vision pour calibrer la mécanique. Vous avez peut-être remarqué que la plaque d'encodeur de vision semble un peu trop petite sur la H2D et la H2S, mais elle s'adapte parfaitement à la plus petite surface du plateau de la H2C, confirmant que le système Vortex n'était pas une réflexion après coup. Il est en développement depuis un certain temps maintenant.
Je déteste parler des prix dans une vidéo car cela change avec le temps, mais à ce jour, la H2C est vendue en bundle avec l'AMS2 Pro pour 2399 $ US, contre 1999 $ pour la H2D et 1499 $ pour la H2S. Avant de passer à mes réflexions, vous devez savoir que Bamboo Labs m'a envoyé cette imprimante gratuitement, mais je décide si et quand je veux la montrer sur la chaîne. Ils n'ont aucun contrôle sur ce que je dis et ils voient cette vidéo en même temps que vous. Il y a aussi un lien pour en acheter une dans la description de la vidéo et si vous l'utilisez, cela aide à soutenir la chaîne, mais c'est totalement à vous de décider si c'est quelque chose que vous voulez faire. Et vous devriez probablement aussi savoir que j'aime vraiment le schéma de couleurs noir sur anthracite de la H2C. Et cela me rend un peu biaisé. C'est une blague, au fait, juste au cas où vous seriez déjà en train de taper dans les commentaires.
La caractéristique principale du système de tête d'impression Vortekch est qu'il réduit les déchets de purge car l'imprimante peut assigner une buse à chaque couleur et échanger la buse en même temps qu'elle échange les filaments avec l'AMS. De cette façon, le résidu dans la buse est déjà de la bonne couleur, et elle n'a pas à purger. Elle doit toujours amorcer la buse après l'avoir prise à chaque fois, mais la tour d'amorçage est suffisante pour y parvenir sans purger de déchets par la goulotte.
Dans ma dernière vidéo, j'ai montré cette impression de test. C'est le cube Rubik's qui fond en cinq couleurs par Malti. Je l'ai imprimé sur la H2C, et elle a purgé chaque buse exactement une fois, générant moins d'un gramme de déchets de purge. Elle a généré une tour d'amorçage assez grande à 190 g, mais depuis ce test, ils ont mis à jour les profils, et quand je l'ai réimprimé, la tour d'amorçage était descendue à seulement 125 g sans perte de qualité visible. Et il y a aussi un nouveau mode d'économie de purge qui réduit la tour d'amorçage à 85 g avec une légère perte de qualité qui variera en fonction de la géométrie de la pièce. En regardant cette impression particulière de près, je peux trouver quelques bulles dans les parois extérieures, mais c'est toujours assez bon. Je pense que si je ne cherchais pas activement des problèmes, je ne les aurais peut-être pas remarqués.
En revanche, la H2S sans le système Vortex a généré une tour d'amorçage de 100 g et 1,2 kg de déchets de purge. La différence est donc frappante. Pour être honnête, le système Vortex n'était pas ce que j'espérais. J'utilise mes imprimantes principalement pour fabriquer des pièces fonctionnelles, et je veux généralement mélanger un tas de différents matériaux d'ingénierie, dont beaucoup ne peuvent pas être alimentés par l'AMS.
J'ai un projet auquel je pense depuis un moment. Je veux imprimer un panneau de contrôle avec quatre couleurs de PETG pour les étiquettes et les segments d'affichage transparents, deux couleurs de TPU pour les boutons flexibles avec des marquages dessus, et des tampons imprimés avec du TPU conducteur pour contacter une carte de circuit imprimé en dessous. Je ne peux pas faire ça avec cette imprimante car l'imprimante échange les matériaux lors de l'échange des buses. Si vous voulez utiliser tous les matériaux qui passent par l'AMS, vous êtes bien servi. Mais vous ne pouvez pas utiliser plusieurs flexibles, du moins pas les flexibles souples. Et il convient également de noter que par défaut, l'imprimante ne veut que vous chargiez du TPU et que vous l'utilisiez dans la buse droite car celle de gauche monte et descend, ce qui peut provoquer des bourrages de TPU. Donc, si vous voulez mélanger du TPU et autre chose comme du PETG, vous devez charger manuellement le TPU dans la buse droite, et vous ne pouvez pas profiter du système Vortex. Les capacités finissent par être similaires à celles de la H2D pour ce type d'impressions.
Maintenant, il y a un avantage du système Vortex que je n'avais pas vu venir. Je ne m'y attendais pas. Vous pouvez garder différentes tailles de buses dans le rack et simplement les sélectionner lors de l'envoi d'un travail d'impression. J'ai quatre buses de 0,4 mm dans le rack plus une de 0,2 et une de 0,6. Quand j'imprime des plateaux Gridfinity, je sélectionne simplement la buse de 0,6 mm et elle l'utilise. Et quand je veux imprimer quelque chose avec des détails fins, je sélectionne la buse de 0,2 mm. Je n'ai pas à aller à l'imprimante pour changer les buses. Je n'avais aucune idée à quel point j'apprécierais cela, mais je l'utilise constamment. Bien sûr, si vous voulez imprimer des impressions à double buse avec une taille de buse différente, vous devez manuellement changer la buse gauche car vous ne pouvez toujours pas mélanger les tailles de buses dans une seule impression. Bamboo Lab, si vous m'écoutez, je veux cette fonctionnalité. Et je pense que beaucoup d'autres personnes la veulent aussi.
J'ai observé attentivement le cycle d'échange des buses et il se passe beaucoup de choses. Je n'ai aucune information interne, mais voici ce que je pense qu'il fait. À la fin d'une couche, il pousse le filament actuel sur la tour d'amorçage pour expulser autant de matériau fondu que possible. Ensuite, il rétracte le filament à mi-chemin pour minimiser la quantité coupée à l'extrémité, car tout cela devra être amorcé plus tard. Il coupe ensuite le filament, repousse la pièce coupée hors de l'extrémité froide pour qu'elle ne se coince pas, puis ramène le reste du filament à l'AMS. Pendant que le filament se rétracte, il échange la tête d'impression, commence à chauffer la nouvelle, et commence à alimenter le nouveau filament depuis l'AMS. Le nouveau filament arrive à peu près au moment où la tête d'impression atteint la température. Il amorce le reste de la pièce de filament précédente et introduit le nouveau filament dans le bain de fusion pour qu'il n'y ait pas de bulles, et commence à imprimer la couche suivante.
Il y a beaucoup de choses à équilibrer ici. Si vous laissez trop de matériau fondu dans le bain, il fuira. Si vous le rétractez trop loin ou ne coupez pas l'extrémité gonflée, vous risquez des bourrages pendant la rétraction. Si vous laissez la pièce coupée trop haut dans l'extrémité froide, elle pourrait coller et plus vous laissez dans la buse, plus vous devez gaspiller en amorçant plus tard. Les paramètres par défaut semblent bien équilibrer tout cela. Et le mode d'économie de purge vous permet d'être encore plus agressif et de fonctionner un peu plus près du bord, avec le risque associé que cela affecte la qualité d'impression.
Maintenant, vous ne vous soucierez probablement pas de tout cela, mais je suis ingénieur et j'ai passé trop de temps à regarder et à m'enthousiasmer sur la façon dont ils ont équilibré tous les facteurs concurrents. Alors, nous y voilà. Les nouvelles têtes d'impression sont entièrement sans fil. Ils prétendent que l'avantage est qu'il n'y a pas de pogo pins ou d'autres contacts électriques qui s'usent. D'après mon expérience avec mes bancs d'essai à pogo pins, c'est un vrai problème. Après seulement quelques milliers de cycles sur mes bancs d'essai de PCB, je commence à avoir des problèmes de connexion, en particulier les connexions d'alimentation, et les broches doivent être remplacées.
Maintenant, le chauffage dans la tête d'impression se fait par induction. Mes mesures montrent qu'il fonctionne autour de 200 kHz, ce qui est assez typique pour ce type de chauffage. Il y a aussi un petit PCB sur le dessus de la tête d'impression. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir deux petites bobines formées dans les pistes. Celles-ci sont probablement utilisées pour alimenter les circuits sur la carte et pour lire les températures sans fil. Chaque tête d'impression a une thermistance dans la zone de chauffe et une autre dans le dissipateur thermique, de sorte que l'imprimante peut probablement surveiller le fluage thermique. L'imprimante peut également identifier la taille de la buse lors du chargement. Elle lit donc probablement ces données via la liaison sans fil également.
Les têtes d'impression de remplacement coûtent actuellement 39 $, ce qui est environ deux fois plus cher que les têtes d'impression H2 standard et similaire au prix des têtes d'impression X1 et P1 assemblées. Comme les nouvelles têtes d'impression n'ont pas de métal exposé, vous ne pouvez pas vraiment les déboucher comme nous le faisions sur d'autres imprimantes avec une torche et une aiguille ou une clé Allen. Mais si vous ne l'avez pas essayé, vous devriez vérifier la fonction de tirage à froid intégrée de l'imprimante. Vous pouvez simplement la sélectionner dans le menu des outils et elle vous guide tout au long du processus. Et il y a très peu de choses que vous ayez réellement à faire. Vous devez simplement choisir si vous voulez utiliser du PLA pour nettoyer les matériaux à basse température ou du PETG si vous nettoyez les matériaux à haute température. Vous devez simplement déconnecter le tube PTFE de la tête d'impression, ce qui est beaucoup plus facile que sur le X1 Carbon, et insérer un court morceau de filament. Il l'aspire, le fait fondre, le comprime dans la chambre, le refroidit par étapes, puis effectue le tirage à froid. Quand c'est fait, il vous le demande, et vous n'avez qu'à retirer le filament de la tête d'impression. J'ai utilisé du PETG pour nettoyer la tête d'impression après avoir imprimé du PPA CF, et cela a très bien fonctionné. Voici le bout du filament au microscope après le tirage à froid. Vous pouvez clairement voir la forme de la chambre de fusion et toutes les fibres et autres détritus qui en sont sortis. Je l'ai refait immédiatement et vous pouvez voir que tout ce qui est sorti la deuxième fois était juste du PETG propre et brillant.
Il est bon de faire un tirage à froid lorsque vous passez de matériaux d'ingénierie à haute température au PLA. Et l'imprimante vous le demandera même lorsque vous passerez au TPU, car le TPU a souvent du mal à se vider complètement de la buse.
Voulez-vous voir quelques impressions de test ? Regardons quelques impressions de test.
Voici un badge de boîte à outils que j'ai imprimé en trois couleurs de PLA. Le noir et le rouge sont juste du PLA basique et l'argent est du PLA soie. J'ai essayé quelques techniques différentes. J'ai imprimé les badges face vers le haut avec le repassage activé et cela a produit une surface lisse et agréable, mais j'ai aussi essayé de les imprimer face vers le bas sur la plaque de construction texturée, et j'aime mieux la texture de surface de ceux imprimés sur la plaque de construction. J'aime la brillance, et j'aime la façon dont ils captent la lumière. Il m'en manquait sur certaines de mes boîtes à outils, mais maintenant j'en ai plein. J'ai aussi imprimé des plaques nominatives de bureau pour mon bureau. Je les ai imprimées en PLA basique noir et blanc avec du PLA soie argenté peint sur les bords biseautés dans le slicer. Celles-ci ont été imprimées avec des buses de 0,2 mm. Et comme vous pouvez le voir, elles sont assez propres.
Pendant que j'avais les buses de 0,2 mm dans l'imprimante, j'ai imprimé ce panneau de contrôle pour mon projet de rectifieuse, également en PLA basique. J'imprime normalement ce genre de choses en ABS renforcé de verre, mais les buses de 0,2 mm sont trop petites pour imprimer des matériaux renforcés de fibres, et je voulais essayer d'imprimer les marquages sur le panneau au lieu de les marquer au laser par la suite. Et les marquages sont superbes. Ils sont assez fins, et je n'étais pas sûr de leur rendu, mais ils sont beaux. J'ai aussi mis mon logo en PLA soie bordeaux, rouge et argent. Je devrai peut-être réfléchir à l'opportunité d'utiliser du PLA dans l'atelier si je peux imprimer des choses aussi belles.
J'ai aussi imprimé une tonne de bacs Gridfinity. Je trouve que la buse de 0,6 mm est une bonne taille pour cela. Les bacs s'impriment beaucoup plus rapidement et ils sont beaucoup plus rigides. Ils utilisent effectivement plus de filament, mais je pense que la réduction du temps et l'augmentation de la résistance en valent la peine. Ceci provient d'une série de boîtes pour mon atelier. La boîte elle-même est imprimée avec une buse de 0,6 mm et les plaques d'étiquettes amovibles sont imprimées avec des buses de 0,2 mm pour rendre le texte de 5 mm plus clair. Et vous avez déjà vu ces plateaux Gridfinity multicolores dans une vidéo précédente. Ceux-ci ont été imprimés sur la H2C lors de l'un de mes premiers tests multimatières, mais à l'époque, je n'avais pas le droit de parler de l'imprimante, bien que je n'aie pas mentionné comment je les avais imprimés.
J'ai aussi imprimé cette cotte de mailles en écailles de dragon en PLA soie argenté juste pour voir comment elle se comportait avec quelque chose avec une première couche très complexe qui couvre la majeure partie du plateau et elle a fait un excellent travail. 10 sur 10. Aucune remarque.
Passons au PETG. Voici la boîte Nautilus par Clockring. C'est un modèle qui s'imprime en place utilisant quatre couleurs de PETG HF. L'adhérence au plateau était solide. Il s'articule en douceur et les surfaces verticales sont toutes superbes. Je m'attendais à voir peut-être des VFA ou d'autres artefacts ou du filage d'après ce que j'ai entendu d'autres personnes à propos de ce modèle, mais je ne vois vraiment rien de mal. J'ai d'abord séché le filament, ce qui est assez critique avec le PETG. Du moins, c'est mon expérience.
Ensuite, nous avons mon ABS renforcé de verre préféré. C'est le boîtier de commande de la perceuse à colonne que j'ai utilisé dans de nombreuses critiques d'imprimantes 3D au fil des ans. Il n'y a rien d'excitant à voir ici. Cela ressemble à peu près à ceux que j'ai imprimés sur la H2D et la H2S. La seule nouveauté que j'ai essayée cette fois-ci a été d'utiliser du matériau de support ABS comme couche d'interface, car j'ai beaucoup de buses supplémentaires à ma disposition. Et parce que l'un de mes mécènes m'a demandé de tester cela, l'imprimante l'a imprimé sans problème. Mais je ne recommanderais pas le matériau de support d'interface ABS avec de l'ABS renforcé de verre. Il adhère trop bien au matériau renforcé de fibres et il est très difficile à retirer. Vous pouvez, mais c'est difficile. J'ai eu de meilleurs résultats honnêtement en utilisant simplement le support autonome avec ce matériau.
J'ai aussi imprimé ces pièces de goulotte de purge pour ma H2S afin de guider les déchets de purge vers une corbeille sous le banc. Ce sont des pièces hautes et fines, donc j'étais un peu préoccupé par l'adhérence au plateau, mais l'imprimante n'a eu aucun problème. Elles ont bien adhéré et se sont détachées d'elles-mêmes lorsque le plateau a refroidi. Et la finition de surface, comme vous pouvez le voir, est propre. Ce truc est toujours beau, cependant. Et c'est, vous savez, une partie de la raison pour laquelle je l'utilise autant.
C'est une boîte de test électrique que j'ai conçue pour un projet précédent. J'ai imprimé les pièces en Bamboo Lab PAHTCF sur la H2C. C'est beaucoup de lettres. C'est un nylon renforcé de fibres de carbone à haute température pour voir comment il se comporte avec les matériaux d'ingénierie à plus haute température. Et ils sont sortis propres. Cette pièce particulière a ces grands chanfreins qui descendent jusqu'au plateau. Et le moindre pied d'éléphant sur l'impression est très évident. Mais il n'y a rien ici. Le nivellement du plateau est suffisamment bien réglé sur cette imprimante pour que je ne pense pas avoir jamais vu de pied d'éléphant sur aucune de ces imprimantes depuis longtemps.
J'ai aussi sorti et séché un rouleau de PPA CF pour pousser l'imprimante encore plus loin dans le territoire des matériaux d'ingénierie. C'est une plaque de montage pour tenir un serre-câble et un générateur de code temporel pour mon équipement photo. La première couche est belle. Les parois sont toutes propres. Mais encore une fois, ce n'est qu'une petite pièce et elle est assez facile à imprimer. J'ai donc aussi imprimé le cadre principal d'un extrudeur Stealthburner en PPA CF. Cette pièce a beaucoup de surplombs, beaucoup de ponts et de petits détails, et elle est superbe. J'ai déjà retiré le pont sacrificiel qui supporte les petites languettes, mais à part cela, c'est comme ça qu'elle est sortie de l'imprimante, et elle est belle.
Il est important de noter que vous ne pouvez imprimer des matériaux super rigides comme le PPA CF que dans la buse gauche. En effet, le tube qui va à la buse droite se plie selon un rayon beaucoup plus serré lorsque la tête se déplace vers le coin arrière droit du plateau, et les matériaux rigides comme le PPACF se cassent dans le tube. Le tube de la buse gauche a une courbure plus progressive, donc les matériaux rigides ont beaucoup plus de chances de survivre lorsque vous les imprimez sur la gauche.
Je voulais aussi essayer des impressions multimatières avec du TPU. Ce sont les soufflets de machine que j'ai montrés dans une vidéo précédente. C'est une version raccourcie des soufflets Zlide pour ma fraiseuse imprimée en TPU Sain Smart 95A avec des couches de support en PLA basique et ils sont aussi propres que vous pourriez le souhaiter. J'ai aussi imprimé un plateau Gridfinity pour un ensemble de parallèles en granit. Ceux-ci sont imprimés en PETG HF avec une doublure en TPU80 souple. J'ai peint le TPU sur les surfaces intérieures et activé l'imbrication des faisceaux pour m'assurer qu'il était profondément ancré dans l'impression. Et l'impression résultante est correcte. Pas géniale. Vous pouvez voir sur le dos que la structure interne a fortement traversé la finition de surface. Ça fonctionnera très bien. C'est juste un plateau Gridfinity. Mais la finition de surface me rend triste. Cela pousse également les limites de taille du plateau de la H2C. J'ai dû la placer en angle avec les coins juste au bord de la plaque de construction et j'ai eu un peu de déformation sur le coin extérieur. Ce n'est pas un problème pour cette impression, mais il convient de le souligner.
J'ai aussi imprimé ces pinces multimatières par Ericson. L'articulation centrale est en TPU8A et les poignées sont en PETG. Les deux matériaux sont imbriqués en couches de 2 mm et c'est très propre. Je ne recommanderais pas d'utiliser du TPU aussi souple pour cette application, mais l'imprimante l'a géré sans problème.
La H2C utilise bien sûr les mêmes applications Bamboo Studio et Bamboo Handy que les autres imprimantes de l'écosystème Bamboo Lab. Pour la H2C, ils ont ajouté la synchronisation des buses dans le rack Vortekch. Lorsque vous synchronisez l'imprimante et les filaments, il vous demande maintenant quelle taille de buse vous souhaitez utiliser, et il sélectionne automatiquement toutes les buses de l'imprimante de cette taille. Malheureusement, vous ne pouvez toujours pas mélanger des buses de tailles différentes dans le même travail. En théorie, ce n'est qu'une limitation logicielle, et je sais qu'il y a une certaine complexité, mais peut-être qu'un jour nous aurons cette mise à jour. J'ai bon espoir, mais je ne retiens pas mon souffle.
Comme avec la H2D, Bamboo Studio détermine quels filaments doivent être chargés dans les unités AMS disponibles et quelles buses utiliser pour minimiser les déchets. Vous pouvez toujours outrepasser cela et utiliser les filaments là où ils sont actuellement chargés ou les déplacer où vous voulez et il vous indiquera combien de filament supplémentaire votre groupe consommera.
L'écosystème Bamboo Lab est connecté au cloud et il s'avère que les gens ont des opinions à ce sujet. J'aime personnellement la commodité de pouvoir accéder à mes imprimantes de n'importe où et de les surveiller lorsque je ne suis pas à la maison. Ce qui me préoccupe, c'est le nombre impressionnant d'appareils IoT connectés au cloud que je commence à accumuler sur mon réseau local. Chacun d'eux est une surface d'attaque potentielle pour un acteur malveillant pour trouver un défaut de sécurité et accéder à mon réseau local. Cela n'a rien à voir avec Bamboo Lab spécifiquement, c'est juste la réalité de notre monde connecté. J'ai donc personnellement un segment de réseau isolé pour tous mes appareils IoT, y compris ces imprimantes. Ils ont accès à Internet, mais pas les uns aux autres ni à quoi que ce soit d'autre sur mes segments de réseau local. Je peux toujours utiliser Bamboo Studio et Bamboo Handy pour envoyer des travaux et les surveiller, mais ce trafic passe par le cloud. Il n'y a pas de connexion directe possible entre eux et mes ordinateurs. Cela signifie que la soumission d'un travail d'impression prend quelques secondes de plus que si j'avais une connexion locale directe, mais pour moi, les avantages de sécurité de cela l'emportent sur le léger inconvénient et le trafic Internet supplémentaire. Tout le reste est transparent et je ne remarque même pas la différence.
Je suis conscient que d'autres testeurs parlent du plateau de la H2C qui ne chauffe pas uniformément. En fait, j'ai vu la même préoccupation soulevée pour la H2S et la H2D avant elle, avec des images thermiques publiées sur les réseaux sociaux montrant à quel point la situation serait mauvaise. La partie intéressante pour moi est que je ne l'aurais même pas su si les gens n'étaient pas venus dans mes commentaires pour me demander mon avis. J'ai juste utilisé les imprimantes et elles ont bien fonctionné. J'ai imprimé des pièces larges et plates, des pièces hautes et fines, des plateaux complets de plateaux Gridfinity, et des pièces fonctionnelles avec de petites zones de contact. J'ai imprimé du PLA, de l'ABS, de l'ASA, du PETG, quelques types de nylon et du TPU. Et je ne pense pas avoir jamais eu d'échec d'adhérence au plateau. Il est vrai que si vous regardez le plateau avec une caméra thermique lorsqu'il commence à chauffer, vous pouvez voir la forme de l'élément chauffant, mais si vous continuez à regarder, la chaleur se propage et l'état final est beaucoup plus uniforme. Est-ce suffisant ? Je ne sais pas. Je suppose que cela dépend de vos critères. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu d'échec d'adhérence au plateau sur cette machine.
Pourquoi d'autres personnes signalent-elles des échecs d'adhérence au plateau sur cette imprimante et pas moi ? Ont-ils leurs imprimantes dans un environnement plus froid ? Utilisent-ils des matériaux différents ? Préparent-ils le plateau différemment ? Ont-ils la porte ouverte ou le couvercle supérieur retiré ? Utilisent-ils les ventilateurs ? Je ne sais vraiment pas.
Lorsque je commence à imprimer du PLA sur une nouvelle plaque de construction, je la laisse nue et l'adhérence est excellente. Mais pour imprimer d'autres matériaux, j'applique généralement une fine couche de colle liquide Bamboo sur toute la plaque car je trouve que cela améliore l'adhérence de l'ABS et facilite le décollement du PETG. Et je garde également une couche de bâton de colle Bamboo de l'autre côté de la plaque pour imprimer du nylon. Les empreintes digitales sur la plaque de construction affectent l'adhérence du PLA, mais je ne prends généralement pas la peine de les nettoyer. L'alcool isopropylique n'a jamais fonctionné pour moi. Il étale juste l'huile. Pour éliminer réellement l'huile de la peau, il faut du détergent et de l'eau chaude, suivi généralement d'air comprimé pour le séchage afin de ne pas transférer d'adoucissant de vos serviettes sur la plaque. Et au final, il est plus facile d'appliquer un peu plus de colle liquide. Lorsque la colle liquide s'accumule au point où je peux la voir sur les impressions, je lave la plaque et je recommence.
La H2C a deux cycles de nivellement de plateau différents. Pour les matériaux à basse température, elle sonde le plateau une fois, applique une transformation de maillage, et commence simplement à imprimer. Mais pour les matériaux à plus haute température, elle a une routine de nivellement séparée qui sonde le plateau plusieurs fois pendant qu'il chauffe. Ainsi, elle peut surveiller comment le plateau change de forme pendant le trempage thermique. Et cela peut prendre un certain temps la première fois, mais après cela, elle ne le répète pas très souvent. Le résultat final est une première couche très propre sur tout le plateau à presque toutes les températures.
J'ai imprimé quelques tests sur plateau complet. Un avec une seule couche de 0,2 mm utilisant une buse de 0,4 mm et un autre avec deux couches de 0,1 mm utilisant une buse de 0,2 mm. La couche de 0,2 mm semble essentiellement parfaite. La première couche de 0,1 mm avait quelques petites rides visibles, mais la deuxième couche les a lissées, et je ne vois vraiment rien dans l'impression finie. Pour être juste, une couche de 0,1 mm sur toute la plaque de construction d'une imprimante de cette taille n'est pas une chose facile à faire.
Tout ne s'est pas passé parfaitement lors de mes tests. J'ai rencontré cinq problèmes qui, je pense, méritent d'être mentionnés.
Le premier concernait la détection de spaghetti par IA. La détection de spaghetti et moi avons une histoire compliquée et je finis généralement par la désactiver sur toutes les imprimantes que j'ai possédées. J'ai eu deux impressions différentes sur la H2C qui ont déclenché des alertes de détection de spaghetti et chacune a arrêté l'imprimante pendant plusieurs heures car je n'étais pas juste là à la regarder. Il n'y avait rien de mal en fait. C'étaient juste de faux positifs. J'ai baissé la sensibilité à moyenne et depuis, tout va bien. J'ai imprimé environ 300 heures depuis sans voir d'autre alerte, mais si j'en ai une autre, je vais simplement désactiver complètement la fonction. Je pourrais le regretter un jour, mais c'est généralement juste une nuisance.
Deuxièmement, il y a eu une mise à jour du firmware pendant mes tests qui a fait perdre à l'imprimante la position du rack. Après la mise à jour, elle s'est bloquée dans une boucle essayant de charger la même buse encore et encore et échouant. Il m'a semblé que l'alignement de la tête avec le rack était juste un tout petit peu décalé. J'ai relancé le calibrage du rack et cela a recommencé à fonctionner. J'ai imprimé environ 400 heures depuis et je n'ai eu aucun autre problème. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se produira avec l'imprimante de lancement, mais si cela arrive, il suffit de relancer le calibrage du rack.
Troisièmement, j'ai eu une impression lithophane qui avait une première couche vraiment, vraiment moche. On aurait dit qu'elle extrudait trop ou que la première couche était trop serrée sur le plateau. J'ai passé du temps à dépanner avant de finalement comprendre que j'utilisais une ancienne version du slicer sur l'un de mes ordinateurs et que la mise à jour vers la dernière version a résolu le problème. Encore une fois, vous ne verrez peut-être pas cela car vous n'utilisez pas de logiciel en pré-release, mais c'est arrivé, alors je vous le dis.
Quatrièmement, c'est un problème que j'ai techniquement causé, mais vous devez en être conscient. À un moment donné, lorsque j'ai atteint l'intérieur de l'imprimante pour récupérer une pièce ou installer le plateau ou quelque chose comme ça, j'ai effleuré le numéro six de la tête d'impression à l'avant du rack. Ce faisant, la tête d'impression est sortie du rack et je ne l'ai pas remarqué car l'aimant à l'arrière s'est collé au rail vertical et elle n'est pas tombée. Mais plus tard, lorsque j'ai essayé d'imprimer, le rack s'est bloqué et n'a pas pu bouger, ce qui a arrêté l'imprimante avec une erreur. Et il m'a fallu beaucoup plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour remarquer ce qui n'allait pas. Donc, si vous avez un blocage de rack, vérifiez que toutes les têtes d'impression sont toujours en position.
Cinquièmement, je mentionnerai que j'entends occasionnellement du bruit de l'imprimante lorsqu'elle est inactive après un travail. Lorsque l'imprimante expire et éteint les moteurs, le bruit s'arrête. Au début, j'ai pensé que c'était un roulement de ventilateur défectueux, mais je suis presque sûr que cela vient du moteur du rack. Je le décris comme un léger sifflement ou un bruit de cliquetis, comme un servo avec une syntonisation trop agressive qui cherche sa position centrale. Je l'ai signalé et il s'avère que c'est un problème connu. Ils travaillent sur la syntonisation du servo et ils ont promis une correction dans une future mise à jour. Je le mentionne juste au cas où vous l'entendriez et vous vous demanderiez ce que c'est.
Alors, quel est le verdict ? Je pense que la H2C est vraiment optimisée pour les personnes qui veulent imprimer des modèles multicolores et qui sont préoccupées par les déchets de purge. Elle est également très pratique si vous imprimez avec beaucoup de tailles de buses différentes et que vous ne voulez pas vous déplacer à l'imprimante pour les changer. Et dans mes tests, elle gère les matériaux d'ingénierie aussi bien que la H2D. Si vous n'imprimez généralement qu'avec quelques matériaux comme du TPU mélangé à du rigide ou un matériau avec support, la H2D pourrait être un meilleur choix car vous obtenez un plateau légèrement plus grand pour un peu moins d'argent. Et si la plupart de vos impressions utilisent un seul matériau ou si vous n'exécutez pas d'impressions avec beaucoup de déchets de purge, la H2S est encore moins chère et vous offre un plateau utile encore plus grand.
Maintenant, ces imprimantes ne sont pas bon marché, mais bien sûr, cela dépend de ce à quoi vous les comparez. Ce sont de grandes imprimantes haut de gamme, et si c'est ce que vous recherchez, elles valent la peine d'être considérées. Il y a des liens vers ces trois machines dans la description de la vidéo.
Comme toujours, j'espère que vous avez trouvé cela utile. Si c'est le cas, donnez-lui un pouce en l'air et pensez peut-être à vous abonner à la chaîne. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques sur les machines, le moyen le plus simple d'attirer mon attention est sur Patreon. J'ai déjà répondu à quelques questions là-bas, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci d'avoir regardé.