Learn Photography for Beginners | Full photography course

لدي سؤال لك، وهو: هل ترغب في البدء في إنشاء صور مذهلة ستفخر بها، وصور ستحظى بتقدير العائلة والأصدقاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فكل شيء يبدأ هنا والآن مع كل ما أتمنى لو كنت أعرفه عندما بدأت التصوير الفوتوغرافي قبل 30 عامًا. مرحباً، اسمي كريس باركر، ورغبتي هي مساعدتك في الارتقاء بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي حتى تتمكن من تحقيق رؤيتك الإبداعية. وإذا كنت مستعدًا لتعلم التصوير الفوتوغرافي حتى تتمكن من البدء في إنشاء صور مذهلة، فلنبدأ الآن. سريعًا، دعنا نراجع بعض الأشياء التي ستتعلمها في هذه الدورة، بالإضافة إلى هيكل هذه الدورة. لذا، عندما يتعلق الأمر بإتقان التصوير الفوتوغرافي، هناك أربعة مكونات رئيسية يجب عليك إتقانها لإنشاء صور مذهلة. لذا، هذه المكونات هي: معرفة معدات الكاميرا الخاصة بك، والضوء، والتكوين، والتحرير. لذا، كل ما ستكتشفه خلال الساعات القليلة القادمة هو أشياء أتمنى لو كنت أعرفها عندما بدأت مسيرتي المهنية في التصوير الفوتوغرافي في عام 1989. لذا، سيهتدي هيكل دورة التصوير الفوتوغرافي هذه بتلك المكونات الرئيسية الأربعة. ولكن ما سنفعله هو أننا سنبدأ بدليل سريع لبدء التصوير الفوتوغرافي لمساعدتك على البدء على المسار الصحيح لإنشاء صور مذهلة. لذا، سيشمل ذلك خمس نصائح احترافية لبدء رحلتك في التصوير الفوتوغرافي وما يعنيه الرسم بالضوء. لذا، الرسم بالضوء، سيكون الفيديو هو أساس كل ما تتعلمه في دورة التصوير الفوتوغرافي المجانية هذه، لذا لا تتخطاه. حسنًا، لذا فإن المكون الأول لإتقان التصوير الفوتوغرافي هو التعرف على معدات الكاميرا الخاصة بك، ومعداتك، وكيفية استخدامها للتحكم في الضوء والرسم بالضوء. لذا، سيشمل ذلك معلومات مفصلة حول كيفية عمل الكاميرا الخاصة بك، ونظرة عامة على أنواع العدسات، وغير ذلك الكثير. لذا، من الضروري معرفة كيفية عمل الكاميرا الخاصة بك للحصول على أقصى استفادة منها لإنشاء نوع الصور التي تريدها. لذا، تأكد من مشاهدة كل ذلك قبل الانتقال إلى المكون الثاني، وهو استكشاف وتسخير أهم تدرج على الإطلاق، وهو الضوء. لذا، ستكتشف الخصائص الأربع للضوء وكيف تشكل مواضيعك، وجودة الضوء، وغير ذلك. بعد ذلك، سيتم تقديمك إلى التكوين وكيف يمكنه الارتقاء بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي وصورك إلى مستوى جديد تمامًا من التقدير. وبعد ذلك، سأقدم بعض النصائح الاحترافية لتحرير صورك، مثل لماذا لا تحتاج إلى برامج باهظة الثمن للتحرير، ومن أين يجب أن يبدأ تحريرك، والمزيد من النصائح الاحترافية لتحسين صورك. الآن، شيء آخر سريعًا، الطوابع الزمنية لهذه الدورة مدرجة في الوصف أدناه. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن دورة التصوير الفوتوغرافي هذه طويلة جدًا، أوصي بحفظها حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة لاحقًا عندما تعود. الآن، إذا كان لديك أي أسئلة حول أي شيء مغطى في دورة التصوير الفوتوغرافي المجانية هذه، فيرجى نشر تعليقاتك أدناه وسأكون سعيدًا بالإجابة عليها. لذا، إذا كنت مستعدًا للبدء، فلنبدأ. لذا، عندما يتعلق الأمر بالكاميرات، يمكنك تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية. يشمل ذلك الكاميرات المدمجة، وكاميرات SLR أو DSLR، والكاميرات غير المزودة بمرآة، والهواتف الذكية. الآن، بالنسبة للمصورين المبدعين المتحمسين، فإن كاميرا SLR أو DSLR هي النوع الأكثر شيوعًا من الكاميرات. لذا، SLR تعني Single Lens Reflex، والحرف D في DSLR يعني Digital. لذا، بعبارة أخرى، هذه كاميرا فيلم أو SLR، وهذه كاميرا رقمية DSLR. لذا، قبل أيام الكاميرات الرقمية، كانت إحدى أولى كاميراتي هي كاميرا SLR هذه. لذا، فإن Single Lens تعني ببساطة أنه يمكن تركيب عدسة واحدة على الكاميرا، ولكن يمكنك أيضًا إزالة تلك العدسة واستبدالها بعدسة مختلفة. لذا، هذا هو SL. الآن، R أو Reflex تشير إلى داخل جسم الكاميرا، وأمام الفيلم أو المستشعر الرقمي مباشرة، لديك هذه المرآة هنا. وعندما تضغط على زر تحرير الغالق لإنشاء صورة، تتحرك المرآة لأعلى وبعيدًا عن الطريق حتى يتمكن الفيلم أو المستشعر من تسجيل صورتك. لذا، هذا هو Reflex في SLR. حسنًا، حسنًا. الآن، عندما يتعلق الأمر بكاميرا غير مزودة بمرآة، فإن الكاميرا غير المزودة بمرآة تشبه كاميرا DSLR أو حتى كاميرا SLR من حيث أنه يمكنك تغيير العدسة. ومع ذلك، فهي لا تحتوي على مرآة داخل الجسم، ومن هنا جاء اسم Mirrorless. الآن، هناك العديد من المزايا والعيوب لكاميرا غير مزودة بمرآة مقارنة بكاميرا DSLR. لذا، فإن الكاميرا غير المزودة بمرآة بشكل عام تكون أخف وزنًا وأكثر إحكامًا وأسرع، ولكن كل هذا يعتمد على العلامة التجارية والطراز الذي تختاره. الآن، نوع آخر من الكاميرات هو الكاميرا المدمجة. لذا، هذه الأنواع من الكاميرات لا تقدم خيار تغيير العدسة. العدسة ثابتة، وكما ترى، فهي صغيرة جدًا أو مدمجة. بالإضافة إلى ذلك، لديها عدد أقل بكثير من الميزات والخيارات مقارنة بكاميرا DSLR أو Mirrorless. إنها تعتبر في الغالب كاميرا "نقطة وانقر" نظرًا لأن الكاميرا ستقوم بكل شيء نيابة عنك فيما يتعلق بتحديد فتحة العدسة وسرعة الغالق وكل تلك الأشياء الممتعة الأخرى، وهي ليست مصممة للمصور المبدع. لذا، عادةً، نظرًا لعدم وجود طريقة للتحكم في إعدادات الكاميرا كما هو الحال مع كاميرا DSLR، فأنت تقوم بتصوير هدفك ببساطة، ولهذا السبب تسمى كاميرا "نقطة وانقر" أو كاميرا مدمجة في بعض الأحيان أيضًا. الآن، النوع الرابع من الكاميرات هو الهاتف الذكي. وأتذكر أول هاتف محمول لي في عام 1999. كان لديه ثلاثة خيارات رئيسية: يمكنني الحصول على أخبار الرياضة، ويمكنني الحصول على الطقس، وكان لديه دفتر عناوين رقمي، ولم تكن هناك كاميرا فيه. والتقدم السريع اليوم، وبعض الهواتف الذكية، في الواقع، ربما تكون جميع الهواتف الذكية أكثر تقدمًا من كاميرا "نقطة وانقر" الأولى الخاصة بي، والتي كانت كاميرا Kodak Disc التي تم تداولها حوالي عام 1987 أو نحو ذلك. لذا، من المدهش بالنسبة لي مدى جودة هذه الكاميرات في هواتفنا الذكية. وفي الواقع، في كثير من الأحيان عندما أذهب في إجازة أو عندما أذهب في نزهة مع Echo، أترك كاميرات DSLR الخاصة بي وجميع معداتي في المنزل وأستخدم هذا بدلاً من ذلك. إنه أسهل وأخف وزنًا بكثير من كل هذه المعدات الثقيلة الأخرى، وأنا سعيد جدًا بالذكريات التي ألتقطها به. ولكن في أي وقت أقوم فيه بتصوير صور شخصية، أو حفلات زفاف، أو مناظر طبيعية، أو أي نوع آخر من العمل المدفوع، وللكثير من العمل الشخصي مثل بعض هذه الصور الشخصية لأطفالي هنا على الحائط، أفضل كاميرا DSLR أو كاميرا Mirrorless الخاصة بي. الآن، هناك فئة خامسة من الكاميرات يجب أن تكون على دراية بها، حيث من المحتمل أن تصادفها في منشورك المفضل للتصوير الفوتوغرافي أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ربما إذا كنت مثلي، فقد استخدمت واحدة في أيام الأفلام، وهي تُعرف باسم كاميرات التنسيق المتوسط والكبير. الآن، تُستخدم هذه الأنواع من الكاميرات بشكل أكبر من قبل المصورين المحترفين الذين يتطلبون أعلى جودة ممكنة للصورة. لذا، فكر في أغلفة المجلات، والأعمال التجارية، وغير ذلك. معظمهم يستخدمون كاميرا تنسيق متوسط، وأحيانًا أكبر عند الحاجة. لذا، في الأساس، المستشعر الرقمي أكبر بكثير في التنسيق المتوسط من المستشعر في كاميرا DSLR. وهذا يوفر جودة صورة أفضل بشكل عام. بشكل عام، كل هذا يعتمد على مخرجاتك النهائية للصورة التي تنشئها وحجم المستشعر المطلوب، سواء كان DSLR أو Mirrorless أو تنسيق متوسط أو كبير. حسنًا، دعنا نلقي نظرة على كيفية عمل الكاميرا الخاصة بك، لأنها لا تختلف كثيرًا عن عينيك. لأنه عندما تكون عيناك مغمضتين، لا يمكنك رؤية ما أمامك. لا يحدث ذلك حتى تفتح عينيك حتى يتخلل الضوء عدسة خلف بؤبؤ العين، ثم يوفر رؤية واضحة وحادة لما أمامك. ثم عندما تصل الرؤية إلى دماغك، يتم تخزينها كذكرى. الآن، كاميرتك لديها أيضًا عدسة، وسيمر الضوء عبر هذه العدسة. ولكن قبل تسجيله بواسطة الكاميرا الخاصة بك، كما تحدثنا من قبل، إذا كان لديك كاميرا DSLR، فسوف يصطدم بتلك المرآة، وينعكس هذا الضوء في محدد المنظر، حتى تتمكن من رؤية تلك الصورة في محدد المنظر قبل التقاط الصورة. لذا، فإن المرآة تشبه جفونك عندما تكون لأسفل، ولا يمكن لمستشعر الكاميرا أو الفيلم رؤية الصورة أو تسجيلها. ولكن خلف تلك المرآة مباشرة يوجد عنصر آخر في الكاميرا الخاصة بك يقيد الضوء من الوصول إلى المستشعر أو الفيلم. الآن، يُعرف هذا العنصر باسم الغالق، وهو أيضًا مثل جفونك. الآن، عندما يكون الغالق مغلقًا مرة أخرى، لا يمكن للضوء الوصول إلى المستشعر. لا يحدث ذلك حتى تضغط على زر تحرير الغالق حتى ترتفع المرآة، وفي نفس الوقت يفتح الغالق، ثم يتم تسجيل الضوء بواسطة الكاميرا الخاصة بك. الآن، بمجرد أن يجمع المستشعر البيانات، فإنه يرسل تلك المعلومات عبر برنامج في الكاميرا الخاصة بك سيبدأ في تحرير صورتك بناءً على الإعدادات التي اخترتها، ثم سيحفظ تلك البيانات على بطاقة وسائط. الآن، بطاقة الوسائط تشبه دماغك، حيث لديك ذكريات من الماضي. ولحسن الحظ، فإن بطاقات الوسائط أفضل في تخزين البيانات وإعادة تشغيلها من أدمغتنا، أو على الأقل دماغي على أي حال. حسنًا، دعنا نبدأ بخمس نصائح سريعة لإنشاء صور مذهلة لمساعدتك على البدء في وقت أقرب وليس لاحقًا. النصيحة رقم خمسة، حتى تتمكن من البدء في استخدام الكاميرا الخاصة بك الآن عن طريق وضعها في وضع البرنامج أو الوضع التلقائي. لذا، يمنحك هذا الوضع تحكمًا كاملاً في إعدادات الكاميرا الخاصة بك، حسنًا، لكاميرتك. لذا، بشكل أساسي، ستتخذ الكاميرا الخاصة بك جميع القرارات نيابة عنك. الآن، هذه نقطة انطلاق جيدة، ومع ذلك، أوصي بالتصوير في وضع أولوية فتحة العدسة بدلاً من ذلك. الآن، للدخول إلى هذا الوضع، ستدور قرصًا على الكاميرا الخاصة بك هنا إلى A أو AV، اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم Nikon أو Canon. الآن، إذا كنت تستخدم علامة تجارية مختلفة، فتحقق من دليل الكاميرا الخاص بك لمعرفة كيفية إعداده في وضع أولوية فتحة العدسة، حيث أنني لست على دراية بأي علامات تجارية أخرى. الآن، السبب الذي يجعلني أوصي بوضع أولوية فتحة العدسة هو أنه يمنحك بعض التحكم الإبداعي في الكاميرا الخاصة بك. الآن، في هاتين الصورتين، يمكنك رؤية أن إحداهما تحتوي على خلفية ضبابية والأخرى واضحة. لذا، كيف فعلت ذلك؟ حسنًا، أريدك أن تمارس في وضع أولوية فتحة العدسة حتى تكتشف الإجابة بنفسك، ثم لاحقًا في هذه الدورة، ستتعمق في فتحات العدسة، حتى تعرف كل ما تحتاج إلى معرفته عنها. حسنًا، لذا ما أود منك القيام به هو التقاط صورتين لكل موضوع تقوم بتصويره. لذا، الصورة الأولى، ستضبط فتحة عدسة العدسة على أصغر رقم. يمكن أن يكون هذا 4 أو 2.8 أو أصغر. بعد إنشاء الصورة الأولى، قم بتغيير فتحة العدسة إلى أكبر رقم لعدستك. يمكن أن يكون هذا 11 أو 16 أو أعلى. ثم التقط صورة أخرى للموضوع. الآن، ما أريد منك القيام به هو مقارنة تلك الصور في برنامج التحرير المفضل لديك جنبًا إلى جنب أو على الجزء الخلفي من الكاميرا الخاصة بك. لذا، أريدك أن تنظر إلى الخلفية، لاحظ الخلفية عند مقارنة أقل رقم فتحة عدسة بأكبر رقم. أي منها تفضل ولماذا؟ أخبرني في التعليقات أدناه. حسنًا، النصيحة رقم أربعة. الآن، نصيحتي التالية هي التصوير بصيغة RAW وليس JPEG. والسبب هو أن أحدهما سيوفر المزيد من التفاصيل لمشهدك مقابل الآخر. بينما تتعلم استخدام الكاميرا الخاصة بك وإتقان الضوء، سترتكب أخطاء. حتى أنا ما زلت أرتكب أخطاء بعد 30 عامًا. وهذا يرجع أحيانًا إلى أنك تجد نفسك في موقف يتغير فيه الضوء بسرعة، إما أن الكاميرا الخاصة بك لا يمكنها مواكبة ذلك، أو ربما تحتاج فقط إلى التقاط اللقطة قبل أن تختفي الفرصة. وهذا يؤدي إلى صورة مظلمة جدًا أو ساطعة جدًا، مثل هذه. لذا، لهذه الصورة، نظرًا لأن الكاميرا الخاصة بي لديها ميزة لالتقاط ملفات RAW و JPEG، سأوضح لك لماذا RAW أفضل. لذا، إليك كلا تنسيقات الملفات مع التحرير النهائي. أي منها يبدو أفضل؟ حسنًا، أعتقد أن الصورة الموجودة على اليسار هنا أفضل. لديها المزيد من التفاصيل والألوان أكثر حيوية، وبشكل عام، الصورة أكثر وضوحًا. في الصورة الأخرى، يمكنك رؤية الكثير من التفاصيل المفقودة والألوان تبدو غير طبيعية. لذا، ملفات RAW أفضل من JPEG، وهذا هو السبب الذي يجعلني أوصي بالتصوير بصيغة RAW. حسنًا، لذا النصيحة رقم ثلاثة. لذا، في بعض الأحيان قد ينتهي بك الأمر بصورة ضبابية، وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل حدوث ذلك. أحدها هو استخدام سرعة غالق سريعة جدًا، وستكتشف المزيد عنها لاحقًا. أولاً، دعنا نراجع كيفية حمل الكاميرا بشكل صحيح وبعض النصائح لتثبيت الكاميرا لتقليل فرص الحصول على تركيز ضبابي. الآن، بالنسبة لأولئك منكم الذين أخرجوا الكاميرا من الصندوق لأول مرة للتركيز على هدفكم، ستضغطون على زر تحرير الغالق للأسفل حتى المنتصف، وستبدأ الكاميرا والعدسة في العمل معًا للتركيز على هذا الهدف. لذا، بمجرد التركيز، ستضغطون على زر تحرير الغالق بالكامل لإنشاء صورتكم. الآن، مفتاح تقليل الصور الضبابية هو تثبيت الكاميرا في يديك. لذا، إليك صورة التقطتها بيد واحدة، وهو أمر غير مستحسن، وكما ترى، الصورة ضبابية. حدث هذا لأنني لم أتمكن من حمل تلك الكاميرا بثبات بيد واحدة، وكانت النتيجة صورة ضبابية. الآن، إليك نفس الهدف مع النصائح التي سأقدمها لك الآن، وكما ترى، لم تعد ضبابية. لذا، أسهل خدعة هي استخدام حامل ثلاثي القوائم، أو يمكنك أن تكون حامل ثلاثي القوائم. إليك كيف. لذا، أولاً، تحتاج إلى الإمساك بالكاميرا بشكل صحيح. ثانيًا، ستأخذ يدك الأخرى وتضعها تحت الجسم، وهذا سيساعد على دعم الكاميرا وتثبيتها، لكننا لم ننته بعد، لأن هذه اليد يمكن استخدامها أيضًا للتركيز يدويًا على العدسة و/أو ضبط تكبير العدسة. لذا، يمكنك التكبير أو التصغير إذا كنت تستخدم عدسة تكبير. بعد ذلك، ما أوصي بفعله هو تقريب مرفقيك من جسمك بإحكام شديد. هذا سيضيف المزيد من الثبات، ولكن هناك مشكلة واحدة: أنت تتنفس، وهذا سيحرك ذراعيك للداخل والخارج، وإذا كنت غير لائق مثلي، فستتحرك ذراعيك مثل طائر طائر. لذا، لمزيد من تثبيت الكاميرا، ركز على هدفك، ثم عندما تكون على وشك التقاط تلك الصورة، احبس أنفاسك، ثم اضغط على زر تحرير الغالق. حسنًا، هذا يجب أن يساعد في بعض المواقف وعندما لا يكون لديك حامل ثلاثي القوائم، ولكن هناك إعداد كاميرا يمكن أن يضمن لك عدم التقاط صورة ضبابية مرة أخرى، وهذا هو سرعة الغالق الخاصة بك، وكما ذكرت، ستتعلم المزيد عن ذلك لاحقًا في دورة التصوير الفوتوغرافي هذه. حسنًا، النصيحة رقم اثنان. لذا، استخدمت النصيحة السابقة لتجنب إنشاء صور ضبابية، ولكن لسبب ما، عندما تنظر عبر محدد المنظر، تكون الصور ضبابية حتى بعد أن حاولت التركيز على الهدف. يحدث هذا لأن معظم الكاميرات الرقمية لديها ما يسمى بإعداد الديوبتر أو إعداد الديوبتر الذي يعمل مثل نظارتك. لذا، تحتوي نظارتك على وصفة طبية محددة لمساعدتك على رؤية الأشياء بتركيز، ولكن إذا نظرت إلى الجزء الخلفي من الكاميرا هنا بجوار محدد المنظر الخاص بك على الجانب أو خلفه مباشرة هنا، سترى قرصًا يمكنك تغيير وصفة محدد المنظر لتساعد عينيك مرة أخرى على رؤية الأشياء والتركيز. الآن، هذا لا يؤثر على مدى وضوح صورتك، إنه فقط لمعاينة مشهدك بتركيز داخل محدد المنظر قبل إنشاء صورة. لذا، إذا كنت تواجه مشكلة في الرؤية عبر محدد المنظر والأشياء ليست بتركيز، فتأكد من ضبط هذا القرص حتى يصبح كل شيء أكثر وضوحًا. حسنًا، النصيحة رقم واحد لتسريع منحنى تعلم التصوير الفوتوغرافي الخاص بك حتى تتمكن من البدء في إنشاء صور مذهلة في وقت أقرب وليس لاحقًا، لدي نصيحة خاصة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، وهي الحصول على صورك مراجعة من قبل مصورين آخرين ذوي تفكير مماثل. الآن، أعرف أن هذا يبدو مخيفًا، ولكني أضمن لك أنك ستتعلم من الآخرين بشكل أسرع من محاولة اكتشاف كل شيء بنفسك. حتى أنا أحتاج إلى مجموعة جديدة من العيون عند تحرير صورة قمت بإنشائها، لأنني قد أكون محصورًا ولا أرى ما هو مفقود. لذا، لمساعدتك في رحلة التصوير الفوتوغرافي هذه، قمت بإنشاء ألطف مجموعة فيسبوك خاصة في هذا الجانب من درب التبانة. تتضمن هذه المجموعة الآلاف من المصورين الآخرين الذين قمت بتدريبهم، وأنت مرحب بك للانضمام إلى المجموعة للحصول على ملاحظات حول صورك. الآن، أنا في المجموعة تقريبًا يوميًا، وإذا لم أكن كذلك، فهناك دائمًا مصور ودود آخر على استعداد لمساعدتك. للانضمام إلى المجموعة، ابحث عن الرابط في الوصف أدناه. حسنًا، أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي أتلقاها من الطلاب هو: ما هي الكاميرا التي يجب أن أشتريها؟ والإجابة لن تكون على الأرجح ما تتوقعه. لذا، في هذه المرحلة، لا أوصي بشراء أي كاميرا في هذه المرحلة من رحلتك في التصوير الفوتوغرافي. بدلاً من ذلك، استخدم أي كاميرا تمتلكها حاليًا، سواء كانت كاميرا بميزانية محدودة، أو كاميرا متطورة، أو مجرد هاتف ذكي. الآن، إذا لم يكن لديك أي من هذه، فلا بأس، فقط استعر شيئًا ما. والسبب في أنك لا تحتاج إلى أي معدات باهظة الثمن في هذا الوقت هو أن هناك شيئين يجب عليك إتقانهما أو على الأقل فهمهما قبل إنفاق آلاف الدولارات على المعدات، وهما مكونان من المكونات الأربعة الرئيسية لإنشاء صور مذهلة، وهما الضوء والتكوين. كلاهما لا يتطلب أي مال. لذا، ضوء الشمس، إنه مجاني وهو مثالي لفهم كيفية استخدام الضوء لتحقيق رؤيتك الإبداعية. وعندما يتعلق الأمر بالضوء، هناك عدد قليل من العناصر المهمة التي يجب معرفتها وإتقانها، مثل جودة الضوء، والخصائص الأربع للضوء، وكيف يؤثر حجم مصدر الضوء الخاص بك على صورتك، وغير ذلك. سنغطي بعضًا من ذلك لاحقًا في دورة التصوير الفوتوغرافي المجانية هذه. والشيء الآخر هو التكوين، والذي لا يكلف شيئًا أيضًا. لذا، فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كنت تلعب الغولف أو تعرف شخصًا يلعب الغولف، فهل تعتقد أنك أو هو يمكن أن تتغلب على تايجر وودز أو ربما فيل ميكلسون؟ حسنًا، ماذا لو أعطيت أيًا منهما مضربًا واحدًا فقط، لنقل مضرب تسعة حديدي؟ هل يمكنهم لا يزالون يتغلبون عليك؟ بالنسبة لمعظمنا، أقول نعم، وهذا لأنه ليس المعدات، بل هو معرفة معداتك ومعرفة كيفية استخدامها. لذا، يمكن قول الشيء نفسه عن التصوير الفوتوغرافي. الضوء والتكوين هما أدوات التجارة في التصوير الفوتوغرافي. لذا، تحتاج إلى فهمهما وكيف يمكنهما مساعدتك في إنشاء صور مذهلة. بمجرد أن تفعل ذلك، لا يهم نوع الكاميرا التي لديك. هذا لا يعني أن معدات الكاميرا ليست مهمة، لأن الكاميرات المتطورة يمكن أن توفر صورًا ذات جودة أعلى. ولكن إذا كنت لا تفهم كيفية استخدام الضوء والتكوين، فلا يهم إذا كان لديك كاميرا بقيمة عشرين ألف دولار أو كاميرا بقيمة مائة دولار. لذا، باختصار، استخدم أي كاميرا لديك الآن. وبينما ترتقي بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي، ستتمكن بعد ذلك من تحديد ما إذا كانت الكاميرا الأفضل مبررة أم لا. حسنًا، السؤال الثاني الأكثر شيوعًا الذي أتلقاه من المبتدئين في التصوير الفوتوغرافي هو: أي عدسة يجب أن أشتري؟ وإجابتي هي عدسة 50 ملم. لذا، هذه على الأرجح ليست العدسة التي يوصي بها موظف المبيعات في متجر الكاميرات المحلي الخاص بك. عادةً ما يوصونك بالحصول على مجموعة العدسات، حيث إنها تتضمن عدسة وتخفف بعض الضغط عنك من الاضطرار إلى اتخاذ قرار في هذا الصدد. الآن، تتضمن مجموعة العدسات هذه عادةً عدسة تكبير مثل 18 إلى 55 أو 35 إلى 70 أو شيء من هذا القبيل. الآن، لا يوجد خطأ في عدسة المجموعة هذه، أو هل هناك؟ حسنًا، في عام 1989، حصلت أيضًا على مجموعة العدسات هذه، وهذه هي العدسة. الآن، إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء بما أعرفه الآن، فسأقول لا شكرًا لعدسة المجموعة، وسأستخدم المال المدخر للحصول على عدسة 50 ملم بدلاً من ذلك. لماذا؟ حسنًا، هذه العدسة هنا، إنها قمامة تقريبًا. إنها بطيئة، والصور التي ألتقطها بها ليست واضحة مثل عدسة 50 ملم. حسنًا، لكن موظف المبيعات الخاص بك يوصي بالحصول على عدسة المجموعة وشراء عدسة إضافية أو أكثر. لماذا؟ حسنًا، ذات مرة عملت كموظف مبيعات في متجر التصوير الفوتوغرافي المحلي الخاص بي. الآن، كموظف مبيعات، كنت أكافأ بمبيعات المبيعات الإجمالية. لذا، كانت تلك المكافأة عبارة عن عمولات ومكافآت أعلى من الشركات المصنعة للعدسات من طرف ثالث مثل Sigma و Tamron وغيرها. لقد كسبت المزيد من المال عن طريق بيع عدسة Sigma مقارنة بعدسة Nikon أو Canon. في الواقع، قدمت Nikon و Canon صفر مكافآت، لذلك لم يكن هناك حافز لدفع عدساتهم. الآن، عندما يتعلق الأمر بالمجموعات، فإن السعر عادة ما يكون أكثر من شراء جسم الكاميرا بمفرده. المزيد من العمولات؟ حسنًا، ربما ليس حلوًا بالنسبة لك. حسنًا، نقطتي هي أنه إذا كان موظف المبيعات الخاص بك يعمل بالعمولة، فستحتاج إلى التفكير في سبب دفعهم لعدسة أو عدسات معينة، أو حتى مجموعات الكاميرات. الآن، هناك عدد قليل من الأسباب التي تجعلني أوصي بهذه العدسة للمبتدئين في التصوير الفوتوغرافي، وهي لسببين رئيسيين: الأول، ستكون الصور أكثر وضوحًا من عدسة التكبير، سواء كانت عدسة Nikon أو Canon أو Sigma أو عدسة التكبير المجمعة، ستكون أكثر وضوحًا بكثير. والثاني، ستكون جودة صورتك الإجمالية أفضل بعشر مرات مع عدسة 50 ملم مقارنة بعدسة المجموعة الخاصة بك، وسأثبت ذلك عندما نصل إلى هذا القسم حول العدسات. دعنا نكتشف ما أعنيه بالرسم بالضوء، حيث سأستخدمه في جميع أنحاء دورة التصوير الفوتوغرافي هذه كثيرًا. لذا، دعنا نفكر فيما تفعله كمصور، أنت تنشئ صورة، صحيح؟ ولكن كيف؟ حسنًا، المكون الأول لأي صورة، بغض النظر عن نوع الكاميرا، هو الضوء. بدونه، لا يمكنك التقاط صورة، أو على الأقل صورة ذات جودة جيدة، إذا كان الضوء منخفضًا. وسأثبت ذلك الآن. هل يمكنك رؤيتي؟ ربما، ولكن ربما ليس بجودة ما رأيته من قبل، صحيح؟ ونعم، يمكنني إجراء تعديلات على الكاميرا الخاصة بي حتى تتمكن من رؤيتي بشكل أفضل، ولتوفير الوقت، قمت بالتقاط هذه الصورة لي بإعدادات الكاميرا الجديدة، وكما ترى، الجودة ليست مثل ما كانت عليه مع مصدر الضوء الرئيسي الخاص بي قيد التشغيل. لذا، الضوء مهم جدًا. حسنًا، فكر في الضوء كطلاء لك، ثم بطاقة الوسائط الخاصة بك هي قماشك، ثم معدات الكاميرا الخاصة بك هي فرشاة لك. الآن، عندما يتعلق الأمر بمعدات الكاميرا الخاصة بك، لديك الكثير من الطرق للرسم بالضوء، والتحكم فيه، وحتى تعديله. يشمل ذلك خيارات مع جسم الكاميرا الخاص بك، وأحد هذه الخيارات سيسمح لك بتعديل لون الضوء، وستكتشف كل هذه الخيارات في القسم التالي. الآن، عندما يتعلق الأمر بعدساتك، لديك الكثير من الخيارات أيضًا. لذا، جميع العدسات تمنحك التحكم في مقدار الضوء الذي ترسم به، أو بعبارة أخرى، لالتقاط المزيد أو أقل من الضوء، وستتعلم عن تلك الخيارات في دورة التصوير الفوتوغرافي هذه أيضًا. لذا، إذا كنت مستعدًا لتسخير قوة الرسم بالضوء لتحقيق رؤيتك الإبداعية، فلنبدأ. في الدقائق التسع التالية، سأشارك الأدوات السرية التي استخدمتها على مدار الثلاثين عامًا الماضية لكل صورة قمت بإنشائها، وستستخدمها أيضًا لكل صورة تنشئها في حياتك. لذا، هذه مقدمة لتلك الأدوات، ثم لاحقًا في الدورة، ستتعمق في كل منها، حتى تتمكن من إتقانها لإنشاء صور مذهلة. لذا، هذا هو أساس الرسم بالضوء. لذا، ها نحن ذا. لذا، هناك ثلاثة عناصر رئيسية يجب عليك فهمها وهي اللبنات الأساسية لكل شيء آخر ستتعلمه على الإطلاق عن التصوير الفوتوغرافي، وهذه العناصر الثلاثة، عند محاذاتها بشكل صحيح، ستضمن تعرضًا صحيحًا. ولكن ما هو التعرض؟ حسنًا، تعرض صورتك يتعلق بمدى سطوع أو ظلمة صورتك. إذا كانت ساطعة جدًا، فهي معرضة بشكل مفرط، وإذا كانت مظلمة جدًا، فهي معرضة بشكل ناقص. الآن، هذه هي الصورة المعرضة بشكل صحيح. لذا، السؤال هو: كيف تلتقط صورة بالتعرض الصحيح بناءً على رؤيتك الإبداعية؟ حسنًا، عليك أن تفهم، وأعني أن تفهم تمامًا، العناصر الثلاثة لكاميرتك التي تؤثر على تعرضك، وهي: ISO، وفتحة العدسة، وسرعة الغالق. لذا، هذه هي الأدوات السرية لكل صورة إبداعية التقطتها على الإطلاق، وبمجرد أن تفهمها تمامًا، ستتمكن بعد ذلك من الرسم بالضوء لإنشاء صور مذهلة. لذا، أحد أول إعدادات الكاميرا التي أقررها هو ISO. ولكن ما هو ISO ولماذا أختار الأول؟ حسنًا، بشكل أساسي، يؤثر ISO على سطوع الضوء المرسل إلى مستشعر الكاميرا الخاص بك للتسجيل. الآن، يأتي ISO ببعض الإعدادات القياسية مثل 200، 400، 800، و 1600، على سبيل المثال لا الحصر. هناك الكثير غيرها، ولكن بشكل عام، كلما ارتفع رقم ISO، أصبح الضوء الذي ترسم به أكثر سطوعًا. لذا، كيف يجعل ISO الضوء المتاح أكثر سطوعًا؟ حسنًا، أولاً، عليك أن تفهم مفهومًا مهمًا حول الكاميرات الرقمية مقابل الأفلام. الآن، على عكس الأفلام، فإن مستشعر الكاميرا الرقمية الخاص بك ليس حساسًا للضوء. من المستحيل على الإلكترونيات أن تكون حساسة بهذه الطريقة، وسأثبت ذلك. لذا، لدي بعض الأفلام ولدي بعض الضوء، وهي تبدأ في الاحتراق، إنها حساسة، هذا مزعج. حسنًا، الآن لدينا كاميرا وضوء، حسنًا، إنها ليست حساسة، إنها لا تحترق على أي حال. الآن، لم أتمكن من العثور على مستشعر أردت استخدامه لهذا العرض التوضيحي، ولكن النقطة هي أن مستشعر الكاميرا الخاص بك لن يحترق تحت الضوء العادي مثل الشمس أو المصباح أو الشمعة. ولكن نظرًا لأن هذا الفيلم غير ملفوف، فهو معرض للضوء، وقد تعرض للضوء، ولا يهم مقدار الضوء الذي يعرضه، لأنه حساس لهذا الضوء، فقد تم إتلافه إلى الأبد. ومع ذلك، مع الكاميرات الرقمية الخاصة بنا، بمجرد التقاط صورة، يتعرض المستشعر للضوء، ولكن يمكنك الاستمرار في التقاط صورة أخرى مرارًا وتكرارًا لأنها ليست حساسة للضوء مثل الأفلام. حسنًا، لذا لم أجب بعد على السؤال حول كيفية زيادة ISO لسطوع الضوء المتاح. لذا، ها نحن ذا. انظر إليها على هذا النحو: أنت تعرف عندما تستمع إلى الراديو وتأتي أغنيتك المفضلة، ماذا تفعل؟ نعم، تزيد مستوى الصوت ويصبح أعلى. كلما زاد الرقم الموجود على القرص، زادت قوة موسيقاك. يحدث شيء مشابه عندما تقوم بضبط ISO أعلى في الكاميرات الرقمية الخاصة بك. كلما ارتفعت، زادت سطوع صورتك. وهذا هو المفتاح: سيجعل مستشعر الكاميرا الخاص بك الضوء أكثر سطوعًا عن طريق زيادة مستوى الصوت، أو بعبارة أخرى، يقوم بتضخيم الضوء ليكون أكثر سطوعًا. وكلما ارتفع ISO، زادت قوته، وهذا يبدو رائعًا في البداية في الإضاءة المحدودة، رائع، أليس كذلك؟ حتى تدرك أن صورك تبدأ في الظهور بشكل حبيبي. يُعرف هذا الحبيبات أيضًا بالضوضاء الرقمية. هل ترى كيف فعلت ذلك؟ حجم الضوضاء، إنهما مثل أبناء عمومة بعيدين. حسنًا، لذا تم التقاط هذه الصورة عند ISO 100، وأطلقتها مرة أخرى عند ISO 800. الآن، لاحظ كيف أنها ليست نظيفة مثل الأولى، فهي تحتوي على بعض الحبيبات أو الضوضاء أو كيفما تريد النظر إليها. حسنًا، ثم أعدت التقاط تلك الصورة مرة أخرى عند ISO 1600، وهي أكثر ضوضاءً من ذي قبل، ثم مرة أخرى عند ISO 6400، وهو مرتفع جدًا، مثل ابنتي المراهقة عندما تعتقد أنها وحدها في المنزل. حسنًا، كلما زادت ضبط ISO، زادت الضوضاء أو الضوضاء. لذا، كيف تخلق صورة أعلى ISO صورة أكثر ضوضاءً؟ حسنًا، هناك سببان لكون الصورة أكثر ضوضاءً، وستكتشف الإجابة على ذلك مع الغوص العميق في ISO القادم لاحقًا في هذه الدورة. حسنًا، التالي، موضوعي المفضل، فتحة العدسة. لذا، ما هي فتحة العدسة؟ حسنًا، إنها ليست سوى فتحة في عدستك، هذا كل شيء. حسنًا، بخلاف حقيقة أنه يمكنك التحكم في حجم تلك الفتحة، والتي يمكن أن تؤثر على تعرضك ولها قوى إبداعية. الآن، كلما كانت الفتحة أكبر، زاد الضوء الذي يتم إرساله إلى الكاميرا، وكلما كانت الفتحة أصغر، قل الضوء الذي ينتقل إلى الكاميرا. الآن، داخل عدستك، يمكنك رؤية هذه الفتحة، وبناءً على العدسة التي لديك، عندما تقوم بتدوير برميل العدسة، يمكنك رؤية حجم الفتحة يتغير. الآن، يتم تمثيل حجم الفتحة برقم مثل 2.8، 4، 8، أو 16، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، في التصوير الفوتوغرافي، يتم تقديم هذه الأرقام على هذا النحو: f 2.8، f 4، f 8، و f 16. الآن، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مربكة بعض الشيء، لأن رقمًا أكبر لا يعني أن لديك فتحة أكبر، بل العكس تمامًا. لذا، f 2.8 هي فتحة أكبر مقارنة بـ f 16. كيف يكون ذلك ممكنًا؟ حسنًا، هناك بعض الرياضيات المعنية، وسنتعمق في فتحات العدسة، وستتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته عنها لاحقًا في الدورة. في الوقت الحالي، إليك تلميح: انظر إلى هذا الرقم مرة أخرى، وماذا يبدو؟ إذا قمت بتعيين كسر، فأنت على حق. لدينا f مقسومة على 2.8. لذا، ماذا يمثل حرف f؟ حسنًا، مرة أخرى، ستكتشف ذلك لاحقًا في الدورة. أما بالنسبة لقواها الإبداعية، فربما تكون قد اكتشفت بالفعل ما هي عندما اتبعت نصائحي الاحترافية الخمس التي شاهدتها سابقًا. هل شاهدتها؟ إذا لم يكن كذلك، فتحقق من الطوابع الزمنية هنا لاكتشاف القوى الإبداعية لفتحة العدسة بنفسك، أو يمكنك الانتظار حتى نصل إلى برنامج تعليمي فتحة العدسة المتعمق. حسنًا، لذا فإن العنصر الثالث والأخير لتعرضك وإبداعك هو سرعة الغالق. الآن، كما تحدثنا من قبل، هناك غالق مباشرة أمام مستشعر الكاميرا الخاص بك أو فيلم إذا كنت قديمًا، وهذا الغالق يمنع الضوء من التسجيل. الآن، عندما تنشئ صورة، يفتح الغالق، ويمكن للمستشعر الخاص بك بعد ذلك تسجيل الضوء أو الصورة لك. الآن، المدة التي يظل فيها الغالق مفتوحًا تعتمد على السرعة التي تحددها للغالق. لذا، إذا قررت فتح الغالق لمدة خمس ثوانٍ، على سبيل المثال، فسوف يفعل ذلك لتلك المدة، ثم سيغلق، وسيتوقف المستشعر عن التسجيل. الآن، سرعة الغالق الخاصة بك تشبه فتحات العدسة لأنها مدرجة ككسر. لذا، بعض سرعات الغالق الشائعة التي ستستخدمها هي 1/60 من الثانية، 1/125، 1/250، و 1/500، على سبيل المثال لا الحصر. الآن، تُستخدم الأرقام الصحيحة أيضًا لتمثيل سرعة الغالق الخاص بك وتشير إلى الثواني بدلاً من أجزاء من الثانية، مثل ثانية واحدة، خمس ثوانٍ، سبع ثوانٍ، إلخ. وبالطبع، كلما طالت مدة فتح الغالق، زاد الضوء الذي ترسم به، وكلما قصرت المدة، قل الضوء الذي تسجله. الآن، الغالق الخاص بك، مثل فتحة العدسة، لديه أيضًا بعض القوى الإبداعية. الآن، تشمل تلك القوى إما تجميد الحركة أو طمس الحركة. يمكنك إنشاء ماء ناعم وحالم باستخدام سرعات غالق بطيئة جدًا، ولهذه الصورة، استخدمت سرعة غالق مدتها ثانية واحدة لإنشاء هذا التأثير الحليبي على الماء. الآن، إذا كنت مثل زوجتي وهذا ليس شيئًا تستمتع به، فيمكنك في الواقع تجميد الحركة بسرعة غالق سريعة. لذا، إليك نفس الهدف ولكن بسرعة غالق تبلغ 1/500 من الثانية، مما يجمد الماء في مكانه. الآن، كيف يحدث هذا؟ حسنًا، ستكتشف ذلك في القسم التالي. لذا، إذا كنت مستعدًا، فلنبدأ. حسنًا، الآن لديك فهم جيد لما هو التعرض والعناصر الثلاثة لتحقيق التعرض المطلوب، فقد حان الوقت للتعمق في ISO وفتحات العدسة وسرعات الغالق. لذا، سنبدأ بـ ISO أولاً، حيث إن هذا هو إعداد الكاميرا الذي أوصي بتعديله قبل الاثنين الآخرين. مع عشرات خيارات إعداد ISO، أيها يجب أن تستخدم ومتى؟ حسنًا، في الدقائق القليلة القادمة، سأشارك بعض النصائح الاحترافية حول إعدادات ISO التي يجب اختيارها في ظروف الإضاءة المختلفة. ولكن أولاً، دعنا نكتشف كيف تزداد الحبيبات مع كل إعداد ISO أعلى، كما وعدت سابقًا. الأول يعتمد على جودة الكاميرا الرقمية الخاصة بك وحجم المستشعر الخاص بك. بشكل عام، ستؤدي الكاميرا ذات الجودة الأعلى إلى ضوضاء أقل في إعدادات ISO الأعلى. سنلقي نظرة على صورتين لمقارنة التكنولوجيا القديمة والجديدة. لذا، في عام 2001، حصلت على أول كاميرا رقمية لي، وهي كاميرا Fuji S2 هذه هنا. الآن، إليك صورة التقطتها بها عند ISO 800. يمكنك بالتأكيد رؤية الكثير من الحبيبات في الصورة. هذه الصورة التالية التقطتها بكاميرا Nikon D500، والتي حصلت عليها حوالي عام 2016 أو نحو ذلك، أي بعد حوالي 15 عامًا من كاميرا Fuji S2 الخاصة بي. لذا، على الرغم من وجود الكثير من الحبيبات، إلا أنها ليست بنفس القدر الموجود من قبل. لماذا؟ حسنًا، معالج الكاميرا في D500 أفضل بكثير في تقليل الضوضاء مقارنة بكاميرا Fuji S2 الخاصة بي. لذا، تحسنت التكنولوجيا بشكل كبير على مر السنين. هذه الصورة التالية التقطتها بمستشعر أكبر، في هذه الحالة، تم التقاط هذه الصورة بكاميرا Nikon Z6 الخاصة بي، وهي كاميرا غير مزودة بمرآة، والمستشعر أكبر مقارنة بكاميرا D500 و Fuji S2. تمامًا مثل الصور الأخرى، تم التقاط هذه الصورة عند ISO 800. كمية الحبيبات مرة أخرى أفضل من المستشعرات القديمة والأصغر. بشكل عام، تتمتع الكاميرات المتطورة أو التكنولوجيا الأحدث بقدرات أفضل على تقليل الضوضاء مقارنة بالكاميرات الرقمية الأقل تطورًا أو الأقدم. والمستشعرات الأكبر تقلل أيضًا من كمية الضوضاء الرقمية. العامل الآخر هو أن الكاميرات الرقمية اليوم هي، حسنًا، إنها إلكترونية، وعندما يدخل الضوء إلى الكاميرا الخاصة بك، يسجل المستشعر سطوع الضوء الذي يصل إليه. هذا يختلف عن أيام الأفلام عندما كان الفيلم نفسه حساسًا للضوء، كما أوضحت سابقًا. لذا، ستضخم الكاميرا الإلكترونية الخاصة بك الضوء عندما تختار إعداد ISO أعلى. يسبب هذا التضخيم زيادة حجم الحبيبات مع كل إعداد ISO أعلى تقوم بالتصوير به. حسنًا، شيء آخر يجب أن تعرفه هو أنه على عكس فتحات العدسة وسرعات الغالق، لا يمتلك ISO أي خيارات إبداعية. بدلاً من ذلك، يتم استخدامه فقط لزيادة سطوع الضوء المتاح. إذا لم تتمكن من إضافة المزيد من الضوء فعليًا باستخدام، على سبيل المثال، فلاش خارجي أو فلاشات، أو إذا كان لديك رؤية إبداعية لصورة تتطلب فتحة عدسة أو سرعة غالق معينة، ففي هذه الحالة، ستضيف المزيد من الضوء عن طريق، صحيح، تضخيمه برقم ISO أعلى. وكما تعلم الآن، فإن ارتفاع ISO سيؤدي إلى المزيد من الضوضاء. لذا، توصيتي الأولى هي استخدام أقل إعداد ISO ممكن في جميع الأوقات. حسنًا، إليك بعض الإرشادات لتبدأ بها، حيث إنه من المستحيل تقديم إعدادات دقيقة لمواقف إضاءة محددة نظرًا لأن الاحتمالات غير محدودة. حسنًا، عند التصوير في الهواء الطلق في يوم مشمس مشرق، سترغب في استخدام أقل ISO متاح على الكاميرا الخاصة بك، مثل 100 أو 200. إذا كان الجو غائمًا جزئيًا أو غائمًا تمامًا، فقد تضطر إلى استخدام ISO 400 إلى 800، وهذا سيعتمد على مدى ظلمة السحب ومقدار ضوء الشمس الذي تقيده. الآن، إذا كنت ستصور في الداخل، فقد تضطر إلى استخدام ISO 800 إلى 1600 أو أعلى. مرة أخرى، كل هذا يعتمد على مدى ظلمة الداخل. الآن، عندما تكون مستعدًا لبدء التقاط الصور، قد يكون لديك بعض الشكوك حول إعداد ISO الذي يجب استخدامه. في هذه الحالة، قد يكون لدى الكاميرا الخاصة بك خيار لضبط ISO تلقائيًا لك، وغالبًا ما يشار إلى إعداد الكاميرا هذا باسم، حسنًا، Auto ISO. لذا، هل لدى الكاميرا الخاصة بك هذا الخيار؟ حسنًا، سيتعين عليك التحقق من دليل الكاميرا الخاص بك لمعرفة ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فما عليك سوى استخدام أحد الإرشادات التي ذكرتها للتو للبدء. الآن، إذا كان لديك Auto ISO، فسيكون من الأسهل عليك البدء في التقاط الصور دون القلق بشأن رقم ISO الذي يجب استخدامه، حيث ستقوم الكاميرا الخاصة بك تلقائيًا باختيار ISO لك. ومع ذلك، يجب أن أحذر من أنه ليس مثاليًا، وفي بعض الأحيان قد ينتهي بك الأمر بتعرض سيء. ولاحقًا في فصل التصوير الفوتوغرافي هذا، ستتعلم عن قياس التعرض، وتعويض التعرض، وغير ذلك للحصول على التعرض الصحيح إذا لم تقم الكاميرا بذلك تلقائيًا. الآن، إذا كان لديك Auto ISO، فارجع إلى دليل الكاميرا الخاص بك لمعرفة كيفية إعداده. وإليك كيفية عمله: اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، يجب أن تكون قادرًا على تعيين أقصى إعداد ISO، مما سيقلل من كمية الضوضاء الرقمية بناءً على اختيارك. أيضًا، اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، قد يكون لديك أيضًا خيار لتعيين الحد الأدنى لسرعة الغالق. سيضمن الحد الأدنى لسرعة الغالق أن الكاميرا الخاصة بك لا تختار سرعة ستتسبب في صور ضبابية. المزيد عن ذلك قادم قريبًا. الآن، إذا لم يكن لديك Auto ISO، فارجع إلى الإرشادات المقدمة سابقًا. عندما تواصل مع الدروس التالية، والتي ستبدأ بالجانب الإبداعي لفتحات العدسة، قادم الآن. حسنًا، سنقوم بمراجعة سريعة لفتحات العدسة وسأقوم بعرض توضيحي سيظهر لك متى تستخدم فتحات عدسة مختلفة، يمكن أن يؤثر ذلك على شكل صورتك. ثم سنتعمق في فتحات العدسة حتى تتمكن من إتقان كل ما تحتاج إلى معرفته عن فتحات العدسة. حسنًا، لذا يحدث شيء مثير للاهتمام عند ضبط فتحة العدسة من الأصغر إلى الأكبر أو العكس. الآن، كما ترى مع هذه الصور، تنتقل الخلفية من التركيز إلى خارج التركيز أكثر فأكثر مع كل تغيير في فتحة العدسة. يجب أن أشير أيضًا إلى أن هناك عوامل أخرى تحدد مقدار ضبابية الخلفية، مثل طول عدستك، والمسافة بين هدفك والخلفية، وغير ذلك. ستتعلم كل ذلك والمزيد بعد هذا البرنامج التعليمي. الآن، في بداية هذه الدورة، ذكرت أنني أوصيت بالبدء في التصوير في وضع أولوية فتحة العدسة، وإذا لم تفعل ذلك، فلا بأس، لأننا سنقوم بذلك الآن. لذا، دعنا نلتقط كاميراتنا، وأول شيء تريد القيام به هو ضبط الكاميرا في وضع أولوية فتحة العدسة. للقيام بذلك، ستحدد موقع القرص الموجود على الكاميرا الخاص بك الذي يحتوي على إعداد وضع أولوية فتحة العدسة، ويمكنك العثور عليه عن طريق تحديد إما الحرف A أو V. لذا، في حال كنت تتساءل، فإن A تعني Aperture Priority، والآن لديك تحكم إبداعي كامل في فتحة العدسة، وستقوم الكاميرا الخاصة بك تلقائيًا باختيار سرعة الغالق لك للحصول على التعرض الصحيح. الآن، إذا لم يكن لديك Auto ISO، فستحتاج إلى ضبط ISO الخاص بك وفقًا للإرشادات التي قدمتها سابقًا، حيث لن تقوم الكاميرا الخاصة بك بذلك نيابة عنك. عندما تكون في وضع أولوية فتحة العدسة، لاختيار فتحة العدسة التي تريد التصوير بها، ستحتاج إلى تدوير قرص على الكاميرا الخاصة بك لضبطه وفقًا لذلك. حسنًا، دعنا نلتقط أي شيئين ونضعهما على بعد حوالي ستة إلى اثني عشر بوصة. لذا، للصورة الأولى، سنضبط فتحة عدسة الكاميرا على أكبر فتحة عدسة لتلك العدسة. يمكن أن يكون هذا شيئًا مثل f 2.8 أو f 4. كل هذا سيعتمد على عدستك المحددة. الآن، لهذه العدسة، إنها عدسة 50 ملم، وأكبر فتحة عدسة هي 1.8. حسنًا، لذا ما سنفعله هو التركيز على الكائن الأمامي، في حالتي، الحمار الوحشي، وإنشاء صورتنا الأولى. حسنًا، بمجرد الانتهاء من تلك الصورة، الشيء التالي الذي يجب القيام به هو تغيير فتحة العدسة إلى أصغر فتحة عدسة لتلك العدسة، ويمكن أن يكون هذا شيئًا مثل f11 أو f16، ولهذه العدسة، إنها f16. لذا، تفضل بضبطها. دعنا نعيد التركيز على الكائن الأمامي مرة أخرى وإنشاء صورة أخرى. حسنًا، الآن بعد أن انتهينا من كلتا الصورتين، دعنا نقارنهما جنبًا إلى جنب. لذا، الصورة الموجودة على اليسار هي التي أطلقتها عند f16، والأخرى هي f 1.8. في كلتا الصورتين، يمكنك رؤية أن الحمار الوحشي في التركيز، والفيل في التركيز فقط في الصورة الأولى، وعند f 1.8، فهو ليس في التركيز على الإطلاق. لذا، هذا يوضح أن كلما كانت فتحة العدسة أكبر، زادت ضبابية الخلفية، وهذا يُعرف أيضًا باسم، حسنًا، ستكتشف ذلك في البرنامج التعليمي التالي. حسنًا، سنقوم الآن بتعميق فتحات العدسة حتى تفهم تمامًا كيف تعمل وكيف يمكنها تعديل صورتك النهائية. لذا، سابقًا، أوضحت أن كلما كانت فتحة العدسة أكبر، زادت ضبابية الخلفية. عندما يتعلق الأمر بالمنطقة التي تركز عليها، يُشار إلى ذلك باسم عمق المجال. لذا، عمق المجال هو المنطقة داخل الصورة التي تظهر واضحة وفي التركيز عند التركيز على هدفك. ما وراء ذلك، مقدار ما يظهر في التركيز يتوافق مع عمق المجال. لذا، إليك صورتان أخريان، ومقدار عمق المجال في إحداهما أكبر من الأخرى. تم التقاط الصورة الأولى عند 1.8، وتعتبر ذات عمق مجال صغير أو ضحل. تم التقاط الصورة الثانية عند f 16، وتعتبر ذات عمق مجال كبير. في الأساس، يحتوي عمق المجال الصغير على تركيز أقل مقارنة بعمق المجال الكبير. لذا، لمساعدتك على تذكر ذلك، فإن رقم فتحة العدسة الصغير مثل 1.8 يمثل عمق مجال صغير، ورقم كبير مثل 16 يعني أن لديك عمق مجال كبير. الآن، ربما لاحظت ظاهرة غريبة، وهي أن رقم فتحة العدسة الصغير مثل 1.8 يحتوي على فتحة كبيرة جدًا مقارنة بفتحة عدسة 16. لماذا؟ حسنًا، كما ناقشنا سابقًا، يُشار إلى رقم فتحة العدسة في التصوير الفوتوغرافي باسم رقم f، وكما تعلم الآن، يتم سرد الأرقام على هذا النحو: f 1.8، f 2، f 2.8، وهكذا. أيضًا، فقط حتى تعرف، في حال كنت تتساءل، لا تتضمن جميع الكاميرات شرطة مائلة أمام الرقم عند ضبط فتحة العدسة. على أي حال، ستعرف بالضبط أي فتحة عدسة هي، وحجمها، وكيف ستؤثر على عمق المجال الخاص بك. الآن، هناك سبب لتضمين الشرطة المائلة، وسيشرح سبب كون f16 أصغر من 1.8. لذا، إذا كنت مستعدًا لإزالة الغموض عن هذه الظاهرة حول كيفية كون 1.8 أكبر من 16، دعنا أولاً نراجع ما تمثله f ورقم f الخاص بك. لذا، يمثل حرف f الطول البؤري. كل عدسة من عدساتك لها طول بؤري محدد يتم تمثيله بالمليمترات. لذا، الطول البؤري لهذه العدسة هو 50 ملم، ولديها نطاق من أرقام f من 1.8 إلى 16. لذا، دعنا نأخذ الطول البؤري لهذه العدسة، 50، وسنستبدل حرف f به. حسنًا، الآن لدينا معادلة رياضية: 50 مقسومة على 1.8. لا تقلق، الرياضيات ليست مطلوبة لإنشاء صور رائعة، فقط ابق معي لمدة 15 ثانية أخرى، وسيكون كل هذا منطقيًا. حسنًا، إذا قسمنا 50 على 1.8، فإن ذلك يساوي 22.77. ثم إذا أخذنا 50 وقسمناها على 16، فإن ذلك يساوي 3.125. لذا، أي واحد هو الأصغر؟ صحيح، 3.125. لذلك، في التصوير الفوتوغرافي، f16 هي فتحة أصغر مقارنة بفتحة عدسة f 1.8. لذا، قد تتساءل كيف يمكنك استخدام ما تعلمته للتو لتكون أكثر إبداعًا؟ حسنًا، دعنا نلقي نظرة على المزيد من الصور لتعزيز ما تعلمته، ثم لدي فيديو يوضح كيف تؤثر أطوال التركيز والمسافات المختلفة على عمق المجال الخاص بك أيضًا، والذي سأشاركه في دقيقة واحدة. الآن، لهذه الصورة بالذات، أردت أن أحكي قصة يوم زفاف هذا الزوجين وموقع يوم زفافهم. لذا، أردت استخدام فتحة عدسة صغيرة إلى حد ما ولكن كبيرة. لم أكن أرغب في طمس الخلفية تمامًا، لذا استخدمت فتحة عدسة f4، ليست كبيرة جدًا وليست صغيرة جدًا، وهذا سمح لي بإبقاء جزء من الخلفية في التركيز. وإذا كنت تتعرف على هذا الحرف D، فأنت تعرف أنه من ديترويت، وخاصة ديترويت تايجرز. لذا، كان يوم زفافهم في تلك المنطقة، وكنا بالقرب من ملعب ديترويت تايجرز. إذا كنت قد طمست الخلفية تمامًا، لكانت تلك المعلومات مفقودة، وكنت ستعتقد أن هذه الصورة بالذات تم التقاطها في أي مدينة رئيسية في العالم. ولكن من خلال تضمين حرف D وإبقائه في التركيز، لدينا الآن قصة تخبرك بالضبط أين أقيم حفل الزفاف هذا. الآن، لهذه الصورة التالية، التقطتها أيضًا بفتحة عدسة f4، ولكن المسافة بين هدفنا والخلفية أكبر بكثير مما كانت عليه في الصورة السابقة، وهذا يخلق خلفية أكثر ضبابية بسبب تلك المسافة. الآن، في هذه الصورة، التقطتها بالفعل بفتحة عدسة صغيرة f11، وكنت تتوقع أن تكون الخلفية وحتى بعض المقدمة هنا أكثر تركيزًا مما هي عليه في الواقع، وهذا يرجع إلى العدسة التي استخدمتها، وهي عدسة ماكرو، والتي ستغير مقدار عمق المجال بناءً على كونها عدسة ماكرو مقارنة بعدسة عادية. لذا، يمكن لعدساتك أيضًا أن تؤثر على عمق المجال، وليس فقط المسافة وليس فقط فتحات العدسة. لهذه الصورة التالية، التقطتها بفتحة عدسة f8. لذا، لدي المقدمة في التركيز، وخطوط الأشجار هنا في الأمام في التركيز إلى حد ما، وكل شجرة خلف الأخرى أقل تركيزًا وأقل تركيزًا. لذا، لدينا عمق مجال ضحل إلى حد ما، ولكن ليس

ضحل جداً، لأنه مرة أخرى أردت المساعدة في سرد قصة اليوم وإظهار أنواع الأشجار خلفهم. كان بإمكاني أن أقول كل شيء بشكل كامل بحيث لا يمكنك حتى التعرف على أن هذه كانت جذوع أشجار، ولكن ذلك كان سيقضي على هذا الجزء من القصة. لذا تأكد من أنك تختار فتحات العدسة بناءً على القصة التي تريد سردها.

لهذه الصورة التالية، أحب هذه الصورة. إنها لقطة كلاسيكية للرجال، العريس، وصيفه، يسيرون باتجاه الكاميرا، وهي نوع شائع جداً من الصور التي يرغب فيها جميع عملائي. لكنني اخترت فتحة العدسة الخاطئة واضطررت إلى محاولة إصلاحها في فوتوشوب. شعاري هو الحصول عليها بشكل صحيح في الكاميرا، ولم أفعل ذلك في هذه الصورة.

ويمكنك بالتأكيد رؤية جميع تفاصيل الخلفية والمشهد الحضري في الخلفية. يمكننا بالتأكيد قراءة ما يحدث في اللافتات، ويمكنك القول أن هذا يساعد في سرد القصة، ولكن هناك الكثير جداً في التركيز، وهو يقلل من شأن أبطالنا الرئيسيين الذين هم الرجال في هذه الحالة. ومن الصعب فصل المقدمة عن الخلفية لأن كل شيء في التركيز.

لذا دعنا نلقي نظرة على الصورة التي قمت بها في فوتوشوب. والآن بعد أن تم تعتيم الخلفية، يمكنك بالتأكيد رؤية أن الرجال يبرزون أكثر بكثير مما كانوا عليه سابقاً. لذا إليك قبل وبعد. على الجانب الأيسر يمكننا قراءة اللافتات، وعلى الجانب الأيمن لا يمكننا ذلك. ويمكنك بالتأكيد رؤية كيف أن الرجال على هذا الجانب، على الجانب الأيسر، يصعب تصورهم أو رؤيتهم لأنهم لا يبرزون بقدر الرجال على اليمين.

الآن، لكي أكون صريحاً، ربما كان يجب أن أعتم هذه الصورة قليلاً أكثر لتقليل حدتها أكثر، ولكن كلما زاد تعتيمي لها، زاد مظهرها غير الطبيعي، وهذا هو السبب في أنني أوصي دائماً بالحصول عليها بشكل صحيح في الكاميرا حتى لا تضطر إلى محاولة إصلاحها لاحقاً.

حسناً، إليك العرض التوضيحي للفيديو الذي ذكرته سابقاً. حسناً، سنلتقط عدة صور لتوضيح عمق المجال وكيف يمكنك التحكم في عمق المجال بعوامل مختلفة. لذا، أول صورتين سأقوم بتصويرهما بفتحة عدسة 1.4، وهي أكبر فتحة عدسة لهذا العدسة، ثم صورة ثانية بفتحة عدسة f16، وهي أصغر فتحة عدسة لهذا العدسة. ثم سنقارن هاتين الصورتين لنرى كيف تؤثر إعدادات فتحة العدسة هذه على عمق المجال.

لذا سأقوم بتصوير بفتحة عدسة f16 أولاً، وسأجعلها تحمل الزهرة حتى أتمكن من التركيز على الزهرة، والتي ستوضح عمق المجال عندما أركز على الزهرة مقابلها. لذا سأقوم بالتركيز على الزهرة والتقاط الصورة الأولى. الآن سأغير إلى 1.4 والتقط صورة ثانية.

حسناً، دعنا نقارن هاتين الصورتين الآن. والصورة الأولى ستكون الصورة الملتقطة بفتحة عدسة f16، ويمكننا أن نرى أن هناك عمق مجال كبير والكثير من العناصر في المشهد في التركيز. الآن دعنا نقارن ذلك بفتحة عدسة 1.4. يمكننا أن نرى أن الزهرة، الساق في يدنا، في التركيز، ولكن بقية المشهد ليس كذلك. لذا فهي ضبابية في هذه الصورة، وكذلك العناصر في الخلفية، السياج والمنازل في الخلفية أكثر ضبابية من الموضوع. وكلما ابتعدت العناصر عنها، زاد تعتيمها.

حسناً، لذا تذكر ما تحدثنا عنه من قبل. عندما يكون لديك رقم فتحة عدسة صغير، سينتج عن ذلك عمق مجال صغير أو جزء أقل من الصورة في التركيز. عندما يكون لديك رقم فتحة عدسة كبير مثل f16 أو f22، سيكون لديك عمق مجال أكبر وجزء أكبر من الصورة في التركيز.

الآن أريد أن أوضح طريقة أخرى يمكنك من خلالها التحكم في عمق المجال، وما سأفعله هو أنني سأبتعد حوالي 15 قدماً هنا والتقط صورتين أخريين بفتحة عدسة 1.4، ثم صورة أخرى بفتحة عدسة f16.

حسناً، لذا سأقوم بالتصوير بفتحة عدسة f16 أولاً. حسناً، سأغير إلى 1.4 الآن. حسناً، دعنا نلقي نظرة على هاتين الصورتين الآن. والصورة الأولى بفتحة عدسة f16، ومثل السابق، لدينا عمق مجال كبير. ولكن انظر ماذا يحدث عندما تصور بفتحة عدسة 1.4 وتكون أبعد عن الموضوع. لذا هذه المرة هي في تركيز أكثر حدة من ذي قبل، لذا فهي ليست ضبابية جداً، ولكن الخلفية، على الرغم من أنها في تركيز أكبر، إلا أنها لا تزال ضبابية.

حسناً، لذا المسافة هي طريقة أخرى للتحكم في عمق المجال الخاص بك. لذا كلما كنت أقرب إلى الموضوع الذي تركز عليه، كان عمق المجال أضحل أو أصغر، أو جزء أقل من الصورة سيكون في التركيز. وكلما زادت المسافة بينك وبين الكاميرا والموضوع الذي تركز عليه، زاد عمق المجال أو زاد عمق المجال، أو جزء أكبر من الصورة سيكون في التركيز.

الآن، شيء آخر يمكنك القيام به هو أنه إذا كنت تصور شخصاً ما ولديك خلفية مزدحمة مثل هذه وتريد تعتيم الخلفية ولكنك لا تحصل على مقدار التعتيم الذي تريده، فما يمكنك فعله هو تحريك موضوعك بعيداً عن الخلفية، وهذا سيعتم تلك الخلفية أكثر.

لذا سننتقل كلانا إلى الأمام حوالي 30 قدماً أو نحو ذلك، وسنلتقط صورة أخرى. حسناً، لذا نحن الآن على بعد 30 إلى 40 قدماً أبعد من الموضع الذي كنا فيه سابقاً، وسأصور بفتحة عدسة 1.4 مرة أخرى.

حسناً، دعنا نلقي نظرة على هذه الصورة ونقارنها بالصورة الأخيرة. لذا كما ترى، لدينا عمق مجال كبير إلى حد ما، ولكن مقارنة بالصورة الأخيرة، الخلفية أكثر تعتيماً بكثير مما كانت عليه من قبل. لذا مرة أخرى، المسافة تساعد في التأثير على أو التحكم في مقدار الصورة التي تكون في التركيز.

الآن، شيء آخر يمكنك القيام به للتحكم في مقدار عمق المجال إذا لم تتمكن من تحريك موضوعك بعيداً عن الخلفية، لأنه ربما تقوم بتصوير نمر في حديقة حيوان أو أنت في رحلة سفاري، ولأسباب واضحة لا يمكنك الاقتراب من هذا النمر أو يمكنك أن تطلب من هذا النمر الابتعاد عن الخلفية. ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو تغيير عدستك من أقصر إلى أطول. لذا سأغير البعد البؤري الخاص بي هنا من 50 إلى 200 والتقط صورة أخرى لمقارنتها بالصورة التي التقطناها للتو.

حسناً، لذا لدي عدسة 70 إلى 200 وسأصور بأطول طول بؤري، وهو 200. الآن بالنسبة لهذه العدسة، أكبر فتحة عدسة لدي هي 2.8، لذا لا يمكنني التصوير بفتحة عدسة 1.4. لذا تقنياً، إنها فتحة عدسة أصغر مقارنة بالتي صورناها سابقاً بطول بؤري أقصر. لذا سأجعلها تحمل الزهرة مرة أخرى. سأركز على الزهرة والتقط صورة أخرى.

دعنا نقارن هذه الصورة الآن بالصورة التي قمنا بها سابقاً. لذا كما ترى، الزهرة، الساق، ويدها في التركيز، ولكنها لم تعد في التركيز كما كانت مع الصورة الأخيرة بفتحة عدسة 1.4. وبالتأكيد الخلفية أكثر خارج التركيز مما كانت عليه سابقاً أيضاً. لذا هذا خيار آخر للتحكم في عمق المجال الخاص بك باستخدام عدسة أطول.

حسناً، الآن بعد أن عرفت الجوانب الإبداعية لفتحات العدسة، وكيف تؤثر على عمق المجال، وكيف تؤثر المسافة على عمق المجال، فقد حان الوقت لأخذ معرفتك وتطبيقها. بما أن المعرفة ليست قوة، فالعمل هو. وأفضل طريقة لتعلم التصوير الفوتوغرافي هي ممارسة ما تعلمته.

الآن تذكر، اضبط فتحة العدسة الخاصة بك بناءً على مقدار عمق المجال الذي تفضله، ولا تنسَ ضبط حساسية ISO إذا لم تكن لديك حساسية ISO تلقائية معدة.

الآن، بسرعة، هناك شيء واحد آخر يجب أن تعرفه، وهو بوكيه. في التصوير الفوتوغرافي، نستخدم مصطلح بوكيه لوصف خصائص كيف تبدو الخلفية عندما تكون معتمة. يظهر البوكيه كدوائر صغيرة في المناطق خارج التركيز، ويمكن أن يكون لهذه الدوائر أشكال مختلفة اعتماداً على نوع العدسة التي تستخدمها. لذا دعنا نلقي نظرة على بعض الصور لنرى كيف تبدو.

حسناً، لذا لهذه الصورة، التقطت هذه الصورة في حديقة وطنية قريبة منا، وكانوا يقومون بعرض توضيحي للطيور الجارحة، وأردت استخدام عمق مجال ضحل لتعتم الأشياء التي كانت تحدث في الخلفية، لأن هناك أشخاصاً يمرون، ولم أكن متأكداً مما إذا كنت سأحصل على اللقطة التي أريدها في ذلك الوقت، لأن رأس الطائر كان يتحرك بسرعة كبيرة، أو يجب أن أقول البومة. لذا استخدمت فتحة عدسة 2.8 واستخدمت طول بؤري طويل 200 ملم، مما ساعد في إنشاء عمق مجال أضحل، وساعد ذلك في إنشاء هذه الدوائر في الخلفية. لذا هذا هو البوكيه، الدوائر التي تراها في الخلفية.

لهذه الصورة التالية، استخدمت عدسة ماكرو 60 ملم واستخدمت فتحة عدسة f 2.8، ويمكنك رؤية شكل البوكيه مختلف عن الصورة السابقة. لديها نوع من الخطوط الخارجية على الحافة الخارجية للدائرة، وهي ليست حقاً دائرة، بل هي أكثر استطالة مقابل دائرة. الآن يمكنك أيضاً الحصول على شكل سداسي اعتماداً على العدسة وفتحة العدسة التي تستخدمها.

الآن، لهذه الصورة التالية، لم أنشئ هذه الصورة، لقد وجدتها بالفعل على pixels.com، لكنني أردت أن أريك هذه الصورة لأن البوكيه فيها فريد جداً لهذه العدسة بالذات، ويمكنك رؤية أن البوكيه هو أشبه بشكل فقاعة، والخط الخارجي عليها يخلق المزيد من تأثير الفقاعة، خاصة إذا نظرت إلى هنا في الجزء السفلي الأيمن من الصورة، يمكنك بالتأكيد رؤية هذا الشكل الشبيه بالفقاعة.

الآن، هذه العدسة بالذات تسمى Meyer Görlitz Primitar أو شيء من هذا القبيل. إنها في الواقع عدسة من الخمسينيات، وستجد أن العدسات القديمة مثل هذه ستنتج أنواعاً مختلفة من البوكيه. لذا إذا كنت تريد إنشاء شيء مختلف وفريد، فابحث عن عدسات مختلفة من عصور مختلفة لترى ما إذا كان يمكنك العثور على شيء فريد.

حسناً، الآن بعد أن عرفت كل ما تحتاج لمعرفته حول فتحات العدسة، سننتقل الآن إلى التعمق في سرعات الغالق.

حسناً، الآن بعد أن عرفت كيفية استخدام فتحات العدسة بشكل إبداعي، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على سرعة الغالق، حيث إنها توفر أيضاً خيارات إبداعية لمعرفة كيف يمكن لسرعات الغالق مساعدتك في تحقيق رؤيتك الإبداعية. امسك الكاميرا الخاصة بك وقم بتبديلها إلى وضع أولوية الغالق. يمكن ضبط هذا الإعداد عن طريق تغيير القرص الموجود على الكاميرا إلى S. لديك الآن تحكم إبداعي كامل في سرعة الغالق، وستقرر الكاميرا فتحة العدسة لتحقيق التعريض الضوئي المناسب.

الآن تذكر، ستحتاج إلى ضبط إعداد حساسية ISO يدوياً ما لم يكن لديك حساسية ISO تلقائية مفعلة.

إذن، ما هي الخيارات الإبداعية التي توفرها سرعة الغالق؟ حسناً، يسعدني أن أسأل. الخياران هما إما تجميد الحركة أو تعتيم الحركة. لذا لهذه الصورة، قمت بتجميد حركة العروسين وهما يقفزان باستخدام سرعة غالق سريعة.

الآن، بالنسبة لصورة الشلال هذه، التي التقطتها في إجازة عائلية في Letchworth Park، نيويورك، قمت بتعتيم الحركة باستخدام سرعة غالق أبطأ. لذا يتم تحقيق الخيارات الإبداعية من خلال المدة التي يظل فيها الغالق مفتوحاً. على الرغم من وجود بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مقدار ضبابية الحركة التي يتم إنشاؤها. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر سرعة موضوعك على مقدار الضبابية، وكذلك مسافة موضوعك من الكاميرا. وستكتشف لماذا ذلك بعد لحظة.

أولاً، سأوضح كيفية تجميد وتعتيم الحركة بمروحة زوجتي المفيدة جداً. لذا سنلتقط صورتين بسرعتين مختلفتين. للصورة الأولى، سأستخدم سرعة غالق 1/8 من الثانية، وللصورة الثانية سأستخدم 1/8000 من الثانية.

حسناً، سأقوم بتشغيل المروحة على أبطأ إعداد. لديها ثلاثة خيارات سرعة مختلفة، لكننا سنستخدم الأبطأ في الوقت الحالي. لذا سأضبط الكاميرا الخاصة بي على 1/8 من الثانية وسأسجل عرض الكاميرا حتى تتمكن من رؤية ما أراه قبل التقاط الصورة.

الآن لدينا مشكلة واحدة. أنا أمسك الكاميرا باليد، وبهذه السرعة للغالق لن تعمل، وستكتشف لماذا في البرنامج التعليمي التالي. لذا سأبدأ من جديد وأضع الكاميرا الخاصة بي على حامل ثلاثي القوائم.

حسناً، دعنا نحاول مرة أخرى. الآن هذه هي الصورة التي التقطتها للتو، والكاميرا ترى الشفرات بنفس الطريقة التي تراها أنت وأنا. إنها ضبابية، أليس كذلك؟ لذا ما سأفعله الآن هو تغيير سرعة الغالق إلى 1/8000 من الثانية وإعادة التقاط الصورة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيقاف الحركة. أعتقد أنني بحاجة إلى زيادة حساسية ISO أيضاً. لذا دعنا نرى. حساسية ISO 40000؟ ربما أكثر قليلاً. قد أحتاج إلى تغيير فتحة العدسة أيضاً. سأنزل إلى f2. لذا أعتقد أن لدي تعريضاً ضوئياً جيداً الآن. لذا دعنا نحاول مرة أخرى.

حسناً، هذه المرة جمدت الكاميرا الحركة، ويمكننا بالفعل رؤية الشفرات الفردية. لذا في أي وقت تريد فيه تجميد الحركة، استخدم سرعة غالق سريعة. المشكلة الوحيدة هي، كيف تعرف سرعة الغالق التي يجب استخدامها ومتى؟ وسيتم الإجابة على ذلك قريباً جداً. ولكن أولاً، سألتقط صورة ثالثة بالمروحة على أعلى إعداد أو أسرع إعداد، لذا تتحرك الشفرات بشكل أسرع، وسأستخدم نفس سرعة الغالق 1/8000 من الثانية، وهذا سيوضح سبب وتأثير سرعة موضوعك بالنسبة لسرعة الغالق الخاصة بك.

سأقوم بتشغيل هذا. أوبس، الاتجاه الخاطئ. حسناً، هناك. إنه أعلى بكثير الآن. دعنا نلتقط تلك اللقطة مرة أخرى.

حسناً، أنت الآن تعرف كيف يمكن لسرعة الغالق إما تعتيم أو تجميد الحركة، ولكن السؤال هو، كيف يحدث هذا، وكيف تقرر سرعة الغالق التي يجب استخدامها ومتى؟ حسناً، أنت الآن ستتعمق في سرعات الغالق التي ستجيب على هذه الأسئلة وأكثر.

حسناً، لذا فإن مقدار الضبابية في الصورة يعتمد على ثلاثة أشياء: سرعة الغالق الخاصة بك، وسرعة الموضوع، ومسافة الموضوع عن الكاميرا الخاصة بك. دعنا نراجع بعض صور شفرات المروحة التي التقطناها سابقاً. الصورة الأولى هنا على اليسار هي الصورة الملتقطة بسرعة غالق 1/8 من الثانية، والصورة على اليمين هي 1/8000 من الثانية. هذا مثال كلاسيكي لتجميد أو تعتيم الحركة.

الآن دعنا نقارن سرعة الغالق الأسرع بالصورة الثالثة التي التقطتها والتي لم ترها بعد. الآن قد تتذكر، لهذه الصورة، قمت بضبط إعداد المروحة على أبطأ سرعة، وهذه هي الصورة الثالثة بسرعة مروحة أسرع، وهذه المرة لدينا بعض ضبابية الحركة. هذا بسبب دوران الشفرات بشكل أسرع هذه المرة. لذا هذا يوضح كيف يمكن لسرعة موضوعك أن تغير ما إذا كنت تقوم بتجميد أو تعتيم تلك الحركة بنفس سرعة الغالق.

لذا هذا يقودنا إلى هذا السؤال مرة أخرى حول معرفة سرعة الغالق التي يجب استخدامها ومتى. والإجابة قادمة قريباً، أعدك. قبل أن أشارك ذلك، دعنا نلقي نظرة على المزيد من الصور.

لذا تطوعت ابنتي لمساعدتنا في حديقة محلية لهذا العرض التوضيحي، والتقطنا ثلاث صور. اثنتان على مسافة 10 أقدام من الكاميرا بسرعة غالق ثانية واحدة و 1/1000 من الثانية. ثم الصورة الثالثة، التقطتها على بعد 500 قدم من الكاميرا بسرعة ثانية واحدة.

لذا هذه الصورة كانت على مسافة حوالي 10 أقدام من الكاميرا وسرعة غالق 1/1000 من الثانية، والتي تظهر أننا جمدنا الحركة. تم التقاط هذه الصورة التالية بسرعة ثانية واحدة، وهذه المرة لدينا بعض ضبابية الحركة.

حسناً، الآن دعنا نرى كيف تؤثر المسافة على ما إذا كانت الحركة ضبابية أم مجمدة. أيضاً، في حال كنت تتساءل، لم ألتقط صورة رابعة بسرعة غالق أسرع بهذه المسافة، لأنها ستظل تجمد الحركة. ولكن تحقق مما حدث مع سرعة الغالق الأبطأ ومسافة حوالي 500 قدم.

الآن من الصعب رؤية مقدار الحركة المجمدة أو الضبابية لأنها أبعد بكثير عن الكاميرا من ذي قبل. لذا دعنا نقوم بالتكبير، وعلى الرغم من أن الحركة ليست مجمدة، فإن مقدار الضبابية التي حدثت أقل مما كان عليه عندما كانت على بعد 10 أقدام فقط من الكاميرا. لذا هذا يوضح أن المسافة يمكن أن تلعب دوراً في ما إذا كانت الحركة مجمدة أو ضبابية، أو بمقدار كم. لذا كلما كان موضوعك أبعد عن الكاميرا، قل الضبابية التي ستحدث.

لماذا ذلك؟ حسناً، دعنا ننتقل إلى فوتوشوب هنا ونكتشف ذلك. لذا لدينا كلتا الصورتين هنا، وقد تم تطبيق خطوط إرشادية عليهما، والتي تمثل فتح وإغلاق الغالق. الخط الإرشادي الأيمن يمثل الفتح، والأيسر يمثل مكان إغلاق الغالق. وبين هذين الخطين، سافرت من واحدة إلى أخرى أثناء تسجيلها على المستشعر. ولكن كما ترى، فإن مقدار سفرها في صورتنا الأولى هنا كان أكبر من الصورة الأخرى، مما قلل من مقدار ضبابية الحركة.

لذا حاول التفكير في موضوعك يسافر عبر المستشعر. كلما كان أقرب إلى الكاميرا، كلما سافر أبعد على طول هذا المستشعر، وكلما طالت ضبابية الحركة. كلما ابتعدوا عن الكاميرا، سيسافرون مسافة أقصر على هذا المستشعر، مما يخلق ضبابية حركة أقل. لذا ضع ذلك في الاعتبار. كلما ابتعدوا، قل ضبابية الحركة التي ستحصل عليها.

حسناً، الآن للحظة التي كنت تنتظرها، سأشارك بعض الإرشادات حول تحديد سرعة الغالق التي يجب استخدامها ومتى، عندما يتعلق الأمر بتصوير أطفالك أو الأشخاص بشكل عام، الرياضة، أو حتى الحياة البرية، وترغب في تجميد الحركة. نقطة انطلاق جيدة هي 1/500 من الثانية. إذا كانت الحركة سريعة جداً وأنت قريب منها، فقد ترغب في الانتقال إلى 1/2000 من الثانية أو أسرع، مثل 1/4000 من الثانية.

ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يساعد إضافة ضبابية الحركة في إنشاء شيء فريد. على سبيل المثال، في هذه الصورة، استخدمت سرعة غالق 1/30 من الثانية لإضافة بعض ضبابية الحركة لابنتي وهي تركب دراجتها. بهذه السرعة للغالق، كان يجب أن تسبب ضبابية حركة أكبر بكثير عليها مما حدث بالفعل، وقد تم تحقيق ذلك لأنني أخذت الكاميرا الخاصة بي وقمت بالتحريك وتابعتها وهي تمر. والقيام بذلك يخلق ضبابية حركة في الخلفية مقابل ابنتي. لذا التحريك هو تقنية تصوير لإنشاء ضبابية حركة في المحيط أكثر من الموضوع الفعلي، لأنك تركز على هذا الموضوع المحدد.

عندما يتعلق الأمر بتصوير المناظر الطبيعية، لا يوجد عادةً حركة قليلة أو معدومة في المشهد، ما لم تكن بالطبع تصور شلالاً أو منظراً طبيعياً في يوم عاصف. لذلك، يمكنك استخدام أي سرعة غالق ترغب فيها. في الواقع، هذا ليس صحيحاً، لأنه إذا كنت تتذكر الصورة الأولى التي التقطتها في البرنامج التعليمي السابق، حاولت الإمساك بالكاميرا باليد بسرعة غالق ثانية واحدة، وأدى ذلك إلى صورة ضبابية بسبب اهتزاز الكاميرا. باستخدام حامل ثلاثي القوائم، تمكنت من القضاء على الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا.

لذا أحد الأشياء التي يمكنك القيام بها هو استخدام سرعة غالق أسرع، ولكن إذا كنت تريد تعتيم الحركة، فستحتاج إلى حامل ثلاثي القوائم لتجنب اهتزاز الكاميرا. لذا من الآمن القول أن سرعة غالق أسرع مطلوبة كلما كانت الحركة أسرع و/أو كلما كنت أقرب إلى الموضوع بكاميرتك.

الآن المشكلة هي أن كل هذه العوامل يمكن أن تشمل عدداً لا نهائياً من الاحتمالات. لذا ما أوصي به هو الاختبار والممارسة قبل يوم التصوير الفعلي أو عند وصولك لأول مرة إلى المشهد. التقط بعض اللقطات التجريبية لتضييق سرعة الغالق التي تريدها لرؤيتك الإبداعية.

حسناً، إليك نصيحة احترافية أخرى لتحديد الحد الأدنى لسرعة الغالق لتجنب اهتزاز الكاميرا أو الصور الضبابية عندما لا يكون لديك حامل ثلاثي القوائم. لذا بناءً على العدسة التي تستخدمها، ستأخذ البعد البؤري وتضاعفه. إذا كانت عدسة تكبير مثل هذه 28 إلى 70، فستستخدم أطول طول بؤري. لذا في هذه الحالة، سيكون ذلك 140، ثم سنقوم بتحويل ذلك إلى سرعة غالق، والتي ستكون 1/140 من الثانية. الآن إذا لم يكن لدى الكاميرا الخاصة بك سرعة الغالق هذه، فقم بتقريبها. لذا في هذه الحالة، 1/150 من الثانية هو الحد الأدنى لسرعة الغالق التي يجب أن أستخدمها لهذه العدسة.

الآن بالنسبة لعدسة 70 إلى 200 الخاصة بي، سيكون الحد الأدنى لسرعة الغالق 1/400 من الثانية.

الآن ضع في اعتبارك أن هذه قاعدة يمكن تعديلها بناءً على مدى جودة قدرتك على حمل الكاميرا. على سبيل المثال، ابنتي أصغر مني حجماً، فهي بطول 5 أقدام و 3 بوصات ووزنها 100 رطل. لذا هذه العدسة ووزن الكاميرا سيكونان على الأرجح أصعب بالنسبة لها في الإمساك بها بثبات وتجنب اهتزاز الكاميرا، مما يعني أنها قد تحتاج إلى سرعة غالق أسرع من 1/400 من الثانية. قد تحتاج إلى شيء مثل 1/1000 من الثانية. لذا ستحتاج إلى تجربة جميع عدساتك المختلفة للعثور على الحد الأدنى المثالي لسرعة الغالق لتجنب اهتزاز الكاميرا.

شيء آخر يمكنك القيام به هو عندما تنسى حامل الكاميرا الخاص بك في المنزل، كما أفعل عندما أذهب في إجازة، هو استخدام محيطك لتثبيت الكاميرا الخاصة بك. لهذه الصورة الشلال، أردت تعتيم حركة الماء لإنشاء تأثير ناعم وحريري. ولكن بدون حامل ثلاثي القوائم في الأفق، انتهى بي الأمر باهتزاز الكاميرا المزعج. لحسن الحظ، كان هناك جدار حجري صغير أمامي وضعت عليه الكاميرا الخاصة بي وتمكنت من الحصول على اللقطة.

الآن إذا لم يكن لديك نفس النوع من الحظ، يمكنك محاولة الاتكاء على جدار أو ضم مرفقيك بإحكام وحبس أنفاسك أثناء الضغط على زر تحرير الغالق. لذا كلما كنت أفضل في إبقاء الكاميرا ثابتة، زادت فرصة الحصول على اللقطة، أو الأفضل من ذلك، لا تترك حامل الكاميرا الخاص بك في المنزل.

حسناً، الآن حان دورك لأخذ هذه المعرفة وممارستها عن طريق التصوير في وضع أولوية الغالق واكتشاف الجانب الإبداعي لسرعات الغالق بنفسك.

قادماً هو الإجابة على شيء ربما اكتشفته بالفعل، وهو لماذا تحصل الكاميرا أحياناً على التعريض الضوئي بشكل خاطئ عند التصوير في وضع أولوية فتحة العدسة أو أولوية الغالق أو حتى الوضع التلقائي الكامل؟ دعنا نكتشف ذلك حتى تتمكن من الاستمرار في الارتقاء بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.

ما سأشاركه الآن سيرتقي بمعرفتك في التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تماماً. هذه المعلومات حيوية لإتقان الكاميرا الخاصة بك لإنشاء صور مذهلة بالتعريض الضوئي المطلوب. هذه المعرفة ستجعل من السهل عليك أيضاً تحقيق رؤيتك الإبداعية بمجرد أن تعرف قيود الكاميرا الخاصة بك، والتي بالمناسبة، لديها قيود لأنها ليست مثالية مثلك ومثلي.

حسناً، حتى الآن كنت تصور في وضعي أولوية فتحة العدسة وأولوية الغالق، ولكن لم تكن جميع تعريضاتك الضوئية مثالية، أليس كذلك؟ البعض مفرط التعريض، والبعض الآخر ناقص التعريض، ثم البعض، ولكن ليس الكل، هو بالضبط ما كنت تأمله. لماذا ذلك؟ حسناً، في الأساس، الكاميرا الخاصة بك هي جهاز كمبيوتر، وهي تعطيك نتائج بناءً على كيفية برمجتها. لذا دعنا نراجع كيف تمت برمجة الكاميرا الخاصة بك، وهذا سيجيب على سبب حصولها أحياناً على التعريض الضوئي بشكل خاطئ.

لذا فإن أفضل طريقة لتوضيح ذلك هي مع بعض الصور. لذا دعني أقدم لك أحد أفراد عائلتنا، الأرنب فروزي، وقمت بتصويره على خلفية بيضاء لتوضيح كيف تمت برمجة الكاميرا الخاصة بك لرؤية الضوء. لذا تم التقاط هذه الصورة في وضع أولوية فتحة العدسة، وهي ناقصة التعريض.

الآن هذه هي الصورة ذات التعريض الضوئي الصحيح، وسأشرح كيف حققت ذلك باستخدام وضع تلقائي في لحظة. أولاً، دعنا نستكشف لماذا أعطتني الكاميرا صورة ناقصة التعريض في وضع أولوية فتحة العدسة. دعني أشير إلى الواضح. الكاميرا الخاصة بك لديها جسم، لكنها لا تملك عقلاً مثلك ومثلي. بدلاً من ذلك، لديها شريحة كمبيوتر. لذلك، تحدد الكاميرا الخاصة بك التعريض الضوئي المناسب بناءً على، نعم، كما ذكرت، كيفية برمجتها.

لذا لا تعرف الكاميرا الخاصة بك ما إذا كنت تصور أرنباً أو شجرة أو شيئاً آخر. كل ما تراه هو الضوء ولون هذا الضوء. والشريحة الكمبيوتر في الكاميرا الخاصة بك تحول تلك المعلومات التي تلقاها المستشعر إلى بيانات رقمية للكشف عن صورتك.

إذن، كيف تمت برمجة الكاميرا الخاصة بك لرؤية التعريض الضوئي المناسب في الوضع التلقائي؟ حسناً، يسعدني أن أسأل. لذا تمت برمجة الكاميرا الخاصة بك لافتراض أن مستوى سطوع الضوء هو درجة رمادية متوسطة. اعتماداً على الكاميرا الخاصة بك، هذا حوالي 10 إلى 18 درجة رمادية. لذا فكر في ذلك للحظة. يمكن أن تكون بعض المشاهد مظلمة وكئيبة، ثم يمكن أن يكون مشهد آخر مشرقاً وحيوياً. ولكن تمت برمجة الكاميرا الخاصة بك لافتراض أن مستويات السطوع في كلتا هاتين الحالتين يجب أن تكون 18 درجة رمادية.

لذا عندما تصور مشهداً ساطعاً جداً أو موضوعاً مثل الأرنب فروزي، ستعوض الكاميرا الخاصة بك عن مستوى السطوع هذا. وفي هذه الحالة، لدينا أرنب أبيض ساطع على خلفية بيضاء ساطعة. حسناً، حاول أن تقول ذلك 10 مرات بسرعة. حسناً، النتيجة هي صورة ناقصة التعريض عندما تعوض الكاميرا الخاصة بك عن مستوى السطوع هذا وتحولها إلى درجة رمادية متوسطة. يحدث هذا في أي وقت يكون الضوء ساطعاً جداً أو عندما تكون العناصر في مشهدك عاكسة للغاية مثل الثلج.

والعكس يحدث عندما يكون لديك موقع مظلم جداً أو موضوع مظلم مثل سلحفاة ميرتل. قمت بتصويرها بخلفية سوداء، وهي أيضاً مظلمة. وفي الوضع التلقائي، تعوض الكاميرا الخاصة بي بشكل مفرط وتعرض الصورة بشكل مفرط.

الآن السؤال هو، كيف تصلح الكاميرا الخاصة بك لتعطيك التعريض الضوئي المناسب عند استخدام وضع تلقائي مثل أولوية فتحة العدسة أو أولوية الغالق؟ حسناً، لديك خياران وسيتم الكشف عنهما تالياً.

حسناً، سننتقل الآن حرفياً إلى صورة لتشريحها لفهم كيف تعطيك الكاميرا التعريض الضوئي الذي تعطيه، وستتعلم الحلين للحصول على تعريضات ضوئية أفضل عند استخدام وضع تلقائي.

سابقاً، تعلمت أن الكاميرا الخاصة بك مبرمجة لضبط التعريض الضوئي الخاص بك بناءً على درجة رمادية متوسطة تتراوح بين 10 إلى 18 بالمائة. ولكن السؤال هو، كيف ترى الكاميرا الخاصة بك الضوء أو تقيسه؟ حسناً، بما أن الكاميرا الخاصة بك لا تملك عيوناً مثلك ومثلي، فإن الكاميرا الخاصة بك تستخدم مقياس ضوء لرؤية مستويات سطوع الضوء المتاح. ثم يقيس مقياس الضوء مدى سطوعه بناءً على كيفية برمجته، وسيحدد إعدادات الكاميرا التي يختارها لك.

الآن عندما تحصل الكاميرا الخاصة بك على التعريض الضوئي بشكل خاطئ، لديك خياران يشملان إما تغيير وضع قياس الضوء الافتراضي أو ضبط قيمة التعريض الضوئي، المعروفة أيضاً باسم تعويض التعريض الضوئي. لذا دعنا نراجع أوضاع القياس أولاً. هناك ثلاثة أنواع شائعة من أوضاع القياس تشمل قياس المصفوفة، المعروف أيضاً باسم وضع التقييم إذا كنت مستخدم Canon. الاثنان الآخران هما قياس الوزن المركزي وقياس البقعة.

اعتماداً على الكاميرا الخاصة بك، قد يكون لديك المزيد من الخيارات، ولكن في الوقت الحالي، دعنا نراجع أساسيات هذه الثلاثة. لذا في الأساس، يمكنك التحكم في كيفية قياس الكاميرا الخاصة بك للضوء المتاح بناءً على أحد أوضاع القياس الثلاثة هذه.

لذا فإن قياس المصفوفة أو التقييم مصمم لتقييم كل الضوء الذي تراه في محدد المنظر من أوضاع القياس التي لديك. هذا هو الأكثر تعقيداً، وما يفعله هو أنه يقيم الضوء في خمس مناطق مختلفة. ثم يحسب مستويات الضوء المختلفة في كل قسم ليعطيك تعريضاً ضوئياً. أجد أن وضع القياس هذا يعمل في معظم الحالات. عندما تبدأ في تصوير صور شخصية، على سبيل المثال، مع وجود الضوء خلفهم، ستجد أنه لا يعطي تعريضاً ضوئياً جيداً، على الأقل للموضوع الذي تصوره.

التالي، لديك وضع الوزن المركزي، الذي يقيم الضوء بشكل أكبر نحو مركز محدد المنظر ويتجاهل الضوء خارجه. وضع قياس البقعة أصغر، حوالي 3 إلى 5 بالمائة من مساحة محدد المنظر. وبشكل أساسي، فإنه يقيم الضوء فقط في تلك البقعة الصغيرة في وسط محدد المنظر. على الرغم من أن بعض الكاميرات ستحرك مقياس البقعة بناءً على مكان نقطة التركيز الخاصة بك. لذا إذا قمت بتغيير نقطة التركيز من المركز إلى اليمين أو إلى اليسار، فسيقوم مقياس البقعة بتقييم الضوء في تلك النقطة في محدد المنظر الخاص بك، وسنغطي نقاط التركيز بتفصيل أكبر لاحقاً في هذا الفصل الدراسي للتصوير الفوتوغرافي.

لمعرفة كيفية عمل أوضاع القياس المختلفة هذه، دعنا نشاهد هذا الفيديو المسجل مسبقاً.

حسناً، لذا لجلسة التصوير هذه، أقوم بالتصوير في وضع أولوية فتحة العدسة مرة أخرى، وأصور بفتحة عدسة 2.8، ولدي قياس المصفوفة معد لإعداد الصورة الأولى، وسأقوم بتكوينها بحيث تكون على الجانب الأيسر، لذا نحصل على بعض الضوء من الخلفية في الصورة أيضاً، حتى نتمكن من مقارنة كيفية قياس الضوء مع أوضاع القياس الثلاثة المختلفة. لذا سأقوم بالتقاط الصورة الأولى هنا.

حسناً، لذا بالنسبة لهذه الصورة الأولى، فهي ناقصة التعريض قليلاً، ولكن بشكل عام، التعريض الضوئي ليس سيئاً جداً. تبدو درجات لون البشرة جيدة، وتبدو الخلفية جيدة، ولكن أعتقد أنني أرغب في أن تكون أكثر سطوعاً قليلاً. لذا ما سأفعله هو أنني سأغير إلى وضع الوزن المركزي لمعرفة ما إذا كان ذلك سيعطيني تعريضاً ضوئياً أفضل.

حسناً، هذه المرة الصورة مفرطة التعريض فيما يتعلق بدرجات لون البشرة، وذلك لأن القياس يتم تطبيقه بشكل أكبر نحو المركز، والضوء المحيط بالصورة لا يتم قياسه على الإطلاق. لذا فإن الخلفية هناك في الخلف أغمق بكثير من درجات لون البشرة، مما يخلق تعريضاً ضوئياً مفرطاً لدرجات لون البشرة. لذا هذه المرة سأغير إلى وضع قياس البقعة، ولأن نقطة التركيز لدي على وجهها، فإنها ستقيس أيضاً الضوء في تلك المنطقة. لذا درجات لون بشرتها، شعرها، وربما المزيد حولها أيضاً. لذا دعنا نرى ما إذا كنا سنحصل على تعريض ضوئي أفضل مع قياس البقعة.

حسناً، لذا لهذه الصورة، لم أحصل على التعريض الضوئي الذي أردته. الصورة الإجمالية ناقصة التعريض الآن، ودرجات لون البشرة أغمق. ويمكن أن يكون ذلك بسبب طريقة قياس الضوء في تلك المنطقة التي ركزت عليها. لذا بشكل عام، أعتقد أن وضع المصفوفة أعطانا أفضل تعريض ضوئي. لذا سنعود إلى الاستوديو ونلقي نظرة فاحصة على هاتين الصورتين لمقارنتهما أكثر قليلاً حتى أتمكن من إعطائك المزيد من الإرشادات حول وضع القياس الذي يجب استخدامه ومتى.

لذا كانت هذه الصورة الأولى التي التقطناها، واستخدمت وضع قياس المصفوفة لهذه الصورة بالذات، وكما ترى، فقد قامت بعمل جيد جداً في إعطائي تعريضاً ضوئياً جيداً في الكاميرا. ومع ذلك، أجد أن الصورة ناقصة التعريض بحوالي ثلثي درجة توقف. وأنا أبني ذلك على مستويات سطوع بشرتها وهذه المنطقة هنا، وهي مظلمة جداً، ونحن نفقد بعض التفاصيل في الشعر، وهذا بسبب أنها ناقصة التعريض.

لذا الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هو زيادة تعويض التعريض الضوئي لجعلها أكثر سطوعاً في وقت الالتقاط، وهو ما ستتعلمه قريباً جداً، أو يمكنني محاولة إصلاحها في مرحلة ما بعد الإنتاج. المشكلة في ذلك هي أنه عندما يكون لديك صورة ناقصة التعريض مثل هذه، ستخلق مشاكل جديدة عندما تزيد التعريض الضوئي في برنامج التحرير المفضل لديك. على سبيل المثال، عندما تكون ناقصة التعريض، يمكن أن تصبح موحلة، ويمكن أن تصبح البشرة موحلة وتفقد بعض التفاصيل. يمكن أن يتغير لون البشرة ويصبح مظهره غير طبيعي. ستقدم أيضاً ضوضاء رقمية وعيوباً، وكلها تتطلب الآن اهتمامك ووقتك لإصلاحها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

لذا فإن توصيتي هي البدء في التحرير الخاص بك في الكاميرا عن طريق الحصول على التعريض الضوئي الصحيح في وقت الالتقاط بدلاً من إصلاحه لاحقاً.

لذا عندما يتعلق الأمر بوضع قياس المصفوفة وهذا النوع من ظروف الإضاءة، غالباً ما تجد أن التعريض الضوئي قريب من الكمال، مثل هذه الصورة. ومع ذلك، إذا كانت إضاءة المشهد خلفية، وليس لدينا كل هذه الصواني أو هذه المباني هنا، وهي مشرقة جداً في هذين القسمين هنا، فإن وضع قياس المصفوفة سيعوض بشكل مفرط عن مستويات السطوع الكبيرة هذه في هذين القسمين وسيؤدي إلى تعريض ضوئي ناقص للصورة بشكل أكبر.

لذا تذكر، وضع المصفوفة يقيم الضوء في خمسة أقسام مختلفة، وإذا كان قسم واحد أو أكثر يحتوي على مستوى سطوع سائد شديد الكثافة، فإنه سيعوض بشكل مفرط عن ذلك وسيعطي تعريضاً ضوئياً أكثر إفراطاً أو نقصاناً مقارنة بما لدي لهذه الصورة. ومع ذلك، فإن وضع المصفوفة رائع لظروف الإضاءة مثل هذه أو حتى في الأيام الغائمة عندما يكون الضوء خافتاً.

إذن، هذه هي الصورة الثانية التي التقطناها، واستخدمت وضع قياس الوزن المركزي، وهذه المرة تم تقييد مقياس الضوء على المنطقة المركزية، وتم تجاهل كل الضوء خارجها. وبسبب وجود منطقة مظلمة إلى حد ما هنا تؤثر على مقياس الضوء، وما تفعله الكاميرا في النهاية هو تعويض مفرط عن هذه المنطقة المظلمة هنا وتعطينا صورة مفرطة التعريض بناءً على كيفية برمجتها.

لذا محاولة إصلاح البشرة مفرطة التعريض، يمكنك أن ترى أنها أكثر سطوعاً بكثير مما كانت عليه من قبل. ومحاولة إصلاح ذلك في مرحلة ما بعد الإنتاج ستخلق مشاكل جديدة سيتعين عليك محاولة إصلاحها. ومثل الصور ناقصة التعريض، يمكنك الحصول على تغيرات في الألوان، درجات لون بشرة موحلة، وإذا كانت مفرطة التعريض بشكل كبير، يمكنك فقدان التفاصيل التي ستكون شبه مستحيلة الإصلاح.

فيما يتعلق باستخدام وضع قياس الوزن المركزي، بصراحة، لم أستخدمه أبداً وليس لدي أي توصيات بشأنه. شخصياً، ألتزم بقياس المصفوفة أو قياس البقعة.

حسناً، إذن هذه هي الصورة الثالثة التي التقطناها، واستخدمت وضع قياس البقعة لذلك، والتعريض الضوئي مطابق تقريباً لوضع المصفوفة، على الرغم من أن القياس كان مقصوراً على وجهها هنا، وكذلك بعض المناطق المحيطة بها. وهذا لأن الكاميرا الخاصة بي تسمح لوضع قياس البقعة بالتحرك مع نقطة التركيز، والتي بالطبع تم وضعها على وجهها. بشكل عام، المنطقة الرئيسية التي يتم تحليلها هي البشرة، لأنها تشكل جزءاً أكبر من القسم الذي يتم قياسه. وأدى ذلك إلى تعويض الكاميرا عن مستويات السطوع هذه وتعريض البشرة بشكل ناقص بحوالي ثلثي درجة.

لذا يمكن أن يعطيك وضع قياس البقعة وأوضاع القياس الأخرى نتائج مختلفة مقارنة بكاميرتي بناءً على كيفية برمجة الكاميرا الخاصة بك، وقد لا تواجه مشاكل في تعريض البشرة بشكل مفرط أو ناقص، أو قد ينتهي بك الأمر بالعكس من نتائجي ولديك بشرة مفرطة التعريض. لذا ستحتاج إلى اختبار أوضاع القياس الخاصة بك قبل التصوير للحصول على النتائج التي تريدها.

لذا حان الوقت الآن لاكتشاف ما وكيفية استخدام أداة تعويض التعريض الضوئي المدمجة في الكاميرا الخاصة بك، والتي ستأتي الآن.

سابقاً، وعدت بخيارين للمساعدة في حصول الكاميرا الخاصة بك على التعريض الضوئي الصحيح بناءً على رؤيتك الإبداعية. لقد تعلمت الخيار الأول، وهو تغيير وضع القياس. الآن دعنا نستكشف الخيار الثاني، وهو ضبط التعريض الضوئي يدوياً عندما لا تعطيك الكاميرا الخاصة بك النتائج التي تريدها، أو بعبارة أخرى، تعويض أخطاء الكاميرا الخاصة بك. وهذا الخيار الثاني يُعرف باسم تعويض التعريض الضوئي. وعلى الرغم من أنك تضطر إلى ضبط هذا الإعداد يدوياً عند استخدام أي من الأوضاع التلقائية، إلا أنه أسهل مما يبدو.

ولكن قبل أن نتعمق في ضبط التعريض الضوئي الخاص بك يدوياً، يجب عليك أولاً فهم مكون حيوي للتعريض الضوئي في التصوير الفوتوغرافي، وهو أنك بحاجة إلى معرفة ما هو "التوقف" في التصوير الفوتوغرافي. ولا، أنا لا أشير إلى التوقف جسدياً أو علامات التوقف. بدلاً من ذلك، التوقف في التصوير الفوتوغرافي هو المصطلح الذي نستخدمه لوصف ما يحدث لكمية الضوء التي تصل إلى الكاميرا الخاصة بك للتعريض الضوئي الخاص بك بناءً على تغيير إعداد كاميرا من واحد إلى آخر.

في الأساس، يشير التوقف إلى مضاعفة كمية الضوء أو تقليل كمية الضوء إلى النصف. لذا عندما تنتقل من حساسية ISO 100 إلى 200، يعتبر ذلك توقفاً واحداً. الانتقال من f4 إلى f 2.8 هو توقف واحد، وكذلك الانتقال من ثانية واحدة إلى ثانيتين.

لذا دعنا نقول أن لديك سرعة غالق ثانية واحدة وتقرر استخدام ثانيتين بدلاً من ذلك. مضاعفة سرعة الغالق من ثانية واحدة إلى ثانيتين تعني أنك تضاعف كمية الضوء لأن الغالق الخاص بك مفتوح ضعف المدة، أو يمكنك القول أنك تزيد الضوء بمقدار توقف واحد، وهو أسرع من قول كل الأشياء التي قلتها للتو. لذا إذا سمعت شخصاً يقول إنه زاد تعريضه الضوئي بمقدار توقف واحد، فهذا يعني أنه ضاعف كمية الضوء، أو إذا قالوا "لقد أوقفت التوقف بمقدار توقف واحد"، فهذا يعني أنهم قللوا كمية الضوء إلى النصف.

حسناً، هذا لا يزال مربكاً. لا تقلق، لأنه سيكون كذلك في هذه المرحلة من رحلتك في التصوير الفوتوغرافي. أنا أقدم لك معلومات أساسية لإتقان التعريض الضوئي، ومع الوقت والممارسة، سيصبح كل هذا منطقياً، أعدك.

الآن، إذا كنت تتساءل، ما علاقة هذا بتعويض التعريض الضوئي؟ حسناً، كل شيء. لذا امسك الكاميرا الخاصة بك ودليل الكاميرا الخاص بك لتحديد كيفية تعويض التعريض الضوئي الذي تعطيه الكاميرا الخاصة بك.

الآن، معظم الكاميرات، على الأقل في كاميرات Nikon التي امتلكتها، لديها زر على جسم الكاميرا مع علامة زائد وناقص. لذا ستضغط مع الاستمرار على هذا الزر، وستتغير شاشتك الرقمية وستبدو شيئاً كهذا. الآن عندما أدير القرص إلى اليسار، أحصل على رقم سالب، وإلى اليمين أحصل على رقم موجب. كل دورة تزيد أو تقلل كمية الضوء بحوالي الثلث. لذا لدي +0.3، وهو ثلث. بالدوران مرة أخرى، أحصل على 0.7 أو ثلثين، ومرة أخرى، يعطيني توقفاً واحداً. إذا واصلت، أحصل على 1.3، 1.7، وهكذا. والرقم الموجب سيكون زيادة كمية الضوء، والرقم السالب سيكون تقليل كمية الضوء.

لذا عندما تستخدم وضعاً تلقائياً وتكتشف أن صورتك لا تزال ناقصة التعريض أو مفرطة التعريض، يمكنك تغيير وضع القياس كما أريتك في البرنامج التعليمي السابق. ثم إذا وجدت أن الصورة لا تزال ناقصة التعريض أو مفرطة التعريض، فاضبط تعويض التعريض الضوئي وفقاً لذلك. على سبيل المثال، في الصور الأخيرة التي التقطناها لابنتي، كانت ناقصة التعريض بحوالي ثلثي درجة توقف. لذا فإن ضبط التعريض الضوئي يدوياً بمقدار +0.7 يجعل الصورة أكثر سطوعاً بمقدار ثلثي درجة توقف.

ولكن كيف تعرف متى تكون صورتك مفرطة التعريض أو ناقصة التعريض في الكاميرا أثناء تواجدك في الخارج والتصوير؟ ولماذا يهم إذا كان الخطأ بمقدار قليل؟ أسئلة رائعة، وعندما تعرف إجاباتها، سترتقي بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي. والإجابة قادمة قريباً.

أنت الآن ستأخذ معرفتك في التصوير الفوتوغرافي إلى المستوى التالي، وهذا والبرنامجان التعليميان التاليان، حيث إنهما الأساس للانتقال من الأوضاع التلقائية إلى الوضع اليدوي. أضمن أن التصوير في الوضع اليدوي سيكون سهلاً إذا شاهدت هذا والبرامج التعليمية التالية. كل شيء يبدأ بفهم النطاقات الديناميكية والنغمية في التصوير الفوتوغرافي، حيث إن كلاهما يتعلق بتعريضك الضوئي، وستكتشف قريباً قيود الكاميرا الخاصة بك على النطاق الديناميكي وكيفية التغلب عليها للحصول على التعريض الضوئي الذي تريده.

لذا النطاق الديناميكي والنطاق النغمي، ما هما؟ دعنا نكتشف ذلك من خلال استكشاف النطاق الديناميكي أولاً. في الأساس، يشير النطاق الديناميكي في التصوير الفوتوغرافي إلى النطاق الذي يمكن لكاميرتك من خلاله التقاط ألمع وأحلك مناطق المشهد بنجاح دون فقدان التفاصيل. في الطبيعة، يمكنك القول أن هناك مستوى لا نهائي من السطوع من الأسود إلى الأبيض والرمادي بينهما. يمكن قياس هذا النطاق الساطع بوحدات التوقف. حسناً، لقد غطينا التوقفات في التصوير الفوتوغرافي سابقاً، لذا إذا كنت بحاجة إلى تذكير، فارجع وشاهد البرنامج التعليمي السابق.

حسناً، لذا كل من الكاميرا الخاصة بك وعينيك غير قادرتين على رؤية كل مستوى من مستويات السطوع اعتماداً على شدة الضوء في مشهدك. عندما يتعلق الأمر بعينيك، يمكنك رؤية حوالي 24 توقفاً من مستويات السطوع. تتراوح الكاميرات المتطورة من 10 إلى 14 توقفاً، ثم الكاميرات الأقل تطوراً أو القديمة مثل Fuji S2 الخاصة بي أقرب إلى سبعة توقفات.

هذا يعني أن الكاميرا الخاصة بك لا تلتقط التفاصيل في أحلك مناطق الظلال أو ألمع المناطق في الإبرازات. إذا قمت بالتعريض الضوئي للإبرازات، فستلتقط تلك التفاصيل، ولكنك ستفقد المزيد من التفاصيل في الظلال. يُعرف هذا بالتعريض الضوئي إلى اليمين، وهو أفضل من التعريض الضوئي إلى اليسار أو للظلال. السبب في ذلك هو أنه من الأسهل في مرحلة ما بعد الإنتاج استعادة بعض الظلال مقابل الإبرازات.

الآن دعنا نقارن النطاق الديناميكي بالنطاق النغمي. لذا يشير النطاق النغمي أيضاً إلى مستويات سطوع المشهد، ولكنه يتعلق مباشرة بالنغمات التي تلتقطها الكاميرا الخاصة بك. لذا إليك طريقة أخرى للتفكير في النطاق الديناميكي مقابل النطاق النغمي. تخيل أن سيارتك الفيراري لديها نطاق من صفر إلى 255 ميلاً في الساعة. هذا هو نطاقها الديناميكي. الآن تخيل أن زوجتك تقوم بتركيب مانع سرعة وتغير النطاق من 0 إلى 60. هذا هو نطاقها النغمي، حيث تم تقييدها بنطاق أصغر.

حسناً، الآن بعد أن عرفت أن الكاميرا الخاصة بك لديها قيود، إليك بعض الحلول للتغلب على عدم قدرتها على إعطائك التعريض الضوئي الذي تريده. أحد الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التحكم في الضوء عن طريق نشره أو ربما يمكنك إضافة المزيد من الضوء إلى الظلال.

الآن، إذا كنت مصور مناظر طبيعية، فسيكون من الصعب التحكم في الضوء بهذه الطريقة. لذا ما يمكنك فعله هو استخدام مرشح استقطاب لتعتيم أجزاء من المشهد أو المنظر الطبيعي، أو يمكنك استخدام مرشح كثافة محايدة متدرج، والذي سيقوم بتعتيم السماء والمشهد بشكل أكبر، مما سيقلل من عدد التوقفات في مشهدك.

شيء آخر يمكنك القيام به هو ما يُعرف باسم تصوير HDR، والذي يتكون من التقاط ثلاثة تعريضات ضوئية: واحد ناقص التعريض، واحد مفرط التعريض، كل منهما بتوقف واحد، ثم تعريض ضوئي ثالث في المنتصف. ثم في مرحلة ما بعد الإنتاج، يمكنك دمج التعريضات الضوئية الثلاثة للحصول على مزيد من التفاصيل في الظلال والإبرازات.

الآن، إذا لم يكن أي من هذه الخيارات مثالياً لوضعك، فعليك أن تقرر ما هو الأكثر أهمية في المشهد أو الأسهل في التعامل معه في مرحلة ما بعد الإنتاج. ثم سيتعين عليك التعريض الضوئي إلى اليسار للظلال إذا كانت هي الأكثر أهمية، أو التعريض الضوئي إلى اليمين، وهو ما أوصي به.

الآن السؤال هو، كيف تعرف ما هو النطاق النغمي الذي تلتقطه؟ حسناً، على الرغم من أن الكاميرا الخاصة بك لا تحتوي على أداة تدرج، إلا أنها تحتوي على أداة أخرى يمكنها أن تريك بصرياً النطاق النغمي الذي التقطته وما إذا كان لديك التعريض الضوئي الصحيح لهذا المشهد. المزيد عن ذلك قريباً.

حسناً، حان الوقت الآن لرفع مستوى معرفتك في التصوير الفوتوغرافي عن طريق الانتقال مرة أخرى إلى صورة لاستكشاف النطاق النغمي الملتقط في صورة وتشريح المناطق الخمس للمدرج التكراري الخاص بك.

إذن ما هو المدرج التكراري؟ حسناً، ابقوا مترقبين لأنكم على وشك تعلم كل ما تحتاجون لمعرفته حول المدرجات التكرارية لضمان عدم حصولكم أبداً على صورة مفرطة التعريض أو ناقصة التعريض.

سابقاً، مررنا بالنطاق الديناميكي والنغمي للتعريضات الضوئية، ولكن كيف تعرف ما إذا كان لديك التعريض الضوئي الذي تريده؟ حسناً، على الرغم من أنه يمكنك عرض الصورة على الجزء الخلفي من الكاميرا باستخدام شاشة LCD، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل ذلك ليس أفضل طريقة لتحديد ما إذا كانت صورتك مفرطة التعريض أو ناقصة التعريض. أولاً، قد لا تكون جودة شاشة LCD الخاصة بك قادرة على عرض كل التفاصيل الملتقطة بالفعل، أو إذا كنت تصور في الخارج في يوم مشمس، فسيكون من الصعب رؤية صورتك.

لذا فإن توصيتي هي تعلم قراءة المدرج التكراري الخاص بك لضمان التقاط التعريض الضوئي الصحيح لرؤيتك الإبداعية. وإلا، ستقضي المزيد من الوقت في إصلاح صورتك في مرحلة ما بعد الإنتاج لأنك لم تحصل على التعريض الضوئي الصحيح في وقت الالتقاط. ولا يمكننا أن ننسى الجودة الأقل لصورتك التي ستنشئها إذا كان التعريض الضوئي خاطئاً بمقدار كبير، مثل توقفين أو أكثر. لذا فإن محاولة إصلاح ذلك ستسبب الكثير من الصداع وقد لا يكون الأمر يستحق الاحتفاظ بالصورة. لذا سنقوم بإصلاح ذلك عن طريق رفع مستوى معرفتك بالمدرج التكراري.

إذن ما هو بالضبط المدرج التكراري؟ حسناً، المدرج التكراري ليس سوى تمثيل رسومي للبيانات باستخدام أشرطة بارتفاعات مختلفة. تمثل هذه الأشرطة النطاقات النغمية المختلفة أو مستويات السطوع التي تلتقطها الكاميرا الخاصة بك.

حسناً، دعنا نقول أنك تذهب في إجازة وترغب في تسجيل عدد الصور التي التقطتها كل يوم على رسم بياني. في اليوم الأول، التقطت 50 صورة. في اليوم التالي، التقطت 150. ثم 100. وفي اليوم الرابع، التقطت 200. الآن تخيل أن إجازتك كانت 256 يوماً. سيكون رسمك البياني كالتالي.

الآن بدأ الأمر يبدو أشبه بمخطط بياني للصورة، ففي التصوير الفوتوغرافي، يتضمن المخطط البياني لصورك 256 شريطًا من البيانات، ولكن السؤال الحقيقي هو كيف تساعدك أشرطة المعلومات هذه في التقاط التعريض الضوئي الصحيح؟ ستكون الإجابة واضحة بعد أن نتعمق أنا وأنت في المخطط البياني نفسه.

إذن، يمثل المخطط البياني بيانات البكسل لصورتك. اعتمادًا على الكاميرا وبرنامج التحرير الخاص بك، يمكن تقديم هذه البيانات لإظهار معلومات حول الألوان في صورتك و/أو مستويات السطوع، أو بعبارة أخرى، النطاق اللوني في صورتك. في الوقت الحالي، سنغطي فقط النطاق اللوني للمخطط البياني في هذا البرنامج التعليمي.

لذلك، يمتد النطاق اللوني من صفر بالمائة أو الأسود النقي وصولاً إلى 100 بالمائة أو الأبيض النقي. كل شيء آخر بينهما هو درجة من درجات الرمادي. لذا، تنقسم درجات الرمادي المختلفة هذه إلى خمس مناطق داخل المخطط البياني الخاص بك. لذلك، تمثل كل منطقة من المخطط البياني الخاص بك، بالطبع، مستوى مختلفًا من السطوع. بالإضافة إلى تلك المناطق، هناك أيضًا نقطة سوداء ونقطة بيضاء.

حسنًا، سنغوص الآن في المناطق الخمس والنقاط السوداء والبيضاء، وسننتقل إلى إحدى صوري المفضلة. حسنًا، الشريط الأول من المخطط البياني الخاص بك هو الرقم صفر وهو أسود نقي. الشريط الأخير هو الرقم 255 وهو أبيض نقي. لذا، يُعرف الشريط الأول والأخير بالنقطة السوداء والنقطة البيضاء. إنهما الأجزاء الأكثر قتامة أو سطوعًا في صورتك ولا تحتويان على أي تفاصيل.

لذا، في هذه الصورة، لدينا الكثير من الألوان السوداء في الداخل من هذه الكهف حول هنا، على طول هذا الدرابزين والممر هنا، وكذلك خلفي. الآن، فيما يتعلق بالنقاط البيضاء، فهي تتركز في الغالب داخل الماء هنا وشلال صغير هناك.

حسنًا، بجوار النقطة السوداء، لدينا 25 شريطًا إضافيًا تُعرف بالألوان السوداء. في الأساس، الألوان السوداء هي درجة أفتح من الأسود النقي، وعلى عكس النقطة السوداء، فهي تحتوي على تفاصيل في هذا النطاق اللوني. لذا، بالنسبة لهذه الصورة، هناك الكثير من الألوان السوداء من الداخل من الكهف على طول الحواف. لا يمكننا رؤيتها حقًا ومن الصعب رؤيتها الآن. سيتعين علينا التكبير لرؤيتها، لكن لدينا ألوان سوداء على طول تلك المناطق، بالإضافة إلى هذه المنطقة خلفي أيضًا.

لذلك، تتبع الألوان السوداء ما يُعرف بالظلال، وهي تشمل 51 شريطًا. مرة أخرى، لدينا بعض الدرجات الأفتح من الأسود أو الظلال في الداخل من الكهف هنا. لدينا أيضًا بعضها على هذه الدرجات هنا، ثم بالطبع في أجزاء مختلفة من الصورة هنا، هنا، وهنا. كل هذه ظلال.

بعد ذلك، لديك درجات الألوان المتوسطة التي تشمل 102 شريطًا مذهلاً تمثل جزءًا كبيرًا من درجات الرمادي المتوسطة. ويمكن العثور على هذه على طول المسار هنا، على طول الدرجات، الدرابزين، هذه الصخور هنا. كل هذه بالتأكيد درجات ألوان متوسطة، بالإضافة إلى بعض الأخضر الداكن هنا في الأوراق والأشجار هنا. كل هذه درجات ألوان متوسطة.

المنطقة التالية تُعرف بالنقاط الساطعة، ولديها أيضًا 51 شريطًا، وهي تقع على طول المسار هنا حيث يكون أكثر سطوعًا. ستكون هذه نقاطًا ساطعة. لدينا بعضها في الماء، وبعض الطوب على الجسر هنا يمكن اعتباره نقاطًا ساطعة، بالإضافة إلى هذه الأوراق الأكثر سطوعًا هنا. كل هذه يمكن اعتبارها نقاطًا ساطعة.

لذلك، المنطقة الأخيرة تُعرف بالألوان البيضاء وتتكون من 25 شريطًا. لذا، الألوان البيضاء هي في الأساس درجة أغمق من الأبيض النقي، ويمكن العثور عليها في الماء هنا، بالإضافة إلى بعض هذه الطوب الأكثر سطوعًا على الجسر.

حسنًا، الآن بعد أن عرفت ما تمثله الأشرطة فيما يتعلق بالنطاق اللوني، فإن السؤال التالي هو لماذا هذا مهم؟ حسنًا، ذكرت سابقًا أن المخطط البياني الخاص بك يمثل بيانات البكسل أو مستويات السطوع، ولكنه أكثر من ذلك. بيانات البكسل نفسها هي التفاصيل أو النسيج في صورتك. لديك 256 شريطًا محتملاً من النسيج لالتقاطه على طول النطاق الديناميكي للمشهد الذي تصوره.

لذا، تخيل ما سيحدث إذا كان المخطط البياني الخاص بك يحتوي فقط على 200 شريط من أصل 256. ماذا يعني ذلك؟ حسنًا، هذا يعني أنك لم تلتقط تفاصيل أو نسيجًا في هذا الجزء من النطاق الديناميكي.

لذا، أنا على وشك مشاركة تقنية ستساعدك على رؤية التعريض الضوئي قبل إنشائه فعليًا لضمان التقاط جميع التفاصيل في مشهدك. لذا، إذا كنت مستعدًا لاكتشاف هذه التقنية، فلنبدأ. دعنا نرحب بالسلاحف ميرتل مرة أخرى، وفي حال كنت تتساءل عن اسمها، فقد أرادت ابنتنا سلحفاة إلى الأبد، لكننا استقرنا على قطة بدلاً من ذلك.

حسنًا، لقد صورت ميرتل على خلفية سوداء، وكما ترى، فهي داكنة أيضًا، لكن لديها بعض النقاط الساطعة حول فروها، وعيناها أكثر سطوعًا من الفرو. بناءً على المخطط البياني، يمكننا رؤية النطاق اللوني الملتقط، والذي يشمل الكثير من الألوان السوداء والظلال وبعض درجات الألوان المتوسطة، وقليل جدًا من النقاط الساطعة أو الألوان البيضاء.

لذلك، هذا المخطط البياني حيوي لفهمها فيما يتعلق بما إذا كان لديك التعريض الضوئي الصحيح أم لا، وما إذا كنت قد التقطت جميع التفاصيل في مشهد ما أم لا. دعنا ننتقل إلى صورة أخرى ونستكشف كيفية رؤية النطاق الديناميكي الخاص بك قبل التقاط صورة، حتى تتمكن من مقارنة المخطط البياني بما تراه.

لذا، هذه الصورة التالية هنا، التقطتها في إجازة عائلية في شمال ميشيغان. دعنا نتحقق من المخطط البياني لهذه الصورة. لذا، يبدو أنني التقطت تفاصيل في جميع الأشرطة الـ 256 أو النطاق الديناميكي الكامل للمشهد. لذا، هل توافق على أن هذه الصورة معرضة للضوء بشكل صحيح؟ رائع.

المشكلة الوحيدة هي أن هذا كان سؤالًا خادعًا، حيث أن هذا هو المخطط البياني للتحرير النهائي. الآن، إليك المخطط البياني للصورة مباشرة من الكاميرا، ويبدو أن الكثير من الأشرطة مفقودة في الألوان السوداء وبعضها في الظلال. لذا، هذا مؤشر على أن الصورة معرضة للضوء بشكل مفرط. وهذه هي نفس الصورة مباشرة من الكاميرا بدون تحرير، وتبدو معرضة للضوء بشكل مفرط، ألا توافق؟

لذا، إذا كنت قد راجعت المخطط البياني قبل حزم الأمتعة، كان بإمكاني التقاط الصورة مرة أخرى للحصول على التعريض الضوئي الصحيح. كان هذا سيؤدي إلى صورة ذات جودة أعلى، وكان سيوفر عليّ بعض الوقت في التحرير.

الآن حان الوقت لرفع مهاراتك الفوتوغرافية بالمعلومات التالية. هل أنت مستعد؟ جيد، لأن هذا هو ما سيفصلك عن كل مصور آخر على هذا الكوكب. لذا، ها نحن ذا.

لذا، مجرد النظر إلى المخطط البياني بمفرده ليس كافيًا. إنه مجرد تأكيد لما تراه قبل إنشاء صورتك. لذا، قبل أن تضغط على زر تحرير الغالق، عليك أولاً تصور صورتك النهائية.

إذن، ماذا أعني بذلك؟ حسنًا، عليك أن ترى الموضوع الذي تريد التقاطه، وعليك أن ترى الضوء لتحديد التعريض الضوئي الخاص بك. وهذا ببساطة يعني أنك بحاجة إلى رؤية النطاق الديناميكي أو مستويات السطوع لهذا الضوء في جميع أنحاء مشهدك.

على سبيل المثال، في هذه الصورة، يكون الجو مشرقًا جدًا على طول الأفق ويصبح أغمق في الطريق للأعلى، ثم الرمال هنا مشرقة جدًا أيضًا، لكن الشجرة نفسها أغمق من السماء والرمال. لذا، لدينا ظل هنا للشجرة ومناطق أغمق داخل الشجرة أيضًا. لذلك، لدينا بعض الألوان السوداء والظلال في وحول الشجرة، وفي الرمال والسماء، لدينا بعض درجات الألوان المتوسطة هنا. ثم لدينا بعض النقاط الساطعة هنا داخل الرمال، ثم لدينا ألواننا البيضاء على طول الأفق، ثم بعض الألوان البيضاء والنقاط الساطعة على هذا الطرف من الصورة أيضًا.

لذا، فإن رؤية جميع المناطق الخمس قبل التقاط الصورة تخبرك أنه إذا كنت ترغب في التقاط تفاصيل في النطاق الديناميكي الكامل لمشهدك، فستحتاج إلى مخطط بياني يحتوي على أشرطة في كل نطاق لوني. إذا لم يكن الأمر كذلك، وبدا الأمر هكذا، فأنت تعلم أن صورتك معرضة للضوء بشكل مفرط. ولكن إذا بدا المخطط البياني هكذا، فأنت تعلم أنه معرض للضوء بشكل غير كافٍ، أو هل هو كذلك؟

تذكر ميرتل السلحفاة، كان لديها مخطط بياني يبدو مثل هذا. وها هو مرة أخرى، لكننا نعلم بناءً على النطاق الديناميكي لهذا المشهد أنه ستكون هناك المزيد من الأشرطة على الجانب الأيسر من المخطط البياني وقليل جدًا أو لا شيء على الجانب الأيمن. لهذا السبب من المهم رؤية مستويات سطوع مشهدك حتى تعرف ما الذي تبحث عنه في المخطط البياني الخاص بك لضمان حصولك على التعريض الضوئي المطلوب لرؤيتك الإبداعية.

صورتنا التالية هي فرد آخر من العائلة واسمه فوزي الأرنب. هذه المرة لدينا أرنب أبيض في الغالب على خلفية بيضاء بالكامل. وكما ترى، لدى فوزي بعض البقع الرمادية الفاتحة، وعيناه سوداء تقريبًا.

لذا، تخيل في ذهنك كيف يجب أن يبدو المخطط البياني. هل هذا ما كنت تتخيله؟ رائع، لأن الأشرطة في المخطط البياني هذه المرة أثقل على الجانب الأيمن حيث توجد النقاط الساطعة والألوان البيضاء، ولدينا بعض المعلومات أو التفاصيل في درجات الألوان المتوسطة، وقليل جدًا أو لا شيء في الظلال والألوان السوداء.

لذا، تذكر أن المخطط البياني سيؤكد ما تراه قبل التقاط الصورة، وإذا تطابق المخطط البياني مع مستويات السطوع تلك، فيجب أن تكون لديك صورة معرضة للضوء بشكل صحيح.

حسنًا، حتى الآن، استكشفنا النطاقات اللونية داخل المخطط البياني، وأنت تعرف الآن ما الذي تبحث عنه لتأكيد أن لديك التعريض الضوئي الصحيح. ولكن يمكن للمخطط البياني أيضًا أن يحذرك إذا لم تكن تلتقط جميع التفاصيل في مشهد ما. دعنا نلقي نظرة على بعض المخططات البيانية الإضافية التي ستحذرك إذا لم تكن قد التقطت جميع التفاصيل و/أو تجاوزت النطاق الديناميكي لكاميرتك، نظرًا لأنها قادرة فقط على 7 إلى 14 درجة من الضوء.

لذا، تبدو هذه الصورة مظلمة جدًا، ويمكن أن تكون معرضة للضوء بشكل غير كافٍ. وفقًا للمخطط البياني، هناك إشارتان تحذيريتان يمكن أن تشير إلى ما إذا كانت الصورة معرضة للضوء بشكل غير كافٍ أم لا. الأول هو الجانب الأيسر من المخطط البياني حيث توجد الكثير من الأشرطة المجمعة معًا. لذا، يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على أن الصورة معرضة للضوء بشكل غير كافٍ. الآخر هو الجانب الأيمن حيث توجد فجوة في النقاط الساطعة والألوان البيضاء. هذا تحذير آخر بأن صورتك قد تكون معرضة للضوء بشكل غير كافٍ، أو هذه الصورة على وجه الخصوص، ولم يتم التقاط جميع التفاصيل.

لذا، إليك الصورة المعرضة للضوء بشكل صحيح ومخططها البياني. ولاحظ كيف لم يعد المخطط البياني يحتوي على فجوة، والجانب الأيسر ليس ثقيلًا كما كان من قبل. لهذا السبب من المهم تقييم النطاق الديناميكي المتاح لمشهدك بصريًا قبل التقاط الصورة، ثم مطابقته مع المخطط البياني الخاص بك للحصول على التعريض الضوئي الصحيح، وبنفس القدر من الأهمية، التقاط جميع التفاصيل.

حسنًا، إليك صورة أخرى معرضة للضوء بشكل مفرط، ومخططها البياني يؤكد ذلك. هذه المرة لدينا فجوة على الجانب الأيسر، والأشرطة مجمعة معًا على الجانب الأيمن. وهذه هي الصورة المعرضة للضوء بشكل صحيح جنبًا إلى جنب مع مخططها البياني.

حسنًا، الشيء الوحيد الذي لم نغطيه بعد والذي قد تتساءل عنه هو ارتفاع الأشرطة. في مثال إجازتنا، تغير ارتفاع الأشرطة بناءً على عدد الصور التي تم التقاطها كل يوم. لذا، يمكن أن تتغير الأشرطة في المخطط البياني لصورك أيضًا بناءً على عدد البكسلات في نطاق لوني معين. إذا كان هناك مستوى سطوع سائد، فسترى ارتفاعًا لهذا النطاق اللوني المحدد.

في هذه الصورة، صورت زوجين أمام جدار مظلم، ويظهر المخطط البياني ارتفاعًا كبيرًا في الألوان السوداء والظلال. تقع قيم الألوان السوداء والظلال هذه داخل الجدار الأخضر الداكن، وهذا هو السبب في أن هذه الأشرطة طويلة جدًا، حيث يشكل الجدار غالبية الصورة. وكما ترى، فإن الأشرطة الخاصة بدرجات الألوان المتوسطة والنقاط الساطعة والألوان البيضاء تحتوي أيضًا على بيانات، ولكن الأشرطة أقصر بكثير نظرًا لوجود تفاصيل أقل في تلك النطاقات اللونية. والارتفاع الصغير إلى اليمين يمثل التفاصيل في قميصه وفستانها.

حسنًا، لدي أداة أخرى لمشاركتها معك لمساعدتك في تحقيق رؤيتك الإبداعية، وستكون على بعد خطوة واحدة من التخلي عن الأوضاع التلقائية والتصوير في الوضع اليدوي الكامل. أنا على وشك مشاركة بعض المعلومات الحيوية التي ستساعدك في الحصول على تحكم إبداعي كامل في الكاميرا الخاصة بك ومساعدتك في فهم العلاقة بين ISO وفتحة العدسة وسرعة الغالق في النهاية. ثم ستكون مستعدًا للتخلي عن الوضع التلقائي والتصوير في الوضع اليدوي، مضمون.

لذا، عندما يتعلق الأمر بالتقاط صورة، لديك خياران. يمكنك إما اختيار أحد الأوضاع التلقائية الأربعة، وستقوم الكاميرا الخاصة بك بضبط ISO وفتحة العدسة و/أو سرعة الغالق للحصول على تعريض ضوئي صحيح، وهو ما تعلمت كيفية القيام به في البرامج التعليمية السابقة. أو يمكنك ضبط الكاميرا الخاصة بك في الوضع اليدوي وضبط كل من إعدادات الكاميرا الثلاثة يدويًا.

لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ حسنًا، إذا كنت تريد تحكمًا إبداعيًا كاملاً في الكاميرا الخاصة بك وترغب في ضبط حجم فتحة العدسة وسرعة الغالق، فستستخدم الوضع اليدوي، والذي ستتعلم كيفية القيام به في البرنامج التعليمي التالي. أولاً، تحتاج إلى فهم العلاقة بين ISO وفتحة العدسة وسرعة الغالق قبل محاولة التصوير في الوضع اليدوي. بمجرد فهم هذا المفهوم، سيكون التصوير في الوضع اليدوي أسهل، مضمون.

في التصوير الفوتوغرافي، هناك شيء يُعرف بمثلث التعريض الضوئي، وهو يشرح العلاقة بين إعدادات الكاميرا المختلفة الخاصة بك باستخدام أداة مرئية. لذا، إليك مثلث تعريض ضوئي نموذجي، وعلى كل جانب لديك إعداد كاميرا واحد مع معلومات حول كيفية تأثير كل منها على التعريض الضوئي الخاص بك وما إذا كان يجمد أو يطمس الحركة، وعمق المجال، والضوضاء الرقمية المحتملة.

لذا، لقد جمعت هذا الملف PDF لك، لذا تأكد من تنزيله حتى تتمكن من استخدامه للمتابعة وللرجوع إليه في المستقبل. الآن، الغرض من مثلث التعريض الضوئي هو مساعدتك في رؤية ما يحدث بصريًا عندما تختار أو تقرر تغيير إعداد الكاميرا. وفي الأسفل لدينا فتحات العدسة، وكلما كانت فتحة العدسة أكبر، زاد الضوء الذي ستحصل عليه. ومع انتقالك إلى اليسار، تقلل حجم فتحة العدسة وينتهي بك الأمر بضوء أقل.

نتائج فتحة العدسة الإبداعية مدرجة أيضًا. لذا، فإن فتحة العدسة الأصغر تؤدي إلى عمق مجال كبير، وكلما أصبحت فتحة العدسة أكبر، أصبح عمق المجال أصغر. على الجانب الأيسر هو ISO الخاص بك مرة أخرى، كمية الضوء، وتأثير هذا الضوء مدرج. لذا، المزيد أو أقل من الضوء والضوضاء الرقمية الأقل أو الأكثر.

تُظهر سرعة الغالق أيضًا المزيد أو أقل من الضوء اعتمادًا على سرعة الغالق المختارة، والتأثير الإبداعي للسرعة المختارة. لذا، لكل من إعدادات الكاميرا هذه علاقة وثيقة ببعضها البعض. في الأساس، إذا قمت بتغيير إعداد الكاميرا لأحدها، فقد تحتاج إلى تعديل واحد أو كلا الإعدادين الآخرين للحصول على التعريض الضوئي المطلوب.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تصور منظرًا طبيعيًا وتقرر ISO 400، وسرعة غالق 1/500 من الثانية، وبما أنك تريد عمق مجال كبير، فإنك تختار f11. بعد التقاط الصورة، تدرك أن هناك الكثير من الضوضاء الرقمية. لذا، تقوم بتغيير ISO الخاص بك إلى 100. هذا في الواقع يقلل من سطوع الضوء المتاح إلى النصف مرتين، أو بعبارة أخرى، ضوء أقل بمقدار درجتين.

ويوضح لك مثلث التعريض الضوئي أن 400 إلى 200 هو درجة واحدة، و 200 إلى 100 هو درجة أخرى. لذا، ضوء أقل بمقدار درجتين. للحصول على التعريض الضوئي الصحيح، عليك تغيير فتحة العدسة بمقدار درجتين عن طريق تعديلها إلى f5.6. لذا، من f11 إلى f8 هي درجة واحدة، ومن f8 إلى f5.6 هي درجة أخرى. أو يمكنك تعديل سرعة الغالق بمقدار درجتين بسرعة غالق أبطأ تبلغ 1/125 من الثانية. لذا، من 1/500 إلى 1/50 هي درجة واحدة، ثم 1/125 من الثانية هي درجة أخرى. أو يمكنك تعديل كل من الغالق وفتحة العدسة بدرجة واحدة لكل منهما. في هذه الحالة، يمكنك الانتقال إلى f8 و 1/250 من الثانية لمدة درجتين كاملتين.

وتعتمد الخيارات التي تتخذها لفتحة العدسة وسرعة الغالق على رؤيتك الإبداعية للقطة وما إذا كان بإمكانك تثبيت الكاميرا بثبات بسرعة غالق أبطأ أم لا.

حسنًا، الآن بعد أن فهمت العلاقة بين إعدادات الكاميرا الخاصة بك وكيف تؤثر على التعريض الضوئي الخاص بك، فأنت مستعد للتصوير في الوضع اليدوي الكامل. ولكن أولاً، يجب أن أكشف عن أداة سرية ستجعل الأمر سهلاً للغاية، مضمون. لذا، إذا كنت مستعدًا لاكتشاف تلك الأداة السرية للتخلي عن الوضع التلقائي أخيرًا ورفع مهاراتك الفوتوغرافية حتى تتمكن من التصوير في الوضع اليدوي الكامل، فلنبدأ.

الآن حان الوقت للحصول على تحكم إبداعي كامل في الكاميرا الخاصة بك من خلال تعلم كيفية التصوير في الوضع اليدوي. يبدو الأمر مهمة شاقة، أليس كذلك؟ من أين تبدأ؟ ما هي إعدادات الكاميرا التي يجب أن تبدأ بها؟ ISO، فتحة العدسة، أم سرعة الغالق؟ ثم بمجرد تحديد إعداد واحد، كيف تقرر الإعدادين الآخرين للحصول على التعريض الضوئي الصحيح؟

لا تخف. بمجرد الانتهاء من هذا البرنامج التعليمي، ستعرف بالضبط كيفية التصوير في الوضع اليدوي الكامل لتحقيق رؤيتك الإبداعية والحصول على التعريض الضوئي الصحيح، لأنني سأقدم لك تعليمات خطوة بخطوة.

لنبدأ بالتقاط الكاميرا الخاصة بك ووضعها في الوضع اليدوي. للقيام بذلك، قم بتغيير القرص إلى الحرف M، والآن أنت في الوضع اليدوي. لذا، ها نحن ذا.

الخطوة الأولى: اختر ISO الخاص بك بناءً على الضوء المتاح لديك. تذكر، حاول استخدام أقل رقم ISO ممكن بناءً على سطوع الضوء المتاح.

الخطوة الثانية: بعد ذلك، عليك أن تقرر رؤيتك الإبداعية للصورة التي تريد إنشائها. هل تريد تجميد الحركة أو طمسها؟ هل تريد عمق مجال صغير أم كبير؟ أي من هذه هو الأكثر أهمية؟

الخطوة الثالثة: إذا كان عمق المجال هو العنصر الأكثر أهمية، فاضبط فتحة العدسة وفقًا لذلك. أو إذا كان تجميد الحركة أو طمسها أكثر أهمية، فاختر سرعة الغالق الخاصة بك.

الخطوة الرابعة: الآن حان الوقت لضبط إعداد الكاميرا الثالث بناءً على رؤيتك الإبداعية للحصول على التعريض الضوئي الصحيح. والأداة السرية التي ستستخدمها لمساعدتك في القيام بذلك هي... حسنًا، إنها ليست سرية حقًا.

إذن، ما هي؟ حسنًا، تحدثنا عن هذه الأداة في برنامج تعليمي سابق، وتسمى مقياس الضوء. لذا، انظر من خلال عدسة الكاميرا لتحديد موقعها، والتي يتم عرضها بخطوط متقطعة متعددة، وتبدو شيئًا كهذا هنا.

لذا، هذه هي الأداة السرية لمساعدتك في تحديد ما إذا كان لديك التعريض الضوئي الصحيح. واعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، قد يكون لديك علامة زائد على اليمين أو قد تكون على اليسار.

إليك كيفية عملها: إذا كان المؤشر في المنتصف تمامًا، فيمكنك توقع أن يكون التعريض الضوئي الخاص بك جيدًا. إذا كان المؤشر على الجانب الإيجابي، فستكون صورتك معرضة للضوء بشكل مفرط، وستكون معرضة للضوء بشكل غير كافٍ إذا كان المؤشر على الجانب السلبي. لذا، الهدف بالطبع هو الحصول على تعريض ضوئي جيد، وتحتاج إلى ضبط إعدادات الكاميرا الخاصة بك حتى يصبح المؤشر في المنتصف.

التحدي هو موازنة إعدادات الكاميرا بناءً على رؤيتك الإبداعية. لذا، ما أوصي به هو البدء بإعداد الكاميرا الذي لن يؤثر على ما تريد تحقيقه إبداعيًا. على سبيل المثال، إذا كان عمق المجال الضحل هو الأكثر أهمية، فاضبط سرعة الغالق الخاصة بك حتى يتوافق المؤشر مع المنتصف. ولكن إذا انتهى بك الأمر بسرعة غالق بطيئة جدًا، فيمكنك زيادة ISO بدلاً من ذلك، أو مزيج من كليهما، سرعة الغالق و ISO.

حسنًا، الآن بعد أن عرفت كيفية التصوير في الوضع اليدوي، ستكون تعريضاتك الضوئية مثالية في كل مرة. لا، ليس حقًا. لأن تذكر في البرامج التعليمية السابقة، غطينا كيف ترى الكاميرا الأشياء بشكل مختلف عنك بناءً على 18 رماديًا وأوضاع القياس المختلفة التي تغير كيفية قياس الضوء. لهذا السبب من الضروري أن تفهم النطاق الديناميكي للمشهد وأن تستخدم المخطط البياني الخاص بك لتأكيد النطاق الحالي للضوء لضمان حصولك على تعريض ضوئي صحيح بناءً على ما تحاول تصويره.

لذا، إذا فاتتك أي برامج تعليمية، فأنا أوصي بالعودة ومشاهدة كل شيء لفهم الكاميرا الخاصة بك بالكامل، وبعد ذلك فقط ستتمكن من إتقان الكاميرا وتعريضاتك الضوئية.

حسنًا، لقد غطينا جميع الأدوات اللازمة لتحقيق التعريض الضوئي المطلوب، لكننا لم ننتهِ من إتقان معدات الكاميرا الخاصة بك، وسنستمر في الجزء الثاني بعد ذلك. وسيشمل هذا بعض الأوضاع الإضافية التي تمتلكها الكاميرا لمساعدتك في تحقيق رؤيتك الإبداعية. هل أنت مستعد لمواصلة رفع مهاراتك الفوتوغرافية لإتقان التصوير الفوتوغرافي؟ رائع.

الخطوة التالية لإتقان التصوير الفوتوغرافي هي اكتشاف المزيد من الأدوات التي تمتلكها الكاميرا لمساعدتك في تحقيق رؤيتك الإبداعية، وفي هذا القسم، ستكتشف أوضاع كاميرا إضافية لم نغطيها بعد، مثل أوضاع التركيز، والجودة، والقيادة. ثم سنختتم إتقان الكاميرا الخاصة بك بتوازن اللون الأبيض في القسم التالي. ستواصل رفع معرفتك بمعدات الكاميرا من خلال التعمق في العدسات والمرشحات والإكسسوارات. إذا كنت مستعدًا، فلنبدأ.

أوضاع التركيز. ما هي وكيف تستخدمها؟ سؤال رائع. دعنا نكتشف.

حسنًا، بسرعة، بالنسبة لأولئك الذين أخرجوا الكاميرا الخاصة بهم من الصندوق لأول مرة، للتركيز على موضوعك، ستقوم بالضغط على زر تحرير الغالق إلى النصف. ستعمل الكاميرا والعدسة الخاصة بك معًا للتركيز على موضوعك. بمجرد التركيز، اضغط على زر تحرير الغالق بالكامل لإنشاء الصورة.

حسنًا، عندما يتعلق الأمر بالتركيز، كان ذلك سهلاً للغاية. ولكن التركيز ليس دائمًا بهذه السهولة، وفي بعض الأحيان، كما سترى قريبًا، يكون من المستحيل التركيز. لهذا السبب، تمنحك معظم الكاميرات الرقمية خيارات تركيز مختلفة وأوضاع تركيز مختلفة. ستعتمد خيارات التركيز التي ستستخدمها على موضوعك ورؤيتك الإبداعية للصورة النهائية.

على الرغم من أن الوظيفة الرئيسية للتركيز هي منحك صورة واضحة، إلا أنه يمكن أيضًا استخدامها بشكل إبداعي بالاقتران مع فتحة العدسة الخاصة بك. على سبيل المثال، عن طريق اختيار نقطة تركيز بشكل انتقائي، يمكنك توجيه انتباه المشاهد إلى هذا الموقع المحدد عن طريق التركيز فقط على تلك المنطقة أو الموضوع. لهذه الصورة، اخترت التركيز على الزهرة الأقرب إلى الكاميرا، ثم باستخدام فتحة عدسة f1.8، تمكنت من تقليل عمق المجال، لذلك فإن تلك الزهرة التي ركزت عليها هي الوحيدة الواضحة تمامًا.

لذا، سنغطي أساسيات خمسة أنواع مختلفة من أوضاع التركيز التلقائي، وسأشارك بعض النصائح للتركيز يدويًا أيضًا. لذا، أوضاع التركيز التلقائي التي تمتلكها معظم الكاميرات الرقمية هي تلقائي، مرن، مركزي، ومستمر أو AI Servo إذا كنت مستخدمًا لكاميرات Canon، وواحد آخر أصبح بسرعة مفضلتي هو وضع تتبع العين. لسوء الحظ، لا تمتلك جميع الكاميرات الرقمية وضع التركيز هذا.

لذا، دعنا نبدأ بالتقاط ليس الكاميرا الخاصة بك، بل دليل الكاميرا الخاص بك، حتى تتمكن من المتابعة واكتشاف أوضاع التركيز التي تمتلكها الكاميرا الخاصة بك وكيفية إعدادها.

الآن، قبل أن نلقي نظرة على كل من أوضاع التركيز هذه، هناك شيء آخر حيوي للتركيز، وهو نقاط التركيز. لذا، ما هي نقاط التركيز؟ حسنًا، يسعدني أن أسألك. دعنا نلقي نظرة.

حسنًا، الآن التقط الكاميرا الخاصة بك، قم بتشغيلها، ودعنا ننظر من خلال عدسة الكاميرا. الآن، هناك الكثير من المعلومات المعروضة في عدسة الكاميرا الخاصة بك، أليس كذلك؟ الشيء الوحيد الذي أريدك أن تركز عليه، لا أقصد التلاعب بالكلمات، أو هل قصدت ذلك؟ وهو الدوائر أو الأشياء الشبيهة بالأقواس التي تغطي موضوعك. هذه هي نقاط التركيز الخاصة بك. لذا، اعتمادًا على إعداداتك، سيتم استخدام واحدة أو أكثر من تلك النقاط للتركيز. أيضًا، اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، قد يكون لديك عدد قليل أو عشرات من نقاط التركيز.

حسنًا، عندما نشأت، كان لدي نقطة تركيز واحدة فقط على كاميرا Nikon 8008 SLR الخاصة بي، لذا نحن مدللون نوعًا ما هذه الأيام. على أي حال، هناك العديد من المزايا لوجود نقاط تركيز متعددة. أحدها هو حرية اختيار نقطة التركيز يدويًا لاستخدامها، أو السماح للذكاء الاصطناعي الخاص بالكاميرا بتتبع موضوع سريع الحركة. المزيد حول ذلك قادمًا.

كما ذكرت سابقًا، عندما تضغط على زر تحرير الغالق الخاص بك، تعمل الكاميرا والعدسة معًا للتركيز على الموضوع بناءً على نقطة التركيز التي تختارها. بمجرد التركيز على الموضوع، سترى مؤشر تركيز في شكل دائرة. الآن، معظم الكاميرات الرقمية لديها ميزة أمان مدمجة تمنعك من التقاط الصورة حتى يظهر مؤشر التركيز.

لذا، يظهر مؤشر التركيز في معظم الحالات كدائرة. لذا، إذا لم تتمكن من التقاط الصورة، فإن الكاميرا تخبرك أن الموضوع ليس في التركيز. قد يكون هذا بسبب تحرك الموضوع كثيرًا، أو ربما تواجه الكاميرا صعوبة في التركيز بسبب الإضاءة أو بناءً على الموضوع نفسه. في هذه الحالة، إذا لم تتمكن من التركيز، فسيتعين عليك التركيز يدويًا على الموضوع، وستتعلم كيفية القيام بذلك في دقيقة واحدة.

حسنًا، دعنا نلقي نظرة سريعة على خمسة أوضاع تركيز تلقائي شائعة. الخيار الأول هو وضع التركيز التلقائي الكامل، حيث ستحدد الكاميرا الخاصة بك الجزء الذي ستركز عليه من الصورة. لذا، لنفترض أن لديك اثنتي عشرة نقطة تركيز قيد التشغيل. ستراجع الكاميرا مشهدك وستحاول تحديد الموضوع الرئيسي، وعندما يتم العثور عليه، ستقوم بتركيز الكاميرا تلقائيًا على هذا الموضوع. ولكن مثل معظم الميزات التلقائية في الكاميرا الخاصة بك، لن تمنحك دائمًا النتائج التي تأمل فيها.

أحد الخيارات للتحكم في نقطة التركيز التي تختارها هو استخدام وضع التركيز المرن. يُشار إلى هذا الوضع أحيانًا باسم وضع التركيز متعدد النقاط. فائدة وضع التركيز هذا هي أنه يسمح لك باختيار نقطة تركيز محددة داخل عدسة الكاميرا الخاصة بك بناءً على مكان وجود موضوعك. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا بطيئًا ومملًا لضبط نقطة التركيز يدويًا، ولا يُنصح به إذا كان موضوعك يتحرك.

وضع التركيز الآخر الذي من المحتمل أن يكون لديك على الكاميرا الخاصة بك يُشار إليه أحيانًا باسم وضع التركيز المركزي، وهذا هو الوضع الذي أستخدمه 90٪ من الوقت. لذا، نقطة التركيز المستخدمة في هذا الوضع هي تلك الموجودة في المنتصف تمامًا في عدسة الكاميرا الخاصة بك. الآن، على الرغم من أن موضوعك قد لا يكون دائمًا في المنتصف، بمجرد التركيز على موضوعك، تأكد من إبقاء زر تحرير الغالق مضغوطًا إلى النصف، ثم يمكنك تحريك الكاميرا لإعادة تكوين الإطار بناءً على ما تريد التقاطه فيما يتعلق بالتكوين.

إذا وجدت أن موضوعك يتحرك باستمرار أو سريع بشكل عام، مثل أطفالك أو الحياة البرية، فستحتاج إلى التفكير في وضع التركيز المستمر أو AI Servo. يحتوي وضع التركيز هذا على ذكاء اصطناعي مدمج وسيكون قادرًا على العثور على موضوعك وتتبعه، مما سيسهل عليك إنشاء الصورة التي ترغب فيها. عند استخدام هذا الوضع، ستحتاج إلى إبقاء زر تحرير الغالق مضغوطًا إلى النصف حتى يستمر وضع التركيز في تتبع موضوعك والتركيز عليه. بمجرد التقاط الصورة، سيتوقف وضع التركيز هذا عن التتبع، وسيتعين عليك الضغط عليه إلى النصف مرة أخرى لبدء وظيفة التتبع.

حسنًا، دعنا نتحقق من كيفية عمل وضع تتبع العين للتركيز. أيضًا، اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، قد يكون لديك وضع تتبع عين مختلف للأشخاص مقابل الحيوانات الأليفة. لذا، سيتعين عليك التحقق من دليل الكاميرا الخاص بك للعثور على الأوضاع المتاحة في الكاميرا الخاصة بك.

حسنًا، إذا كان لديك هذا الوضع، فستحدد نقطة التركيز العين الأقرب إلى الكاميرا الخاصة بك وستركز على تلك العين، وهو أمر رائع جدًا إذا سألتني، حيث أن العيون هي نوافذ الروح والجزء من موضوعك الذي يجب أن يكون واضحًا تمامًا.

حسنًا، لذا فإن وضع التركيز الأخير الذي أريد مشاركته معك هو الوضع اليدوي. الآن، قد تتساءل لماذا تريد التركيز يدويًا على الكاميرا الخاصة بك؟ هذا سؤال رائع. في بعض الأحيان، اعتمادًا على الإضاءة و/أو الموضوع، قد لا تتمكن الكاميرا الخاصة بك من التركيز على موضوعك تلقائيًا. يمكن أن يحدث هذا بسبب الإضاءة ذات التباين المنخفض أو عندما لا تتمكن الكاميرا من تحديد حافة.

لذا، لنفترض أنك تصور سطحًا مستويًا أو أن الإضاءة مستوية. في كلتا الحالتين، ستواجه الكاميرا صعوبة في العثور على أي نسيج للتركيز عليه. على سبيل المثال، لقد التقطت هذه الصورة خلال صباح ضبابي. كانت الإضاءة مستوية، ولم تتمكن الكاميرا من التقاط أي أنسجة أو حافة للتركيز عليها. في هذه الحالة، اضطررت إلى التركيز يدويًا. لهذه الصورة، اضطررت أيضًا إلى استخدام الوضع اليدوي، والسبب هو أن الكاميرا لم ترغب في التركيز بالضبط حيث أردت، وهي العيون. استمرت في التبديل بين شفرات العشب والعناصر الأخرى. لذا، اضطررت إلى التبديل إلى التركيز اليدوي، وهو أمر سهل جدًا.

على الكاميرا الخاصة بك، سترى شيئًا كهذا، و AF للتركيز التلقائي، و M للوضع اليدوي. لذا، قم بالتبديل إلى الوضع اليدوي، ثم اعتمادًا على العدسة الخاصة بك، قد تحتاج إلى تبديلها إلى الوضع اليدوي أيضًا. الآن، للتركيز في الوضع اليدوي، ستقوم بتدوير حلقة التركيز على العدسة الخاصة بك، وهذه المرة لا يتعين عليك الضغط على زر تحرير الغالق إلى النصف، حيث أنك تركز يدويًا.

الآن، كما ذكرت سابقًا، ابحث عن مؤشر التركيز هذا حتى تعرف أن الموضوع في التركيز، ثم التقط الصورة.

التالي، ستكتشف بعض أوضاع القيادة لمساعدتك في تحقيق رؤيتك الإبداعية.

حسنًا، تمتلك الكاميرا الخاصة بك العديد من أوضاع القيادة التي تمكن الكاميرا من التقاط صورة واحدة في كل مرة أو صور متعددة في كل مرة. لذا، سنلقي نظرة فاحصة على ثلاثة أوضاع قيادة رئيسية وطريقتين بديلتين لالتقاط صورة واحدة.

وضع القيادة الأول لدينا يُعرف بوضع القيادة الفردية، وهو بسيط جدًا. في هذا الوضع، ستتمكن من التقاط صورة واحدة في كل مرة تضغط فيها على زر تحرير الغالق. إذا كنت تريد التقاط صورة أخرى، فستضغط على هذا الزر مرة أخرى. لذا، يمكن ضبط هذا الوضع باستخدام القرص الخاص بك على S. اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، يمكن وضعه في أحد الأماكن المختلفة. لذا، ربما يكون هذا وقتًا جيدًا لإلقاء نظرة أخرى على دليل الكاميرا الخاص بك.

حسنًا، وضع القيادة المستمر من ناحية أخرى يمكن أن يكون مذهلاً إذا كنت تلتقط حركة سريعة مثل الرياضة أو الحياة البرية أو أي نوع آخر من الحركة السريعة حيث لا تريد أن تفوت اللقطة. لذا، طريقة عملها هي أنه عندما تضغط على زر تحرير الغالق، ستستمر الكاميرا في التقاط الصور طالما أن الزر مضغوط. نظرًا لأن الكاميرات ليست كلها متشابهة، فإن البعض سيكون قادرًا على التقاط المزيد من الصور أكثر من غيرها. يعتمد ذلك أيضًا على سرعة بطاقة الوسائط الخاصة بك.

لذا، إذا ألقيت نظرة على بطاقة الوسائط الخاصة بك هنا في الأمام، سترى سرعتها، وكلما زاد الرقم، زادت سرعة كتابة صورك إلى بطاقة الوسائط. لذا، إذا كنت تخطط للتصوير في الوضع المستمر، فقد ترغب في الحصول على أسرع بطاقة متاحة لميزانيتك.

وفيما يتعلق بعدد الصور، يمكن أن يكون عددًا قليلاً في الثانية أو اثنتي عشرة أو أكثر في كل مرة. مرة أخرى، كل هذا يعتمد على الكاميرا الخاصة بك. شيء آخر قد تقدمه الكاميرا الخاصة بك هو القدرة على اختيار عدد الصور في هذا الوضع. على سبيل المثال، كاميرا Nikon D500 الخاصة بي لديها وضع مستمر منخفض ومستمر عالي، ويُشار إليهما بـ CL و CH. وفي الوضع المنخفض، ستلتقط عددًا أقل من الصور في الثانية مقارنة بالوضع العالي. لذا، مجرد مرونة إضافية بناءً على ما تحتاجه.

لدينا أيضًا وضع المؤقت الذاتي، والذي يعتبر وضع قيادة آخر. وستستخدمه عندما تريد صورة سيلفي أو عندما تريد صورة لنفسك مع شخص آخر، ولا يوجد أحد حولك لالتقاط الصورة لك. للوصول إلى المؤقت الذاتي، ستحتاج إلى البحث في قائمة الكاميرا الخاصة بك للعثور عليه وإعداده. بالنسبة لكاميرتي، لدي فترات زمنية مختلفة للاختيار من بينها، أو يمكنني ضبط الوقت الدقيق المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني اختيار التقاط أكثر من صورة واحدة بعد انتهاء الوقت المحدد. على سبيل المثال، يمكنني التقاط 10 صور كل 10 ثوانٍ أو كل 5 ثوانٍ، اعتمادًا على كيفية إعدادها.

حسنًا، خيار آخر لالتقاط صورة هو استخدام زر تحرير عن بعد. لذا، مشغل التحرير عن بعد هذا الذي اشتريته منذ حوالي 20 عامًا أو في القرن الماضي، وهو متصل مباشرة بكاميرتي. ولكن في القرن الحادي والعشرين، تستخدم بعض الكاميرات جهاز تحكم عن بعد لاسلكي. في كلتا الحالتين، في وضع القيادة هذا، يمكنك تشغيل الكاميرا عن بُعد لالتقاط صورتك.

حسنًا، وضع القيادة النهائي لدينا يُعرف بقفل المرآة. وهذا الوضع القيادة غير معروف قليلاً لأنه لا يتم العثور عليه دائمًا بسهولة. قد تجده مخفيًا في مكان آخر داخل نظام القوائم الخاص بك. لذا، تحقق من دليل الكاميرا الخاص بك لمعرفة ما إذا كان لديك وماذا وكيفية إعداده.

لذا، هذا الوضع ضروري للتصوير الفوتوغرافي طويل التعريض أو عندما لا يكون لديك حامل ثلاثي القوائم وتستخدم تعريضًا ضوئيًا طويلًا. وفي هذا الوضع، سيساعد في تخفيف اهتزاز الكاميرا. يقوم بذلك عن طريق الانتظار حتى تتحرك المرآة لأعلى وتستقر في مكانها قبل التقاط صورتك. والسبب في أن هذا يساعد في القضاء على بعض اهتزاز الكاميرا هو أن المرآة، عندما تتحرك لأعلى، تميل إلى الاهتزاز أثناء تحركها لأعلى وخارج الطريق من الغالق.

حسنًا، لقد استعرضنا جميع أوضاع القيادة المختلفة. التالي هو أداة تعريض ضوئي أخرى لمساعدتك في الحصول على التعريض الضوئي المطلوب. سيجعل هذا الأمر أسهل للحصول على التعريض الضوئي الذي تريده في حالة مواجهة بعض المشاكل مع جميع الأدوات التي غطيناها حتى الآن. لذا، إذا كنت مستعدًا لذلك، فلنبدأ.

حسنًا، في هذا البرنامج التعليمي، سنستكشف خيارًا لمساعدتك في تحقيق التعريض الضوئي المطلوب. في القسم السابق، قدمت لك الكثير من الأدوات لإتقان التعريض الضوئي الخاص بك. ومع ذلك، كانت الكثير من المعلومات، وربما لم تستوعب كل ما تم تقديمه حتى الآن. لهذا السبب أريد مشاركة أداة قد تمتلكها الكاميرا الخاصة بك وتُعرف باسم التعريض الضوئي التلقائي المتدرج أو AEB للاختصار. لذا، دعنا نتحقق منها.

لذا، لنفترض أنك في موقف إضاءة صعب، مثل تغير الضوء بسرعة، أو ربما لست متأكدًا من إعدادات الكاميرا التي يجب استخدامها. حسنًا، مع AEB، يمكنك التقاط ثلاث صور أو أكثر بسرعة، اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، مع تعريضات متعددة. لذا، يمكن أن يكون التعريض الضوئي الأول معرضًا للضوء بشكل غير كافٍ. الثاني يمكن أن يكون التعريض الضوئي المثالي بناءً على مقياس الضوء الخاص بالكاميرا. ثم الثالث سيكون معرضًا للضوء بشكل مفرط.

لذا، هذه أيضًا طريقة رائعة لالتقاط التفاصيل من مشهد ذي نطاق ديناميكي كبير، وربما تكون الكاميرا الخاصة بك قادرة فقط على التقاط 10 درجات من الضوء عندما تحتاج حقًا إلى 14 أو أكثر. لذا، ما يمكنك فعله بعد ذلك هو دمج هذه الصور الثلاث معًا لتضمين جميع التفاصيل في الظلال والنقاط الساطعة. وهذا يُعرف أيضًا باسم HDR أو التصوير الفوتوغرافي عالي النطاق الديناميكي.

الآن، السؤال هو، كم عدد الدرجات التي تقدمها الكاميرا الخاصة بك؟ حسنًا، مرة أخرى، سيتعين عليك التحقق من دليل الكاميرا الخاص بك لمعرفة كيفية إعداده، بما في ذلك الاختلافات المختلفة أو مقدار الدرجات التي يمكنك استخدامها. على سبيل المثال، قد يكون لديك خيار تعديل تدرجات التعريض الضوئي بمقدار درجة واحدة لكل منها، أو ربما درجتين لكل منها. لذا، إذا كان لديك درجتان متاحتان، فهذا يعني أن صورتك الأولى والثالثة ستكونان معرضتين للضوء بشكل مفرط وغير كافٍ بمقدار درجتين.

إذا كنت تصور في وضع القيادة المستمر لالتقاط صور متعددة في وقت واحد وتريد التصوير باستخدام وضع التعريض الضوئي التلقائي المتدرج، فيمكنك القيام بذلك مع معظم الكاميرات. لذا، عندما تضغط على زر تحرير الغالق الخاص بك بالكامل وتستمر في الضغط عليه، ستلتقط الكاميرا ثلاث صور بتعريضات مختلفة وستستمر في إنشاء ثلاث صور أخرى حتى لا تتمكن بطاقة الوسائط الخاصة بك من مواكبة ذلك، أو إذا وصلت إلى قدرات الكاميرا الخاصة بك لالتقاط صور متعددة في وقت واحد.

التالي، أوضاع الجودة. لذا، إذا كنت مستعدًا، دعنا نتحقق من الخيارات التي لديك لمساعدتك في تحقيق رؤيتك الإبداعية مع أوضاع الجودة.

حسنًا، تشير أوضاع الجودة إلى تنسيق الملف الذي تختاره لصورك. وذكرت سابقًا كيف أوصي بالتصوير بتنسيق RAW، وهذا ما أصور به شخصيًا أيضًا. الآن، اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، قد يكون لديك خيار آخر يُعرف بملفات TIFF. شخصيًا، أعتقد أن ملفات TIFF مبالغ فيها، ولم أستخدمها بنفسي أبدًا، لذا سأترك الأمر لك لتقرر ما إذا كنت تريد استخدامها أم لا.

لذا، أحد عيوب استخدام ملفات RAW هو أنها أكبر بكثير في الحجم مقارنة بملفات JPEG. ولكن أعتقد أن سعر بطاقات الوسائط ومحركات الأقراص الصلبة في نقطة حيث الأسعار معقولة جدًا مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لذا، بالنسبة لي، سعر التخزين ليس مشكلة، وليس لدي أي مشاكل مع ملفات RAW الأكبر. وقد يكون وضعك مختلفًا. لذا، ما أود القيام به الآن هو تزويدك بمزيد من المعلومات حول الاختلافات بين ملفات RAW و JPEG حتى تتمكن من تحديد تنسيق الملف الأفضل لك بنفسك.

لذا، سابقًا، تعلمت كيف تعمل الكاميرا الخاصة بك، وقد تتذكر كيف قلت إن الكاميرا الخاصة بك تحرر ملفاتك قبل حفظها على بطاقات الوسائط الخاصة بك. لذا، دعنا نتحقق من هذا الرسم البياني الذي يوضح لك خطوات معالجة صورتك في الكاميرا، وسننتقل إلى ملفات JPEG أولاً.

لذا، تقوم بضبط الكاميرا الخاصة بك على وضع جودة JPEG، والتقطت صورة. قبل حفظها على بطاقة الوسائط الخاصة بك، تقوم الكاميرا بمعالجة المعلومات التي تلقتها من المستشعر وإعدادات الكاميرا الأخرى التي اخترتها، مثل توازن اللون الأبيض، والذي ستتعلمه قريبًا. يمكنك أيضًا اختيار مساحة الألوان، وعمق البت، والمزيد. لذا، تأخذ الكاميرا تلك المعلومات جنبًا إلى جنب مع بيانات التعريض الضوئي، مثل مستويات سطوع الضوء الذي تم التقاطه، وترسلها إلى معالج الكاميرا الخاص بك.

لذا، يقوم المعالج بمراجعة كل تلك المعلومات، ولحفظها كملف JPEG، يجب عليه ضغط تلك البيانات. بعبارة أخرى، تقول الكاميرا لك: "آسف، التفاصيل في السحب، لا تحتاج إليها، لذا سأقوم بتجاهل تلك المعلومات، أو التفاصيل، لأنني لا أستطيع احتواءها في ملف JPEG، أو لا أستطيع احتواء تلك التفاصيل في الظلال في ملف JPEG الخاص بك، لذا لا يمكنني حفظ تلك المعلومات أيضًا."

لذا، لنفترض أنك انتهيت بصورة ساطعة جدًا مع تفاصيل أقل مما كان مرئيًا لعينك في وقت الالتقاط. وبما أنك التقطت الصورة بالفعل، فلا يمكنك استعادة أي من تلك التفاصيل المفقودة عند تحرير تلك الصورة، حيث تم التخلص من تلك التفاصيل عند إنشاء الصورة وحفظها كملف JPEG. مما يعني أن لديك صورة ذات جودة أقل.

الآن، دعنا نقارن ذلك بكيفية معالجة ملفات RAW الخاصة بك. هذه المرة، بدلاً من التخلص من تلك المعلومات، يتم تجاوز جميع البيانات التي تم جمعها بواسطة المعالج الخاص بك، حيث أن ملف RAW لا يتم ضغطه. بعبارة أخرى، يتم حفظ جميع البيانات أو التفاصيل في مشهدك التي تم جمعها بواسطة المستشعر الخاص بك في ملف RAW.

هذا يعني أنه حتى لو فتحت ملف RAW في برنامج التحرير المفضل لديك ولاحظت أنه ساطع جدًا، فمن المحتمل أن تتمكن من استعادة بعض تلك التفاصيل المفقودة، حيث تم تسجيلها وحفظها في وقت الالتقاط. تحتاج فقط إلى معرفة أسرار قراءة المخطط البياني الخاص بك لمعرفة أن التفاصيل موجودة بالفعل. وإذا أكملت القسم الأخير، فيجب أن تكون قد مارست ما تعلمته لإتقان قراءة المخطط البياني الخاص بك، أو ربما تكون قد أتقنت المخطط البياني الخاص بك بالفعل. نأمل ذلك.

حسنًا، التالي هو إعداد كاميرا غالبًا ما يتم نسيانه ويمكن أن يحدث تغييرات جذرية في صورتك بناءً على كيفية إعداد هذا الإعداد التالي للكاميرا.

حسنًا، في التصوير الفوتوغرافي، يعد توازن اللون الأبيض أحد إعدادات الكاميرا التي يتم تجاهلها أكثر من غيرها، وهذا خطأ في رأيي، لأن توازن اللون الأبيض هو وسيلة أخرى للتعبير عن نفسك بشكل إبداعي وللسرد القصصي. لذا، في هذا الوقت، ستكتشف ما هو توازن اللون الأبيض، ولاحقًا في الدورة، ستتعمق في توازن اللون الأبيض، حيث يتعلق بلون الضوء.

إذن، ما هو توازن اللون الأبيض؟ حسنًا، توازن اللون الأبيض في التصوير الفوتوغرافي يتعلق بتغيير لون مصدر الضوء لمطابقة اللون الأبيض الذي تراه في الواقع. لذا، يتم تقديمه باللون الأبيض النقي، وإلا فإن الألوان البيضاء أو الرمادية، مثل النقاط الساطعة والظلال، سيكون لها صبغة لونية. يمكن أن تكون صبغة اللون هذه ضارة بصورتك، أو يمكن أن تكون ممتعة للعين وفنية أيضًا.

على سبيل المثال، إذا كانت الألوان البيضاء في مشهدك تبدو صفراء أو زرقاء، فستكون بيضاء نقية بعد اختيار توازن اللون الأبيض الصحيح في الكاميرا. الآن، على الرغم من أنه يمكنك القيام بذلك في المعالجة اللاحقة، وتغيير توازن اللون الأبيض، إلا أنه لا يعطيك دائمًا النتائج التي تريدها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التصوير بتنسيق JPEG. لذا، فإن اختيار ألوانك أو اختيار توازن اللون الأبيض هو جزء من معادلة إنشاء صور استثنائية. الآخرون يشملون الضوء والتكوين.

حسنًا، هناك عدة طرق لاختيار توازن اللون الأبيض في الكاميرا الخاصة بك، وسنستعرض أسهل الطرق في الوقت الحالي، ولاحقًا في الدورة، سأشارك بعض النصائح الاحترافية لضبط توازن اللون الأبيض الدقيق لرؤيتك الإبداعية. واعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك، ستجد قرصًا يسرد بعض خيارات توازن اللون الأبيض الشائعة. وإذا لم يكن على قرص، فيجب أن يكون متاحًا عبر شاشة في الأعلى أو داخل قائمة النظام الرئيسية. في كلتا الحالتين، ستلاحظ عدة أيقونات تمثل وضع الإضاءة الذي تجد نفسك فيه.

حسنًا، تُعرف خيارات توازن اللون الأبيض هذه بإعدادات توازن اللون الأبيض المسبقة. تم إنشاء هذه الإعدادات بواسطة الشركة المصنعة للكاميرا الخاصة بك، وقد حددوا لون الضوء بناءً على تلك المواقف. بعض إعدادات توازن اللون الأبيض الشائعة هي ضوء الشمس، غائم، فلاش، فلورسنت، ظل، والمزيد. لذا، عندما تكون في الخارج وتصور في يوم مشمس، ستقوم بتبديل توازن اللون الأبيض إلى ضوء الشمس، وستتم موازنة صورتك بشكل صحيح بناءً على الإعداد المسبق.

الآن، إذا لم تكن راضيًا عن توازن الألوان، يمكنك اختيار ضبط اللون يدويًا باستخدام خيار يُعرف بدرجة حرارة كلفن، أو يمكنك قضاء المزيد من الوقت في تحرير صورتك عن طريق التعامل معها في مرحلة ما بعد الإنتاج. إذا كنت تريد تحكمًا إبداعيًا كاملاً في توازن اللون الأبيض الخاص بك، فتأكد من إلقاء نظرة على قسم التعمق في توازن اللون الأبيض.

حسنًا، هذا كل شيء لإتقان الكاميرا الخاصة بك. لم ننتهِ من استكشاف معدات الكاميرا بعد، حيث نحتاج إلى استكشاف العدسات، وسنفعل ذلك في القسم التالي.

حان الوقت لاستكشاف عنصر حيوي آخر من المفتاح الأول لإنشاء صور مذهلة، وهو اكتشاف كل ما تقدمه العدسات لالتقاط رؤيتك الإبداعية. لأنه بدون عدسة، لن تتمكن من تسخير ضوء مشهدك لالتقاط صورتك. في الأساس، جميع العدسات لها ميزة أساسية واحدة، وهي توجيه الضوء عبر العدسة إلى مستشعر الكاميرا الخاص بك.

هناك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر باختيار عدسة، ويمكننا وضعها في فئتين رئيسيتين، وهما العدسات الأساسية وعدسات الزوم. ضمن هاتين الفئتين، هناك مجموعة متنوعة من العدسات التي يمكن تحسينها بشكل أكبر إلى أربعة مواضيع مختلفة، ثلاثة منها محددة بناءً على مجال رؤيتها، وهي العدسات ذات الزاوية الواسعة، والعدسات المقربة، والعدسات القياسية. الموضوع الرابع هو جميع أنواع العدسات الأخرى التي يمكن الإشارة إليها باسم العدسات المتخصصة. إذا كنت مستعدًا لرفع مستوى معرفتك بالعدسات، فلنبدأ.

حسنًا، العدسات الأساسية وعدسات الزوم. ما هي؟ حسنًا، تتكون العدسة الأساسية من طول بؤري ثابت واحد، وتسمح لك عدسة الزوم، من ناحية أخرى، بالاختيار من بين أطوال بؤرية متعددة. لذا، تبدو عدسات الزوم رائعة، حيث لديك أطوال بؤرية متعددة في عدسة واحدة، وهذا يجعلك تتساءل لماذا تريد عدسة أساسية، أليس كذلك؟ حسنًا، هناك بعض المزايا والعيوب لكليهما، لذا دعنا نراجعها.

لذا، لدي العدسات الأساسية المفضلة لدي هنا، وهي 50 و 85 ملم. وهناك عدة أسباب تجعلني أحب هذه العدسات الأساسية مقابل نفس الطول البؤري في عدسة زوم. وسنغطيها في ثانية. ولكن أولاً، ما الذي تلاحظه في هذا 28-70 مع هذه العدسة 50 ملم المتوفرة ضمن الزوم؟ حسنًا، العدسة الأساسية أصغر وأخف وزنًا. ولكنك تقول، لدي المزيد من الأطوال البؤرية مع هذه مقابل هذه، وأنت على حق. لذا، مع عدسة الزوم، لدي عشرات العدسات مقابل واحدة مع 50 ملم. ومع ذلك، أفضل هذه مقابل هذه، وإليك السبب.

لذا، العدسات الأساسية أكثر بأسعار معقولة بكثير من عدسات الزوم. لذا، أعتقد أن هذه العدسات الأساسية، دفعت حوالي 200 دولار مقابل 50 ملم، وأعتقد 800 دولار مقابل 85 ملم. الآن، بالنسبة لعدسات الزوم، دفعت حوالي 2000 دولار لكل منها، لذا 4000 دولار لهاتين العدستين مقابل 1000 دولار لهاتين.

فيما يتعلق بالجودة أو وضوح صورتك، ستنتج العدسة الأساسية صورة أكثر وضوحًا بشكل عام. ستمنحك العدسات الأساسية صورة ذات جودة أفضل مقارنة بعدسة الزوم. وأحد الفوائد الرئيسية للعدسة الأساسية هو أنها تأتي عادةً بفتحات عدسة كبيرة جدًا، مما يمنحك ميزتين. واحدة، فتحة عدسة أكبر ستسمح لك بجمع المزيد من الضوء والتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. الميزة الأخرى لفتحة العدسة الأكبر هي القدرة على طمس صورتك، وهذا سيساعد موضوعك على الظهور بشكل أكبر بكثير مقارنة بفتحة العدسة الأصغر التي تعلمت عنها سابقًا في هذه الدورة.

الآن، أحد أكبر عيوب العدسة الأساسية هو أنه إذا كنت تريد تغيير منظور الصورة أو ربما تريد الاقتصاص بشكل أضيق أو الحصول على المزيد أو أقل من المشهد، فأنت بحاجة إلى الاقتراب فعليًا أو الابتعاد عن موضوعك.

من أجل تغيير مقدار المشهد الذي تلتقطه، وعندما يتعلق الأمر بعدسة التقريب، فإن أكبر ميزة هي وجود تلك العدسات المتعددة أو البعد البؤري المدمج، والذي سيسمح لك بالتقريب بدلاً من الاقتراب من هدفك أو التصغير. الآن، عندما يتعلق الأمر بفتحة العدسة لعدسات التقريب، ستجد أن بعض العدسات لن تكون قادرة على استخدام أكبر فتحة عدسة عبر الأبعاد البؤرية المختلفة. على سبيل المثال، هذه العدسة التي اشتريتها في عام 1989 لديها نطاق بؤري من 35 إلى 70، وأكبر فتحة عدسة هي 3.3 إلى 4.5. لذا، ما يخبرنا به ذلك هو أنني لا أستطيع استخدام f 3.3 إلا عند أقصر طول بؤري وهو 35. إذا أردت استخدام أطول طول بؤري وهو 70، فإن أكبر حجم فتحة عدسة يمكنني استخدامه هو 4.5. لذا، عندما تنظر إلى عدسات التقريب، فهذا شيء واحد سيتعين عليك أخذه في الاعتبار. الآن، إذا كنت لا تريد هذا القيد، فإن العدسة بدون هذا القيد ستكون أكثر تكلفة. شيء آخر حول فتحات العدسة لكل من العدسات الثابتة وعدسات التقريب هو أنه كلما كانت فتحة العدسة أكبر، زادت تكلفة العدسة. على سبيل المثال، هذه العدسة 50 ملم هي عدسة 1.8 وتكلف حوالي 200، ولكن عدسة 50 ملم 1.4 هي 450، أي أكثر من الضعف لفتحة عدسة أكبر بمقدار توقف واحد. حسناً، دعنا نتعمق في الأبعاد البؤرية تالياً، لأنها جزء مهم من عدساتك. لذا، فإن البعد البؤري لعدستك هو أكثر من مجرد الطول. في الأساس، يحدد البعد البؤري زاوية الرؤية التي ستلتقطها العدسة، ولدينا ثلاثة أنواع رئيسية من العدسات بناءً على مجال رؤيتها. هذه هي العدسات ذات الزاوية الواسعة، والعدسات القياسية، والعدسات المقربة. كل منها سيزيد أو يقلل من مقدار المشهد الذي سيتم عرضه اعتمادًا على النوع. لذا، دعنا نمر على كل منها. لنبدأ بالنوع القياسي من العدسات. لذا، تعتبر العدسة القياسية طبيعية، والطبيعي يشير إلى ما تراه عيناك، أو على الأقل مجال الرؤية الذي تراه. لذا، فإن العدسة الطبيعية أو القياسية حوالي 50 ملم، ولكن اعتمادًا على حجم مستشعر الكاميرا الخاص بك، يمكن أن يكون البعد البؤري الفعلي أكثر أو أقل من 50 ملم، وسنتحدث عن ذلك لاحقًا في الدورة. الآن، شخصيًا، أعتقد أن عدسة 50 ملم هي العدسة المثالية لجميع مستويات المصورين، وأوصي بشدة بامتلاك واحدة. الآن، العدسة ذات مجال الرؤية الأكبر تُعرف باسم عدسة ذات زاوية واسعة. لذا، فإن مقدار المشهد الذي يمكنك التقاطه أكبر بكثير من العدسة القياسية. لذا، هذا النوع من العدسات ضروري لمصوري المناظر الطبيعية وحتى مصوري حفلات الزفاف. لذا، تعتبر العدسة ذات زاوية واسعة عندما يكون البعد البؤري حوالي 12 إلى 24 ملم، وربما 28 أيضًا. الآن، نوع آخر من عدسات الزاوية الواسعة يُعرف باسم الزاوية الواسعة جدًا، وهذه العدسات لها بعد بؤري حوالي 8 إلى 12 ملم. الآن، عندما يتعلق الأمر بالعدسات الطويلة جدًا مثل عدسة 70 إلى 200 الخاصة بي، تُعرف هذه باسم العدسات المقربة. إنها تشبه التلسكوبات الصغيرة التي تسمح لك بالتقاط الأهداف البعيدة، والنتيجة هي مجال رؤية ضيق. لذا، تعتبر الأبعاد البؤرية حوالي 100 إلى 300 ملم عدسة مقربة، ولكن إذا كان لديك، على سبيل المثال، عدسة 500 أو 1000 ملم، فإنها تُشار إليها باسم عدسات التقريب الفائقة، وهي باهظة الثمن للغاية. الآن، إذا كنت بحاجة إلى إحدى عدسات التقريب الفائقة هذه ولا يمكنك تحمل إنفاق عشرة أو اثني عشر ألف دولار مقابل واحدة، يمكنك تحويل عدسة مقربة أصغر إلى عدسة تقريب فائقة باستخدام محول تقريب. لذا، يمكن لمحول التقريب مضاعفة البعد البؤري لعدستك ببضع مئات من الدولارات، ولكن هناك بعض العيوب الخطيرة لمحوّلات التقريب، وسنتناول محوّلات التقريب بعمق في قسم الملحقات في هذه الدورة. حسناً، سنختتم الآن آخر موضوعات العدسات الأربعة وهي العدسات المتخصصة، وستكتشف أربعة أنواع شائعة قادمة. حسناً، سنغطي الآن الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا للعدسات المتخصصة، وهذا يعني أن هناك بالفعل أكثر من هذه الأربعة، وقد نغطيها في برنامج تعليمي مستقبلي. لذا، يُطلق على النوع الأول من العدسات المتخصصة اسم عدسة ماكرو، وهي تُستخدم في التصوير الفوتوغرافي الماكرو. لذا، التصوير الفوتوغرافي الماكرو هو فن التقاط هدف يتم تصويره بتكبير واحد إلى واحد، أو بعبارة أخرى، يكون الهدف بالحجم الطبيعي في الصورة. ولكن معظم الناس يستخدمون مصطلح التصوير الفوتوغرافي الماكرو للإشارة إلى أي صورة هي لقطة مقربة لأهداف صغيرة جدًا أو تفاصيل هدف. على سبيل المثال، تم التقاط صورة هذا الدودة الألفية بعدسة الماكرو الخاصة بي، وغالبًا ما استخدمت الماكرو لالتقاط خواتم الزفاف عندما كنت مصور حفلات زفاف، وقد استخدمتها حتى لأهداف أخرى أيضًا. لذا، لاحقًا في هذه الدورة، ستكتشف المزيد عن فن التصوير الفوتوغرافي الماكرو، ولكن أولاً، دعنا نمر على بعض التفاصيل الإضافية حول عدسات الماكرو. حسناً، في الأساس، تسمح لك عدسة الماكرو بالاقتراب جدًا من أهدافك، مما يوفر ميزة السماح لك بتصوير أهداف صغيرة جدًا مثل الحشرات، وداخل الزهور، وأي شيء آخر بحجم ميكرو. وفي حال كنت تتساءل، تعتبر عدسة الماكرو هذه أيضًا عدسة ثابتة، لأن البعد البؤري ثابت عند 60 ملم، ولكنها تعتبر عدسة متخصصة أكثر بسبب قدرتها على السماح لك بالاقتراب جدًا من أهدافك، وبطريقة ما، هي مثل المكبر. وإليك كيف يكون ذلك ممكنًا. حسناً، مع عدسة ثابتة أو حتى عدسة تقريب، يكون الحد الأدنى لمسافة التركيز أطول بكثير مقارنة بعدسة ماكرو. لذا، فإن عدسة 50 ملم الخاصة بي لديها حد أدنى لمسافة التركيز حوالي 18 بوصة، وعدسة 85 ملم الخاصة بي حوالي 30 بوصة، وعدسة الماكرو 60 ملم الخاصة بي لديها حد أدنى لمسافة التركيز 7 بوصات. لذا، مرة أخرى، القدرة على الاقتراب جدًا من هدفك تسمح لك بالتقاط أهداف أصغر. لذا، تأتي عدسات الماكرو مثل العدسات الثابتة بأبعاد بؤرية مختلفة، ويمكنك الحصول عليها من أي مكان تقريبًا من 15 ملم إلى 200 ملم. الآن، شيء واحد يجب أن تأخذه في الاعتبار عند استخدام عدسة ماكرو مقابل عدسة ثابتة هو أن عمق المجال يكون أضيق بكثير في الماكرو مقارنة بالعدسة الثابتة، ولهذه الصورة استخدمت فتحة عدسة f10، وكنت تتوقع أن يكون كل شيء في التركيز، وكان سيكون كذلك لو استخدمت عدسة غير ماكرو. ومع ذلك، لم أكن لأتمكن من الحصول على هذا المنظور لأنني كنت سأكون على بعد قدم واحد على الأقل من الهدف. نوع آخر من العدسات المتخصصة هو عدسة عين السمكة. لذا، هذا النوع من العدسات له زاوية رؤية واسعة جدًا، وتأتي بأبعاد بؤرية حوالي 8 ملم إلى 17 ملم. إحدى الخصائص الفريدة لعدسات عين السمكة هي العنصر الأمامي أو الزجاج الموجود على العدسة، وكما ترى، الزجاج مستدير ويبرز قليلاً مثل العين، ومن هنا جاء اسم العدسة. شيء آخر ستلاحظه مع عدسات عين السمكة فائقة الاتساع مثل عدسة 8 ملم هو أن الصورة التي تلتقطها محاطة بدائرة مثل هذه الصورة هنا. خاصية أخرى ستجدها عند التقاط صور بعدسة عين السمكة هي أنها تميل إلى تشويه الخطوط الرأسية والأفقية، وكلما كان البعد البؤري أقصر، زاد التشويه الذي ستراه في صورتك. على سبيل المثال، في هذه الصور، يمكنك رؤية أن الخطوط الرأسية والأفقية مشوهة. الآن، الشيء الذي أحبه في عدسات عين السمكة هو أنها تغطي زاوية رؤية رائعة ويمكن أن توفر خيارًا إبداعيًا آخر لصورك، ولكن مرة أخرى، تحصل على هذا التشويه، ولهذا السبب هي عدسة متخصصة لأن استخدامها محدود بناءً على ما تحاول تحقيقه أو رؤيتك الإبداعية. لذا، فإن عدسة الإمالة والإزاحة هي عدسة متخصصة أخرى، ولكن هذه العدسة لها استخدام عملي أكثر مقارنة بعدسة عين السمكة، ولها أيضًا جانب إبداعي. لذا، ما هي عدسة الإمالة والإزاحة؟ حسناً، اعتقدت أنه لن يسأل أبدًا. حسناً، تسمح لك عدسة الإمالة والإزاحة بتغيير مستوى التركيز، وهو أمر مفيد لتصوير الهندسة المعمارية. ولكنك لست مهتمًا بتصوير الهندسة المعمارية، كما تقول؟ لا تقلق، سأريك كيف يمكنك استخدام هذه العدسة بشكل إبداعي في لحظة. أولاً، دعني أريك كيف تعمل. حسناً، إليك عدسة إمالة وإزاحة، والجزء السفلي منها يبدو مختلفًا تمامًا مقارنة بجميع العدسات الأخرى التي استكشفناها حتى الآن. الخصائص الفيزيائية الرئيسية التي تفصلها عن العدسات الأخرى هي المقابض، والطريقة التي تنحني بها في الأسفل، وتلك الخطوط المتقطعة. لذا، عندما تميل العدسة على محورها، تبدو وكأنها مكسورة، أليس كذلك؟ لذا، فهي تشبه منشار القطع أو المنشار الطاولات حيث ستغير زاوية الشفرة إذا لزم الأمر. لذا، أنت تفعل نفس الشيء تقريبًا، باستثناء أنه بدلاً من شفرة، فإنك تغير زاوية العدسة. هذا يسبب تغييرًا في منظور مشهدك بالنسبة لمستوى تركيز العدسة بناءً على الزاوية التي تختارها. دعنا نلقي نظرة على بعض الصور لنرى فوائد وطرق استخدام عدسة الإمالة والإزاحة بشكل إبداعي. حسناً، لدينا صورة هنا على اليسار تم التقاطها بعدسة غير إمالة وإزاحة، والصورة على اليمين، يمكنك رؤية نفس المبنى الذي تم تصويره بعدسة إمالة وإزاحة هذه المرة. وخذ نظرة فاحصة على كلتا الصورتين. ماذا ترى؟ لذا، المبنى الذي تم التقاطه بعدسة الإمالة والإزاحة لم يعد يميل أو يتجه. لذا، فإن عدسة الإمالة والإزاحة هي عدسة رائعة للهندسة المعمارية لأنها تسمح لك بتغيير المنظور بسهولة شديدة داخل الكاميرا بدلاً من الاضطرار إلى إصلاحه في فوتوشوب أو لايت روم. لذا، إذا كان لديك رغبة في أن تصبح مصورًا معماريًا، فإن عدسة الإمالة والإزاحة ستكون الأداة المفضلة لهذا المجال. ولكن دعنا نقول أنك لا ترغب في التقاط صور للمباني. لا تقلق، تحقق من بعض هذه الصور التي تم تصويرها بعدسة إمالة وإزاحة، وماذا تلاحظ؟ حسناً، يبدو أن عمق المجال ضيق جدًا. ومع ذلك، تم التحكم في عمق المجال بشكل أكبر من إمالة العدسة بدلاً من فتحة العدسة بحد ذاتها. لذا، آخر شيء يجب أن تعرفه عن عدسات الإمالة والإزاحة هو الأبعاد البؤرية المتاحة، ومعظمها له مجال رؤية صغير أو واسع الزاوية حوالي 24 إلى 45 ملم، ويمكنك حتى الحصول على عدسة ماكرو إمالة وإزاحة ببعد بؤري حوالي 50 ملم وأكبر. الآن، ضع في اعتبارك أن عدسة الإمالة والإزاحة الأوسع مثالية للهندسة المعمارية، خاصة عندما تقوم بتصوير المباني القريبة من بعضها البعض، حيث ستكون محدودًا في مدى رجوعك للحصول على المبنى بأكمله في إطارك. في تلك الحالات، تعمل العدسة الأوسع بشكل أفضل. عدستنا المتخصصة التالية لها اسم مضحك وتسمى عدسة بيبي، وقد ظهرت منذ حوالي 15 عامًا، وفي ذلك الوقت اشتريت واحدة لنفسي. لذا، منذ ذلك الحين، تضاعفت عدسات بيبي، وهناك خيارات أكثر بكثير مقارنة بالأصل. ولاكتشاف خيارات عدسات بيبي المختلفة، انتقل إلى lensbaby.com. حسناً، السؤال الحقيقي هو ما هي عدسة بيبي وماذا يمكنك أن تفعل بها؟ حسناً، كما ذكرت هنا، هذه هي عدسة بيبي الأصلية الخاصة بي، ويمكنك أن ترى أنها لا تشبه أي عدسة غطيناها حتى الآن. لذا، لا يوجد حلقة تركيز، ولا طريقة للتحكم في فتحة العدسة لأنها لا تحتوي على واحدة. تتكون من عنصرين زجاجيين فقط، الأمامي والخلفي، والجسم ليس مستديرًا مثل العدسة العادية ويبدو أشبه بأكورديون. ولكن لا تدع هذه العدسة ذات المظهر المضحك تخدعك، فهي في الواقع جذابة للغاية عندما تبدأ في رؤية النتائج الإبداعية لاستخدام هذه العدسة المتخصصة. إذا انتقلت إلى موقعهم على الويب، ستجد معرضًا للصور الملتقطة بعدساتهم المتخصصة، وهذا سيعطيك فكرة رائعة عن الخيارات الإبداعية المتاحة لك عند استخدام إحدى هذه العدسات المتخصصة من بيبي. الآن، الشيء المثير للاهتمام في هذه العدسة هو استخدامها، فهي مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه مع عدساتك الثابتة أو حتى عدسات التقريب. كما ذكرت، لا توجد طريقة للتركيز مع هذه العدسة. أنت ببساطة تشير إلى هدفك، وهو تقنيًا في التركيز تلقائيًا. ولكن لا تتوقع أن يكون هدفك حادًا تمامًا، على الأقل مع عدسة بيبي الأصلية. ثم للتحكم في عمق المجال، عليك الضغط على الجزء الخارجي من العدسة باتجاه الكاميرا. بطريقة ما، هذا يشبه عدسة الإمالة والإزاحة لأنك تقوم بتغيير مستوى التركيز، مما يخلق عمق مجال أضيق. ولكن لديك تحكم فيه عن طريق تغيير زاوية العدسة. لذا، إذا كنت تريد عمق مجال أضيق في الجزء السفلي من صورتك، فسيتعين عليك الضغط مع الاستمرار على الجزء العلوي من العدسة بهذا الشكل. حسناً، الآن بعد أن غطينا فئات وأنواع العدسات، دعنا نتعمق قليلاً وننظر إلى الأجزاء المختلفة التي تشكل عدستك. حسناً، أحد أهم العناصر في العدسة التي يمكن أن تؤثر على جودة صورتك النهائية هو الزجاج الموجود داخل وخارج عدستك. لذا، الزجاج لديه طلاء يتم تطبيقه على السطح، وهو مصمم لتقليل انعكاسات الضوء وزيادة انتقال الضوء، وهي أيضًا مصممة لتقليل التدهور البصري غير المرغوب فيه مثل أنماط الموار. لذا، جودة صورتك هي نتيجة مباشرة لجودة عدستك. في رأيي، الاستثمار في عدسة ذات جودة أعلى سيعطيك صورًا أفضل مقارنة بشراء كاميرا جديدة أخرى. على سبيل المثال، هل سمعت من قبل عن كاميرا هاسلبلاد؟ إذا لم يكن كذلك، فهي كاميرا فيلم متطورة تم تطويرها في منتصف القرن التاسع عشر. لذا، كانت هناك كاميرات فيلم أخرى بنفس تنسيق الفيلم أو حجم الفيلم على مدار الـ 150 عامًا الماضية، ولكن هاسلبلاد هي قمة الهرم، أو لامبورغيني، أو فيراري كاميرات الفيلم، ليس بسبب جسم الكاميرا، ولكن بسبب جودة العدسة. وكانت النتائج مذهلة مقارنة بما كنت أستطيع تحمله في ذلك الوقت، وهو مامييا RGB67. باختصار، استثمر في زجاجك أو عدساتك، وستشكرني لاحقًا. حسناً، داخل عدستك لديك المزيد من الزجاج الذي يوجه الضوء من خلالها، بالإضافة إلى ما تعلمته سابقًا، هناك فتحة داخل عدستك يمكنها التحكم في كمية الضوء التي تمر من خلالها، ويمكنها أيضًا التأثير على عمق المجال، وهذا يُعرف باسم فتحة العدسة. حسناً، بما أنني لست على استعداد لتفكيك عدستي لأريك كيف تبدو فتحة العدسة هذه، دعنا نلقي نظرة على هذه الصورة هنا. لذا، تُعرف هذه الآلية باسم الحجاب الحاجز، وهي تتكون من شفرات متعددة، وعندما تقوم بضبط فتحة العدسة، تنقبض الشفرات أو تتمدد لإنشاء حجم فتحتك. حسناً، الآن دعنا نلقي نظرة على بعض الأجزاء الأخرى من عدستك هنا في الخارج. أحدها هو حلقة التركيز، وستقوم بتدويرها يدويًا للتركيز إذا احتجت إلى ذلك، وهو ما تحدثنا عنه سابقًا. ثم إذا كنت تستخدم عدسة تقريب، سيكون لديك هذه الحلقة هنا التي يمكنك استخدامها لتغيير البعد البؤري للعدسة، ويجب أن تتضمن بعض الأرقام هنا التي تمثل البعد البؤري. لذا، لن تعرض كل بعد بؤري ممكن لأن هناك أكثر من 100 خيار لهذه العدسة وحدها، وبدلاً من ذلك، ستعرض فقط عدة أبعاد بؤرية كدليل. الآن، بالنسبة لعدساتك الثابتة، هذه 85 ملم هي 85، وأنا أعرف ذلك لأنها تظهر البعد البؤري هنا في الخارج، وكما ترى، تقول 85 ملم. حسناً، سنغطي الآن عدسات العلامات التجارية مقابل العدسات الخارجية تالياً. حسناً، عندما يتعلق الأمر بشراء العدسات، لديك خياران رئيسيان عندما يتعلق الأمر بالشركة المصنعة للعدسة. يمكنك إما الشراء من العلامات التجارية مثل نيكون، كانون، سوني، أو أيًا كانت الشركة المصنعة للكاميرا التي لديك، أو من الشركات المصنعة الخارجية مثل تامورون، سيجما، وتيكينا، على سبيل المثال لا الحصر. لذا، السؤال هو، هل تذهب مع العلامة التجارية أم العلامة التجارية البديلة؟ حسناً، كل ذلك يعتمد على توقعات الجودة وميزانيتك. بشكل عام، ستكون عدسات العلامات التجارية ذات جودة أعلى، وأكثر موثوقية، وتوافق مضمون. ستكون العدسات من سيجما، تامورون، وغيرها أكثر بأسعار معقولة، ولكن حدة العدسة قد لا تكون جيدة مثل نظيرتها من العلامة التجارية. أما بالنسبة للتوافق، فإن صانعي العدسات الخارجية يصنعون عدسات للكاميرات الأكثر شعبية مثل نيكون، كانون، وسوني. الآن، ميزة أخرى مع العدسات الخارجية هي أنه قد تجد أبعادًا بؤرية غير متوفرة من العلامات التجارية. على سبيل المثال، لدى سيجما عدسة تقريب 18 إلى 35 بفتحة عدسة كبيرة تبلغ 1.8، والشيء الرائع في هذه العدسة هو أنه بغض النظر عن نطاق التقريب الذي تختاره لها، يمكنك استخدام فتحة العدسة 1.8 عبر نطاقات التقريب المختلفة. وحتى وقت تسجيل هذا الفيديو، هذا الخيار أو اختيار العدسة هذا غير متوفر من بعض العلامات التجارية مثل نيكون. لذا، عندما يتعلق الأمر بشراء العدسات، سيتعين عليك إجراء المزيد من البحث لمعرفة الخيارات الأفضل لك. تغطية جميع الجوانب المختلفة لخصائص العدسة أبعد بكثير من نطاق فصل التصوير الفوتوغرافي هذا، ولكن عندما يتعلق الأمر بشراء عدسة، لديك خيار آخر: مستعمل أو جديد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ستشتري مستعملًا، هل تحصل على عدسة حديثة أم قديمة؟ دعنا نستكشف خياراتك، ثم يمكنك أن تقرر ما إذا كان المستعمل جيدًا بما يكفي لك. حسناً، الفائدة الرئيسية لشراء المستعمل هي مقدار المال الذي ستوفره مقارنة بالجديد، ولكن هناك المزيد للنظر فيه عند شراء المستعمل مقابل الجديد، وهو عمر العدسة المستعملة. لذا، قد لا تحتوي العدسات القديمة أو القديمة مثل هذه العدسة التي اشتريتها قبل 30 عامًا على الميزات المتوفرة في نظيرتها الحديثة، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في اختيار فتحة العدسة و/أو التركيز التلقائي. لذا، إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه العدسة، ستلاحظ أنها تحتوي على رقم إضافي هنا مع بعض الأرقام عليه. لذا، هذه هي قيم فتحة العدسة لهذه العدسة، على عكس نظيرتها الحديثة، فإن المتوسطات ثابتة على هذه الأرقام، بينما العدسة الحديثة قادرة على المزيد من قيم فتحة العدسة بينها. فرق آخر بين القديم والجديد هو جودة الصورة بشكل عام. ستوفر العدسة المستعملة الأحدث جودة أفضل. لذا، إذا كان بإمكانك التعايش مع بعض هذه العيوب أو التوافق مع ميزات الكاميرا الخاصة بك، فإن العدسة المستعملة القديمة ستكون عادةً أقل تكلفة مقارنة بالعدسة المستعملة الحديثة الأحدث. لذا، هذه العدسة 85 ملم التي اشتريتها في القرن الماضي يمكن شراؤها اليوم بحوالي 200، ويمكن العثور على نظيرتها الحديثة المستعملة بحوالي 500. حسناً، أنت الآن مستعد لبدء الاستكشاف والاكتشاف لكيفية تسخير وإتقان الضوء، وهو المفتاح الثاني لإنشاء صور مذهلة. إذا كنت مستعدًا لذلك، فلنبدأ. ما هو المعنى الحقيقي للتصوير الفوتوغرافي؟ حسناً، استعد لتذهل عقلك بهذه الحقيقة التالية: تم إنشاء كلمة التصوير الفوتوغرافي من جذور يونانية. لذا، تعني صور الضوء، وتعني الرسم. معًا، تعني الرسم بالضوء، أو كما أحب أن أقول، الرسم بالضوء. كم هو رائع هذا؟ لذا، التصوير الفوتوغرافي هو في الأساس شكل فني تستخدم فيه الضوء للرسم أو للطلاء. لذا، بدون ضوء، لا يمكنك التقاط المشهد ولن تتمكن من إنشاء صورة. ومن السهل إثبات ذلك. لذا، امسك كاميرتك وغطاء عدستك وضعه عليها. الآن حاول التقاط صورة. حسناً، لم تلتقط صورة، أليس كذلك؟ أعرف، واضح، ولكن هذا يوضح أن الضوء هو المكون رقم واحد لإنشاء الصور. الآن، بمجرد أن تفهم تمامًا ما هو الضوء، وصفاته، وخصائصه، يمكنك بعد ذلك استخدام تلك المعرفة لتشكيل أهدافك بناءً على رؤيتك الإبداعية. ولكن لدي بعض الأخبار السيئة. هذا ليس شيئًا ستتمكن من إتقانه بين عشية وضحاها، أو حتى أسابيع، أشهر، وربما سنوات. سيستغرق الأمر وقتًا وممارسة. ولكن عندما تصل إلى النقطة التي يمكنك فيها التحكم في الضوء ورؤيته كما لم يحدث من قبل، سترفع مستوى مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي إلى ما هو أبعد من 95٪ من المصورين في العالم. إن لم يكن شيئًا آخر، يجب أن يكون هذا القسم هو الذي تستمر في دراسته والعودة إليه مرارًا وتكرارًا، وافعل ذلك طالما احتجت إليه حتى تتمكن من تحقيق حالة سيد الضوء. لذا، توصيتي هي حفظ فصل التصوير الفوتوغرافي هذا لمشاهدته مرة أخرى في المستقبل القريب. لذا، كل درس في هذا القسم ضروري لفهم كيفية أن تصبح سيد الضوء، وكل درس بترتيب محدد لمساعدتك على فهم الضوء والبناء على الدرس التالي. لذا، تأكد من عدم تخطي أي شيء. الآن، في الفصل المميز، قمت بتضمين ملفات PDF مجانية تتضمن معلومات إضافية حول كل قسم للمساعدة في مواصلة رفع مستوى إتقانك للضوء. التالي هو اكتشاف من أين يأتي الضوء. لذا، إذا كنت مستعدًا للبدء في ذلك، فلنبدأ. حسناً، سنلقي نظرة سريعة على بعض الأماكن التي يأتي منها الضوء. لن نمر على كل الاحتمالات وإلا سنكون هنا طوال اليوم. لذا، دعنا نلقي نظرة سريعة على بعض مصادر الضوء الأكثر شيوعًا، ثم سنمضي من هناك. لذا، يمكن أن يأتي الضوء من مكانين أساسيين. يمكن أن يكون إما ضوءًا طبيعيًا أو ضوءًا اصطناعيًا. لذا، بعض الضوء الطبيعي الذي يمكننا استخدامه للطلاء هو الشمس وحتى النجوم. أما بالنسبة لمصادر الضوء الاصطناعية، فلدينا خيارات أكثر بكثير. لذا، يمكن أن تشمل مصادر الضوء الاصطناعي ومضات السرعة، والمصابيح القوية، والضوء المحيط مثل المصابيح أو الأضواء الفلورية. كل نوع من هذه الأنواع المختلفة من الضوء يوفر خصائص مختلفة فيما يتعلق بالشدة والجودة وحتى لون الضوء، وكلها يجب ملاحظتها قبل إنشاء صورتك. ثم مع المعرفة التي ستكتسبها طوال هذا القسم، ستتمكن من الرسم بهذا الضوء بناءً على رؤيتك الإبداعية. حسناً، الآن بعد أن عرفنا من أين يأتي الضوء، دعنا نلقي نظرة على ما هو الضوء بالفعل في الدرس التالي. الضوء، ما هو؟ نعم، هذا سؤال واضح، ولكن ما هو حقًا؟ حسناً، يجب أن أحذرك، سنصبح تقنيين قليلاً، ولكن لا تقلق، سأبقي الأمر قصيرًا، وكن مطمئنًا، سيساعدك هذا على فهم خصائص الضوء بشكل أفضل، ثم مع هذه المعرفة، ستتمكن من التحكم في تلك الخصائص، وستتعلم المزيد عن ذلك في برنامج تعليمي قادم. لذا، ها نحن ذا. الضوء هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يتراوح من موجات الراديو إلى أشعة جاما. موجات الإشعاع الكهرومغناطيسي، كما يوحي الاسم، هي تقلبات في المجالات الكهربائية والمغناطيسية التي يمكنها نقل الطاقة من مكان إلى آخر. واو، حسناً، هذا بعض الأشياء العميقة جدًا، ألا توافق؟ لذا، ماذا يعني هذا بالضبط فيما يتعلق بكيفية استخدام الضوء للتصوير الفوتوغرافي؟ حسناً، الضوء هو في الأساس نطاق من تلك الأطياف الكهرومغناطيسية المرئية للعين البشرية، وكما تعلمت في البرامج التعليمية السابقة، فإن الكاميرا الخاصة بك تشبه إلى حد كبير عينيك. لذلك، فإن تلك النطاقات من الأطياف مرئية أيضًا للكاميرا الخاصة بك، وهذا سيجعل الكثير من المعنى كلما تقدمت في بقية هذا القسم. الآن، بناءً على عينيك، هناك نطاقات أخرى لا يمكنك رؤيتها. هذه الأطياف الضوئية ستكون الأشعة السينية، الأشعة فوق البنفسجية، موجات الراديو، وبعض الأشياء الأخرى أيضًا. حسناً، الآن بعد أن عرفت المصطلح التقني لما هو الضوء، دعنا نأخذه إلى أبعد من ذلك لفهم ما يدور حوله الضوء حقًا. حسناً، أنت تعرف الآن أن ما يمكنك رؤيته بالفعل يعتمد على نطاق الطيف الكهرومغناطيسي، وضمن هذا النطاق، يمكنك فقط رؤية كمية معينة من هذا الضوء. لذا، ضمن طيف الضوء المرئي هذا، هناك أطوال موجية مختلفة للضوء، وبناءً على تلك الأطوال الموجية المختلفة، تحولها عيناك إلى ألوان مختلفة. ثم ضمن تلك الأطوال الموجية، لديك أطوال مختلفة للضوء. أقصرها هو البنفسجي، وأطولها هو الأحمر. ثم بين هذين اللونين توجد ألوان الضوء التالية: البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، والنيلي. ثم عندما يتم دمج كل هذه الألوان، نحصل على الضوء الأبيض مثل شمسنا. ثم عندما يمر هذا الضوء الأبيض عبر منشور، تنحني الأطوال الموجية المختلفة بمقادير مختلفة، وتبدأ الألوان المختلفة في الظهور. سترى بعد ذلك الطيف الكامل للألوان بالترتيب من الأطول إلى الأقصر. وهذا النطاق من الألوان يمكن رؤيته في الطبيعة عندما تنظر إلى قوس قزح. الآن، قبل أن نتعمق أكثر في لايت روم نفسه، لدي سؤال. ماذا لو كانت عيناك مستشعر كاميرا متطور؟ ما هي مواصفاتك؟ دعنا نكتشف ذلك. في البرامج التعليمية السابقة، غطينا كيف أن عينيك تشبهان كيف ترى الكاميرا العالم. أود التعمق في هذا قليلاً لتحديث ذاكرتك وتذكيرك برؤية الضوء قبل التقاطه ومقارنته بما يخبرك به الرسم البياني الخاص بك عن الضوء الذي التقطته. لذا، الأساسيات الأساسية لكيفية رؤية عينيك وكاميرتك للضوء متشابهة جدًا، وهناك بعض الاختلافات أيضًا. لذا، دعنا نلقي نظرة على كليهما. حسناً، تحقق من هذا. كل من الكاميرا وعينيك مصنوعان أساسًا من نفس الأجزاء. للرسم بالضوء، تحتاج إلى عدسة للسماح للضوء بالدخول إلى الكاميرا الخاصة بك. مع العدسة الموجودة على الكاميرا الخاصة بك، يتم تصفية الضوء عبر فتحة عدسة إلى المستشعر عندما تفتح الغالق بالطبع، والذي يتم بعد ذلك تسجيله على بطاقة الوسائط الخاصة بك أو الفيلم إذا كنت تصور بطريقة قديمة. ثم بالنسبة لعينيك، لديهما أيضًا عدسة، ويتم تصفية الضوء بعد ذلك إلى الجزء الخلفي من عينيك إلى الشبكية، ثم يتم نقله إلى دماغك حيث يتم تخزينه كذكرى. لذا، هذه هي التشابهات الأساسية، ودعنا نلقي نظرة على الاختلافات. حسناً، في البرامج التعليمية السابقة، اكتشفت أن الكاميرا الخاصة بك لا يمكنها تسجيل ما تراه بالضبط، وهو في الأساس يعود إلى القيود التقنية لتكنولوجيا الكاميرا الخاصة بك مقابل عينيك، وعيناك أكثر تعقيدًا بكثير ويمكنهما فك تشفير نطاقات أكبر من الإبرازات وتفاصيل الظل مقارنة بالكاميرا الخاصة بك. وهناك حتى اختلافات بين مستشعر شركة مصنعة للكاميرا مقابل أخرى، أو حتى ضمن نفس الخط بناءً على مواصفات هذا المستشعر المحدد. بعبارة أخرى، ستواجه الكاميرات الأقل تكلفة صعوبة أكبر في التقاط جميع البيانات داخل المشهد مقارنة بالكاميرا الأعلى. ولكن حتى أغلى الكاميرات لا تزال لا تستطيع المنافسة مع عينيك. لذا، إليك ما يحدث عندما تشاهد مشهدًا بعينيك. أثناء النظر في المشهد، يمكن لعينيك التكيف مع مستويات مختلفة من السطوع داخل هذا المشهد. ثم اعتمادًا على السطوع، ستبدأ بؤبؤ العين في عينيك، والتي تشبه فتحات العدسة، في التوسع أو الانكماش للسماح بدخول مستويات سطوع مختلفة من الضوء. ثم عندما يسافر هذا الضوء من عينيك إلى دماغك، سيبدأ بعد ذلك في فك تشفير جميع البيانات التي يتم جمعها. لذا، البيانات هي التفاصيل والإبرازات، والنغمات المتوسطة، والظلال. الآن، كما تحدثنا من قبل، يمكن لعينيك التقاط 20 توقفًا من الضوء أو أكثر اعتمادًا على من تسأل. الآن، إذا قارنت ذلك بما تراه الكاميرا الخاصة بك وما تسجله، فهو مختلف تمامًا. لذا، عندما يتم تسجيل الضوء بواسطة مستشعر الكاميرا الخاص بك، فإنه لا يفك تشفير البيانات أو التفاصيل حقًا، بل يجمع تلك المعلومات فقط. لذا، المشكلة هي عندما يكون لديك مشهد يحتوي على نطاق كبير من مستويات السطوع من الظلام إلى الضوء، فلن يتمكن المستشعر الخاص بك من تسجيل كل التفاصيل في مستويات السطوع المختلفة هذه. هذا يرجع إلى أن الكاميرا الخاصة بك قادرة فقط على رؤية أو تسجيل 7 إلى 14 توقفًا من الضوء. لذا، بطريقة ما، عينيك هي مستشعرات من الدرجة الأولى، ومستشعرات الكاميرا الرقمية الخاصة بك من العصور المظلمة. على الرغم من وجود بعض الأمل مع تقدم التكنولوجيا بالسرعة التي تسير بها، فمن الممكن أن تتجاوز الكاميرات الرقمية يومًا ما ما تستطيع عينيك رؤيته. لذا، تخيل الصور التي ستتمكن من التقاطها عندما يأتي ذلك اليوم، ونأمل ألا يكون بعيدًا جدًا. في عام 2002، اشتريت أول كاميرا رقمية لي، وهي فوجي S2، وهي قادرة فقط على التقاط سبعة توقفات من الضوء. تقدم سريع لمدة 18 عامًا، وكاميرا نيكون Z6 الخاصة بي قادرة على 14 توقفًا، أي ضعف ذلك في أقل من عقدين. لذا، آمل أن أرى أو على الأقل أتمكن من التقاط أكثر من 20 توقفًا في حياتي. حتى ذلك الحين، تأكد من رؤية مستويات السطوع المختلفة للضوء داخل المشهد وقراءة الرسم البياني الخاص بك للتأكد من أنك تحصل على التعرض المطلوب أو التفاصيل التي تحتاجها لتحقيق رؤيتك الإبداعية. التالي هو اكتشاف اللون. لماذا تمتلك الأشياء معينة لونًا محددًا؟ حسناً، عندما يضرب الضوء جسمًا، يمتص هذا الجسم بعض الأطوال الموجية وفي نفس الوقت يعكس أطوالًا موجية أخرى. لذا، من أجل رؤية جسم ما بالفعل، يمكنك رؤيته فقط عندما ينعكس الضوء من الجسم إلى عينيك، وفي نفس الوقت، الألوان التي تراها على الجسم تأتي من الأطوال الموجية التي يتم عكسها إلى عينيك. على سبيل المثال، هنا لدينا صورة لسحلية برتقالية، وهي تمتص معظم الأطوال الموجية، ولكن ما تفعله هو أنها تعكس الطول الموجي البرتقالي، وهذا هو اللون الذي تراه. الآن، ألق نظرة فاحصة على السحلية وستلاحظ أنها ليست برتقالية خالصة. واضح جدًا، ولكن ما الذي يخبرنا به ذلك؟ حسناً، على الرغم من أن غالبية اللون الذي يتم عكسه هو البرتقالي، إلا أن هناك بعض الخلطات من الأطوال الموجية الأخرى التي يتم عكسها أيضًا، فقط ليست بنفس الشدة مثل البرتقالي، وهذا يعطينا الاختلافات اللونية المختلفة التي نراها. حسناً، التالي هو اكتشاف السلوكيات الثلاثة للضوء. حسناً، عندما يتعلق الأمر بالضوء، يمكننا تصنيفه إلى ثلاثة أنواع من السلوكيات، ولها أيضًا أربع خصائص فريدة. الآن، لقد تحدثنا بالفعل عن بعض هذه السلوكيات سابقًا، ولكننا لم نعرّفها كما سنفعل الآن. لذا، دعنا أولاً نمر على السلوكيات، وسنغطي الخصائص في الدرس التالي. الآن، قد تتساءل، لماذا تريد معرفة سلوكيات الضوء وكيف يساعدك ذلك بالفعل في التصوير الفوتوغرافي؟ حسناً، عندما تتعلم كيف تتنبأ بسلوك الضوء، فهذه هي الخطوة الأولى نحو فهم كيفية التحكم فيه. تذكر أن كل ما تعلمته عن الضوء حتى الآن يبني على الدرس التالي، وكل منها بدوره سيساعدك على فهم الضوء وإتقانه بشكل أفضل. لذا، السلوكيات الثلاثة هي الانعكاس، الامتصاص، والنقل. لذا، يحدث الانعكاس عندما ينعكس الضوء عن سطح. لذا، كما تعلمت سابقًا، عندما يضرب الضوء السطح، فإنه يرتد عنه. ثم الأطوال الموجية الملونة المختلفة التي تنعكس تعطي الجسم لونه. لذا، يمكن أن يحدث انعكاس الضوء في الواقع بطريقتين مختلفتين اعتمادًا على سطح هذا الجسم وكذلك نسيج السطح. لذا، يمكننا تعريف هذه الأنواع من الانعكاسات في فئتين: الانعكاسات اللامعة والانعكاسات المنتشرة. لذا، تحدث الانعكاسات اللامعة على الأسطح الملساء جدًا مثل المرآة، المعدن، أو حتى الماء، خاصة عندما يكون الماء هادئًا. عندما يضرب الضوء المرآة، فإنه يرتد عن 99.9٪ من الضوء، وهذا هو السبب في أنك قادر على رؤية نفسك في المرآة. الأسطح الأخرى الشبيهة بالمرآة مثل غرفة السيارة أو جانبها لن تعكس الكثير من الضوء مثل المرآة، وهذا يعتمد على السطح، إذا كان لامعًا أو باهتًا، فسوف يعكس الجسم أكثر أو أقل اعتمادًا على نسيج هذا السطح. ولكن على مستوى ما، تعكس جميع الأجسام الضوء، وهذا هو السبب في أننا نستطيع، صحيح، رؤيتها. لذا، دعنا نتعمق في الانعكاس اللامع مع شرح علمي قليل. عندما يتعلق الأمر بالانعكاسات، هناك مصطلح يسمى قانون الانعكاس، والذي يعني ببساطة أنه يمكنك التنبؤ بالزاوية التي سيرتد بها الضوء. لذا، بناءً على قانون الانعكاس هذا، عندما يضرب الضوء مرآتك أو سطحًا أملسًا آخر مثل المعدن أو الماء، فإنه لا يعكس الضوء فقط، بل يتبع في الواقع قانونًا بسيطًا جدًا على النحو التالي: سيرتد الضوء عن السطح بنفس الزاوية التي ضرب بها. لذا، ما هي الانعكاسات المنتشرة؟ حسناً، يحدث الانعكاس المنتشر عندما يضرب الضوء سطحًا غير منتظم أو شيئًا به نسيج. ينتهي بك الأمر بانعكاس منتشر عندما يضرب الضوء سطحًا منسوجًا. سيتم تشتيت الضوء في جميع الاتجاهات المختلفة بدلاً من نفس الزاوية كما هو الحال مع الانعكاس اللامع. وفي معظم الحالات، تعتبر الأجسام التي لا تحتوي على انعكاس لامع انعكاسات منتشرة. على الرغم من أن معظم الأجسام لديها مزيج من كليهما، سطح أملس وسطح منسوج، ويمكننا بالتأكيد رؤية ذلك في هذه الصورة لابنتي. غالبية هذه الصورة هي انعكاسات منتشرة، ولكن مجوهراتها ستعتبر، صحيح، انعكاسًا لامعًا. ليس هذا فحسب، بل إذا ألقيت نظرة فاحصة على عينيها، فهما أيضًا لامعتان لأن محيطهما ينعكس فيهما. لذا، نوع السطح وكمية النسيج ستحدد ما إذا كانت انعكاسات لامعة أو منتشرة بالفعل. لذا، إليك نصيحة سريعة لأولئك منكم الذين يصورون صورًا شخصية وحيوانات أليفة. أحد أكبر الأخطاء التي أراها من مصوري الصور الشخصية هي العيون الداكنة جدًا أو السوداء تقريبًا. إذا قمت بتصوير صورك الشخصية بشكل صحيح، يجب أن تحتوي العين على انعكاس للمحيط أو على الأقل ضوء التقاط، ويجب أن تكون قادرًا على التمييز بين البؤبؤ والقزحية لأن أحدهما له لون والآخر أسود. حسناً، السلوك الثاني للضوء هو أن يتم امتصاصه بواسطة الجسم أو السطح. كل جسم يمتص بعض الأطوال الموجية للضوء ويعكس أطوالًا موجية أخرى. أي شيء يتم عكسه، كما تعلم، هو اللون الذي تراه. ولكن عندما يتعلق الأمر بالضوء الذي يتم امتصاصه، يمكنه تغيير العناصر فيما يتعلق بمدى سطوعه أو قتامة. لهذه الصورة، ينتشر الضوء المتاح بالتساوي في جميع أنحاء المشهد، ومع ذلك هناك نطاق كبير من قيم الضوء. الماء نفسه يعكس المزيد من الضوء من التكوينات الصخرية، والصخور تمتص المزيد من الضوء، وهذا يجعلها أغمق. حسناً، السلوك الثالث للضوء هو النقل. لذا، النقل هو عندما يضرب الضوء سطح الجسم ثم يمر من خلاله. على سبيل المثال، عندما يمر الضوء عبر نافذة، فهذا هو النقل في العمل. هناك أيضًا نوع آخر من النقل يسمى النقل المنتشر، وهذا مشابه للانعكاسات المنتشرة من حيث أن الضوء سيتم تشتيته، ولكن الفرق هو أن الضوء لا يتشتت حتى يمر عبر سطح. في هذه الصورة، يحدث النقل المنتشر عندما يسافر ضوء الشمس عبر السحب. شيء آخر يمكن أن يحدث مع نقل الضوء هو عندما يمر عبر جسم مليء باللون، فإنه سينقل هذا اللون إلى جسم آخر. وفي هذه الصورة، لدينا خيمة قماشية كبيرة تغطي أهدافنا الرئيسية، ولكنها لا تحجب الضوء تمامًا. بعض هذا الضوء ينتقل من خلالها، ولون القماش، الذي له نغمة صفراء قليلاً، يتم إلقاؤه على الأهداف. حسناً، هذه هي السلوكيات الثلاثة للضوء. تاليًا، ستكتشف الخصائص الأربعة للضوء. حسناً، حتى الآن غطينا الكثير عن الجوانب التقنية للضوء، وكلها أدت بنا إلى هذه النقطة في رفع مستوى إتقانك للضوء. ما ستتعلمه الآن سيغير كيف ترى الضوء حاليًا، وكل ذلك يتعلق بالخصائص الأربعة للضوء. يشمل ذلك جودة الضوء، شدته، لونه، واتجاهه. كل واحد من هذه الأمور ضروري لفهم كيفية استخدام الضوء لتحقيق رؤيتك الإبداعية. لذا، دعنا نبدأ بجودة الضوء. في الأساس، تحدد جودة الضوء ما إذا كان الضوء ناعمًا أم قاسيًا. ولكنك ربما تتساءل، كيف يمكن أن يكون الضوء ناعمًا أو قاسيًا؟ حسناً، دعنا نلقي نظرة على صورتين، وهذا سيوضح بشكل أفضل الفرق بين الضوء القاسي والضوء الناعم. لذا، صورتنا الأولى هنا على اليسار تعتبر ضوءًا قاسيًا، والصورة على اليمين تعتبر مضاءة بضوء ناعم. وستلاحظ أن الإبرازات ساطعة جدًا والظلال داكنة جدًا في الصورة الأولى، بالإضافة إلى أن حواف الظلال لها حافة قاسية. إذا قارنت ذلك بالصورة الأخرى، يمكنك رؤية أن الإبرازات ليست ساطعة جدًا، والظلال ليست داكنة جدًا، والانتقال من الإبرازات إلى الظلال له انتقال أكثر سلاسة مقارنة بالضوء القاسي. لذا، في البداية، قد تعتقد أن جودة الضوء ليست صفقة كبيرة. هذا حتى تضطر إلى تحديد جودة الضوء التي قد ترغب في استخدامها من أجل ضبط مزاج الصورة أو تحقيق رؤيتك الإبداعية. على سبيل المثال، عند تصوير صور شخصية، يجب عليك تحديد ما إذا كنت تريد ضوءًا قاسيًا أم ناعمًا مسبقًا. ومرة أخرى، هذا يعتمد على هدفك للصورة النهائية. على سبيل المثال، لنفترض أنك تصور مولودًا جديدًا. هل يجب عليك استخدام ضوء ناعم أم ضوء قاسي؟ حسناً، فكر في الصور التي رأيتها للمواليد الجدد. ما هي جودة الضوء؟ أراهن أن غالبية هذه الصور كانت مضاءة بضوء ناعم. لماذا هذا؟ حسناً، الضوء الناعم يميل إلى أن يكون أكثر إرضاءً للمواليد الجدد والصور بشكل عام. ولكن إذا كان المزاج الذي تحاول إنشاؤه يمثل القوة أو ربما تريد إنشاء شيء غامض، فإن الضوء القاسي سيكون أفضل. لذا، السؤال هو، كيف تخلق ضوءًا ناعمًا أو قاسيًا؟ حسناً، إحدى الطرق تعتمد على حجم مصدر الضوء الخاص بك، وبشكل عام، كلما كان مصدر الضوء أكبر، كان الضوء أكثر نعومة، ويمكن أن يؤدي المسافة من الضوء إلى هدفك إلى تغييره من قاسي إلى ناعم. حسناً، الخاصية الثانية للضوء هي الشدة، ويمكن أن يكون لمصادر الضوء شدات مختلفة. يمكن أن يشمل ذلك من ساطع جدًا إلى خافت وكل شيء بينهما. أحد أكثر مصادر الضوء شدة هو ضوء الشمس المباشر في يوم مشمس. على الطرف الآخر من الطيف، لديك النجوم التي تبدو خافتة جدًا. المصابيح الكهربائية في مكان ما في المنتصف اعتمادًا على قوتها. ولكن هناك مشكلة. كلما اقتربت من مصدر الضوء، زادت شدته. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ كتابًا بجوار مصباح، فسيكون الضوء ساطعًا جدًا، ولكن إذا ابتعدت 100 قدم عن هذا المصباح، فلن يكون ساطعًا أو شديدًا. لذا، تعتمد شدة مصدر الضوء على مدى قربك منه. ولدينا قانون جديد مفيد يساعدنا على فهم كيفية عمل ذلك بشكل أفضل. لذا، دعني أقدم لك قانون التربيع العكسي. ينص هذا القانون على أن سطوع الضوء على هدفك سيكون أقل شدة كلما ابتعدت عن مصدر الضوء، وفي الواقع، سيظهر الضوء على هدفك باهتًا مرتين بقدر المسافة التي ابتعدت بها عن مصدر الضوء. لا تقلق، لا يتعين عليك أن تكون خبيرًا في الرياضيات لاستخدام هذا القانون للضوء. بدلاً من ذلك، كل ما تحتاج إلى تذكره هو أن المسافة والسطوع ليسا خطيين. بعبارة أخرى، كلما ابتعدت عن مصدر الضوء، أصبح أقل سطوعًا بسرعة. والسبب في ذلك هو أن الضوء يصبح أقل شدة لأنه ينتشر على مساحة أكبر كلما ابتعد عن هدفك. طريقة أخرى لتغيير شدة الضوء هي عن طريق نشر الضوء، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع شيء شفاف أو يسمح لشيء ما بالمرور من خلاله، وبالتالي نشر هذا الضوء أثناء مروره. وتذكر، عندما ينتقل الضوء عبر شيء ما، يصبح ضوءًا مشتتًا، والنتيجة هي ضوء أكثر نعومة. ونوع شائع من الناشر للمصورين وحتى صانعي الأفلام هو ما يُعرف بصندوق الضوء أو المظلات. حسناً، الخاصية الثالثة للضوء هي اتجاه الضوء، وهذا اعتبار مهم آخر عند إنشاء نوع الصورة التي تريدها. في الأساس، يمكن أن يأتي اتجاه الضوء من أي اتجاه، ولكن في التصوير الفوتوغرافي، ستجد أربعة مصطلحات إضاءة أساسية لوصف اتجاه الإضاءة المستخدمة. يشمل ذلك الإضاءة الجانبية، الإضاءة العلوية، الإضاءة الخلفية، والإضاءة الأمامية. لذا، هذه الاتجاهات الأربعة الأساسية للضوء يمكن أن تغير بشكل كبير مظهر الهدف في صورتك. وهذا لأن اتجاه الضوء سيحدد مكان الإبرازات والظلال والنغمات المتوسطة في صورتك. لذا، بشكل عام، عند إضاءة هدفك أو مشهدك، لديك مصدر ضوء رئيسي واحد على الأقل، وسوف يقع بشكل عام في إحدى هذه الفئات الأربع. ومع ذلك، لست مقيدًا بضوء واحد فقط في كل مرة. وهذا يمكن أن يكون بسبب وجود أضواء تنعكس عن أشياء مختلفة داخل المشهد، أو يمكنك إضافة أضواء إضافية إلى المشهد ثم إضافتها بحيث تأتي من اتجاهات مختلفة. لذا، هذا يقودنا إلى بعض المصطلحات الأخرى التي ستسمعها كمصور عند مناقشة مصادر ضوء متعددة لمشهدك أو هدفك المحدد. وهذه المصطلحات هي الضوء الرئيسي، والضوء الملء، والضوء المحيط. لذا، إذا التقطت صورة في الخارج من ضوء الشمس المباشر، فإن مصدر الضوء هذا سيأتي من الأعلى. يعتبر ضوء الشمس بعد ذلك ليس فقط الضوء الرئيسي، ولكنه يُشار إليه أيضًا باسم الضوء الرئيسي. لذا، هذا النوع من الإضاءة غير جذاب لأنه يمكن أن يسبب ظلالًا عميقة في عيون الناس. لذا، ما يمكنك فعله في هذا الموقف هو استخدام مصدر ضوء آخر، والذي سيُعرف باسم ضوء الملء. وهذا النوع من الضوء سيأتي من اتجاه إما من الجانب أو أمام الهدف. وبفعل ذلك، ستضيف ضوءًا إلى مناطق الظل هذه التي تم إنشاؤها بواسطة الضوء العلوي، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء صورة شخصية أكثر جاذبية. ومن الممكن أيضًا وجود نوع ثالث من الضوء موجود بالفعل في المشهد مثل عمود إنارة، أو إذا كنت تصور في الداخل، فقد تكون هناك مصابيح في الخلفية. وهذا يخلق ما يُعرف بالضوء المحيط. حسناً، الخاصية الرابعة للضوء هي اللون. الآن، كما قد تتذكر في درس سابق، تحدثنا بإيجاز عن الجوانب التقنية للضوء وكيف تخلق الأطوال الموجية المختلفة ألوان الضوء، وما سنفعله الآن هو أننا سنغطي كيف ستصدر مصادر الضوء المختلفة ألوانًا مختلفة من الضوء. ما يعتمد عليه الأمر في الأساس هو أن مصادر الضوء المختلفة ستنتج ألوانًا مختلفة من الضوء، والنطاق العام للألوان يتراوح من الأحمر إلى الأبيض إلى الأزرق. وفي مصطلحات التصوير الفوتوغرافي، يتم قياس هذا اللون من الضوء على مقياس درجة حرارة. وأحد المصطلحات التي ستسمعها في التصوير الفوتوغرافي عندما يتعلق الأمر بدرجة حرارة الضوء هو درجة حرارة كلفن. لذا، درجة حرارة كلفن هي في الأساس المقياس الذي توضع عليه مصادر الضوء المختلفة ضمن هذا المقياس بناءً على الألوان التي تصدرها. لذا، اللون الأحمر سيكون دافئًا جدًا، وعلى الطرف المقابل من المقياس سيكون لديك اللون الأزرق، والذي يمكن اعتباره باردًا. لذا، شروق الشمس على سبيل المثال سيصدر لونًا دافئًا جدًا من الضوء، والألوان الصفراء إلى البرتقالية إلى الحمراء. الإضاءة التنغستن ستصدر أيضًا لونًا دافئًا في نطاق الأصفر إلى البرتقالي. لذا، يمكنك حتى الحصول على لون مختلف من الشمس أيضًا. عندما يكون لديك ضوء الشمس المباشر، فإنه ليس دافئًا مثل شروق الشمس أو غروبها. وضوء الشمس المباشر في منتصف الظهيرة سيكون أقرب إلى الأصفر إلى الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، سيتغير ضوء الشمس مرة أخرى اعتمادًا على المشهد. في يوم غائم، عندما ينتقل هذا الضوء عبر السحب، فإنه يصبح ليس فقط أكثر نعومة، بل أيضًا أكثر برودة أو زرقة. ثم ستلاحظ أيضًا اعتمادًا على المشهد، يمكن أن يكون لديك نطاق من درجات الحرارة الباردة إلى الدافئة في نفس المشهد. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على ضوء الشمس المباشر الذي يصدر ضوءًا أصفر، ولديك أيضًا ضوء أزرق في مشهدك. وستلاحظ هذه الدرجات الحرارة الزرقاء الباردة في الظلال. لذا، في المرة القادمة التي تخرج فيها، ألق نظرة على كل شيء من حولك وحاول رؤية الألوان المختلفة للضوء داخل المنطقة التي تشاهدها. والشيء هو، قد لا تكون قد لاحظت ذلك من قبل لأن عينيك تتكيف تلقائيًا مع هذه الألوان المختلفة، ونحن نقبلها كما هي. ولكن إذا بذلت جهدًا لرؤية تلك الألوان المختلفة في المناطق المختلفة من مشهد معين، ونظرت إلى تلك الألوان، فستلاحظ تنوع الألوان الزرقاء والصفراء في جميع أنحاء المشهد. والشيء هو، معرفة ورؤية هذا الضوء مهم عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي الخاص بك. وهذا لأن لون الضوء يمكن أن يؤثر على مزاج صورك. وهناك إعداد كاميرا محدد يسمح لك بضبط لون الضوء بناءً على رؤيتك الإبداعية. يُعرف إعداد الكاميرا هذا باسم توازن اللون الأبيض، وقد تتذكر أننا غطينا توازن اللون الأبيض سابقًا. لمعرفة المزيد عن توازن اللون الأبيض ودرجة حرارة كلفن، تأكد من مراجعة الأقسام المقابلة في الفصل المميز لرفع مستوى إتقانك للضوء. حسناً، حان الوقت الآن لإلقاء نظرة على المفتاح الثالث لإنشاء صور استثنائية، وهو التكوين. ولكن ما هو بالضبط التكوين؟ حسناً، التكوين هو وضع أو ترتيب العناصر المرئية في عمل فني، بخلاف الموضوع. يمكن أيضًا اعتباره تنظيمًا لعناصر الفن وفقًا لمبادئ الفن. بعبارات أبسط، يعني التكوين تجميعها. لذا، ما الذي نجمع بالضبط؟ حسناً، العناصر المختلفة داخل المشهد تشكل.

الصورة المحددة وهذه العناصر المختلفة يمكن أن تشمل خطوطًا مثل الأفق لغروب الشمس أو خطوات تؤدي إلى مكان ما، أشكالًا مثل التماثيل أو الأعمال الفنية، اللون في جميع أنحاء الصورة أو نظام ألوان رئيسي، تقنيات تكوين تُعرف بقاعدة الأثلاث أو قاعدة المساحة، على سبيل المثال لا الحصر، من قواعد التصوير الفوتوغرافي، وقد تكون هناك عناصر أخرى تشكل صورتك أيضًا، يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص أو الموضوعات الأخرى التي قد تقوم بتصويرها، وحتى الضوء يمكن أن يلعب دورًا كعنصر تكوين، لذلك فإن كيفية تجميع كل هذه العناصر معًا في صورتك ستحدد ما إذا كنت قادرًا على جذب اهتمام المشاهد بالصورة، لذلك عندما ينظر شخص ما إلى صورتك، هل تجذب اهتمامه وتجعله يقول "واو، هذه صورة مذهلة" ويستمر في النظر إليها، دراستها، وحتى ربما مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك هو هدف أي صورة تنشئها، أليس كذلك؟ إنشاء شيء مذهل لدرجة أن الناس ينبهرون بأعمالك الفنية، يمكن للتكوين أن يساعد في الحفاظ على انتباه المشاهد من خلال ترتيب العناصر لخلق مزاج أو قصة، الآن على الجانب الآخر، إذا أخطأت في التكوين، فإنك تفقد اهتمام المشاهدين وتصبح صورتك مجرد صورة متوسطة أخرى من بين المليارات التي يتم إنشاؤها كل عام، لذا إليك صورة سيئة التكوين قمت بها لجلسة خطوبة، ولهذه الصورة استخدمت تقنية تُعرف بقاعدة الأثلاث، ووضعت زوجين في الثلث الأيمن من الإطار، وللعلم، ستتعلم المزيد عن قاعدة الأثلاث لاحقًا في دورة التصوير الفوتوغرافي هذه، الآن على الرغم من أنني استخدمت ما يسمى بقاعدة في التصوير الفوتوغرافي، فهذا لا يعني أنني أنشأت تكوينًا رائعًا، وهذا يرجع إلى وجود الكثير من العناصر التي تتنافس على اهتمامك، لذا فإن موضوعاتنا الرئيسية، الزوجين، في المقدمة، ولكن هناك الكثير من الأشياء في الخلفية تتنافس على اهتمامك أيضًا، لذلك لدينا شعار ديترويت تايجرز، اسم الملعب، مضرب يخرج من رأس العريس المستقبلي، والكثير غير ذلك، إنها فوضى عارمة، الآن بناءً على ما تعلمته حتى الآن في دورة التصوير الفوتوغرافي هذه، ماذا كان بإمكاني أن أفعل بشكل أفضل لهذا التكوين؟ حسنًا، الشيء الرئيسي كان سيكون طمس الخلفية أكثر بفتحة عدسة أكبر لخلق المزيد من الفصل بين المقدمة والخلفية، وهناك أشياء أخرى كان بإمكاني القيام بها أيضًا، لكننا سنتناول ذلك يومًا آخر، الآن عندما يتعلق الأمر بالتكوين، فمن المثالي أن يكون العنصر الرئيسي هو نقطة التركيز في صورتك، ثم يمكنك استخدام تقنيات تكوين أخرى لتوجيه المشاهد حول الصورة، ثم العودة إلى نقطة التركيز الرئيسية، عندما يتعلق الأمر بتقنيات وقواعد التكوين، هناك أكثر من 30 منها، كل منها يمكن أن يساعدك في إنشاء صور مذهلة، لذا ما أود فعله الآن هو مشاركة التقنيات الأكثر شيوعًا والمفضلة لدي، لذا سنبدأ بنظرة عامة سريعة على كل تقنية، ثم سأشارك أكثر من 25 صورة وتقنيات التكوين التي استخدمتها لكل صورة، حسنًا، واحدة من أكثر قواعد التكوين شيوعًا التي يجب أن يعرفها المبتدئون في التصوير الفوتوغرافي هي قاعدة الأثلاث، الآن ضع في اعتبارك عندما أقول قاعدة، فهي ليست قاعدة صارمة، إنها أشبه بإرشادات أو قاعدة عامة، الآن تقترح قاعدة الأثلاث أن الصورة يجب أن تُتخيل مقسمة إلى تسعة أجزاء متساوية، يتم إنشاء هذه الأجزاء من خطين أفقيين متساويين التباعد وخطين رأسيين متساويين التباعد، ثم لدينا أربع نقاط حيث تتقاطع الخطوط، لذا تقترح هذه القاعدة أنه بوضع العنصر الرئيسي الخاص بك على طول أحد خطوط الشبكة هذه أو الأفضل من ذلك، عند التقاطع في إحدى النقاط الأربع الرئيسية، ستنشئ تكوينًا أقوى وأكثر معنى يجذب انتباه المشاهدين من خلال توجيه أعينهم إلى العنصر الرئيسي في عملك الفني، الآن يمكنك أيضًا استخدام خطوط الشبكة لتقسيم مشهدك إلى أثلاث، مما يعني ببساطة أنه يمكنك استخدام أحد هذه الصفوف الأفقية الثلاثة لوضع عناصرك الرئيسية فيها، وهذا يعمل بشكل جيد جدًا لصور المناظر الطبيعية، أو بدلاً من استخدام أحد الصفوف الأفقية، يمكنك استخدام أحد الأعمدة الرأسية الثلاثة لوضع موضوعك الرئيسي فيها، وهذا يعمل بشكل جيد للعديد من أنواع الموضوعات، وأنا أميل إلى استخدام هذا كثيرًا في أعمال تصوير البورتريه التي أقوم بها، حسنًا، سأشارك المزيد من الصور التي تتبع قاعدة الأثلاث لاحقًا، أولاً، دعنا نلقي نظرة على تقنية تكوين أخرى تُعرف بالخطوط الموجهة، هذه تقنية سهلة أخرى لاستخدامها لتوجيه انتباه المشاهد إلى العنصر الرئيسي، وذلك لأنك ستجد خطوطًا في كل مكان في مشهدك، لذا تأتي الخطوط بجميع أنواع الأشكال والأحجام المختلفة، لذا دعنا نراجع بعض خصائص هذه الخطوط وسنلقي نظرة على صور متعددة لاحقًا، لذا يمكن أن تأتي الخطوط بثلاثة أنواع مختلفة من الزوايا، أفقية، رأسية، أو قطرية، يمكن أن تكون أيضًا طويلة، قصيرة، أو في أي مكان بينهما، ولا يجب أن تكون مستقيمة أيضًا، يمكن أن تحتوي حتى على منحنيات، ولا يجب أن تكون موجودة فعليًا أيضًا، يمكن أن يكون الخط ضمنيًا، ولكن جميع الخطوط لها شيء متشابه ومشترك جدًا، وهو أن الخطوط ستوجه المشاهدين إلى أين ينظرون داخل صورتك، وذلك لأن أعيننا ستتبع الخطوط بشكل طبيعي بناءً على اتجاهها، لذا يمكنك استخدام الخطوط كوسيلة لجعل المشاهد يركز على الموضوع الرئيسي والعناصر الأخرى في المشهد أيضًا، تقنية التكوين التالية هي واحدة من مفضلاتي، وتُعرف بالإطار، في الأساس، الإطار هو شيء بصري يحيط بموضوعاتك مثل إطار الصورة، لا يجب أن يكون الإطار شيئًا محددًا، يمكنك استخدام أي عناصر في مشهدك لتأطير موضوعك الرئيسي، حسنًا، كما تعلم الآن، الضوء هو المفتاح الثاني لإنشاء صور استثنائية، ولكن الضوء يمكن أن يفعل أكثر من مجرد إضاءة مشهدك، يمكن أن يكون أيضًا عنصر تكوين بحد ذاته، لذا عندما يتعلق الأمر بمصدر الضوء الخاص بك، لديك عدد لا نهائي من الخيارات من النجوم إلى القمر، ومضات الاستوديو، مصباح في منزلك، وأكثر من ذلك بكثير، ولا يجب أن يكون مصدر الضوء جزءًا من الصورة نفسها للتأثير على التكوين، وهذا يرجع إلى شيء تعلمته سابقًا، وهو خصائص الضوء التي هي الكثافة، الجودة، الاتجاه، ولون الضوء، لذا يمكن لخصائص الضوء أن تشكل موضوعك الرئيسي وتؤثر على التكوين، ولكن يمكنك أيضًا تضمين مصدر الضوء أو ضوء ثانوي كجزء من التكوين، وسأشارك صورًا لكليهما قريبًا جدًا، أولاً، دعنا نراجع تقنية تكوين أخرى، وهذه التقنية أقل شهرة قليلاً مقارنة بالتقنيات الأخرى، ومع ذلك، يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في سرد قصة عن موضوعاتك، وهي استخدام التعبيرات كجزء من تكوينك، الآن اعتمادًا على موضوعك، يمكن أن يكون من السهل أو الصعب الحصول على التعبير الذي تريده لسرد القصة أو لالتقاط الجوهر الحقيقي لهذا الشخص، حسنًا، دعنا ننتقل إلى لايتروم الآن، وسأشارك بعض الصور التي توضح كيف استخدمت قواعد وتقنيات التكوين هذه، حسنًا، هذه الصورة الأولى لابنتنا ليست صورة قوية عندما يتعلق الأمر ببعض تقنيات التكوين التي تحدثنا عنها، ولكن التعبير هو تقنية التكوين الرئيسية المستخدمة من خلال التقاط حالتها المزاجية في هذه اللحظة من جلسة التصوير، لاحقًا في جلسة التصوير، بعد حوالي 20 دقيقة، كانت قد اكتفت وانتهت، لذا فإن التعبيرات طريقة رائعة لسرد قصة بناءً على الموضوعات التي تقوم بتصويرها، هذه الصورة التالية التقطتها بكاميرا مامييا RGB67 قبل حوالي 18 أو 19 عامًا، وعلى الرغم من أنني طبقت قاعدة الأثلاث هنا مع الزوجين في المنتصف، إلا أنها ليست تكوينًا قويًا بناءً على قاعدة الأثلاث وحدها، بدلاً من ذلك، تجلبنا الخطوط الموجهة على هذا الجدار إلى الصورة وتوجهنا مباشرة إلى الزوجين، لذا أعتقد أن الخطوط الموجهة في هذه الصورة هي أقوى تقنية تكوين مستخدمة في هذه الصورة بالذات، صورتنا التالية، مرة أخرى، ليست تكوينًا قويًا حقًا، لا تستخدم قاعدة الأثلاث، بدلاً من ذلك، لدينا تعبير رائع آخر يروي قصة يوم هذا الشاب، وقد قمت بتضمين عناصر كافية في الصورة للمساعدة في سرد القصة، وإذا كنت تعرف بالضبط ما يفعله في هذا الوقت، فأخبرني في التعليقات أدناه، هذه الصورة التالية ليست صورة جيدة جدًا، إنها في الواقع سيئة للغاية، إنها خارج التركيز، وذلك لأنني التقطت هذه الصورة ليلاً، كما ترى، بسرعة غالق بطيئة جدًا أقل من ثانية، لذا كنت أمسك بها باليد، وقد تسببت في اهتزاز الكاميرا، ولكني أدرج هذه الصورة لأنني أريد التحدث عن تكوين هذه الصورة وكيف تتعلق بالمكان الذي قد تذهب إليه في عطلاتك أو الصور التي تلتقطها بشكل عام، لذا كما ترى، لدينا سياج في الأمام، لدينا بعض الخطوط الموجهة التي توجهنا عبر الصورة، بالإضافة إلى هذه الخطوط الموجهة من داخل الجزء العلوي والسفلي من السياج هنا، إنها منحنية نوعًا ما، لذا إذا جاءت عينك إلى هنا، ربما تلتقط إحدى هذه المنحنيات وتعود إلى الصورة في نقاط مختلفة، لذا فهي تسمح لك بالسفر عبر الصورة من جانب إلى آخر، من الأعلى إلى الأسفل، خلفها، يمكنك رؤية الكثير من الأضواء قيد التشغيل، من الصعب رؤية ما هو عليه، ولكن هذه شلالات نياجرا، الآن في حياتك، ربما رأيت آلاف الصور لشلالات نياجرا، وجميعها تبدو متشابهة تقريبًا، أليس كذلك؟ ولكن هذه الصورة مختلفة عن أي شيء آخر رأيته على الإطلاق، قررت التصوير عبر السياج واستخدام السياج كإطار، واستخدام الخطوط الموجهة لتوجيهنا عبر الصورة، وأردت تضمين شلالات نياجرا كعنصر ثانوي لما يحدث في المقدمة، ولكننا ما زلنا نعرف أنها شلالات نياجرا، على الأقل الآن بعد أن أخبرتك، أو إذا كنت قد زرتها من قبل، فأنت تعرف أنها شلالات نياجرا، الآن هذا على الجانب الكندي وليس الجانب الأمريكي، لذا فإن نقطتي هي أنك رأيت ملايين الصور لهذا الموقع، وربما مواقع أخرى أيضًا، مثل الكثير من المواقع في حديقة يوسيميتي، جراند كانيون، برج إيفل، إلخ، لذا كل هذه المواقع التي تعد نقاطًا ساخنة للسياح تتلقى ملايين الصور الملتقطة كل عام في هذه المواقع، وجميعها تبدو متشابهة، لذا فإن نقطتي هي محاولة العثور على شيء مختلف للتميز عن الحشد، فكر في تقنية تكوين جديدة ومختلفة يمكنك تطبيقها على صورك لالتقاط هذا الموقع، ولكن لعرضه في ضوء مختلف، جرب زاوية مختلفة، منظورًا مختلفًا، بهذه الطريقة، لا تبدو صورك مثل صور أي شخص آخر، حسنًا، الصورة التالية هنا، لدينا الزوجان على الجانب الأيمن من قاعدة الأثلاث، ولدينا بعض الخطوط الموجهة على هذا الجسر التي تأخذنا عبر الصورة والعودة مرة أخرى نحو الزوجين، هذه الصورة التالية، أستخدم قاعدة الأثلاث مرة أخرى، أقدامها في هذا الربع هنا، عند هذه النقطة، وهناك تقنية تكوين أخرى مستخدمة أيضًا، وهي التباين، لذا فستانها هنا والرمل يتناقضان مع بشرة قدميها ولون أظافر قدميها، لذا تميل أعيننا إلى التوجه نحو قدميها لأنهما مختلفتان عن المساحات الكبيرة من التباين من الفستان والرمل، الآن بياض الفستان نفسه يجذب انتباهنا أيضًا، لذا نأتي إلى هنا وننظر حولنا هنا، ولكن بسبب التباين، نعود إلى هذه المنطقة هنا، قاعدة الأثلاث مرة أخرى، لدينا الزوجان في الربع الأيسر، وتستحوذ سيارة كورفيت على ثلثي هذا الربع، الآن يمكن أن تكون هذه الصورة أفضل، كان يجب طمس الخلفية بشكل أكبر، يبدو أنني صورت عند f4 عند 28 ملم، لذا كان يجب أن أستخدم فتحة عدسة أكبر مثل 2.8 أو حتى 1.4 مع عدسة 50 ملم، لم يكن لدي خيار للتصوير بهذه الزاوية ببعد بؤري أكبر لأنني لم أستطع التراجع أكثر، لذا بخلاف ذلك، أحب التكوين، وبالطبع، كان بإمكاني طمس هذه الخلفية في فوتوشوب، ولكني لم أفعل ذلك بعد، ولكني أحب كيف أن الزوجين على الجانب الأيسر، ثم سيارة كورفيت لديها بعض الخطوط الموجهة هنا تعيدنا نحو الزوجين، نفس الزوجين، نفس السيارة، قاعدة الأثلاث مرة أخرى، إنهما في الأعلى، ولدينا خط موجه من هنا يعود إلى الزوجين، ثم لهذه الصورة التالية، لدينا قاعدة الأثلاث مرة أخرى، ولكن لدينا أيضًا بعض الخطوط الموجهة في عدة أماكن مختلفة، لذا فإن الخط الرئيسي سيكون هذه المجموعة من الطوب هنا التي تنشئ هذا العمود، لذا لدينا خط موجه يعيدنا نحو الزوجين، لدينا أيضًا بعض الظلال هنا، لذا إذا ابتعدت أعيننا، يمكننا أن نرى أن هذه الظلال لديها خط قطري يعيدنا إلى العمود هنا، ثم هذا يعيدنا إلى هنا، يمكنك أيضًا القول أنني أؤطر الزوجين بين نافذتين، لذا هناك عدد قليل من تقنيات التكوين المختلفة المستخدمة، بالإضافة إلى هذا الخط الموجه هنا أيضًا، هذه الصورة التالية لدينا ما يُعرف بالتقابل، هذه تقنية تكوين أيضًا لم نتحدث عنها، لذا بشكل أساسي، إذا نشأت في السبعينيات وشاهدت شارع سمسم، فقد تتذكر أن إحدى الكلمات كانت "واحد من هذه الأشياء ينتمي، واحد من هذه الأشياء لا ينتمي"، هذا هو التقابل، لذا لدينا هذا المبنى الكبير، هذه الهندسة المعمارية هنا، جنبًا إلى جنب مع زوجين، هذا هو التقابل، لذا لدينا الكثير من الأشياء المختلفة التي تحدث هنا فيما يتعلق بالتكوين، لدينا قاعدة الأثلاث، لدينا أيضًا خطوط موجهة تعود نحو الزوجين على هذا السياج هنا، هناك بعض الأنماط هنا التي لديها خطوط موجهة تعود إليها أيضًا، ولكنها محجوبة بواسطة هذه الأعمدة، ولكن هذه الأعمدة الكبيرة الطويلة هنا تعود إلى السياج، لذا في الأساس، يمكننا القول أنه إذا جئت إلى هنا ونظرت إلى هنا، ربما تنجذب عينك مرة أخرى إلى هذا السياج، ثم إلى الزوجين، ثم لدينا خطوط موجهة ضمنية باتجاه نظرة زوجينا، لذا بشكل طبيعي، ستفكر في نفسك، بشكل لا واعي، ما الذي ينظرون إليه؟ حسنًا، دعني أرى، حسنًا، لا يوجد شيء يحدث حقًا هنا، إنها مساحة مفتوحة كبيرة، ترى الهندسة المعمارية، وتلك الخطوط الموجهة تعيدك إلى هنا، هذه الصورة التالية للعريس الذي يستعد لحفل الزفاف، تم التقاطها داخل إطار الباب هذا، لذا أستخدم الإطار لتأطير العريس، لدينا بعض الخطوط الموجهة في الداخل أيضًا التي تقودنا إلى العريس أيضًا، وبعضها في الخارج، ولكن تقنية التكوين الرئيسية هي تأطير العريس في هذا المدخل، أستخدم الإطار مرة أخرى لهذه العروس التي تستعد، هذا هو الجزء الخلفي من كرسي، كان به ثقب، وقررت استخدام ذلك لتأطير العروس، لذا مرة أخرى، مصوري حفلات الزفاف، هناك الكثير منهم، الآلاف في منطقتي، لذا يجب أن أفعل شيئًا مختلفًا للتميز، لذا لا تبدو صوري مثل صور أي شخص آخر، لذا حاول العثور على زوايا مختلفة، منظورات مختلفة مرة أخرى، واستخدم تقنيات تكوين مختلفة لجعل عملك يبرز، قاعدة الأثلاث لهذه العروس هنا، وأنا أستخدم الخطوط الموجهة هنا من الطوب لتوجيهنا مرة أخرى نحو العروس، الخلفية، لم أقم بعمل جيد في طمسها، كان يجب أن أفعل ذلك مرة أخرى، أنا عند f4 عند 40 ملم، كان يجب أن أكون عند 200 ملم عند 2.8، وكان ذلك سيساعد في طمس الخلفية، في بعض الأحيان عليك فقط التقاط اللقطة لأنك لا تملك الكثير من الوقت، خاصة عند تصوير حفلات الزفاف، قاعدة الأثلاث مرة أخرى لهذه الصورة، لدينا الكثير من الخطوط الموجهة في هذه المباني هنا التي تعيدنا نحو الزوجين، خطوط موجهة مرة أخرى، نفس الزوجين، لذا فإن المباني من الأعلى إلى الأسفل هي الخطوط الموجهة التي تعيدنا إلى الأسفل، لدينا خط موجه هنا، وأنا أستخدم الضوء أيضًا كتقنية تكوين للمساعدة في موازنة هذه الصورة، بالإضافة إلى إنشاء هذه الأشعة الضوئية القادمة من الشمس قطريًا إلى اليمين، وهو خط موجه آخر هنا، الآن في هذه الصورة التالية، أستخدم الضوء كجزء من التكوين أيضًا، ويمكنك القول أنني أستخدم اللون كجزء من التكوين أيضًا، ولكن يتم ذلك بشكل سيء في هذه الصورة بالذات لأن لدينا هذا الباب الأحمر في الخلفية، وهو يتنافس على اهتمامنا مع هذين الزوجين هنا، وهما الموضوع الرئيسي، لذا هذا ليس استخدامًا جيدًا للون في التكوين، يمكنني تخفيف ذلك أو تقليل تشبع هذا الباب في فوتوشوب لتقليل تنافس هذا اللون على اهتمامنا، وهناك الكثير من الخطوط الموجهة هنا في الطوب لإعادتنا إلى الزوجين الرئيسيين، إنه فقط لون الباب هذا مشتت نوعًا ما، ابنتي مرة أخرى، نستخدم قاعدة الأثلاث، ولدينا خطوط موجهة هنا على الجانب الأيمن توجهنا مرة أخرى نحوها، لهذه الصورة، أستخدم الضوء كعنصر تكوين رئيسي، ولكن هناك أشياء أخرى تحدث هنا أيضًا، لدينا إطار باب، لذا أستخدم الإطار كجزء من تقنية التكوين، ولكن بسبب مصدر الضوء هذا هنا، إنه ساطع جدًا، هذه هي المنطقة الأولى التي تتجه إليها أعيننا بسبب السطوع، ثم تبدأ في التنقل حول هذا الضوء لمعرفة ما يحدث، ثم تلاحظ أن وصيفة الشرف هذه والتي تحمل الضوء كلاهما ينظران إلى الأسفل، لذا فهو يروي قصة ما يحدث في هذه اللحظة، ما الذي يبحثون عنه؟ حسنًا، إذا كنت تريد أن تعرف، فأخبرني في التعليقات أدناه، الآن خلفهم، هناك قصتان أخريان، لدينا العروس ووصيفة شرف أخرى أو والدتها هنا، ثم خلفهم، لدينا وصيفتان أخريان تفعلان شيئًا آخر، أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الأربعة في هذه الصورة يقللون من شأن القصة الرئيسية، وهي هنا، لذا مرة أخرى، فتحة عدسة كبيرة 1.4 ربما كانت أفضل لطمس هؤلاء الأشخاص هنا حتى لا يكونوا جزءًا من القصة، ولكن مرة أخرى، عليك التقاط اللقطة بما لديك متاح، ربما سأقوم بطمس الجميع في الخلفية في فوتوشوب لجعل هذا تكوينًا أقوى، لهذه الصورة، أستخدم الحركة كجزء من التكوين، بالإضافة إلى الملمس، معظم فساتين العرائس لا تحتوي على هذا القدر من الملمس، لذا قمت بالقص بإحكام للتركيز على الفستان نفسه وليس العروس مع الفستان، يمكننا أن نرى أن هناك الكثير من الملمس، إنها تفعل شيئًا، خطوط ذراعيها تقودنا إلى تلك الحركة، هذه الصورة مرة أخرى، أستخدم زوجًا من تقنيات التكوين المختلفة، أستخدم الإطار من قطعة الأثاث هذه لتأطير الفستان، ثم أستخدم هذا العمل الفني هنا لموازنة الصورة لأنها ثقيلة جدًا على الجانب الأيمن، وأنا أستخدم قاعدة الأثلاث أيضًا، لذا هذا الإطار يوازن الجانب، بدونه، سيكون ثقيلًا وغير متوازن للغاية، أنا أستخدم الضوء أيضًا كجزء من التكوين، والذي يمكننا رؤيته في الانعكاس هنا، والذي يساعد في سرد قصة اليوم بناءً على مصدر الضوء هذا ولون الضوء، لدينا أيضًا بعض الضوء القادم هنا، وهو لون مختلف عن مصدر الضوء هذا هنا، لذا هذا سيكون ضوء نافذة، وهو أزرق أكثر مقارنة باللون الأصفر القادم من هذا الجانب من الفستان، هذه الصورة التالية، أستخدم الخطوط الموجهة والخطوط الموجهة الضمنية، لذا يمكننا رؤية العريس ينظر في هذا الاتجاه، ما الذي ينظر إليه؟ لست متأكدًا تمامًا، لذا فإن المقعد يعيدنا إلى الموضوع الرئيسي، ومرة أخرى، أستخدم قاعدة الأثلاث، الصورة التالية، قاعدة الأثلاث مرة أخرى، وأنا أستفيد أيضًا من الخطوط الموجهة للتلال والأشجار هنا لإعادتنا إلى الزوجين، هذه خطوط موجهة وإطار أيضًا، بالإضافة إلى قاعدة الأثلاث، لذا أستخدم هذه الشجيرة هنا في المقدمة مع الشجيرة الخلفية هنا لتأطيرهم في هذه المنطقة هنا، واحدة من صوري المفضلة في حفل الزفاف هذا شملت صورًا للعروس والعريس، بالإضافة إلى أفراد العائلة على طول خط الملابس هذا، ووضعت نفسي بطريقة لإنشاء خط موجه من الزوجين إلى بقية الصورة، ولكنني أردت طمس هذه الصور حتى يكون التركيز الرئيسي على الزوجين هنا، استخدام اللون يجذبنا إلى هذه الصورة، ثم يمكننا رؤية الخط الموجه الضمني للعريس الذي ينظر بعيدًا، ولكن اللون يلفت انتباهنا، ثم خطوط هذا العمل الفني تعيدنا إلى العريس، هذه الصورة مرة أخرى، أحاول إنشاء شيء مختلف أثناء الحفل، أقوم بتأطير الضيوف داخل قطعة العمل الفني هذه، لست متأكدًا مما كانت عليه، ولكن كان لدي فتحة أو نافذة صغيرة هنا، قمت بالنظر من خلالها لالتقاط الضيوف أثناء الحفل للمساعدة في سرد القصة وتأطيرهم كموضوعات رئيسية، مرة أخرى، أستخدم الإطار لهذا الباب هنا لتأطير فستان الزفاف والجزء الداخلي من غرفة العروس هنا حيث كانت تستعد، الشيء الوحيد الذي لا أحبه هو هذه النافذة هنا، إنها ساطعة جدًا وهي تتنافس مع الفستان وهي مشتتة نوعًا ما، لذا تنظر ذهابًا وإيابًا بين الاثنين، لست متأكدًا مما تنظر إليه، لذا إذا كنت سأفعل ذلك مرة أخرى، سأغلق هذه الستائر وأحاول تعتيم هذه النافذة هنا، حتى يكون التركيز أكثر على الفستان وبقية الأشياء التي تحدث في الداخل، حسنًا، مرة أخرى، أستخدم الخطوط الموجهة لهذه الغيتار هنا للوصول إلى الحركة الرئيسية هنا في الأعلى، الشيء الوحيد الذي لا أحبه هو الجزء الخلفي من هذه الكراسي هنا، كان هذا في الحفل، لذا كان بإمكاني التقاط هذا بزاوية مختلفة أو منظور مختلف لاقتصاص الجزء الخلفي من هذه الكراسي، يمكنني استخدام أداة الاقتصاص للقص بإحكام، ولكني لا أحصل بالضرورة على كل شيء أريده عندما التقطته في الأصل، لذا كن على دراية بمحيطك، المقدمة والخلفية، وحاول اقتصاص أي شيء في الكاميرا قبل التقاط الصورة، بهذه الطريقة، لن تقلق بشأن إصلاحه لاحقًا، الآن في هذه الصورة التالية، أحب هذه الصورة، ولكني لا أحب هذه الصورة، ما لا أحبه فيها هو هذا العمود الكبير هنا، إنه يهيمن على الصورة نوعًا ما، لذا كان علي أن أفعل شيئًا في فوتوشوب للمساعدة في إبراز هذين الزوجين قليلاً، استخدمت اللون لمحاولة التركيز أكثر على الزوجين مقابل المحيط، لذا إذا كنت سأعيد تصوير هذا، فسأحاول التصوير بزاوية حيث لم يكن هذا العمود في الصورة، ولكني أمتلك الإطار للزوجين الذي يحدث كجزء من التكوين، جنبًا إلى جنب مع الخطوط الموجهة وألوان جينزهم، لقطة سريعة لحشرة في حديقتنا، لدينا خطوط موجهة لهذه الصورة، وقاعدة الأثلاث هي رؤوسهم في المنتصف تمامًا، ليس تكوينًا قويًا بخلاف الخطوط الموجهة، مرة أخرى، أستخدم التعبيرات لإنشاء شيء جديد ومختلف لجلسة الخطوبة هذه، وتعبيراتهم تعطيك فكرة عن شخصياتهم، لذا عند تصوير الأشخاص، حاول التقاط جوهرهم الحقيقي من خلال التقاط تعبيرات تروي من هم، أو كيف هي شخصياتهم، ثم هذه الصورة التالية لنفس الزوجين، إنها أكثر كآبة، تقليدية، كلاسيكية، مهما كنت تريد أن تقول، لذا ما فعلته هو أنني استخدمت المحيط لتأطيرهم على الجانب الأيسر، وهو قاعدة الأثلاث، وقمت بتأطيرهم بين هذا السياج هنا وهذا السياج هنا، ثم إذا ابتعدت أعينهم عنهم، فإن هذا الخط الموجه للسياج سيعيدك إلى الزوجين، إذا انجذبت إلى هذا الجانب، فإن الجزء العلوي من السياج أو الأسفل سيعيدك بناءً على هذا الخط الموجه مرة أخرى إلى الزوجين، لهذه الصورة، لدينا تقابل يحدث مرة أخرى، لدينا مبنى كبير يشغل غالبية الصورة، ثم الخطوط الموجهة تعيدنا نحو الزوجين هنا، وأنا أستخدم قاعدة الأثلاث، لهذه الصورة التالية، أستخدم تقنيات تكوين رئيسية اثنتين، أي فكرة أي منها أستخدم؟ حسنًا، إذا قلت الإطار، فستكون على حق، وأنا أستخدم اللون أيضًا كجزء من التكوين، الآن لهذه الصورة التالية، إنها مزدحمة حقًا، هناك الكثير يحدث هنا، ولكني أحب هذه الصورة لأنها مختلفة مرة أخرى، لقد رأيت صورًا للأزواج ملايين المرات، ولكن كم عدد الصور التي رأيتها حيث تم وضع الزوجين بهذه الطريقة؟ ربما ليس كثيرًا، إن وجد، لذا ماذا كان بإمكاني أن أفعل بشكل أفضل؟ حسنًا، الخلفية هنا مزدحمة جدًا، هناك الكثير يحدث، الأضواء تهيمن على الجزء العلوي، لدينا رقم هنا، لذا كان بإمكاني طمس الخلفية واستخدام عمق ميدان ضحل 2.8 أو 1.4، ولكن مرة أخرى، لم أكن في وضع يسمح لي أو لم أستطع استخدام بعد بؤري أكبر أو عمق ميدان ضحل بناءً على ما كنت أحاول التقاطه في ذلك الوقت، وهو الرقمان هنا بالإضافة إلى الأضواء في الخلفية، لذا كما ترى، قمت بتصوير هذا عند 14 ملم عند f5، لذا فهو عمق ميدان كبير جدًا، لذا كان علي إصلاح هذا في فوتوشوب، بخلاف ذلك، أحب كيف أن الزوجين مؤطران بين هذين الضوءين هنا، ثم لدينا خط 50 ياردة هنا كخط موجه يقودنا إلى الموضوعات الرئيسية هنا، وهي الزوجين، مرة أخرى، أستخدم الإطار لتأطير الزوجين في المدخل، ثم أثناء عملية التحرير، طبقت اللون كجزء من التكوين، ثم في هذه الصورة التالية، أستخدم الإطار والخطوط الموجهة، ولأجل هذه الصورة، أستخدم الإطار بالإضافة إلى اللون، لذا هناك لونان مختلفان يتم استخدامهما لجذب انتباهنا، الأول هو نفس درجة اللون التي طبقتها هنا، وهي شعور أو نغمة ريفية قديمة الطراز، ثم لدينا لون ربطة عنقه، وهو يتناقض مع كل شيء آخر في الصورة، وهذا يلفت انتباه المشاهدين بسبب هذا التباين، ولا بأس أننا نركز على ربطة العنق هذه لأنها تقودنا نحو الموضوع الرئيسي، وهو الزوجين، والإطار داخل هذا المدخل يساعد أيضًا، هذه الصورة التالية هي نفس المبنى الذي صورته هنا، لقد قمت فقط بالقص بإحكام هذه المرة، ومرة أخرى، وضعت كل واحد في الأعمدة هنا لتأطيرهم في الداخل، ثم جعلتهم ينظرون في اتجاهات متعاكسة لإنشاء خطوط ضمنية، وتتقاطع تلك الخطوط الضمنية مع بعضها البعض وتبقينا مركزين على الزوجين، خطوط موجهة وإطار مرة أخرى، بالإضافة إلى نغمة اللون تلك التي طبقتها سابقًا، لهذه الصورة التالية، أستخدم اللون والملمس كجزء من تقنيات التكوين، ولكن اللون يتفوق على الملمس لأنه أكثر سطوعًا واختلافًا ويتناقض مع الملمس في الصورة، لذا تتجه أعيننا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة أولاً بسبب هذا اللون، الآن هذه الصورة التالية هي واحدة من صوري المفضلة التي التقطتها في عطلة عائلية في نيويورك، كنا نسير عبر هذا النفق هنا، توقفت لالتقاط هذه الصورة حتى أتمكن من استخدام حافة النفق هنا لتأطير هذا الجانب من الحديقة، وكان هناك أشخاص على الدرج والجسر، وأعتقد أن أطفالي كانوا على السياج، لذا كان علي إزالتهم جميعًا للحصول على هذه الصورة النهائية، هذه الصورة، أستخدم عدسة ماكرو، لذا الكثير منها خارج التركيز، ولكني أستخدم اللون كتقنية تكوين رئيسية لجذبنا إلى هذه الصورة، هذه الصورة، أستفيد من الخطوط الموجهة بالإضافة إلى قاعدة الأثلاث، كلاهما هنا عند هذه النقطة، هذه الصورة، أستخدم الإطار مرة أخرى لتأطير الزوجين داخل الصورة، مرة أخرى، أستخدم ثلاثة أنواع مختلفة من التقنيات، لدينا الإطار، الخطوط الموجهة، واللون، لذا هناك الكثير يحدث، ولكن بسبب كل تقنية تكوين مختلفة، تنجذب أعيننا دائمًا مرة أخرى إلى الزوجين في هذه الصورة، لهذه الصورة، أستخدم الخطوط الموجهة للخلفية هنا، بالإضافة إلى تأطير أرجل الفتاة بين أرجل خطيبها هنا، هذه الصورة التالية، ربما مختلفة عما اعتدت رؤيته للأزواج في يوم زفافهم، كنا نصور في وسط مدينة ديترويت، وكان هناك الكثير من أعمال البناء جارية، لذا قررت تأطيرهم داخل الجزء العلوي من هذا المخروط هنا، في الخلفية، لدينا هذه اللافتة الكبيرة الحمراء والصفراء، إنها تحكي قصة صغيرة عن الموقع، ولكن أعتقد أنها تقلل من شأن الصورة العامة، تميل أعيننا إلى النظر إلى هنا أولاً، ولكن بعد ذلك تسحبنا هذه اللافتة إلى هذا الجانب من الصورة، لذا أنا لا أحب اللافتة حقًا في هذه الصورة، نفس الزوجين مرة أخرى، وأنا أستخدم اللون والإطار بشكل أفضل في هذه الصورة مما فعلت في الصورة السابقة، مرة أخرى، نفس الموقع، وأنا أستخدم أعمال البناء هذه هنا لتأطيرهم داخل هذه الأعمدة المختلفة هنا، بالإضافة إلى تأطيرهم بين هذين اللونين هنا، لذا لدينا إطار داخل إطار، بالإضافة إلى خطوط موجهة تعيدنا نحو الزوجين، خط موجه جميل يقود إلى الزوجين، بالإضافة إلى قاعدة الأثلاث، استخدام التعبيرات مرة أخرى لسرد شخصية هذين الزوجين، لا، إنها ليست عروسًا متغطرسة، إنها مجرد زوجين محبين للمرح أرادوا القيام بشيء مختلف قليلاً وممتع، صورة مملة نوعًا ما، أنا أستخدم قاعدة الأثلاث على الرغم من ذلك، وقمت بطمس الخلفية للمساعدة في إبراز هذا الجزء أو هذا الموضوع من البقية، واحدة أخرى من صوري المفضلة، أستخدم الخطوط الموجهة وقاعدة الأثلاث لوضع الشجرة على الجانب الأيمن، والخطوط الموجهة لهذه التلال والمقدمة هنا والخلفية تقودنا مرة أخرى إلى الشجرة، يمكنك أيضًا القول أن لون السماء يتناقض مع الشجرة وهذا يساعد في تكوين الصورة أيضًا، مرة أخرى، قاعدة الأثلاث، هذه المرة أضع أبو بريص في المنتصف، صورة أخرى لقاعدة الأثلاث، رأس الدودة الألفية مباشرة عند هذه النقطة، صورة منظر طبيعي مع قاعدة الأثلاث، وضعت خط الشاطئ هنا مباشرة في المنتصف، ثم لهذه الصورة الأخيرة، مرة أخرى، هناك الكثير يحدث، ليس هناك الكثير الذي يمكنك فعله عندما تكون على بعد حوالي خمسة صفوف، 10 صفوف، مهما كان الوقت، ولا يمكنك حقًا الحصول على لقطة رائعة، لقطة مثالية، لذا ماذا تفعل؟ حسنًا، تفعل ما يمكنك بما لديك، وهناك بعض الحظ المتضمن أيضًا، لذا لدينا قصتان مختلفتان تحدثان هنا، لدينا المغني الرئيسي هنا، ولدينا عازف الجيتار هنا، لذا المغني الرئيسي في التركيز، ولكن لدينا أيضًا قصة أخرى تحدث هنا مع عازف الجيتار، إنه ليس حادًا مثل المغني الرئيسي، وعازف الجيتار مؤطر بين هذه الأيدي، كل هذه الأضواء هنا لديها الكثير من الألوان، وجميعها توجه انتباهنا مرة أخرى إلى الفرقة نفسها، مما يساعد في تكوين هذه الصورة بالذات، لذا بشكل عام، كانت هذه لقطة محظوظة جدًا، أود أن أقول، للحصول على هؤلاء الأشخاص أمامي لرفع أيديهم في اللحظة المناسبة لتأطير الموسيقي هنا، لذا استخدم التكوين لسرد قصة، لتوجيه المشاهدين إلى الموضوع الرئيسي، ولإنشاء صورة أقوى وأفضل بناءً على وضع عناصر المشهد بترتيب معين بناءً على ما تريدهم أن يروه، حسنًا، التحرير هو المفتاح الرابع لإنشاء صور مذهلة، والتحرير هو شكل فني بحد ذاته، يمكننا بسهولة قضاء ساعات، أيام، أسابيع، حتى أشهر في الحديث عن التحرير، وما زلت قد لا تتقنه بناءً على رؤيتك الإبداعية، ناهيك عن جميع خيارات برامج التحرير المختلفة، وهناك أدوات تحرير لا حصر لها ستستغرق أشهرًا لإتقانها، لذا سأقدم لك بعض النصائح حول البرامج التي يجب استخدامها ولماذا، ثم سيتعين عليك استكشاف دورة التصوير الفوتوغرافي الرئيسية المتميزة الخاصة بي لمعرفة المزيد عن التحرير، بالإضافة إلى البحث عن فنانين آخرين لمعرفة كيفية تحرير صورك باستخدام برنامجك المفضل، ولكن أولاً، قبل أن نقوم بمراجعة سريعة لبعض البرامج، دعني أريك كيف يمكن للتحرير تحويل الصور العادية إلى صور استثنائية، لهذه الصورة، إنه موقع وموضوع مملان للغاية، ولكن عن طريق استبدال السماء وتغيير الألوان لتتناسب مع غروب الشمس، لدينا صورة أكثر إثارة للاهتمام، ومع ذلك، هل هذه الصورة لا تزال صورة فوتوغرافية؟ بطريقة ما، نعم، ولكنها أشبه بمركب أكثر من كونها صورة فوتوغرافية أصلية، نظرًا لأنني استخدمت صورة أخرى لتحويلها، الآن لهذه الصورة، لم يتم إجراء أي تحرير عليها بعد، لذا هذه مباشرة من الكاميرا، الآن إليك أسلوب تحرير كلاسيكي تقليدي، ولكني أردت تخفيف الألوان وإنشاء شعور أكثر قديمًا، وهو أسلوب التحرير المفضل لدي، بالنسبة لي، هذه لا تزال صورة فوتوغرافية، على الرغم من أن أسلوب التحرير لا يتضمن الألوان الطبيعية عندما التقطت هذه الصورة، وأنا أتفهم أن ليس الجميع سيحبون أسلوب التحرير الخاص بي، وهو ما لا بأس به بالنسبة لي، طالما أنني سعيد به، ومع ذلك، ليس الجميع سيحبون أسلوب التحرير الخاص بك أيضًا، لذا فإن كيفية تحرير صورتك ستعتمد على تفضيلك الإبداعي، المشكلة هي أنه في هذه المرحلة، قد لا تعرف ما هو أسلوبك المفضل، أو إذا كنت تعرفه، فقد لا تعرف كيفية إنشائه، أو حتى أي برنامج يجب استخدامه لإنشائه، لذا فإن الخطوة الأولى هي تحديد البرنامج الذي يجب استخدامه، والذي يمكن أن يكون صعبًا بحد ذاته نظرًا لوجود الكثير من الخيارات، ثم عليك قضاء بعض الوقت في تعلم البرنامج، الآن بغض النظر عن اختيارك، أوصي بتجربة تطبيقين أو ثلاثة لمدة أسبوع أو أسبوعين للحصول على شعور بكيفية عمل البرنامج، والأدوات المتاحة، وأيها تشعر بالراحة معه، وما إذا كنت تريد إنفاق أي أموال على برنامج التحرير الخاص بك هو شيء آخر يجب مراعاته، لذا دعنا نلقي نظرة على بعض الخيارات لتبدأ، عندما يتعلق الأمر بالبرامج، لديك الكثير من الخيارات، أكثر بكثير مما كان لدي قبل 30 عامًا، أو حتى قبل 15 إلى 20 عامًا، وفي ذلك الوقت، كان فوتوشوب هو البرنامج المهيمن، وأعتقد أنه لا يزال كذلك اليوم، الآن الحصول على فوتوشوب بسعر معقول أصبح الآن أكثر بأسعار معقولة مما كان عليه في التسعينيات، في ذلك الوقت، كان علي أن أدفع حوالي 800 دولار تقريبًا مقابل ترخيص واحد، وهذا لم يشمل التحديثات التي كانت تكلف بضع مئات من الدولارات لكل تحديث، الآن قارن ذلك باليوم، حيث يمكنك الحصول على فوتوشوب مقابل قهوة ستاربكس واحدة، أو 10 دولارات شهريًا، بالإضافة إلى أن خطة التصوير الفوتوغرافي تتضمن كل من فوتوشوب ولايتروم بنفس السعر 10 دولارات، لذا أساسًا 5 دولارات لكل منهما، الآن الميزة الرئيسية لبرامج أدوبي هي أنها يتم تحديثها ثلاث إلى أربع مرات في السنة، ولديها العديد من الميزات التي توفر الوقت مقارنة بالبرامج التي يمكنك الحصول عليها مجانًا، بالإضافة إلى الكثير، الآن ميزة أخرى رائعة في فوتوشوب ولايتروم هي أنه يمكنك استخدامها على جهاز الآيباد والآيفون مجانًا، وهي طريقة رائعة لتجربتها قبل دفع الاشتراك الشهري، عندما يتعلق الأمر باستخدام أي منهما على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب، يمكنك تنزيل نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام، الآن عندما يتعلق الأمر بمن يجب أن تجربه أولاً، أوصي بلايتروم بدلاً من فوتوشوب، لذا فوتوشوب، على الرغم من أنه يحتوي على المزيد من الأدوات والميزات، إلا أنه سيستغرق وقتًا أطول بكثير لإتقانه من لايتروم، لذا فإن تحرير ملفاتك الخام في لايتروم بسيط إلى حد ما بمجرد أن تتعود على استخدامه، ولكن هناك نسختان مختلفتان من لايتروم، هناك إصدار سطح المكتب أو الكلاسيكي، ثم هناك إصدار الهاتف المحمول، والذي يمكنك أيضًا استخدامه على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب، يعتمد اختيارك على الميزات التي تحتاجها، لمعرفة المزيد عن فوتوشوب ولايتروم، تحقق من قائمة التشغيل الخاصة بهم في الوصف أدناه، الآن إذا كنت مهتمًا بالبرامج المجانية، يمكنك بالفعل الحصول على نسخة طبق الأصل من فوتوشوب مجانًا، وهناك أيضًا بديل مجاني للايتروم، وكلاهما قمت بتضمين رابط لهما في الوصف أدناه، الآن أحد البدائل المجانية الأكثر شيوعًا لفوتوشوب يُعرف باسم [ __ ]، والذي يرمز إلى برنامج معالجة الصور GNU، ويتضمن [ __ ] الكثير من الأدوات والميزات نفسها مثل فوتوشوب، على الرغم من أنك لن تجد جميع الأدوات الذكية الاصطناعية التي توفر الوقت لجعل عملك أسهل، مثل أداة تحديد الموضوع، والتي ستحدد موضوعك على الفور لك تلقائيًا، إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن [ __ ]، فلدي قائمة تشغيل [ __ ] للمبتدئين في الوصف أدناه لتبدأ، لمواصلة الارتقاء بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي، تأكد من الحصول على دورة التصوير الفوتوغرافي الرئيسية الخاصة بي التي تتضمن أكثر من 30 ساعة من المحتوى، بالإضافة إلى التحقق من بعض دروس التصوير الفوتوغرافي والتحرير المجانية الخاصة بي هنا على قناتي عبر الروابط في الوصف أدناه، شكرًا للمشاهدة ويوم رائع.