Transcription
Сегодня обсудим пять макротрендов, которые будут влиять на моду в 2026 и последующие 5-7 лет. Всем здравствуйте, вы попали на канал Реyй Studio. Сегодня с вами Анастасия Закорская, стилист уже 13 лет и магистр истории, теории моды. Нашем канале про стиль, моду, тренды без шаблонов и ограничений. Если вам это близко, подписывайтесь.
Всего я собрала 10 таких макротрендов, и это второе видео, но абсолютно неважно, в какой последовательности вы будете их смотреть. Можете начать с этого, можете начать с первого. Макротренды - это тенденции, которые связаны не просто с миром моды, а с большими экономическими, политическими, социальными, глобальными процессами, которые в конце концов на моду повлияют. И эти тренды, и эти вещи логично в ближайшие годы просочатся в наши гардеробы. Давайте к этому подготовимся. Мы подробно разберём каждый тренд, откуда он произошёл и как он в конце концов отразится в моде.
Номер один в данном видео - это тренд на нжевити и так называемый silverверфшion, то есть это увеличение продолжительности жизни и серебряная мода. Мода взрослеет, и это наша демографическая реальность, и мир моды не может это игнорировать. По данным ООН ВОС, к в 2030 году число людей старше 60 лет достигнет 1.4 млрд. А к 2050 году это число возрастёт до отметки 2.1 млрд. Но самое главное здесь не в количестве, а в покупательской способности. По данным отчётов Makin State of Fashion за 2025 год, мы видим, что вскоре более 50% расходов на одежду и в первую очередь люксовую будут покрывать люди старше 50 лет. А в США потребители старше 55 лет контролируют более 70% богатства страны и являются основными потребителями товаров категории Люкс.
Что интересно, индустрия моды наоборот была склонна гнаться за молодой аудиторией. И вот эти вот везнесущие кроссовки, худи и молодёжная мода, которая у нас царила в 2010, постепенно уходит. И я думаю, вы это тоже уже заметили. Кстати, что интересно, уже в 2019-2020 намечался переход вот в эту более элегантную моду, то есть возрождение какого-то классического стиля. Но пандемия и локдаун резко остановили эти события, и вместо этого на передний план вышли трени жами, пижамные костюмы и более удобная одежда. Но с 2024 года мы всё равно наблюдаем этот переход в сторону моды более взрослой. Это процесс, который уже не остановить. Ну, просто мы могли бы увидеть его на 3-5 лет раньше, если бы не ковиID.
Что мы уже видим? Платформа WJSN, которая анализирует тренды, фиксирует стабильный рост на белой рубашке, возвращается офисная мода, а портновское искусство, силуэты по фигуре. Ну и давайте взглянем на примеры на подиумах 2026 года. По Боллинсяга Пьер Пауло Пичол окончательно развернулся в сторону наследия бренда от этого Гранжи и оверсайза, который создавал дем на Гвасалия, целясь как раз в более молодую аудиторию. Чёрно-белая палитра, сдержанные силуэты. Обращение к пятидесятым и шестидесятым годам. У Габриэла Хёрст показ открывает актриса Лора Дюрн, известная по большой маленькой лжи. Ей 58 лет. Да и сама коллекция тоже наполнена элегантностью и сдержанными цветовыми решениями. Стелла Макартни делает ставку на костюмы, рубашки и достаточно простые, но классические силуэты. Цветовая палитра говорит сама за себя. Та же платформа WJSN говорит о том, что на 2026 год коричневый цвет у нас остаётся одним из лидеров. Также наравне с ним популярными становятся серый, тёмно-синий, то есть спокойные, сдержанные, отчасти офисные, отчасти более элегантные оттенки.
Бренды активно начинают использовать в рекламе моделей 50, 60 и 70+. L'Oreal вывели на подиум восьмидесятилетнюю Джейнфонду и появились модельные агентства вроде Silverfox Management, которые специализируются на моделях более старшего возраста. ВОЗ продлили молодость до 45 лет, и в интернете появился слоган 60 - это новые 40. Таким образом, с одной стороны, падение рождаемости, с другой стороны, улучшение качества жизни, продление жизни, улучшение медицины дали нам вот такой эффект. Тренд на ланджевити - это далеко не только про моды. Мы будем видеть его сейчас в разных областях и в исследованиях в области медицины. Это будет касаться спорта, питания и многого другого. В соцсетях мы активно видим, как старшее поколение от 60 лет меняет свою жизнь, меняет работу, начинает стартапы, занимается спортом и ведёт активный образ жизни. И они хотят одежду для своего нового образа жизни, которая, с одной стороны будет поддерживать вот этот более активный ритм, а не будет такой, знаете, униформой для доживания старости. И с другой стороны, она будет не молодёжная, это не треники и худи, а она будет более классическая и понятная этому поколению. Поэтому вот эта вот классика и элегантность на подиумах будут появляться в разных прочтениях в будущих сезонах.
Я искренне считаю и постоянно вижу примеры того, что поменять свою сферу деятельности и найти работу мечты никогда не поздно. И если вы интересуетесь модой, возможно, пришло то самое время. Специально для тех, кто хотел бы это понять, у нас есть подарок. Бесплатный курс Стилист с нуля. Эта небольшая программа поможет вам не только разобраться в том, что такое профессия стилиста, что делают стилисты, но и вы поймёте, подходит ли эта профессия вам. Ссылка на курс доступна в описании к этому видео. А вот для тех, кто уже точно понимает, что да, вы хотите стать стилистом и вам не хватает только знаний и конкретных действий, которые приведут вас к результату, для вас наш полноценный курс Стилист. Нашей школе уже 11 лет и более 8 лет мы являемся лидерами по количеству практикующих выпускников. Наша программа аккредитована Министерством образования, и по окончании курса вы получите не только сертификат, но и документ установленного образца о профессии стилист. И огромный бонус для наших студентов. Кроме полноценного четырёхмесячного обучения, всем азам профессии стилиста, работы с клиентами и продвижение себя, вы получаете восемь лекций с топовыми мировыми спикерами в сфере моды. Это и преподаватель институтанго из Италии, это и профессор Парсон с Париж, это директор понтон института, который назначает Цвет года. Это голливудский стилист, который одевал Бондов, который одевал Орланда Блума, Джима Керри и большинство шикарных мужчин голливудских, которых вы знаете. Для того, чтобы собрать такой звёздный состав на курсе, нам понадобилось больше года. Но теперь эти лекции доступны всем нашим студентам. Если вы точно решили, что вы хотите стать стилистом и вы готовы начать над этим работу, то ссылка на лист ожидания на следующий поток ждёт вас в описании к этому видео. И, собственно, ссылка на мини-курс Стилис с нуля для тех, кто ещё не определился, тоже там.
Второй макротренд - это подчёркивание фигуры. Индустрия переживает такой драматический резкий разворот к худобе и движение Боди позитив, которое активно, сложно развивалась последние десятилетия и вроде как начала встраиваться в моду, достаточно строгую сферу к телу, всё-таки потерпела крах и находится в кризисе. Катализатором, конечно же, стало появление Аземпика. Мы увидели резкую волну похудения знаменитостей. Среди них Кристина Агилера, Келли Осберн и актриса Ребл Уилсон. Утверждать не буду, что они похудели на Аземпике. Я, честно говоря, не изучала этот вопрос, но тем не менее даже естественные похудения в этот период массовые среди звёзд были связаны именно с появлением препарата. В моде очень быстро выразилось, и присутствие моделей размера плюс на подиумах резко упало. Я сейчас зачитаю вам статистику. В Нью-Йорке в 2023 году было 70 плюс сайз моделей на подиумах. В начале 2025 всего 23. Wbizзнес пишет, что из 8.763 63 образов, представленных на подиумах четырёх главных Fashion Weeks сезона веснолета 2025. Только 0,8% были плюс size, 4,3% meet size - это где-то шестой двенадцатый размер, остальные 94,9% размер от нулевого до четвёртого, то есть это XXS, XS и S.
Мы видим, как бренды сокращают или просто упразняют линейки для нестандартных фигур. Американское общество пластических хирургов объявила балет Bди новым трендом. То есть это, а, очень худое атлетичное тело с низким содержанием жира новым хирургическим трендом. Как правило, оно подразумевает абдоменопластику и липосакцию. Как это скажется на тенденциях в моде? Мы уже видим тенденцию на облегание тела, так называемый бодикон, бодикон платья и топы. Как правило, для них используются различные стречевые инновационные ткани, изогнутые линии, какие-то вырезы и асимметрия. А такие обнимающие фигуру платья из каких-то мягких тканей становятся частью ассортимента брендов, которые делают даже такую классическую и повседневную моду. Давайте наглядно посмотрим на подиумах. вещи, обтягивающие фигуру из тонкой ткани, мы видим у многих брендов. Ну вот, в частности, это Алая или, например, Элизабета Франкин. Кстати, здесь же представлены более женственные версии костюмов. Сюда же мы отнесём тренд на приталенные и укороченные жакеты. Такие мы видели у Альберта Фиретти, Александр Ванк и Кельвин Кляйн. Вот здесь же мы видим ещё одну тенденцию сulpture suoting, то есть костюм, который подчёркивает фигуру скульптурно. Это ещё одно проявление данного тренда. Корсеты и обтягивающие топы тоже хорошо представлены на подиумах. Корсеты появились даже укne Studios, хотя обычно бренд вообще не про женственность. Луи Vitton очень красивая версия, а топы мы видим у Аурали, Эриа, Коперни и многих других.
Таким образом, мы находимся в моменте, где индустрия моды разворачивается с точки зрения восприятия тела вообще к девяностым. Это эпоха героинового шика, Кейт Мосс и экстремальной худобы. Уже 2025-2026 год показывают, что, а, процесс вот этой инклюзивности в моде и представленности различных тел оказался гораздо более хрупким, чем мы надеялись. Но очень важно всё равно помнить, что моде и маркетингу и моды, и в целом индустрии красоты очень выгодны худые тела, которые априори, а, ну, доступны. Не всем это нормально. У нас у всех от природы разное телосложение. Если вы не обладаете фигурой 2XS, вы всё равно можете носить и платья по фигуре, и корсеты, даже если ваш размер больше стандартного. И наша цель - это не худое тело, а здоровое функциональное тело, в котором мы можем проживать нашу прекрасную, счастливую жизнь, а не гнаться всё время за каким-то неуловимым стандартом, который, вы видите, меняется постоянно. То мы качаем попу, то мы худеем, то ещё что-то.
А мы движемся дальше. И у нас следующая тенденция. Возможно, она вас немного удивит. Это офисная и даже рабочая одежда. И индустрия моды впервые за долгое время делает очень интересный поворот. Она начинает романтизировать работу, то есть настоящую интеллектуальную или физическую честную работу. То есть не эфемерный успех предпринимателей и не какой-нибудь гламурный лайфстайл селебрити, а настоящий труд рабочих, врачей и офисных служащих. И это прямой ответ на экономический кризис и последующее изменение культурных ценностей. Сейчас одеждает даже в сегменте Масмаркет, ну а в Люксе цены вообще улетают в космос. Это тоже связано с экономическим кризисом. Потребителей у Люкса становится всё меньше и меньше. Продажи у люксовых брендов очень сильно просели за последние годы. И по прогнозам аналитиков, в 2026 году ещё 46% брендов ожидают снижения спроса. Экономическая нестабильность становится нормой. И идеализированный образ человека без какого-то видимого труда перестаёт резонировать с аудиторией. И люди ищут людей, похожих на них как ролевые модели, тех, кто реально работает, а не демонстрирует какой-то успех в Instagram.
В соцсетях этот тренд выражается особенно ярко. TikTok и Instagram наполнены контентом, который демонстрирует нам рабочую одежду, какие-то офисные будни. Вот эстетика siren сюда же офисная сирена. Девушки демонстрируют, как они одеваются для работы в банке, в юридической фирме, в корпорации и превращают свои образы в такое поле для творчества, хоть и в рамках корпоративной среды. Журнал L пишет, и здесь я, пожалуй, тоже процитирую: "Индустрия стиллер романтизирует офисную моду, корпоративные сирены, корпкор тренды и такие аккаунты, как Kate from Finance", превращают офис в подиум. Кстати, в эту тему я давно подписана на аккаунт Librarian Wardrop. И там девушка, которая работает в библиотеке, тоже делает такой Instagram, а, в галерее своих образов.
Ну, самое интересное, конечно, происходит на подиумах, и мы уже активно видим какие-то более мелкие тренды, связанные вот с этой макротенденцией. Давайте посмотрим на показ. Вот это Миумиу веснолето 2026. И это просто манифест данного тренда. Мичарада создала коллекцию, полностью посвящённую рабочей одежде в буквальном смысле. И один из главных мотивов здесь фартук. Дизайнер сама рассказала о своих источниках вдохновения. Она исследовала архивы с документальными фотографиями Доратеи Ланж - это фотограф-документалист конца тридцатых. Фото Хельги Перис, которое вела фотохронику восточного Берлина и документалку Луималя, снятую на заводе Citroë, которая называется человеческая, слишком человеческая. Кстати, эта тенденция ещё отражается довольно активно в аксессуарах. Сайт Who, What, where фиксирует, что на 2026 и, скорее всего, на последующие годы так называемая сумка доктора остаётся среди трендов. После дебюта сумкими Bobeg, а, которая регулярно появляется в коллекциях бренда с весны лета 2023 года, этот функциональный силуэт с медицинскими корнями взлетел и появился во множестве других брендов. А Брен M в своей весенне-летней коллекции прошлого 2025 года переиздал сумку ESLE и сайт The Real Real предлагает присмотреться к ней как к инвестиции. Кстати, появление вот этих медицинских тенденций на подиумах, да, как одной из профессий, ещё связано с тем, что запросы на wellлness очень растут. И как бы неудивительно, что вот эти вот медицинские, а, там части из формы докторов, а, медперсонала становятся тоже популярными.
Ну вот мы с вами проговорили, что это касается а офисной моды, медицинской одежды и рабочей одежды. Вот по рабочей одежде я ещё подготовила для вас небольшую подборочку с подиумов, чтобы вы понимали, как это выглядит в коллекциях. Кстати, на платформе Текбок, где я беру образы с показов, там по запросу Workware, рабочая одежда, раньше в основном были там костюмы белой рубашки, а сейчас там комбинезоны, какая-то такая вот прямо рабочая одежда. Ну давайте посмотрим. Вот комбинезоны, про которые я говорила - это отдельная большая тенденция. Они представлены у Agnesби, Акрис, Батагав Венета, MES. И вот у Эрмес я хочу вам показать отдельно. Тут у нас и ремешки, и сумка на поясе, и материал. Вот всё говорит о том, что здесь отсылки именно к рабочей одежде. Сюда же костюмы из брюк и куртки или рубашки с крупными накладными карманами. И вот эти накладные карманы тоже входят в эту тенденцию. Конечно, офисная одежда. Мы видим большое количество костюмов с галстуками. У Батеговень это очень характерные образы для этого стиля. Конечно, я выделю здесь показ Kelvin Klein Collection. Здесь у нас женственность отразилась, про которую я говорила в прошлом выпуске о макротрендах.
Следующий тренд - это глокализация. Этот термин был введён британским профессором Рональдом Робертсоном для описания экономических и культурных процессов, которые характеризуются параллельным развитием глобальной и локальной культур. Он говорит, что на фоне слияния культур, на фоне глобализации и экстра быстрой передачи информации локальные культуры не только не стираются, а наоборот набирают популярность. В моде часто проявляется особенно остро, потому что индустрия, в принципе, терпит кризис. Вот эта постоянная гонка за трендами, смена креативных директоров в последнее время привели к тому, что мы перестали различать бренды. Они все стали как будто бы одинаковыми. Они показывают очень похожие вещи. И в этом случае глокализация становится здесь важным приёмом, который этот бренд начинает опять отличать. И на первый план начинают выходить не те бренды, которые попадают во все тренды, а те, которые начинают стабильно демонстрировать свою вот эту вот культурную принадлежность. И именно поэтому мы сейчас видим системный разворот брендов в сторону своей национальной идентичности, географических кодов, активное использование архивов и традиционных ремёсел.
Про ремёсла хочу поговорить отдельно, потому что это один из важнейших инструментов глокализации, и для брендов он решает сразу корпус проблем. Во-первых, они создают уникальный некопируемый продукт. Они укореняют бренд вот в этой определённой культурной тематике. И они перестают выглядеть обезличенными вот в этой гонке за трендами. Примеров сейчас уже множество. Ну, например, брен, которые системно работают с ремесленными мастерскими, не только французскими и также к итальянским они обращаются, но и с индийскими. Например, вот в прошлом видео как раз я упоминала коллаборацию с Чинакая Foundation. Это индийская ремесленная мастерская. Это было ещё при Марии Грацикюри, но я думаю, что Джонтон Андерсон, который сейчас креативный директор, тоже будет активно над этим работать, потому что он уже внедрял это в Лаве, по которому мы его хорошо знаем. ЛАВЕВА - это бренд с испанским происхождением, поэтому, конечно же, они обращаются к традиционным кожевенным мастерским, используют активно ремесленный ручной труд, и также у них есть ежегодная премия Live Craft Price. Таким образом, они формируют вот эту вот сильную локальную идентичность, но которая в то же время считывается глобальным пользователям.
Сюда же стратегия ACNE Studios Chanel, как мы видим, что делает Матьё Блази. Он меняет бренд. И это непривычно после того, как множество лет там работал Карлгерфельд и потом его ученица Virginia VR. Но он реально берёт глубокие коды и архивы бренда, и мы там видим гораздо больше архивных материалов, чем в предыдущих коллекциях. Глокализация также проявляется в том, как бренды переосмысляют свои национальные коды. БТГ - это здесь хороший пример. Они выстраивают всю свою идентичность вокруг вот этого итальянского традиционного ручного труда. И они даже называются батега Венета, то есть мастерская из Венета. Плюс это бывшая Венецианская республика. И индустрия моды здесь развита ещё с эпохи ренессанса. Потом это фирменная технология плетения кожи интрочата. И они не только при ребрендинге его не упразнили, но они подчеркнули эту особенность бренда и подчеркнули так, что плетёные сумки на несколько лет стали трендом и до сих пор остаются. Ну вот как раз снова пример, как локальное стало глобальным, потому что зайдите в любой масмаркет-магазин, вы увидите там плетёные сумки.
Есть другой пример, американский бренд The Rowe, которые привержены вот этим своим американским локальным кодом. Это минимализм, сдержанность и такое практически аскетичное отношение к дизайну. Кстати, не случайно сейчас случился рост спроса именно на американские марки. Интерес к нью-йоркской неделе моды поднялся, хотя она традиционно не самая интересная и не самая яркая, но об этом мы поговорим в последнем, пятом тренде. В Японии такую роль играют бренды, там Замияки, Комрсон, и они вот это вот национальное отношение к телу, к ткани, к форме тоже делают частью своего визуального языка. То есть они не растворяются в глобальном, а они вот это локальное подчёркивают уже несколько десятилетий.
Вышел также лист Индекс за третий квартал 2025, и он подтверждает гипотезу о том, что локализация - это большой тренд, который будет влиять на моду, потому что впервые за долгое время бренд SLAR занял первую строчку, показав очень сильный рост. И там с 2016 года мы видим очень тонкую работу Энтони Карелла, креативного директора, который не всегда идёт за тенденциями, а всё больше выстраивает идентичность бренда, основанную, ну, там есть часть его персонального вклада, но в основном это наследие Ива Сэнлорана. Но что мы там всегда увидим? Во-первых, это костюмы. А Ив Сенларан делал женские костюмы и даже отдал женщинам последнюю вещь мужского гардероба, которая принадлежала только им. Это смокинг. Это африканские мотивы. Сам дизайнер родился в Алжире, и его дом-музей находится в Марокко. Стиль сафари, который он вывел на подиумах, прозрачность, которую он активно использовал, всё этого Corл использует в каждом показе.
Что ещё? Бёрбери вернулся в топ после годового отсутствия, и у них выросли продажи за последнее время. С чем это связано? В 2022 году, если я не ошибаюсь, в бренд перешёл Дэниэл Ли, который сделал ребрендинг в Батега. И он сразу заявил, что он намерен руководствоваться именно локальными кодами бренда и его историей, а не проходящими трендами. Он возродил архивные логотипы, подчёркивал ткани, потому что бренд придумал не дизайнер, а промышленник Томас Брбери, который изобрёлдин и привнёс вот в эти тренчи и клетку Тартан, да, тоже традиционная история Бёрбери. Он сделал их современнее. Коллекция Осень зима 2025-2026 в этом плане очень интересная. Она прошла в галерее йт Britton, которая собирает искусство именно британское. И здесь он тоже вот эту подчёркивает национальность, идентичность. И я хочу вам процитировать, чем он руководствовался. Вот это с сайта бренда Информация, там есть про этот показ. И они здесь пишут, что выбор места - это символ британской креативности. Вдохновлена коллекция выходными за городом, длинными прогулками в дождливую погоду и интерьерами домов британской аристократии. Также в коллекции использованы ткани британских марок.
И последний, но принципиально важный тренд - это экономия. И экономия - это уже не только условно наша стратегия, да, что там мы покупаем меньше, не знаю, выбираем более бюджетные вещи, а это уже влияет на некую визуальную составляющую моды. В соцсетях очень активно вирусится тренд на эстетику ФРГЛШик, осознанная сдержанность, простота и такой отказ от демонстративного потребления. Если вы хотите отдельное видео про эту эстетику, дайте знать в комментариях. Подробно обсудим, как это выражается в моде. Ну и понятно, что этот тренд напрямую связан с экономической реальностью. Это кризис, это рост сцен и, в принципе, усталость от вот этой индустрии fast fashion. По данным агентств MKIN и Deloй, в 2025 году покупатели назвали Value for Money, то есть качество за свои деньги, одним из ключевых факторов принятия решения о покупке одежды. Люди покупают реже, выбирают дольше и больше не готовы платить за какой-то сложный дизайн и визуальную перегруженность. Люди хотят экономить на гардеробе, а значит, там должно быть меньше вещей. И если эти вещи будут сложные, очень самобытные, их будет сложнее сочетать, а значит, их понадобится больше. А люди двигаются в стороны уменьшения количества. И это приводит к упрощению. Простые, легкосочетаемые цвета, чистые линии, минимум декора, функциональные детали.
То есть экономия формирует такой новый вкус в одежде. Именно в этом контексте, вот я про это уже говорила, происходит возрождение интереса к американской моде, в принципе, и, в частности, к New York Fashion Week, которая традиционно считается, ну, слишком простой, утилитарной и далеко не самой интересной. То есть на фоне такого более сложного Парижа, сложного кроя, такой архитектурной моды, а New York Fashion Week всегда воспринималась такой более простой, практичной и коммерческой. Ну вот, в эпоху фруголшик и экономии как раз это перестаёт быть недостатком и становится плюсом. Американская мода строилась исторически не вокруг каких-то сложных образов и фантазий. Она всегда была более практичной и простой. Вдали от парижского кутюра, не имея мастеров такого уровня, американская мода исторически стала более функциональной. Взять ту же Клэр Макардел с её вот этими простыми платьями с фиксированной ценой, которые могла себе позволить каждая женщина, и выглядеть в них хорошо, эффектно. Да, они вот такие полностью про какую-то демократичность. И не случайно, когда я делаю видео про тренды, я часто использую подборки именно американских дизайнеров, потому что, ну, по ним реально проще понять, как эту вещь внедрить в свой гардероб, и увидеть это не в каком-то таком авангардном образе, а всё-таки в более простом и применимом к своему гардеробу.
Ну, конечно, это видно и по росту интереса к некоторым конкретным брендам. В частности, это Кельвин Кляйн, Ралиф Лорен. Они предлагают довольно функциональный, понятный, но при этом довольно статусный гардероб. Сюда же Тори Бёрч, Брндон Максвел, Коч. К ним тоже возрос интерес в последнее время. Таким образом, экономия в ближайшие годы - это глобальный тренд, который будет давать нам разные эстетики. Ну вот они будут крутиться вокруг вот темы, как мы экономим на одежде. Сейчас сюда же мы можем отнести интерес к секонд-хенду и винтажу. Мы уже говорили об этом в прошлом видео, поскольку есть тенденция на ретро, она тоже связана с экономией. Ну, здесь, я тоже считаю, это важно упомянуть, так как это ещё один способ экономить. Я думаю, что это также вылится в гранжевые эстетики на подиумах. Возможно, не ближайший год, но это должно расцвести логично, потому что как раз вот Гранш и панкэстетика, они подразумевают, что они собираются из вещей довольно дешёвых. То есть, конечно, форма будет меняться. Даже если у нас есть одна какая-то макротенденция, это не значит, что она будет выражаться вот в какой-то такой одной ипостаси. Естественно, это будет меняться, потому что моде надо зарабатывать и тренды должны сменяться. Мы должны испытывать вот эту вот маркетинговую потребность постоянно обновлять свой гардероб, даже если в более экономичном режиме, потому что если показы будут одинаковые, каждый сезон они не будут никому интересны. Но вот мы должны понимать, что экономия - это то, что будет формировать моду в своей большой части.
Ну что, таким образом мы с вами за два видео разобрали целых 10 макротрендов, которые будут влиять на моду ближайшие 5-7, а то и больше лет. Что думаете об этих трендах? Какие понравились? Какие удивили? А какие вы, возможно, не хотели бы, чтобы приходили в нашу жизнь? Но они очень крупные, они всё равно придут. Но мы всегда помним о том, что любой тренд и любую вещь, которая попадает в наш гардероб, мы должны пропускать через строгий фильтр своих личных предпочтений, своих сфер жизни, своего вкуса и своего ощущения комфорта. Вот это тот случай, когда за трендами можно не гнаться, они сами придут и проползут в ваш гардероб. Пишите в комментарии, что понравилось, что не вызвало отклика. Темы видео вы хотели бы в следующий раз. А на этом всё. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.