4to Seminario Internacional de Tecnología Cosmética

Desconectará eh sus micrófonos y que nos permitieran eh hacer acto de este de este proceso de inauguración. Por favor, este quisiera entonces presentarles en en a la doctora Beatriz García Fernández, que está aquí acompañándonos en su como coordinadora de Educación y representando a las autoridades máximas de la universidad.

Tenemos también a nuestro jefe de departamento Esteban Barranco Florido, el cual el doctor nos acompaña en esta ocasión para en representación a todos nuestros compañeros del departamento. También quisiera invitar y agradecer la asistencia a el ingeniero Mario Biela, que va a ser nuestro primer ponente de inauguración y nos está acompañando de DEC Group. Y también a agradecerles su presencia y también eh a todo nuestro comité organizador. Por lo cual quisiera pedirle que la doctora Beatriz García nos dé unas palabras de inauguración.

Muchas gracias y con mucho gusto, María Luisa. Gracias por invitarme a este a la inauguración de este cuarto seminario internacional de tecnología cosmética. ¿Qué significa para mí la tecnología cosmética y por qué estoy tan contenta de saber que tú has sido tan entusiasta de continuar continuar con esta ciencia tan hermosa que y a veces es poco reconocida y poco entendida? Porque se piensa que no es ciencia. Hoy más que nunca sabemos que es una ciencia. Y qué, qué significa para mí tecnología cosmética: arte, diseño, felicidad, pero sobre todo ciencia. Porque el origen de la cosmética es médico farmacéutico. Ya los ponentes hablarán mucho alrededor de la historia de la cosmética o la evolución de la cosmética. Yo solamente quiero hacer referencia al ejemplo que tenemos del origen con con Claudio Galeno, que en el año 131 después de Cristo eh formuló el Catum Galeni refrigeran, que es el origen del tan conocido de las cremas Cold Cream, que hasta la fecha son tan utilizadas.

Posteriormente, el desarrollo de la cosmética fue pues un poquito por su camino así misterioso, místico, todo lo que sucedía con los griegos, con Cleopatra, toda esa historia maravillosa que nos nos nos hace soñar, nos hace sentirnos bien, nos gusta estar bellos. Pero después la cosmética se volvió a acercar a la farmacia y a la a la medicina y fue en 1956 que se empleó por primera vez en Francia el término dermofarmacia. Otra vez nos volvíamos a unir y en las primeras jornadas de forma de dermofarmacia que se celebraron en Lyon, Francia, fue cuando se empezó a retomar este camino de la tecnología farmacéutica y de la tecnología cosmética. Y ahora con mucho gusto veo que a partir de 2007 se empieza a hablar de neurocosmética, o sea, es tan importante el sentirse bien que ya se está trabajando con esa parte sensorial, que es lo que le da la magia a la cosmetología, es lo que le da la magia a la tecnología cosmética, a la dermofarmacia, porque podemos curar a través de los sentidos, podemos curar a través de la felicidad.

Y con esto quiero terminar diciendo que el mejor cosmético para la belleza es la felicidad. Y ser feliz no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace. Yo sé que todos los cosmetólogos, todos los dermofarmacólogos, lo que hacemos, por eso somos muy felices. Basta ver la cara de María Luisa, así siempre sonriente, siempre contenta, pensando en colores, en diseño, en felicidad, porque estamos cerca de la cosmetología, de la belleza, del amor y, repito, de la felicidad. Espero que tengan unos tres días de jornadas muy enriquecedoras, acercándonos al detalle del cuidado que debemos de tener en la fabricación de de los cosméticos para evitar contaminaciones, para evitar problemas, porque esto es en serio y es una ciencia. Muchas felicidades y que tengan muy buenas jornadas. Y también es un gusto saber que tenemos tantos invitados internacionales, eso enriquece el trabajo que se está haciendo. A pesar de la distancia, a pesar de la contingencia, a pesar del coronavirus, nosotros seguimos felices. Gracias.

Muchas gracias. Y bueno, eh quisiera pedir a nuestro jefe del departamento, el doctor Esteban Barranco Florido, que nos pueda dar unas palabras para este evento.

Gracias. Gracias, maestra María Luisa Pérez. Quiero agradecer el participar en la inauguración de este evento, el cuarto seminario internacional de tecnología cosmética. Es un honor estar presente frente a diversos investigadores de esta área. Sí, felicito a la maestra María Luisa por la organización de este evento y como lo señaló la doctora Beatriz García, estamos en momentos de contingencia, pero esto no evitó la posibilidad de difundir los conocimientos respecto a esta área de tecnología farmacéutica. Quiero también agradecer al equipo con lo que apoyó a la maestra María Luisa para la realización de este evento, así como al doctor Héctor Delgadillo Ipa, también junto con ella eh en en este en su proyecto de investigación de cosmetología, cosmetología. Eh también me es grato ver la que este seminario participan diversos investigadores de distintas naciones eh de Iberoamérica, entre ellos podemos mencionar eh Brasil, Argentina, España, eh Colombia y eh Perú. Y pues esto enriquece lo que los avances sobre la investigación, la tecnología cosmética. Es claro lo que se ha señalado la importancia de innovar en relación a los cosméticos. Se he estado revisando algunos detalles de de productos en donde ahora se se busca utilizar, por ejemplo, tecnología probiótica para la renovación de la piel, el uso también de aceites naturales, nuevos aceites naturales que mejoran la la algunas propiedades de la de la piel, el uso de quitosana y otros este compuestos, así como nanoemulsiones que pues tecnológicamente son avanzadas en en este aspecto. Es para mí también finalmente señalar que estoy orgulloso que la maestra María Luisa Pérez, que pertenece al departamento de Sistemas Biológicos, esté realizando este tipo de actividades, así como lo ha hecho en los últimos años. Entonces, eh pues por mi parte eh espero que se logren, yo creo que sí se van a lograr los objetivos que que se piensan obtener dentro de este seminario. Entonces eh este es palabra. Gracias.

Pues muchísimas gracias. Yo creo que en la modalidad virtual a poder poner en pie para poder dar. Que por favor, este, todos los participantes pudieran desconectar su micrófono o el comité pudiera quitarles el micrófono para no interrumpir este este evento. Entonces quisiera en el marco de de la quera inauguración a la doctora Beatriz García, si nos hace este honor de dar las palabras de inauguración. Y si no pudimos ponernos de pie, nuestro corazón está en pie y y todas nuestras y toda nuestra actitud. Por favor, Betty, no se te escucha el micrófono.

Sí, perdón, lo apagué. Bueno, 14:10 horas del día 4 de noviembre, damos por formalmente inaugurados los trabajos de este cuarto seminario internacional de tecnología cosmética. ¡Enhorabuena y mucho éxito en estos tres días de trabajo! Gracias.

Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera eh pedirle al a a los demás participantes que eh pudieran desconectar su su cámara también y y permitirle el acceso y dejar de compartir para que eh mencionar que e esté listo. Bueno, entonces voy a presentar con mucho gusto en este cuarto seminario internacional de tecnología cosmética eh después de esta eh gran inauguración de mi compañera Beatriz García, que en verdad compartimos esta pasión. Eh quisiera hacer invitación a la primera, la primera conferencia y quisiera adelantarme porque la verdad el ingeniero Mario Biela tiene mucha información en la cual por ya que lo tenemos aquí, me gustaría que pudiera pamos saltarnos un poco ese protocolo y empezar un poco antes a la inauguración si es posible. Ingeniero, y bueno, poder optimizar los tiempos.

Entonces, tengo el honor de presentarles a ustedes a Mario Biela Benet, que es un querido amigo de México, querido amigo que ha participado en todos los eventos y en verdad ama nuestro país como toda Latinoamérica y es un honor que ahora con su empresa DEC Group nos presenta sus innovaciones y sobre todo que podamos contar con sus conocimientos y su participación en este evento con la conferencia: ¿Cómo aumentar la seguridad en la manipulación de productos cosméticos durante la fabricación? Él es un ciudadano español, pero su corazón es de Latinoamérica, como siempre lo ha dicho. Y e ahorita se encuentra en Suiza por motivos de trabajo, pero eh es un valenciano espectacular. Quisiera después mencionar su breve currículum porque la verdad este no podría yo hablar de toda la experiencia y y aquí comentar dos puntos importantes. Él es egresado de la Escuela Comercial y de Implementación de Sistemas de Calidad Profesional de Suiza y dentro de toda su trayectoria en el sector farmacéutico y químico tiene experiencia de más de 30 años. La verdad el nivel de de todos los aspectos de sus de sus conocimientos y especialmente esos 30 años a nivel de de constructores de maquinaria y soluciones tenemos aquí y el representante de que nos va a hablar de este de la empresa DEC Group. Y pues quisiera sin más no de continuar, dejar de compartir y permitirle que nos pueda en en la compartir su presentación, por favor. Este Mario, no en la parte de abajo, como ya habíamos comentado, ahí dice compartir pantalla. Entonces, les solicito por favor a todos los participantes antes puedan quitar su micrófono y pudieran este su su su cámara pues para que en sus internet puedan tener menos datos, pero les agradezco y pues está en es tu es tu foro y es tu presentación para compartir, querido Mario.

Muchas gracias. Excelente. Yo ahora el problema va a ser el poder compartir de esta pantalla. Vamos a ver si es posible. Ahí está. Estáis viendo la presentación. Sí, estamos, estamos viendo eh realmente la la el la pantalla de tu computadora. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre nos excedemos un poquito cuando hablamos de los demás. Eh es cierto que amo mucho Latinoamérica. Me crié con rancheras y con boleros cubanos, así que esto hace de que el espíritu siga todavía en esa dirección. Pero antes de comenzar, deseaba agradecer nuevamente al comité organizador por haberme invitado para poder dar esta ponencia que hablaremos acerca de esta manipulación que muchas veces no conocemos tan bien de cómo vienen realizados estos cosméticos. Trataremos algunos aspectos y nos eh centraremos más que nada en la micronización de estos eh medicamentos o de estos productos. Esta presentación trataremos la definición de los cosméticos, las informaciones útiles sobre los cosméticos, proceso de fabricación de cosméticos, el proceso de micronización, micronización, algo sobre la reducción de tamaño y por qué, cómo funciona un micronizador y micronización, desafíos, problemas y soluciones. La intención de esta conferencia de hoy es de educar y comprender los principios detrás de la micronización, tanto para la industria como para la investigación y el desarrollo. Esta presentación dará una descripción de la micronización y el desarrollo de procesos, ilustrada por varios estudios de proyectos. Cuando miramos esta esta fotografía, nos viene a la mente estas galaxias, estas estrellas, estos cometas, estos lugares donde nos quedamos boquiabiertos cada vez que los vemos. Y esto se llamaba antiguamente lo que era el cosmos. Pero pasamos a algo un poquito, aparentemente diferente. Esto aparentemente no tiene nada que ver con el cosmos que hemos visto antes, pero sí tiene que ver con la belleza de las damas que usan este cosmos. Ahora diréis que tiene que ver el Cosmo celestial con las damas. Bueno, aquí ya nos acercamos un poquito más a lo que vamos a conversar próximamente. La definición de cosméticos son las mezclas homogéneas que ofrece flexibilidad para mezclar rápidamente polvos con diferentes características. En el griego es donde se encuentra el origen em mitológico, proviene de la palabra griega antigua cosméticos de cosmeo o adornar, a su vez de Cosmos, orden. De la palabra que ahora vamos a analizar. En los antiguos griegos miraban al cielo, al Cosmos, y encontraban que el universo era bello y ordenado y por eso llamaron Cosmos, orden, belleza o nato. De hecho, la palabra cosmética viene de esta misma palabra griega Cosmos, orden, exactamente de un verbo derivado de arreglar. Por esto la cosmética es algo relacionado con la belleza y con el orden. La arqueología ha hallado evidencias del uso de cosméticos en el Antiguo Egipcio o Egipto, cerca del año 4000 antes de Cristo, y se piensa que en aquel entonces eran aceites hidratantes que se utilizaban como protección ante los rayos solares. Un texto anónimo del siglo XV, por su parte, es el documento escrito más antiguo que incluye recomendaciones sobre la fabricación y el uso de cosméticos. Pero resumiendo esta definición de cosméticos, podemos decir que estamos hablando de mezclas homogéneas, mezclar rápidamente polvos con diferentes características. La palabra cosmética viene de esta misma palabra griega Cosmos, que significa orden, y la arqueología ha hallado evidencias de que habían ya cosméticos 4000 o en el año 4000 antes de Cristo y bajo notamos las recomendaciones sobre la fabricación y el uso de cosméticos.

¿Qué ingredientes se utilizan para fabricar un cosmético? Un producto típico contiene entre 15 y 50 ingredientes: emulsionantes, conservantes, espesantes, pigmentos, brillos y otros muchos más. La mayoría de estos cosméticos están elaborados a base de aceites y ceras. Todo cosmético se compone de una sustancia base, de una materia prima y de un principio activo. Generalmente, esta fabricación los fabricantes lo utilizan también minerales blandos especiales para obtener diferentes grados de consistencia, dependiendo qué uso se le va a dar. Atrevido, ¿cómo pueden ser representados los cosméticos? Tenemos cremas, tenemos polvos, líquidos, geles y hasta aerosoles. La pregunta es ahora, ¿por qué han llegado a ser y siguen siendo los cosméticos tan importantes? Bueno, los cosméticos son preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas de uso externo para la piel, uñas, cavidad bucal, ojos, genitales externos, pie, rostro y cabello. Se utilizan también para la higiene personal, perfumar, mejorar la apariencia, especialmente el rostro, y protegerle. El maquillaje, además, especialmente las damas que escuchan, les ayuda para acentuar los rasgos de la cara y darle más vida y color. De esta manera, la belleza se verá acentuada, no que entonces se verá la belleza, sino que se verá más acentuada. Maquillarse bien es muy importante porque puede cambiar la forma de cómo nos ven los demás y de hecho, sin entrar en detalles, dependiendo cómo se pinta una persona, casi casi hasta se puede decir qué profesión tiene. ¿Qué ingredientes no debe tener el maquillaje? Aquí tenemos un listado de algunos de estos ingredientes que sería bueno evitar cuando usamos estos maquillajes. De ahí es que sería bueno ver en la etiqueta cuál es el concentrado de cada uno de los productos que se están usando en nuestro maquillaje. ¿Cuáles son los riesgos de usar demasiado maquillaje? La hipersensibilidad, el acné y dermatitis, tapa los poros, lo que puede ocasionar arrugas prematuras y puntos negros, y la llegada temprana de la menopausia. Todo esto, naturalmente, cuando se exagera al poner, al utilizar el maquillaje.

¿Qué es un excipiente en un cosmético y cuántos tipos existen? Bueno, los excipientes y aditivos son todas aquellas sustancias que incorporan los cosméticos aparte de las sustancias activas que contienen. El excipiente es concretamente el vehículo en el que irán los activos, lo que va a condicionar la forma que sea crema, gel o espuma. Existen diferentes excipientes y aquí vemos algunos de estos grupos como los aglutinantes, diluyentes, solubilizantes y otros que aquí mencionamos. ¿Qué es un principio activo en un cosmético? Si queremos realizar un producto hidratante y nutritivo, los principios activos serán los ingredientes que realizarán la función a la que está destinado este producto cosmético. Podemos decir también que uno de los principales principios activos que se emplean en el cosmético es el ácido hialurónico, esta sustancia obtenida a partir de materia prima de origen vegetal. ¿Y qué son los aditivos? Son sustancias que contienen los cosméticos y que forman parte de ellos y tienen funciones de conservación, color, aromas, entre otros. Por ejemplo, aquellos que mencionamos aquí: emulgentes, colorantes, conservantes, suavizantes, aromatizantes, etcétera. Y aquellas damas lo ponen, saben que esto realmente es así. La pregunta ahora sería, ¿cuándo se debe comenzar con el uso de cosméticos? Queridos presentes, en las dos próximas fotografías veremos que no hay edad para ello. Hay quienes comienzan muy pronto a usar los cosméticos. No hay regla ni hay autoridad que indique que la edad. Lo peligroso de esto es cuando a estas edades empiezan a querer maquillar a los papás para saber cómo es el maquillaje. Pero bueno, dicho esto y viendo algunos detalles sobre lo que es un maquillaje y cómo está compuesto este maquillaje o este cosmético, vamos a ver ahora la parte técnica de lo que es o cómo se elabora un maquillaje. Digamos que hay veces que vamos a almorzar a casa de amigos y nos han preparado una de esas comidas especiales, puede ser, no sé, un taco al pastor, puede ser una bandeja colombiana, puede ser un algo, una paella, tal vez. Cualquier cosa que y cuando la probamos, una de las primeras reacciones es, oye, ¿qué le has puesto a esta comida? ¿Cómo está hecha? ¿Qué le has echado? Porque no nos paramos simplemente a saborear, queremos saber cómo está hecho. Y este debería ser también nuestro interés con los cosméticos. Es cierto que hay quien se pone cremas o pintalabios o desodorante o cualquier otro maquillaje, pero realmente, ¿cómo están hechos? ¿Cuáles son las etapas y qué es importante saber? Al igual que es importante saber lo que comemos, cómo se está hecho y qué ingredientes tiene. Hay máquinas que se utilizan como llenadoras de envases, envasadoras, posicionadores, pero esta tarde nos vamos a concentrar en una de las etapas más importantes del proceso de este producto: la etapa de la micronización.

La micronización es uno de los procesos más importantes para conseguir productos de maquillaje con pigmentos de calidad. Esta técnica consiste en moler el pigmento de aire con aire comprimido, lo que crea unas partículas esféricas que son nueve veces más pequeñas que los polvos habituales. Aquí vemos, por ejemplo, un proceso completo de producción: sistemas de manipulación de polvos para la industria farmacéutica, química, alimentaria o cosmética, cubriendo todas las facetas del manejo de estos polvos. Incluye la transferencia de los polvos, el llenado, dosificado, el vaciado, la dosificación, la mezcla, el muestreo, la micronización, molienda y contención. O sea, que podemos decir que en un proceso entero donde llegan ciertos polvos, ciertos líquidos, tal vez, entonces ahí tenemos la posibilidad de tener los recipientes, llevarlos a un mezclador, mezclar estos polvos, luego llevarlos a los siguientes procesos, otro mezclado, luego los llevamos a un micronizado, donde hace que las partículas se disminuyan hasta el punto deseado, dependiendo de qué producto deseamos nosotros realizar. Los molinos de chorro, versátiles y multiformato, de están diseñados para satisfacer los requisitos desde el el banco mismo, o sea, menos de 50 mg, hasta la gran escala. Disponibles en disposiciones abiertas y contenidas, tienen la capacidad de manejar productos difíciles. La nueva serie de micronizadores de cuarta generación se ha desarrollado aún más con análisis de dinámica de fluidos computacional, con nuevos logros en la distribución del tamaño de partículas. Aquí vemos cómo la micronización puede ser usada para la industria farmacéutica, para la industria química, pero también para la industria cosmética. De hecho, en muchos casos, hay algunos pigmentos en la industria cosmética que nos llegan de países como China, como India, y viajando en los últimos, bueno, los últimos meses no, desde marzo que ya no salimos, pero en los últimos años he escuchado a empresas de cosmética que se quejan porque las partículas de estos pigmentos no son homogéneas y esto hace que la pigmentación tampoco sea homogénea y hayan en la misma gama de colores diferentes tonalidades. De ahí a que la fase de micronización de las partículas sea muy importante para obtener siempre una misma escala. La industria de cosméticos incluye la base de polvos faciales, el pigmento, pigmento de brillo de labios, polvo para cremas y un largo etcétera.

Ahora, ¿cómo unimos los cosméticos a la industria? Estamos acostumbrados o estáis acostumbradas a ir a comprar los cosméticos a un negocio y comprar lo que necesitáis. Miráis el olor, el color, la textura y ahí lo compráis. Pero vamos a bajar ahora, como dijimos antes, a ver cómo se cocina técnicamente un cosmético. Vamos a ver la parte técnica. Tal vez algunos de los presentes digan, es que debemos saberlo. Bueno, siempre es bueno tener conocimiento de saber lo que estamos usando, de dónde viene y cómo se procesa. De hecho, la función de un micronizador es la reducción del tamaño de partículas. Aquí vemos la palabra micronización, llega de micro. ¿Cuán grande es un micro? Bueno, aquí vemos diferentes facetas del micro, pero aquí tal vez lo vemos un poquito más en detalle. Aquí vemos el diámetro del cabello humano, aquí vemos luego la partícula más grande que atraviesa un filtro, luego vemos el glóbulo blanco, cuán pequeño es, y luego vemos las bacterias que tienen un diámetro de 0,0008 micrones. Para entenderlo un poquito mejor, vemos aquí que el cabello humano tiene un diámetro de aproximadamente 50 a 70 micrones, la arena de la playa unos 90 micrones o micras. Y aquí vemos la diferencia que hay. Si ya un cabello humano es tan pequeño de 50 a 70 micras, vemos que la la arena o un glóbulo rojo, como podemos ver aquí, es mucho más pequeño que el diámetro de un cabello, lo que nos ayuda a comprender la importancia de la micronización homogénea para obtener un buen producto. Claro está, esta es la forma antigua y esto lo aprendí yo cuando vi a una dama que estaba preparando las tortillas, amasando o no sé si es la expresión correcta, el maíz para luego hacer las tortillas. La pregunta es, ¿es la forma antigua? ¿Podemos vivir con ella? ¿Podemos micronizar las partículas, todos los pigmentos de la misma manera que antaño se hacían esta micronización del maíz para hacer las tortillas? No creo que sea el caso actualmente. Y no nos olvidemos, queridos presentes, que los órganos regulatorios tratan cada etapa del proceso de la misma manera que el producto terminado. O sea, que las GMPs, las buenas prácticas de fabricación, y cada componente activo cumple con los estándares establecidos por la farmacopea en términos de tamaño de partícula, dosis y potencia. Y como escuchamos en la palabra, en las palabras de inauguración de este de este seminario, la farmacéutica y la cosmética van tomadas de la mano. De hecho, puede ser muy peligroso el utilizar cosméticos que no sean correctos, que no tengan la mezcla correcta, al igual que es muy peligroso usar también farmacéuticos.

Aquí vemos entonces las partículas antes de la micronización y después de la micronización. Los cuatro principios de molido o reducción de tamaño es el corte, la compresión, la fricción y la colisión. Y para la micronización se suele utilizar la colisión y veremos el porqué. El primer estudio dedicado al pulverizador en espiral a energía hidráulica data de 1930, pero la aplicación recién apareció por primera vez en 1940. Ese tipo de pulverizador a chorro utiliza un inyector Venturi para introducir mediante aceleración subsónica en la cámara de molienda. Utilizando un efecto Venturi optimizado, resulta posible la micronización. El Venturi y las toberas. El efecto de la micronización se debe a la aceleración y colisión entre las partículas del producto que giran dentro de esta cámara. Aquí lo notamos como entran las partículas a un cierto tamaño o con un cierto tamaño, pero después dentro de este pulverizador las partículas entre sí chocan y son las que entre ellas mismas se disminuyen. ¿Por qué es importante este sistema de micronización y no el sistema que en algunos lugares todavía usan como el de los rodillos aplastando estas partículas o el de algunas rotativas mecánicas metálicas que hacen que fracturen estas partículas? Porque con el sistema Venturi, con el sistema de auto-micronización, entre las partículas mismas no acontece un daño de las partículas al no tener fricción con metales como pudiera ser el acero, el hierro o cualquier otro metal. Lo mismo cuando nosotros estamos eh reduciendo el tamaño de las partículas, entre ellas se reducirá de una manera más homogénea. Aquí vemos el gas de alimentación, el polvo es el rojo y el azul es el gas que empuja a que dé vueltas y se pueda micronizar por sí mismo. Una serie de boquillas estamos viendo aquí que hace que se aumente la aceleración a velocidades supersónicas de hasta entre 300 y 500 metros por segundo. Es por ello que esta micronización hace que de lo que vimos antes, una partícula grande se quede en una partícula muy reducida al punto que nosotros deseamos, dependiendo el producto cómo va a ser usado. Podemos decidir también cuál va a ser el tamaño de la partícula. Y dicho sea de paso, el tamaño y la superficie de las partículas. La reducción del tamaño de las partículas da como resultado un aumento en el área de superficie específica. Por lo tanto, con la misma partícula al fragmentarla, tendremos más superficie, tendremos más homogeneidad al momento de ponernos una crema o ponernos un labial. No sería agradable ponernos una crema y que nos rascara la cara porque la partícula es tan grande que no se ha homogeneizado, o ponernos un labial y cuando alguien desee darnos el beso de buena noche, tener que hacerle daño porque las partículas quedaron demasiado grandes. El aumento de la superficie entonces hace que tenga estos beneficios en la industria cosmética para los protectores solares más eficientes en la absorción de UVA, en el lápiz labial, polvos efecto seda. Y tenemos también la industria química que se mezcla también de vez en cuando con la cosmética, que los pigmentos tienen un alto brillo de color.

¿Cómo se pueden micronizar productos difíciles? Aquí tenemos la escala de Mohs, que va de 1 a 10, y como podréis notar, aquí vemos los materiales más duros o menos duros según esta escala. ¿Por qué es importante saber de qué material estamos hablando? Cuando, por ejemplo, alguien de vosotros me escriba mañana un email y me diga, Mario, eh, me gustaría que me ofrecieras eh una descripción sobre un micronizador que deseo usar en mi empresa. Bueno, vamos a tener que saber primero cuál es el entero proceso que queréis hacer, segundo, qué producto vais a elaborar, vais a micronizar, no no en sí el la parte técnica del producto o la solución del producto, sino cuál es el tamaño de partículas. Es un producto abrasivo, es un producto pegajoso, es un producto con qué cantidad de humedad, porque dependiendo de esto elegiremos un proceso de micronizado u otro. Aquí, por ejemplo, vemos un momento, vamos a ver un pequeño video de cómo se puede micronizar un [Música] miz. Veremos la introducción del producto. Esto es como está hecho el micronizador en sí. Introduce las partículas del producto a micronizar. [Música] Y alcanzado el tamaño necesario, estas se elevan para su siguiente proceso. Hemos visto un poquito cómo funciona la micronización, rodando, dando vueltas a velocidades supersónicas, 300 a 500 metros por segundo, y podemos durante el proceso de micronización siempre sacar un muestreo para saber si hemos alcanzado el tamaño de partículas deseadas. Entonces podemos decir que tenemos estas diferentes variables de proceso que pueden influir: gas a presión de molienda, Venturi más fino en la salida, tasa de alimentación del producto, aumenta más grueso en la salida, y eso podemos decir nosotros, decidir cómo deseamos hacerlo. El nuevo sistema tiene un anillo central. Este anillo patentado es capaz de concentrar la energía cinética en un área de sección más pequeña, generando partículas todavía más finas. Las boquillas están integradas en el anillo central, como podemos ver aquí. Este anillo central se puede reemplazar rápidamente sin necesidad de herramientas específicas, lo que ayuda cuando estamos procesando varias partículas, varios productos, el poder hacerlo esto de una manera rápida y eficaz. Este sistema de micronización ha sido desarrollado para obtener una distribución de tamaño de partículas más estrecha y más baja, paso de micronización único y adecuado. La nueva cámara está diseñada para reducir el problema cuando tenemos productos pegajosos y es más fácil de limpiar, más fácil de montar, y podemos desarrollarlo para ser personalizado a los diferentes productos que nuestros clientes puedan tener.

¿Cómo alcanzar el rendimiento de recuperación de producto más alto? Hay diferentes micronizadores. Aquí vemos el ejemplo de este micronizador donde pueda hacer lotes muy pequeños, cantidades de solamente un lote, 0,3 g, imaginémonos nada, y un rendimiento de un 73%. Lotes medianos de hasta 1 g y lotes más grandes de hasta 50 g, teniendo un rendimiento de un 98,6%. Aquí estamos hablando de micronizadores para el departamento o los departamentos de investigación y desarrollo. Aquí luego tenemos una gran gama más intensa que va de 1,5 a 500 g el tamaño del lote. Y luego podemos bajar hasta los micronizadores de producción para grandes producciones que pueden ir de tamaños de lotes de entre 5 hasta 3000 o más kilos por lote. Así que podemos producir y micronizar presentes lotes si estamos desarrollando un producto o si estamos en una fase de piloto donde deseamos ver cómo funciona o si llamamos a una producción final.

¿Cómo micronizamos difíciles? Aquí vemos, por ejemplo, eh la buena fluidez cuando estamos hablando de polvos pegajosos con baja fluidez, estos se se se pueden quedar dentro del micronizador y pudieran surgir problemas. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros pedimos al cliente que nos diga cuál es la composición, no la receta, pero sí la composición del producto y diferentes factores para luego saber si tenemos que introducir otros productos dentro del micronizador, puesto que con estos efectos de polvos pegajosos y cohesivos pudiera depositarse el producto, reducir de la cámara la micronización, el vaciado sería muy difícil y habrían costras duras y hasta pudiera dañarse el molino o el micronizador. Eso podemos evitarlo cuando los productos son más duros que el material de acero inoxidable, por lo tanto, tendríamos que usar productos como el acero inoxidable 316L o materiales de baja fricción que pudiera ser la cerámica. De ahí a que hay una gran gama de productos que se pueden micronizar, pero debemos conocer sus características para poder hacer el micronizador con el material apropiado y que este no se dañe ni dañe el producto.

Aquí vemos el proceso eh de un desarrollo, por ejemplo, vemos aquí eh como eh tenemos la entrada de un producto donde viene transportado de una manera cerrada, este va a un mezclador, del mezclador va a un otro mezclador más grande, previamente hemos micronizado el producto y cuando hemos micronizado y mezclado los diferentes productos, entonces lo transportamos por una vía cerrada, por un canal cerrado hasta el próximo recipiente donde tendrá que ir a la siguiente elaboración. ¿Qué sucede si debemos hacer una micronización contenida? Si tal vez esta micronización y con el tiempo está llegando a imponerse también en el mundo cosmético, el que sean productos estériles, tal vez digamos, bueno, es que los productos cosméticos no son inyectables que pudieran matar a alguien si se pone una inyección contaminada, es cierto, pero a quién le gustaría ponerse una crema que al estar contaminada porque su proceso no se ha hecho en un ambiente cerrado, nos viene ciertas alergias en la cara o en todo el cuerpo o hasta como se ha visto en algunas ocasiones en cosméticos de algunos países que los han traído y poco después literalmente se le han ido pudriendo partes del cuerpo donde habían puesto estas cremas. Es por ello que el poder trabajar con sistemas cerrados, con sistemas contenidos, hace que durante el proceso de este cosmético no haya un contacto persona o aire externo con el proceso cosmético y que no haya entonces contaminación por parte externa a este cosmético. Y solamente cuando trabajamos con el concepto de aisladores podemos garantizar esta garantía. Aquí tenemos eh sistemas de aislamiento que es lo ideal para segregar el producto externo contaminado, especialmente al micronizar. Y créanme, ya hay productos cosméticos que necesitan o que es prioritario hacerlos en un ambiente estéril.

¿Cómo resolver las limitaciones de las instalaciones del cliente? Bueno, la instalación de prueba interna y consultoría de micronización. Esto, nuestra extensa instalación de pruebas internas nos permite probar tanto compuestos no tóxicos con nuestra gama abierta y podemos también compuestos altamente tóxicos. De ahí a que no solamente estamos protegiendo al producto de ser contaminado, sino también a la persona que lo está procesando de poderse contaminar ella misma. ¿Por qué se ha vuelto entonces la micronización una cosa tan importante? Porque produce partículas típicas de 1 a 30 micras, incrementa la biodisponibilidad, adecuado para productos difíciles, proceso limpio, reducción del riesgo de contaminación, apto para polvos inflamables y adecuado para polvos sensibles al calor. Alcanza además altos rendimientos en todo lo que tiene que ver su proceso. Pero ahora veamos un video de conclusión para recordar un poquito cuál es el proceso de la micronización y cómo podemos visualizarlo.

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Hemos hemos visto parte de la técnica de la micronización de los productos cosméticos. Se pudiera hablar durante horas, pudiéramos descender más a niveles técnicos, pero confío en que esta conferencia nos haya ayudado a comprender que detrás de un pintalabios, detrás de una crema facial, detrás de un desodorante o cualquier otro cosmético, hay una extensa y precisa elaboración de procesos. Es algo que no deberíamos subestimar y no subestimaremos si cada vez que vamos a comprar un cosmético miramos qué es lo que esto lleva, qué es lo que no debería tener un cosmético, porque al fin y al cabo es para bien nuestro. Por lo tanto, siempre digo lo mismo: uno va a recoger debajo del agua tan limpia como la haya puesto arriba. Si tenemos procesos mediocres, si tenemos procesos en la elaboración de los cosméticos que dejan mucho que desear, bueno, los cosméticos dejarán también mucho que desear con sus respectivas consecuencias. Si ponemos agua limpia, si ponemos agua fresca al inicio de una fuente, tendremos agua limpia y tendremos agua fresca también al final de la fuente. No nos olvidemos que tenemos la responsabilidad ahora de hacerlo para nuestras generaciones futuras. Ahora tenemos la responsabilidad de elaborar estos procesos de cosméticos de tal manera que las futuras generaciones puedan decir: gracias, papá, gracias, mamá, gracias, empresa cosmética, por haber utilizado los medios necesarios y gracias por darnos estos resultados de tal manera que podemos decir: sí, la industria cosmética está al paso de la tecnología.

Muchas gracias por su atención. Y aquí dejo ahora colgada eh mi dirección email, así como mi número de teléfono. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, no dudéis en escribirme o dirigiros a uno de los organizadores del seminario para que puedan hacérmela llegar y con mucho gusto responderé, tanto ahora aquellas preguntas que tengáis como aquellas preguntas que me mandáis por email. Nuevamente, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al al comité organizador, muchas gracias a la profesora, a la maestra María Luisa Pérez. Muchas gracias.

Ingeniero, la verdad, como siempre, es un gusto y un placer. Sí, tenemos como habíamos comentado una transmisión simultánea en YouTube. Y bueno, pues aquí hay muchas felicitaciones, agradecimientos, excelente conferencia. Eh, pues eh también yo quisiera ver si tienen alguna pregunta especial. He estado abierto el chat para que puedan entrar. De verdad, después haremos llegar todas las felicitaciones y excelente seminario en verdad. Eh está abierto para que escriban sus preguntas y como bien lo dicen, está aquí el contacto para que puedan eh hacer. Entonces les solicito que puedan eh anexar eh muy interesante, muy clara, la verdad, muchas felicitaciones, este mi querido Mario. La verdad, esto eh eh ya aquí están, pueden colocar las las preguntas en el chat y tenemos bastante tiempo eh para hacer y aprovechar eh la información que nos puedas nos puedan dar. Pero bueno, eh sí, de verdad, yo creo que te vas a ir lleno de preguntas eh para te lo van a dar yo creo de vía por vía correo porque ahorita son muchísimas felicitaciones. Bueno, aquí ya tenemos una. Sí, a ver, la voy a retomar. Dice, dice Clara Luisa Domínguez Delgado: ¿Qué tanto de partícula recomendaría que no generara problemas de flujo porque fuera bueno para la penetración de la piel? O sea, si vamos ahora a la parte técnica del producto, eh seguramente habrán otros profesores, ingenieros que puedan responder eh con mayor conocimiento de causa que yo tenga. Pero lo que sí que puedo decir es que no depende ahora del producto que introduzcamos en el proceso de micronización, sino depende, depende del producto que nosotros deseemos obtener, eh depende de las mezclas que nosotros hagamos en en el producto y y depende de lo que nosotros demos o el uso que demos nosotros a ese producto. Eso es algo que determina la empresa cosmética en laboratorio, donde después de varios ensayos va a decidir, vale, nosotros necesitamos esta crema donde ciertas partículas, bien sea de pigmentación, bien sea de brillo o de cualquier otro eh sector que se haya mezclado, tengan este tamaño como máximo. Ahí es donde entonces eh en el proceso de micronización podemos controlar que se llegue al tamaño que es deseado para ese preciso producto. Sí.

Y si quisiera, no sé si me permites, Mario, ahí en la parte, ahorita hay dos preguntas técnicas de micronización, pero para responder brevemente, aprovechando que tenemos un poco de tiempo, recordemos que los productos cosméticos son tópicos, son superficiales y no deben de penetrar. La ventaja de la micronización en un momento determinado se utiliza mucho eh en los filtros solares porque el el óxido de zinc, principalmente, es el que se utiliza para que evite el efecto de brillo de cómo se llama, el efecto Michael Jackson, ¿no? Que quede blanca la cara. Entonces, este tipo de productos como que se utilizan en filtros solares, evita ese reflejo que dan las pantallas, ¿no? Entonces, es muy utilizado y también es satanizado, pero mientras se mantenga el control de de calidad del tamaño micronizado y sea superficial, pues hay eh se debe de quedar en y dar ese efecto que es el que evita la la parte blanca de la piel, ¿no? Entonces, ese es un aspecto técnico que que lo quería complementar muy bien. Pero aquí hay unas preguntas específicamente eh por Mario Ivand Dali, que dice: ¿En los sistemas de micronización existe el riesgo de fusión por el impacto de las partículas al alcanzar tan altas velocidades y alta energía cinética? Y si es así, ¿en qué rango de temperatura se trabajan estos sistemas? O sea, no existe la posibilidad que se fusionen las partículas porque el proceso de micronización sirve justo para lo contrario, para que estas partículas entre ellas al batirse, al chocar, se disminuya el tamaño de las partículas. Por eso, como mencioné antes, es muy importante saber cuál es el producto, cuál es la humedad, cuál es el tamaño de partículas que se introduce en el micronizador y cuál es el tamaño de partículas que se va a sacar del micronizador, porque nosotros durante el proceso de micronización podemos extraer producto y ver si estamos llegando a lo deseado. De ahí a que tenemos micronizadores para investigación y desarrollo para hacerlo en pequeñas cantidades y cuando ya sabemos la velocidad que necesitamos, sabemos cuánto tiempo tiene que estar la micronización, entonces podemos ir a la parte industrial. Pero no, no se fusionan y no se dañan. Se pudieran fusionar si los micronizadores fueran aquellos que tienen como rodillos que aplastan o si tuvieran partes mecánicas como palas de hierro u otros productos que dan vuelta y que al chocar pudieran fundir y unir las partículas. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, es un método de reducción de tamaño. Y bueno, Karina Osorio comenta y pregunta: ¿Cuáles son los gases que se utilizan para micronización para que no o si hay una degradación de los pigmentos? Hay diferentes gases que podemos usar. Uno lo hemos visto ahora también. Eso depende mucho de cuál es el producto que estamos micronizando. Digamos que el proceso de micronización, al igual que los otros procesos de polvos que pudiera ser el mezclado o pudiera ser el transporte, depende mucho. Puede ser el el ozono, no sé ahora cómo se dice en español, se me escapó la expresión, aquello con lo cual se introduce para que no se oxide el producto. En italiano es ozono, pero no recordará la expresión castellana. Cuál es. Entonces, depende mucho de qué producto vamos a introducir para poder introducir diferentes gases. Hay que mencionar también que existe la posibilidad de poder esterilizar toda.

La micronización, todo el proceso de micronizado, bien sea con vapor de alta, eh, de alta temperatura o también con métodos como peróxido de hidrógeno. Bueno, mira, Mario, ahorita aprovechamos que que el tiempo para decirle a viva voz las preguntas. Nos dice Jaquelin Mejía de la Universidad Autónoma de Nayarit, aquí en México: "Pregunta el proceso de micronización, ¿qué tipo de pruebas de control de calidad se llevaría?".

Todos, todos los procesos de la industria farmacéutica y cosmética, algunos casos también la veterinaria, tienen que ser procesos que puedan ser validables. Entonces, el proceso de micronización también tiene un proceso de validación donde las autoridades validan los diferentes aspectos. Como por ejemplo, si se trata de un producto estéril, que no haya contaminación; si se trata de un producto tóxico, que no contamine, eh, tampoco a la persona. De ahí a que estos procesos se hacen en áreas cerradas como aisladores y todos aquellos parámetros que sean necesarios para la validación de un producto. En algunos casos, la validación incluye también cuál es el resultado del producto después del proceso de micronización. Ahí se analiza el producto, las características que tiene que tener y se valida. Depende de producto a producto, pero todo tiene que ser validable.

Sí, también aprovechando aquí, en ese mismo tema, si el con relación al tamaño de la partícula, si hay pregunta, hay alguna tabla de tamaños de partículas para saber a qué punto dirigir el producto. Digamos que en realidad es el productor del cosmético el que nos tiene que decir cuál es el tamaño que introduce y cuál es el tamaño que desea sacar. Eso ya no depende de nosotros. Cuando el el productor, la empresa cosmética dice, "Yo para este proceso de cosmético A, B o C, necesito que después de la micronización la partícula sea máximo de tanto y mínimo de tanto". Bueno, nosotros nuestro proceso lo hacemos para que ese sea el resultado del tamaño necesario para el producto que desea después realizar.

Sí, aquí hay una pregunta. Nos vamos a relacionar del equipo del micronizador, porque el tamaño de partícula, pues, eh, eso es algo más técnico y más básico. Desde el tamaño de partícula utilizan, eh, pues equipos como Zetasizer u otros, eh, equipos de dispersión de partícula en el cual se puede determinar. Pero vamos a concentrarnos, eh, en eso que preguntó Marisela Franco. Le contesto específicamente: hay equipos de determinación de tamaño de partícula. Y, eh, la pregunta que comenta y que sería encaminada al micronizado y que el ingeniero Vielsa nos puede decir es acerca del micronizador: ¿se usa para materia prima o también se puede usar para la mezcla de los productos finales?

Para ambos. Hay algunos procesos en los cuales desean que el producto sea micronizado antes de la mezcla. Por lo tanto, eh, se micronizan productos. Después del proceso de micronizado, como vimos antes en una de las de las presentaciones, va al proceso de mezclado. Y es posible que el cliente diga: "Bueno, pero después que he mezclado todo, deseo una vez mezclado micronizar para que me alcance este este tamaño de partícula". O sea, la micronización puede ser antes o después del mezclado del producto.

Bien, eh, hablan también respecto al micronizador, si requiere un ambiente o condiciones, eh, de par... Bárbara Centellas nos pregunta si qué ambiente o dónde se encuentra el micronizador. El esto depende también del producto. Eh, normalmente un micronizador para producción, bien sea pequeña, mediana o grande, debería estar en un lugar donde no se contamine el producto que está siendo micronizado. Solamente en casos donde el producto sea estéril o sea altamente tóxico, las, eh, recomendaciones regulatorias te dicen de hacerlo bajo el concepto de aisladores. Y cuando se hace bajo el concepto de aisladores, ahí hay, eh, ciertos parámetros. Por ejemplo, si se trabaja para que no contamine al producto, se trabaja con presión positiva, donde el aire iría, la presión iría hacia afuera. Garantizamos una velocidad de aire de 4,8 metros por segundo. Tenemos un control de presión dentro del aislador. Si trabajamos con productos tóxicos, donde el producto no debería contaminar a la persona, entonces el aislador, en vez de trabajar en presión positiva, trabaja en presión negativa. Y ahí tenemos que ver ciertos parámetros también dentro del aislador que nos den una condición, por ejemplo, eh, qué humedad máxima tiene que haber dentro del aislador, qué temperatura tiene que haber, qué velocidad de de aire tiene que haber para que una cierta cantidad de aire se cambie cada cierto tiempo. Eso depende del producto.

Bien, eh, tenemos un par, creo, de preguntas o tres. La verdad, hay mucha expectación y muy interesante. Abusando de de tu buena disponibilidad, como siempre, Mario, eh, nos pregunta Maricela Franco de Carranza: "El tiempo de micronización y la cantidad del polvo, ¿tiene que ver para para regular el micrón del polvo?".

Digamos que depende todo del lote que se tenga que micronizar, qué tamaño o qué grande tiene que ser el micronizador para hacer posible que ese lote de 10 gramos, de 10 kilos o de 1000 kilos se realice en tanto tiempo.

Bien, la otra pregunta de de Bárbara Centella está muy relacionada y pero específicamente habla así de de si debe de ser estéril el ambiente, si se tiene, dónde se encuentra. Y bueno, creo que una parte lo respondí. Triste y para que no afecte las partículas, más macropartículas de la materia o si influyen con las macropartículas o no. Y da las gracias.

Eh, digamos que cuando trabajamos estos productos que, aunque no son farmacéuticos, pueden pueden dañar también nuestro cuerpo en la parte exterior del cuerpo, es bueno que si no se si no se requiere un área estéril por no ser un producto, eh, estéril, en este caso sí que sea un área controlada, sea un área donde la cantidad, digamos, de de de de contaminación que hay dentro esté controlada. Puede ser una zona C o una zona B. Mientras que cuando hablamos de un área o de un producto que tiene que ser estéril, entonces tiene que trabajarse en una zona A. Más limpia, más puro esté el aire donde se está haciendo este proceso, más puro será. Recordamos la ilustración de la fuente, más limpia el agua que ponemos arriba, igual de limpias al trabajo. Claro.

Bueno, Mario, pues yo creo que algunas otras preguntas son mucho más específicas. Están interesados en qué tipo de productos. Como yo sé que no es tu área de competencia, en, en la, nos estás adaptando y, y la verdad es aplicable en la industria de cosméticos. E, preguntaban un poco de que si has tenido ahí la experiencia de de la industria cosmética se haya acercado a ti y en qué productos, si te los han pedido y, y si nos pudieras compartir esa información.

Eh, digamos que una de las veces donde, y os contaré una anécdota, más me sorprendió, fui a visitar una empresa cosmética en Latinoamérica, por cierto, no digo el país, sino enseguida sabréis qué empresa es. Y cuando llego allí, el director de calidad me viene a saludar. Y cuando me viene a dar la mano, lleva un dedo pintado de cada color. Claro, al principio me quedé, digo, bueno, mejor que guardemos las distancias y no por el coronavirus. Pero luego, naturalmente, supe que él hacía las pruebas él mismo poniéndosela en sus uñas. Entonces, hemos hecho pruebas de micronización a nivel de, eh, pintauñas o de de de de esmalte para uñas, porque la pigmentación es muy importante. Como hemos visto antes, más pequeñas hagamos las partículas, más homogénea será, eh, la pigmentación y, por ende, el color. Tenemos muchos sistemas de micronización en el sector farmacéutico a nivel de inhaladores, puesto que los inhaladores tienen que tener un tamaño de partículas ni demasiado grande, si no no entraría, ni demasiado pequeño, si no entraría en los pulmones y dañaría. Cosmética, química, farmacéutica y veterinaria son los cuatro campos donde mayormente se están usando estos micronizadores.

Muy bien, pues muchísimas gracias. Parece ser que dentro de todo respondiste. Había varias preguntas donde nos decían que qué cosméticos se podían utilizar la macrona. Y bueno, pues ahí reitero el agradecimiento y sobre todo compartimos tu, este, tus redes, tu, tus contactos para que puedan, eh, conectarse contigo ya de una manera más directa. Eh, vamos a esperar si hay alguna otra pregunta, hacerte llegar estas estas preguntas para que poderlas ampliar o si quieren de mayor, sean más específicas, podrán contactarse directamente con Mario.

Muchas gracias. En verdad, lo sabes, es un placer siempre compartir y encontrarnos en este ciberespacio, ya que nos hemos encontrado en muchas partes del mundo y sobre todo poder recibirte en este cuarto evento, que el año pasado de verdad fuiste la, la conferencia de clausura y que estuviste de verdad muy, muy, muy, este, ad hoc. Nos llevamos una fotografía de grupo, tú la publicaste y bueno, muchísimas gracias, Mario, como siempre.

Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, María Luisa. Gracias al comité, pero sobre todo también muchas gracias a la UAM de Xochimilco. Muchas gracias a ti. Muy amable. Y bueno, pues voy a cederle la palabra a nuestro ponente y también comité, porque la dinámica, por reiterar, ustedes ya lo saben, van a poder recibir una constancia de participación y debido a la gran audiencia que tenemos, no nada más a nivel de en la sala que que tenemos bastante personas que están participando en YouTube, nos están viendo directamente. Entonces, la dinámica, quisiera que compartir el el micrófono al QFB Ariel, e, que nos puede aplicar un poquito más acerca de esta dinámica y darles el seguimiento.

Muchas gracias, Ariel. Hola, buenas tardes a todos, tanto a los que se encuentran en la sala de Zoom como en YouTube. Este, más adelante me tocará, bueno, no sí, este, creo que Ariel tuvo algún problema técnico, pero bueno, yo les voy a comentar que estaremos dando unas palabras clave para que cada uno de ustedes al final puedan ingresarla en su cuestionario, porque es la manera que nosotros vamos a tener el control de que participaron. Entonces, como habíamos comentado, va a ser el 100% de participaciones. Entonces, cada ponente, durante la conferencia, ya sea al inicio o al final o durante, van a dar la palabra clave, las cuales ustedes podrán anotar y al final, cuando llenen su cuestionario, completarlo y es la manera como podremos controlar la asistencia, ya que, por una de las reglas de dar otorgar una constancia de participación, es el 100% de la asistencia. Quienes no deseen obtener ese ese documento, eh, pues no tendrán la la posibilidad de o no harán esa evaluación. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Mario. Si por favor, este, si gustas permanecer o voy a compartir mientras tenemos el siguiente ponente. Les voy a a van a participar, eh, van a observar el sí, voy a compartir para que esperemos al siguiente ponente. Muchísimas gracias.

Al al al al Disculpen la transmisión. La palabra de seguridad de la ponencia de Mario es, eh, propiamente seguridad. Okay.

Al Bueno, muy buenas tardes. De verdad es un placer tener nuevamente a nuestra ponente que ha participado otras ocasiones en este tipo de seminario. Y bueno, pues es un placer en verdad invitar a en este evento al cuarto Seminario Internacional de Tecnología Ética a la QFB Columba Hernández. En verdad es un placer tenerla nuevamente. Como había comentado, mexicana y dentro de nuestro comité internacional le damos muchísimas las gracias. El tema en el que nos va a hablar el día de hoy se llama "Diseño Seguro de Productos Cosméticos: Ciencia y Regulación". Es muy, eh, es muy placentero invitarla y sobre todo que haya aceptado, porque además de ser egresada de la Facultad de Química de la Universidad, ha tomado una gran cantidad de estudios, pero dentro de los importantes que ha tenido es un diplomado en Legislación Farmacéutica y tiene más de 9 años de experiencia en el área regulatoria, cuyos conocimientos en regulación sanitaria del sector farmacéutico los ha aplicado también en la parte de cosméticos. Es un verdad, un gusto tenerte, Columba, nuevamente. Y bueno, eh, si gustas podemos presentar y compartir la pantalla. Muchísimas gracias.

Hola, muchas gracias. Gracias, María Luisa. Gracias a todos por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes la información. Digo, me encanta compartir la información que que hemos recolectado a lo largo de esta experiencia que, que bien mencionas, y justo, pues es lo mejor poder compartir con con tus alumnos, con toda la, la UAM, con la comunidad y con los profesionales que nos están viendo. Particularmente, les voy a compartir mi pantalla. Si me pueden indicar si la ven ahí. Perfecto, listo. Bueno, cualquier cosa o tema de comunicación, yo estoy pendiente para poder detenerme y las preguntas las hacemos al al final. Gracias, María Luisa. Eh, bueno, como bien comentaba María Luisa, eh, este año quiero compartirles un tema que para mí es muy interesante, eh, que es el diseño seguro de productos cosméticos, ¿no? Eh, ahorita bien, como lo compartió Mario, es muy importante saber qué es lo que tienen los cosméticos, de qué están hechos y cómo cómo podemos trabajar con ellos. Sin embargo, hay muchas cosas que que tenemos que alinear, ¿no? Eh, eh, en general, a nivel global, los productos cosméticos son considerados productos de bajo riesgo y, por ende, no son regulados de la misma forma que un producto farmacéutico o un alimento o algún, eh, vitamínico, por ejemplo. Eh, sin embargo, la responsabilidad a nivel global está o recae en los en los fabricantes de los productos cosméticos. Entonces, es nuestra gran responsabilidad poner en el en el mercado productos seguros y de calidad, ¿no? Sin embargo, no hay tantas reglas que nos puedan decir a qué nos referimos cuando decimos producto seguro y de calidad en el mercado, ¿no? Entonces, por eso, eh, me permití poder compartirles esta esta tarde algunos conceptos que yo creo que les podrán ayudar en el el desarrollo y que son muy interesantes, porque hacia allá va la evolución, hacia allá va la tecnología, hacia allá van los conceptos, pero nuestra regulación está, eh, estancada, ¿no? Desde hace mucho tiempo, eh, y no va al ritmo que necesita o que evoluciona justamente esta tecnología que les menciono o estos nuevos conceptos. Eh, primero, me gustaría compartirles, eh, sobre el mercado de los cosméticos en México, ¿no? Porque todo va de la mano. Eh, como bien mencionaba Mario, todo el mundo usamos un cosmético y ahorita, por ejemplo, o al menos en general, todos hemos usado dos cosméticos, sean hombres, mujeres, niños, lo que sea, hemos usado dos cosméticos al momento, ¿no? Al menos el champú o el jabón o el jabón de manos o ahorita, pues ya también usamos los desinfectantes antes y demás. Entonces, al al al momento hemos usado ya un producto cosmético. Entonces, la exposición de un producto cosmético en la población es muy grande. Entonces, eh, esto pues quiere decir que si son productos de bajo riesgo y son productos que son de alta exposición a nivel mundial, es tener, eh, es aún más reforzada la responsabilidad que tiene la industria para poder colocar productos seguros en el mercado. En México, eh, la distribución del mercado de cosméticos está ampliamente como, eh, distribuido, ¿no? Está pulverizado, por por usar una palabra. Sin embargo, quienes son los campeones del mercado son los productos de cuidado del cabello y del cuidado de la piel, ¿no? La verdad, a los mexicanos nos gusta sentirnos limpios, nos gusta oler rico, eh, y nos gusta sentirnos frescos. Esta este comportamiento de mercado, por ejemplo, es diferente que, que en la Unión Europea, en donde se van más a las fragancias, a, a higiene oral, por ejemplo, o champús secos, ¿no? Pero tiene que ver con el clima, con con todos los aspectos también culturales. Entonces, en México, eh, tenemos una gran exposición a los productos de cuidado del cabello, a los productos de cuidado de la piel, a las fragancias y a la higiene oral, ¿no? Baño y mi ducha, ahí está compitiendo, pero digamos que en donde más consumimos es en productos del cabello. Entonces, por ende, nuestra exposición, eh, mayoritaria en población se refiere a estas primeras categorías de productos, ¿no? Los otros, por ejemplo, productos para bebé y demás, sí son consumidos, pero no en gran frecuencia como los productos para adultos. Sin embargo, a todos los bebés, pues obviamente se les lleva una higiene y demás, eh, pero lo que habla que tal vez se usan productos que son para adultos que se usan en bebés, ¿no? El no consumir no quiere decir que no lo hagan, sino con productos que no están diseñados para. Entonces, es un foco también de atención que tenemos que tener. En México, también la distribución de cómo se venden los productos, a eso le llamamos canales de distribución. Y esos canales de distribución, hasta antes del COVID, eh, estaban idos en el 75% en retail, o sea, tiendas como Walmart, Superama, eh, o La Comercial Mexicana. Eh, a eso le llamamos retails o las farmacias, ¿no? Entonces, ahí se vende mayoritariamente los productos cosméticos. De venta directa es un canal que es muy importante, eh, en México, no así, y en Latinoamérica, no así, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que este canal de distribución casi no es utilizado, sino que cambia por el tema del internet. Pero también esta parte de venta directa es muy importante, porque nosotros nos gusta como el que me recomendó mi tía, el que me recomendó mi mamá, mi amiga, eh, o el que yo vi que usaron, pero me trajeron la muestra para utilizarlo y demás. Entonces, esa exposición también se tiene que sumar a todo cuando nosotros hablamos de la seguridad de un producto cosmético o el nivel o el grado de exposición que tenemos, ¿no? Eh, entonces, todos estos datos, al final, los voy a englobar y les voy a explicar el por qué se los comparto. Eh, afortunadamente, México es un país en donde se fabrican muchos cosméticos. Somos el mayor importador en América Latina. Importamos más que todo América Latina junto, incluyendo Brasil, lo que nos hace como potenciales en fabricación o, eh, atraer inversión para la fabricación, ¿no? Somos buenos fabricantes de cosméticos, eh, y consumimos menos que Brasil. Brasil es el número uno en consumo. Sin embargo, nosotros estamos en segundo lugar en en consumo y, aparte, nosotros importamos muchos productos cosméticos. Esto es, traemos muchos productos del exterior para uso aquí nacional. Principalmente, nuestro socio comercial prioritario es Estados Unidos. De él traemos mucho producto. En segundo lugar, de Francia. Francia, los productos franceses son muy queridos en en México. Y en tercer lugar, de China, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, diversidad de orígenes de los productos, también es importante que nosotros los consideremos, porque cuando nosotros hablamos de la seguridad de un producto, depende también del origen donde venga, cuál es la concepción que se tiene de esa seguridad, ¿no? Entonces, eh, nada más me gustaría que tuvieran ahí en su en su mente estos datos que tenemos en mayoritariamente en el país, productos nacionales, productos, eh, de Estados Unidos, productos franceses y productos chinos, ¿no? Entonces, estos cuatro conceptos de producto o tipos de productos conviven mayoritariamente en el país y todos tienen que regirse bajo la legislación mexicana, ¿no? Eh, y también se estima que los mayor, o el número mayor de consumidores de cosméticos se encuentra en la clase media. Eh, son la clase que más consume cosméticos, eh, y también eso nos ayuda a determinar características, perdón, de la población a la cual van dirigidos nuestros productos, ¿no? Todos estos, eh, datos comerciales no podemos obviar los, porque son fuente de información que nosotros debemos de tener en cuenta cuando cuando nosotros realizamos o diseñamos un producto cosmético, porque tenemos que tener en cuenta a qué población vamos dirigidos, qué es el objetivo que tiene que hacer el producto. Eh, quiero que lo coloquen en en algún, eh, en algún sitio específico, por ejemplo, de la República, si lo hago para altas temperaturas o, o temperaturas congelantes o, eh, tropicales, de más, porque aparte México hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces, todas estas, es toda esta información nos sirve para tomar en consideración cuando se diseña un producto. Normalmente le decimos al área de desarrollo: "Quiero un producto que, un champú, un champú que me hidrate, que me repare, que, eh, elimine el quiebre de las puntas, que me dé brillo y que huela rico y se vea muy padre", ¿no? Entonces, pues desarrollo pone las manos, eh, a trabajar y nos realiza un producto con las características que nosotros, eh, pedimos. Sin embargo, adicional a ello, tenemos que tener todo el contexto de a qué va dirigido, a qué población, si es para bebés, si es para niños, si es para adultos, eh, si es para una piel, tipo de piel específica o lo que sea. Todo eso lo tenemos que tener en en consideración, ¿no? Y cuando yo traigo un producto también del extranjero, tengo que tener en consideración que en México tiene que cumplir con las normas, al igual que todos los productos.

Entonces, hablemos un poquito del marco regulatorio que nos aplica aquí en México, eh, ya sea que yo desarrolle el producto, la empresa lo desarrolle o donde yo trabaje lo desarrolle, yo le compre a alguien aquí, eh, algún producto cosmético y yo lo venda, o yo traiga algún producto del extranjero y lo quiera comercializar aquí en el país, ¿no? Entonces, como bien, eh, escuchamos a Mario, él nos dio la referencia de una definición de producto cosmético, eh, que es, eh, manejada en la Unión Europea. Sin embargo, en México tenemos una diferencia de concepto, eh, porque tenemos una, una definición que es un poquito más más amplia, porque como les comentaba, nosotros consumimos mucho producto también de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que hacer que aquí sea un producto cosmético si viene de Europa o si viene de Estados Unidos. Aunque son regulaciones totalmente diferentes, pero como son nuestros principales socios comerciales, tenemos que hacer un mix para que puedan entrar ambos. Entonces, nuestra definición, eh, de producto cosmético que, eh, literal nos dice que es "son productos o sustancias o formulaciones destinadas a ponerse en la superficie del cuerpo humano", que a esto le llamamos epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios, órganos genitales externos o partes superficiales del cuerpo como los dientes o las mucosas bucales, con el fin exclusivo y principal de limpiar, perfumar, ayudar a modificar el aspecto, protegerlo, mantenerlo en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir, eh, deficiencias o alteraciones del funcionamiento de la piel sana. Esta última parte, eh, si recordamos lo que nos, nos comentaron previamente, esto no lo considera la Unión Europea. La Unión Europea solamente se queda en que los productos sirven para limpiar, perfumar y ayudar a modificar el aspecto, protegerlo y mantenerlo en buen estado. Sin embargo, hay productos de Estados Unidos que les llamamos productos OTC. Esos productos que son como un medicamento de libre venta, son coloquialmente cosméticos aquí en México. Entonces, ahí los OTC ayudan a atenuar o prevenir deficiencias en la alteración de la piel sana. Entonces, ese mix fue el que se hizo y fue el que nos da a nivel nacional nuestra definición de producto cosmético. Y así es como pueden ingresar productos, ya sea de origen de Estados Unidos o de la Unión Europea, siempre y cuando respetemos que se considera el producto solamente en, se puede colocar en partes superficiales del cuerpo humano. No se considera un producto cosmético una sustancia o una mezcla a ser inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo. No podemos hablar de algún, por ejemplo, vitaminas. La vitamina E, eh, cápsulas de vitamina E que nos ayudan a embellecer el cabello, uñas, la piel, lo que sea, o de ácido hialurónico o lo que sea. Eso no es un producto cosmético. Eso puede ser un producto vitamínico, suplemento, lo que, o la clasificación que le que le corresponda, pero tiene un efecto cosmético, más no es considerado legalmente un producto cosmético, ¿no? Y también a los productos cosméticos no podemos darles propiedades de un medicamento, ¿no? No puede curar, no pueden ser un remedio, no pueden ser, eh, no pueden combatir obesidad, no pueden modificar las dimensiones corporales. Pueden hacer efectos de rellenado o tensor o lo que sea, pero no pueden, eh, modificar las proporciones corporales, ¿no? O sea, sean cremas reductivas, por ejemplo, eso no es un cosmético y eso, eh, más bien lo considera COFEPRIS como como un producto milagro, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros en un diseño de producto tengamos bien el concepto y a qué le llamamos regulatoria, un producto cosmético, porque yo le puedo poner mil maravillas o el desarrollador le puede poner muchas cosas para que haga y puede que sí haga el efecto, sin embargo, no es legalmente posible dejarlo como tal, ¿no? Entonces, esta es la base, eh, y siempre se los digo y se los diré, eh, para nosotros tener un buen desarrollo de un cosmético, sepamos qué es un cosmético y qué no es un cosmético, cuál es nuestra frontera y sobre ese vayamos encaminados, ¿no? Por eso le, les llamaba yo a la presentación, ciencia y regulación, porque la ciencia nos puede dar muchísimo, nos puede, eh, dar amplitud en opciones, en colores, en efectos, lo que sea, pero no podemos olvidarnos de la base regulatoria, que es en la que nos permite mover el el producto libremente en el país, ¿no? Eh, bueno, dentro de los puntos clave de la regulación que nos aplica en México, eh, está principalmente la la responsabilidad del del fabricante. Voy a disculpar, creo listo, porque no sé si veían ustedes la pantalla, eh, es responsabilidad del fabricante, importador o responsable legal del producto, colocar productos seguros y de calidad en el mercado. Como les mencionaba, eh, los productos cosméticos son una categoría de bajo riesgo, entonces no necesitamos, por ende, una autorización, una autorización, perdón, previa de COFEPRIS, que es nuestra autoridad sanitaria en este ámbito. Entonces, sin embargo, en la ley menciona que nosotros somos totalmente los responsables de la calidad y seguridad de este producto, ¿no? Eh, también somos los responsables de tener una vigilancia en el mercado del producto. A esto le llamamos cosmetovigilancia. Así como existe la farmacovigilancia, existe también la cosmetovigilancia o vigilancia post mercado, eh, y también la autoridad. Existen criterios para la fabricación de productos cosméticos, ¿no? Entonces, en sí, todos estos tres puntos son importantes para tenerlos en consideración, porque como les mencionaba, nos dicen qué tenemos que cumplir, pero no nos dicen el cómo, ¿no? Y el cómo es lo que tenemos que desarrollar a nivel empresa o a nivel, eh, personal para saber que nuestro producto cumple con este criterio, que es seguro y de calidad, ¿no? Entonces, eh, como les mencionaba, ¿qué le llamamos un producto seguro y de calidad en el mercado? En general, eh, lo que le llamamos o a lo que nos referimos es que un producto sea seguro al ser, eh, para la salud cuando se aplica en condiciones de uso que nosotros, para el cual fue hecho y que es predecible puedan usar. A qué me refiero, por ejemplo, eh, un, un champú, un o un body shower, eh, un body shower, eh, o un jabón líquido corporal está diseñado para hacer un jabón que se enjuaga, ¿no? Y que puede ser usado en toda la superficie corporal, ¿no? Entonces, quiere decir que del cuello para abajo yo puedo usar el producto y tengo que enjuagarlo. Sin embargo, puede que alguien, eh, decida usarlo también en el rostro. Entonces, bueno, es un es un jabón líquido, es para el cuerpo y puede ser, o sea, algún usuario puede usarlo para el rostro, sí, no. Sin embargo, puede que haya alguien, y eso lo digo por una experiencia personal, que pueda confundir el producto con una crema corporal, por ejemplo, entonces, por la botella o por el diseño o por, o por no leer el etiquetado, ¿no? Puede ocupar el producto como una crema corporal. ¿Qué diferencia hay? Pues está hecha para colocarse en la superficie, sí, sin embargo, el producto está diseñado para ser enjuagado, ¿no? O aclarado, como en otros países lo lo utilizan. Entonces, si no se enjuaga el producto, este queda expuesto, obviamente, en la piel y el producto no está diseñado para poder, eh, o para permanecer, eh, en la piel. Entonces, esto puede generar alguna complicación, alguna irritación, o puede que no le haga nada al al usuario. Sin embargo, cuando se diseñó el producto, no fue pensado como para permanecer en la piel, ¿no? Entonces, eh, el producto es seguro, pero el el uso no lo fue. Entonces, eh, ahí ya estaríamos hablando de que hubo sí una reacción, sin embargo, no fue porque el producto no fuera seguro, sino porque no fue el uso adecuado o un uso predecible para del del mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un producto seguro y de calidad, quiere decir que yo lo estoy, eh, conceptualizando de una forma, tiene un fin de uso, tiene un público objetivo, tiene características específicas establecidas y, adicional a ello, eh, yo lo someto a evaluaciones de seguridad, eh, lo fabrico con ingredientes que están permitidos o ingredientes que yo conozco la seguridad de los mismos, los fabrico con buenas prácticas de fabricación. Eso quiere decir, evito cualquier contaminación del producto y hago mi vigilancia post mercado. Todo eso dentro de una razón o un uso al cual fue diseñado. Si el consumidor, eh, realiza un uso diferente del producto y le le genera alguna reacción, el producto no quiere decir que no sea seguro, sino el uso no fue el el indicado, eh, el indicado en etiqueta y entonces eso pudo provocar. Nos sirve de información para retroalimentar el producto, sí, sin embargo, no quiere decir que el producto no sea seguro. Entonces, eh, o por ejemplo, otro caso también, eh, recuerdo mucho las pastas dentales. Las pastas dentales están en el mercado, están ahí porque son un producto que ya fue probado, un producto seguro y de calidad. Sin embargo, en una conversación a mí me tocó una compañera que me dijo: "Sí, pero yo me puse la pasta para secarme un barrito, ¿no? Y super bueno, me lo secó de volada, el otro día ya no tenía nada". Este, y después se expuso al sol, bueno, salió y traía un enrojecimiento. Entonces, dijo: "No, es que la pasta me quemó, yo creo que no es segura". Entonces, en las pastas dentales jamás viene un uso previsible que sea usado para secar barritos, ¿no? Que nosotros lo ocupemos porque alguien me lo recomendó, mi amiga me lo dijo o el escuché que al de al lado lo hizo y le funcionó y tenía mi cita y ya quería salir sin el barrito. Eso es un uso no previsible del producto. Entonces, enfatizo mucho esto, porque todos estos conceptos, al final, nosotros los tenemos que considerar cuando diseñamos un producto, ¿no? Cuando diseñamos esas posibilidades de uso que le puedan dar y a cuál, eh, uso no previsto podríamos evitar llegar, ¿no? Para poder colocar alguna leyenda de precaución o algo que le funcione al consumidor, ¿no? Porque al final es nuestra responsabilidad nosotros colocar y brindar toda la información del producto posible a nuestros usuarios. También, eh, a nivel nacional, como les decía, pues hay, eh, no hay un algún documento que te diga cómo se regulan los cosméticos. Hay regulación sí que le aplica, pero que nosotros tenemos que desenmarañar, que tenemos que ver, que tenemos que buscar y adicional que tenemos que comprender, porque son conceptos legales que son aplicables a todo la gama de productos habidos y por haber. Entonces, nosotros tenemos que ver qué nos aplica y qué no de esa regulación, ¿no? Entonces, para que nosotros en México, coloquemos un producto seguro y de calidad, eh, existen, o me gusta categorizar en tres principales rubros: que es su composición, su seguridad y su calidad. Eso sí está regulado en México y si tenemos forma de tener una guía de cómo hacerlo, ¿no? Principalmente la composición. En la composición, en México existe un acuerdo de sustancias prohibidas y restringidas, el cual nos establece qué es lo que le podemos colocar a un producto cosmético y qué no. Principalmente nos da los lineamientos a lo que, que no le podemos poner a un producto cosmético, eh, y también hay una forma de leer este acuerdo de sustancias. Por ejemplo, en vienen listados que son listados positivos. Eso quiere decir que solamente yo puedo usar en mi producto cosmético lo que está listado ahí. Y a qué me refiero, estos listados abarcan principalmente para colorantes, para protectores solares, repelentes, para, eh, conservadores, ¿no? Y para productos de cuidado oral. Estas cinco categorías están listadas dentro de este acuerdo de de, eh, sustancias prohibidas y restringidas, y yo solamente para esas cinco categorías o usos puedo usar lo que está listado ahí. Solo puedo usar los colorantes que estén listados ahí. Si yo traigo un producto chino, ¿no? Y resulta que allá está el supercolor panda, ¿no? Lo sé, el color pandita, y yo quiero el color pandita en mi en mi producto cosmético aquí en México, pero el color pandita no está en el listado, pues entonces ahí lo que tenemos que hacer es solicitar a la COFEPRIS que nos autorice el uso de ese colorante. Entonces, a eso me refiero que, aunque son listados positivos, o por ejemplo, un conservador, salió el super wow conservador en Estados Unidos, pasó ya todas las pruebas en la EPA, FDA, lo reconocen allá, tengo productos con eso, pero aquí en México no está en ese listado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es solicitarle a COFEPRIS que me autorice el uso de ese, eh, conservador, ¿no? Así tengamos toda la información, tengamos productos que bien que ya están aprobados en otros mercados, lo que sea, no podemos hacer uso hasta que la COFEPRIS nos autorice, eh, lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poner atención para todos, las personas que se dedican a desarrollo o a la evaluación de los ingredientes de estos, eh, de este acuerdo y principalmente de estas categorías. Entonces, si no están en esos listados que llamamos positivos, no lo puedo usar, ¿no? Y no importa que sea seguro. El tema es que no me lo ha autorizado la autoridad nacional, que es la COFEPRIS. También existen listados negativos. Ahí sí, todo lo que esté listado ahí no lo puedo usar, ¿no? Entonces, son los primeros listados que aparecen en el acuerdo y ahí ni una pizquita, ni un gramo, ni ahí se me cayó tantito, ahí nada, ¿no? De esos listados no puedo agregar nada en mi producto cosmético. Entonces, eh, estos listados están un poquito más armonizados con, con la Unión Europea. Platicarles aquí que este listado ya tiene de retraso de actualización al menos 10 años. Entonces, esta es como la copia o la base de los listados de la Unión Europea. Sin embargo, el proceso legislativo y regulatorio nacional, eh, es muy lento, entonces no ha permitido que se actualice. Entonces, por eso les decía, así en Europa está autorizado, no quiere decir que lo pueda usar en México. Entonces, eh, por eso es muy importante ver este listado, que aunque no está actualizado, pues es lo que nos rige a nivel nacional, ¿no? Y también existen listados restrictivos. Estos listados restrictivos no, en lista una serie de ingredientes en los cuales nos pueden restringir, eh, la cantidad de uso, o sea, nos puede decir, no puedo usar más del 0.3% o el 5% en la formulación, o me puede decir una restricción de uso. Puede decir, por ejemplo, este ingrediente no se puede usar más que en productos, eh, de estilizado, por ejemplo, o, eh, de secado de uñas. Entonces, existen productos que están, eh, restringidos, ya sea en cantidad o en uso o en ambos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si de estos productos que yo traigo del extranjero trae algún ingrediente que está listado ahí, mi deber es saber en qué proporción está o que cumplo con lo que está marcado en en el acuerdo, ¿no? Entonces, es muy importante tener como toda esta información a la mano cuando nosotros diseñamos algún producto cosmético, porque, eh, justamente lo que nos da es dónde me puedo mover, qué sí le puedo poner, qué no le puedo poner. Y si yo tengo alguna duda de este ingrediente, eh, que no está en ese listado, entonces, si no está en ese listado, no hay como alguna restricción de uso, siempre y cuando no tenga un efecto terapéutico. Entonces, por eso es muy importante que nosotros analicemos bien qué es lo que le vamos a colocar a nuestro producto cosmético. H, y desde ahí empieza, pues, el diseño seguro. Yo estoy usando ingredientes que ya fueron estudiados, que por eso están en ese listado, porque hubo una evaluación por un comité en donde determinaron qué sí puedo usar, qué no puedo usar, siendo que yo quiero mantener estos productos de bajo riesgo, ¿no? Eh, el otro punto principal, eh, en la regulación nacional es el tema de la seguridad. Ya una vez que tú formulaste acorde a a la composición, cumpliendo con todos los criterios, pues tu producto también tiene que ser seguro, ¿no? Seguro en el uso. Entonces, eh, a nivel nacional tenemos el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. En ese reglamento, eh, nos menciona cuáles son las pruebas que yo tengo que realizar a nuestros productos cosméticos, ¿no? Eh, y a qué tipo de productos le corresponden qué prueba. En general, a cualquier producto cosmético se le tiene que evaluar la seguridad. Sin embargo, ahí viene un listado que es, eh, no es limitativo, pero te da una idea de qué le aplica a cada tipo de producto, en donde te puede decir que necesitas irritación dérmica. Esto quiere decir que yo no causo alguna irritación por el uso del producto al momento, una irritación localizada. Eh, un índice de irritación ocular para justamente los productos que se enjuagan, por ejemplo, los champús o la máscara de pestañas, las sombras, eh, o cremas de contorno de ojos y demás. Ahí tendría que hacer una prueba de irritación ocular, porque yo hago, ya hice mi formulación con ingredientes permitidos, sin embargo, la mezcla de ellos también tiene que ser segura. Entonces, yo tengo que asegurar que al colocarlo alrededor del ojo y demás, ningún producto cosmético se pone al interior del ojo, pero por el uso previsible del producto puede ser, ¿no? Que yo, o que se introduzca algo del producto en el ojo. Entonces, por eso tienen que llevar estas pruebas de irritación ocular. Y en su caso, para productos para bebé o productos para afeitar o productos que tengan un claim o una proclama, también les pueden llamar o algún beneficio de hipoalergenicidad, se les tiene que hacer pruebas de sensibilización dérmica. ¿Qué es la sensibilización dérmica? Quiere decir que yo, con el uso continuo del producto, no genero alguna sensibilización al mismo. Esto es una exposición continua, ¿no? Productos de uso diario en el cual, por el uso continuo, yo pueda estar generando alguna sensibilización y, por ende, en algún momento a mí me pueda generar alguna reacción, ¿no? Estas pruebas son de mayor plazo y son justamente con exposición continua al producto. Entonces, esta parte de seguridad la tenemos como abarcada con este reglamento. Actualmente no existe una norma en la cual nos indique cómo hacer las pruebas de seguridad, eh, y a esto también tiene como mucho el tema que en México había una norma que nos determinaba cómo hacer estas pruebas de seguridad con panelistas, eh, o con voluntarios humanos. Sin embargo, esta norma se derogó por el título de la misma, que hablaba de pruebas de irritación dérmica, irritación ocular y sensibilización, y estas pruebas están citadas en la farmacopea como tal, el título, más no la metodología era la misma. Entonces, con esta derogación, legalmente aplica hacer las pruebas que están marcadas en la farmacopea. Sin embargo, estas pruebas son realizadas con animales, con cobayos, con conejos, eh, pero es porque es la farmacopea regula insumos para la salud que son medicamentos, de los cuales se tienen que realizar esas pruebas. Y estos productos, como les mencionaba, a un principio, son de bajo riesgo y son catalogados bajo la regulación.

Nacional como producto y servicio no son insumos para la salud, entonces hay una incongruencia ahí de aplicabilidad de estas metodologías. Entonces, legalmente en México se tendrían que hacer las pruebas con base farmacopea, lo que implicaría un uso de animales. Sin embargo, en la industria cosmética no se utiliza el uso de animales para hacer las pruebas, puesto que ya hay varias alternativas. Y a eso le llamamos pruebas alternativas al uso de animales.

Entonces también por eso, este tema puede ser controversial con la autoridad porque ellos en algún momento, bajo algún criterio, sí podrían exigir al fabricante realizar las pruebas bajo este contexto que les acabo de mencionar. Sin embargo, con la prueba científica necesaria de que se evalúe el producto y su seguridad con base a métodos científicos validados, que tenemos una robustez en los mismos, no tendría que haber problema para que se aceptara esta información de la seguridad del producto.

Y también, aunado a esta parte de seguridad, existe la parte de la calidad del producto. Nosotros, en este mismo reglamento, se menciona que los productos tienen que llevar un control microbiológico, los productos justamente para no ser contaminados durante el proceso, ni tampoco colocar materias primas contaminadas. Porque desde un inicio todo, todo lo vamos evitando la menor exposición o disminución del riesgo posible en todos los pasos.

Entonces, en el reglamento nos indica que tenemos que hacer pruebas microbiológicas para los productos. Y existe una norma, una norma que es muy viejita, ya desde el 94, y que ahí nos pone ciertos parámetros de microbiología que deben de cumplir los productos en específico, y principalmente los productos para la piel, o sea, cremas, cremas corporales, cremas faciales, los productos que van alrededor de los ojos, o sea, las sombras. Todo tendría que llevar un control microbiológico. Y los productos para niños o bebés, esos están listados como tal dentro del reglamento. Y hay algunas excepciones de productos que por su naturaleza no desarrollan microorganismos. Pero pues ha pasado, por ejemplo, jabones contaminados. Entonces, si la naturaleza del producto no generaría, sin embargo, con la tecnología colocada dentro del producto, depende de la empresa también que realice los controles necesarios para garantizar que el producto tiene calidad o no está contaminado y, por ende, es seguro.

Adicional a esta parte de microbiología, las empresas también, como les decía, es una norma muy viejita, echan mano de regulación internacional como las ISO. Existen muchas ISO para la industria cosmética y particularmente hay muchas desarrolladas para todo el tema de microbiología, en la cual se detallan las metodologías. No quiere decir que ellos nos establecen límites, pero ellos nos establecen el cómo hacerlo. Lo que nosotros, lo que les decía, que en mucha de la regulación no hay el cómo, sino qué tenemos que cumplir.

Y ya por último, en la parte de calidad, existe las buenas prácticas de fabricación. Actualmente no hay una norma que rija en México las buenas prácticas de fabricación, sin embargo, hay un borrador que se trabajó ya hace muchos años, cuya base justamente era la ISO, la ISO 22716, que es de buenas prácticas de fabricación para productos cosméticos. Y es un estándar que te dice los qué tienes que cumplir y no te dice los comos. Entonces, cuando se adopta en México este proyecto, se le empieza a poner el como para no dejar interpretaciones ni a la autoridad ni a la industria. Entonces, es una buena guía si ustedes quieren implementar las buenas prácticas de fabricación en sus centros o quieren conocer más de buenas prácticas de fabricación. Es una guía que les puede servir. Sin embargo, la autoridad actualmente no la aplica porque no es una norma oficial. Y actualmente utiliza un checklist para verificar justamente los establecimientos.

Y particularmente, quisiera colocarles aquí, me permití tomar una slide de COFEPRIS en una conferencia que fue sobre buenas prácticas de fabricación para productos cosméticos para ver cuál es el concepto que ellos tienen de buenas prácticas de fabricación. Para ellos, cumplir una buena práctica de fabricación es asegurar la calidad de los productos, la calidad desde que se hace, o sea, materias primas hasta que se deja en punto de venta. Evitar la contaminación, que esto es disminuir la contaminación en cualquier punto en donde esté expuesto el producto. Entonces, por eso les decía que los controles microbiológicos son muy importantes y el cumplimiento de las normas oficiales. Las normas oficiales que tenemos es la de microbiología y es la de etiquetado. Entonces, si yo cumplo con la calidad en mi proceso, evito la contaminación, pongo controles microbiológicos y hago el cumplimiento de la norma, tanto de microbiología como de etiquetado, para ellos es un cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Entonces, sí me sí quise mostrarles aquí para que vean cómo son los conceptos y depende del país que contemple como buenas prácticas de fabricación.

Entonces, si ya vimos justamente que a nivel nacional poner un producto seguro y de calidad en el mercado implica todo lo que ya les dije: tener una composición adecuada, cumplir con buenas prácticas de fabricación, tener controles microbiológicos y hacer pruebas de seguridad. Entonces, eso en teoría englobaría que yo ya coloqué mi producto seguro en el mercado. Sin embargo, en la Unión Europea ha evolucionado ya desde hace casi 40 años un concepto que es el diseño seguro de un cosmético. Entonces, yo puedo saber y hablando netamente de pruebas de seguridad, como les dije, irritación, ocular y sensibilización, yo puedo hacer modelos tales que me diga que mi diseño de mi producto es seguro. Entonces, yo ya no tengo que esperarme a que ya lo fabriqué, ya lo hice, ya lo terminé y entonces ahora sí lo pruebo como usualmente se hace. Allá ya evolucionó porque, como saben, la restricción del uso en animales de las pruebas de seguridad, ellos iniciaron desde los 60s. Entonces, en los 70s, 80s hubo grandes avances en pruebas alternativas y ya 90 y en los 2000 se empezó a permear mucho este tema del seguro desde el diseño.

Entonces, si yo ya tengo información y tengo toda la data que me da porque ya hicieron muchos análisis de los ingredientes, muchos análisis de champús, muchos análisis de jabones, de labiales y demás, ¿por qué no utilizar esa información para poder hacer modelos predictivos de la seguridad de mi producto y yo ya no tener que estar a prueba y error y exponiendo a usuarios o a animales en su momento a pruebas innecesarias? Entonces, aplicaba el modelo 3R, que ya en un futuro yo espero ver más, que justamente era reducir como estos ingredientes, o sea, que no han sido probados y que es innecesario exponer a alguien, o reutilizar toda la información que ya se generó. Y poder implementar como mayormente estas pruebas predictivas. Hagamos uso de todo lo que tenemos y que lo nuevo vaya generándose, sí, pero con códigos diferentes.

Entonces, en la Unión Europea, principalmente donde es este concepto del diseño seguro de productos cosméticos, allá no cambia el concepto de quién es el responsable del producto. Ya el fabricante es el que se debe de asegurar que el producto sea seguro. Sin embargo, tiene que hacer y eso está en la regulación, una evaluación científica de seguridad. Ellos les dan mucho énfasis a esta evaluación previa del producto. Cuando nosotros estamos en las formulaciones, ellos hacen mucho estas evaluaciones y ya está en su regulación, ya es parte de lo que tienen que hacer. No es si yo quiero o porque a mí se me ocurrió, no, es allá se tiene que hacer una prueba de seguridad o una evaluación científica del producto y de ahí tomar decisiones. Ellos deben de tener acceso a información y ahí existe el CosIng, que justamente es como una gran herramienta de información de ingredientes y que muchos colegas ya lo utilizan. Y si no lo conocen, los invito a que ingresen a ver esta plataforma, en donde hay un histórico impresionante de información. Existe información del ingrediente, información histórica, nombres comunes, por si tenemos como alguna duda de cómo le ponemos a nuestro ingrediente y demás. Es un reservorio de información que justamente la comunidad europea generó porque está exigiendo algo, está exigiendo una evaluación del producto previo. Entonces, ellos les brindan esa herramienta. Existen comités científicos que analizan cada ingrediente y que van nutriendo esa parte de la data, data científica de cada ingrediente, cada insumo, para poder hacer efectivamente las evaluaciones que por ley tienen que hacer.

Entonces, el productor o el fabricante, o si nosotros mandamos allá un producto, tenemos que tener en consideración que tenemos que hacer una evaluación de la seguridad del producto completa, proporcionar información detallada sobre el producto, que es lo que les decía, dar toda la información posible al cliente y cumplir las reglas de ingredientes y etiquetados. Allá tienen el listado europeo de prohibidas y restringidas, pero es muchísimo más amplio que en México, pero aplica los mismos criterios: listados positivos, listados negativos y listados restrictivos. Entonces, las mismas reglas que les platiqué para interpretar el nacional aplica para esos listados. Entonces, ellos van super adelantados, continuamente se está actualizando ese listado y es un listado dinámico, se nutre de la del colegiado de la industria, de los comités específicos y de la autoridad sanitaria allá. Entonces, todos tienen correlación y todos son copartícipes de brindar esta información. Nadie se queda de "ah, yo ya generé esta información de seguridad, me la guardo". No, todo es a fin de aportar, a fin de nutrir y se comparte la información.

Entonces, como les decía, ya es obligatorio tener un dossier de información del producto. Entonces, este dossier tiene que tener la descripción del producto y principalmente la evaluación de la seguridad del producto, que es todo este análisis que les comentaba que es previo, y la descripción del método de fabricación para asegurar que va la calidad. Y justamente toda la evaluación de los claims o de los beneficios que yo digo en mi producto, tengo que demostrarlos y acreditar la prohibición, la regla de no testeo en animales, porque allá ya es un hecho, allá no se puede hacer. Entonces, ellos con esta evaluación que se hace, ellos amparan este cumplimiento.

Entonces, si nos vamos a hacer un diseño seguro, lo principal y lo fundamental es la selección de los ingredientes. Entonces, como les decía, CosIng tiene como mucha información de los ingredientes para eso es y es de acceso libre. Sin embargo, nosotros también podemos buscar información en otros lugares. Mientras más información sea como de comités científicos, técnicos, que haya data, se puede usar. No está limitado a solo usar el CosIng. Entonces, por ejemplo, en la hay una plataforma también en Estados Unidos que sirve mucho de información y ahí ya se vierte también la información que genera Estados Unidos de los ingredientes. En Estados Unidos no existen listados, en Estados Unidos solamente hay recomendaciones de los ingredientes y te puede usar en un champú, cuál es la seguridad, cuánto es como lo que se ha estado evaluando, lo permitido y se recomienda su uso, más no hay una restricción como tal. Entonces, nosotros podemos usar información de lo que sea y por eso una de las R's que les mencionaba era reutilizar, era reusar toda la información posible. Los ingredientes han sido evaluados exhaustivamente, entonces toda esa información tiene que colectar y justamente para que haya un ingrediente cosmético, ya tuvo que haber pasado toda la evaluación de toxicidad, de absorción, de irritación dérmica, sensibilización, toxicidad aguda. Todo eso ya fue evaluado y existe en una hoja de seguridad. Entonces, eso es de lo que vamos a echar mano para poder hacer o ir prediciendo nuestra seguridad del producto propuesto.

Entonces, empezamos con la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo de un producto cosmético justamente es donde nosotros vamos a evaluar los parámetros toxicológicos y la exposición que nosotros tenemos. A qué me refiero con parámetros toxicológicos: toda sustancia tiene un peligro, no hay peligro cero en ninguna sustancia. Eso quiere decir que, por ejemplo, el tiburón, el tiburón en sí es peligroso, su naturaleza, pero no es un riesgo para mí que ahorita estoy aquí sentada, pues no tendría por qué ser un riesgo para mí. Pero eso no quita que el tiburón sea peligroso. Sin embargo, como la imagen, si alguien se mete a nadar con tiburones y demás, entonces su riesgo aumenta y aumenta considerablemente porque está muy expuesto al peligro. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos entre peligro y riesgo, porque nosotros lo que vamos a evaluar del producto es el riesgo que representa en su uso. El peligro lo determina cada ingrediente, cada ingrediente tiene un nivel de peligro, el cual ya fue evaluado, ya está documentado. Y entonces, al nosotros exponernos a ese ingrediente, es en donde vamos a evaluar qué riesgo hay. Entonces, justamente esta evaluación se hace por ingrediente y la formulación completa, pero la base es cada ingrediente se tiene que evaluar de cada fórmula y se tiene que evaluar el riesgo que llegue a representar con base a la exposición del ingrediente y que nosotros estamos expuestos.

Entonces, esta evaluación de riesgo primero es identificar todos los peligros, tener toda la información de los peligros de los ingredientes, ver cuál es su grado de peligro con base a la dosis respuesta, que son los datos toxicológicos, dosis, por ejemplo, la dosis letal y demás. Pero aquí no nos vamos a enfocar tanto a las dosis letales, sino a un concepto que se llama NOAEL, que ya más adelante les explicaré, y la evaluación de la exposición. ¿Qué tanto yo voy a exponer al usuario a ese ingrediente? Y al final, el riesgo me lo va a dar la exposición que yo tengo de ese producto por el peligro que representa el ingrediente. Entonces, esta parte de peligro y riesgo es fundamental que nosotros la sepamos para hacer este diseño seguro.

Entonces, adicional a eso, a ese concepto de peligro-riesgo, nosotros necesitamos conocer información clave para poder predecir el riesgo de nuestro producto. Nosotros necesitamos saber la exposición de nuestro producto. O esto quiere decir la cantidad de producto usado por cada vez que se usa. Por ejemplo, el champú, pues es una gotita o luego dice ahí tres gotitas en la esponja. Ah, bueno, tengo que ver cuántos son tres gotitas en la esponja, cuánto es la frecuencia de uso. Si es una crema corporal, ahí se determina si la crema se pone una vez al día, dos veces al día. Si es una crema de manos, que es cada hora, cada que lo usamos, más después de desinfectarnos las manos y demás. Todo eso tendremos que saberlo para saber la exposición del producto.

También es fundamental que nosotros sepamos el modo de uso del producto, para qué lo realicé, para qué está hecho. Entonces, con eso nosotros vamos a saber las rutas de exposición. Ahí en la imagen, como pueden ver, por ejemplo, el champú. Entonces, yo al principio decía, pues el champú, pues en la cabeza, ¿no? O sea, te lo pones y te lo enjuagas. Sin embargo, nosotros estamos expuestos al champú en todo el cuerpo porque cuando se enjuaga, pasa por todo el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que poner que la exposición es todo el cuerpo, incluyendo los ojos. Entonces, no es lo mismo colocar en la crema de manos, que solamente se queda en la parte de las manos, a un champú que se enjuaga y que sí puede recorrer todo el cuerpo. Entonces, bueno, dependiendo de los hábitos de cada quien, pero el cómo está hecho es lo que nos va a determinar el modo de uso y la superficie de exposición.

Entonces, por ejemplo, los desodorantes, no es nada más la axila, ¿no? Pues puede ser si es en aerosol, también la inhalación. Entonces, todo eso tiene que sumarse para saber qué tan expuesto está el usuario. Y también el público al que va dirigido, como les decía, si es para bebés, niños, adolescentes, adultos mayores, lo que sea, porque no es lo mismo una superficie corporal de un bebé que una superficie de un adulto. O como interacciones secundarias que les mencionaba, sí, yo me lo pongo o el champú, el champú si yo lo me lo coloco, aunque sea en la cabeza, pero recorre todo el cuerpo, entonces no puedo obviar que no toca el cuerpo. Y el nivel de exposición, esto es calculando la dosis por día y entre la superficie corporal. Entonces, al final me va a quedar un cálculo en donde yo voy a tomar como referencia la cantidad de producto usado por cada aplicación, la cantidad del ingrediente en la fórmula, la frecuencia de uso del producto, el factor de retención, que siempre se toma como que penetra el cuerpo, aunque no estén hechos para ello y no los ingredientes penetran como tal, pero se da un peor caso como si todo lo que nos colocamos. O sea, si es las manos, solo la cara, el contorno de ojos o el cabello o todo el cuerpo. Entonces, todos estos factores nos van a dar el nivel de exposición al consumidor. Que al final nos van a dar la cantidad que yo tengo por centímetro cuadrado por día. Entonces, esa es al final el valor que nosotros vamos a tener con toda la información que antes les mencioné y que es fundamental que nosotros tengamos para saber la exposición que está el consumidor por cada ingrediente. No es lo mismo un ingrediente que esté al 0.3% que a un ingrediente que esté al 80%. Por eso les decía que esta evaluación es por cada ingrediente.

Y al final, estos datos nos van a servir para determinar el margen de seguridad de un ingrediente. Esto quiere decir la NOAEL, que es un valor en donde todavía no se observan efectos adversos en el humano. Entonces, a esto le llamamos la NOAEL y es un dato toxicológico y que comúnmente lo pueden encontrar en la información toxicológica del ingrediente o en la hoja de seguridad. Y entre la exposición sistémica, que es el grado, el nivel donde no he encontrado alguna efecto del ingrediente, entre la exposición sistémica del producto, y estos valores siempre tienen que dar mayor a 100. Entonces, mientras más alejado del 100 esté, o sea, no menor, sino mayor a 100, es más seguro el ingrediente. Entonces, la formulación se considera segura si todos los ingredientes están por encima del 100 en estos valores. Entonces, como les decía, es un ejercicio interesante, analizamos cada ingrediente, posterior analizamos pues la suma de toda la fórmula, pero la regla es que todos los ingredientes tienen que ser seguros y, por ende, todos tienen que dar mayor a 100.

Y ya después, nosotros lo que hacemos es, una vez que se hace toda esta evaluación, el y el evaluador en la Unión Europea tiene que tener características muy específicas, una formación muy específica o conocimiento de toxicología para poder detectar estos valores, como les menciono, y tiene que hacer este análisis para poder determinar si la fórmula es segura sin ninguna restricción, o sea, porque pues entra en los ojos o lo que sea, si no generó como algún valor por alguna de las vías de exposición, o si es seguro con alguna restricción, o sea, puede ser seguro pero no para el contacto con los ojos. Entonces, la leyenda que tiene que llevar el producto es "evitar el contacto con los ojos". O si dio toda la formulación o ingredientes menores a 100, se cataloga como no seguro y que no debe comercializarse.

Entonces, como les decía, este es un diseño desde el diseño, ya sabemos o predecimos si nuestra formulación es segura o no. Existe adicionalmente, después de estas evaluaciones, unas pruebas confirmatorias y que ahí ya nos pasamos a las pruebas de seguridad, como les mencionaba. Aquí en México nos obligan a hacerlas, sin embargo, allá es un concepto para reforzar esa evaluación de seguridad y solo se hacen pruebas confirmatorias. Entonces, estas pruebas confirmatorias ya se hacen sobre los productos finales, sobre el PT. Y estas pruebas también se realizan tomando en consideración todas las los métodos alternativos que existen en la Unión Europea para hacer las pruebas de seguridad. Allá, como les digo, no se pueden hacer las pruebas en animales. Y también estas pruebas confirmatorias sirven para tener una biblioteca en la empresa o en ustedes, si fabrican, les sirve para hacer un estimado de estos rangos de seguridad. Que a mí me que yo obtengo al hacer el análisis de mi fórmula, me llevan a que tengo pruebas que ya en la práctica salen igual, como no irritantes, no sensibilizantes, no irritantes oculares. Entonces, como les decía, son confirmatorias, pero como ya tenemos un rango de seguridad, si se hace en panelistas, ya no estás exponiendo al panelista a un riesgo innecesario. Por eso esto es como la reducción, la parte de la reducción de tener que hacer prueba cuando ya existe una información o una data impresionante que puede ser útil y que se ha evidenciado que es efectiva esta predicción, tanto que ya es parte de la regulación obligatoria en la Unión Europea.

Aquí les coloco también muy brevemente cómo va este tema de métodos alternativos, en donde para producto final ya está avanzado para estas tres pruebas que les digo: irritación ocular, irritación dérmica, corrosión, fototoxicidad, que es como si con las lociones, por ejemplo, y el sol no genero como algún tema en la piel y demás. Estas pruebas que ya están en gris son las que son completas y que se pueden aplicar en producto terminado. Todas las demás que ustedes ven en naranja y en rojo son pruebas que apenas se están desarrollando o que apenas se está estudiando. Y en el 2020, y que por eso no puede haber 100% reducción de pruebas en animales en ingredientes, ingredientes de nueva generación. Ya los ingredientes usados, los que ya tuvieron pruebas y eso ya no tienen que testearse de nuevo en animales porque ya existe toda una información. Pero esta gráfica a mí me gusta y me interesa porque demuestra que todavía nos falta mucho para poder simular lo que un humano puede generar una reacción. Entonces, todo se está haciendo para poder subsanar o poder hacer un símil de estas pruebas, sin embargo, todavía nos falta mucho. Pero para producto terminado ya no hay excusas, podemos usar cualquier método alternativo.

Y pues finalmente, quisiera compartirles que este diseño que ahorita les di una embarradita muy superficial de cómo cuál es este concepto del diseño seguro, va acompañado de un uso seguro. O sea, el diseño seguro siempre va acompañado de una fabricación segura y un uso seguro del producto. Entonces, ya cuando nosotros tenemos una formulación que si evaluamos si fue segura, pasamos las pruebas de seguridad, y tenemos ingredientes que también ya fueron seguros y bajo la normativa, pues no nada más eso quiere decir que ya tenemos un producto seguro. Todo va encadenado a otras ciertas actividades que también tenemos que tener en cuenta porque el objetivo es colocar y la regulación aquí y en China sí te lo pide un producto seguro y de calidad en el mercado. Eso es cuando lo adquiera el usuario. Y también es una corresponsabilidad con el usuario que lo use adecuadamente acorde a lo que fue diseñado. Pero para que esa corresponsabilidad sea adecuada y sea válida, nosotros tenemos que brindarle toda la información al usuario. No. Por eso aquí les pongo como otros criterios que es como la evaluación de la eficacia de los productos, o sea, tener el aval de lo que yo digo que hago, lo hago. El etiquetado acorde a la regulación que indica el modo de uso y precauciones si existen y si son necesarias, como les decía, a veces obviamos que la gente puede entender algunos o con un producto solo viéndolo porque es sabido que no leemos las etiquetas. Sin embargo, eso es protección para nosotros, nosotros decirle cómo se usa y qué precauciones de tener. Porque nosotros ya hicimos una evaluación, sabemos para lo que está hecho y para lo que no está hecho. Tener condiciones de almacenamiento también declaradas si aplica, o sea, naturaleza del producto, no. Declaración de restricciones si es que nosotros tenemos que tener alguna restricción por estas evaluaciones que hemos hecho, o restricciones de edad o restricciones de uso o tipos de piel o de todo. Pero eso está en nuestra cancha. Empaques ideales para mantener la calidad del producto. Si ya tengo un producto súper seguro y ya tengo que sí hace lo que dice y lo pongo en un contenedor que nada más no va a asegurar la calidad, pues ya echamos abajo todo el trabajo que hicimos previamente. Por eso es muy importante el empaque. Y fundamental mantener las buenas prácticas de fabricación, que como les decía, a nivel nacional prácticamente es que no se contamine y que sea todo trazable y con calidad.

Entonces, ya una vez que tengo yo mi producto, que tengo un buen envase y que lo fabrico bien y lo mando al punto de venta con todo este tema, entonces sí me estoy asegurando de poner en el mercado un producto seguro y de calidad. Y yo, para cerrar la pinza, les sugeriría que hagan cosmetovigilancia. La cosmetovigilancia es esa última parte que nos ayuda a cerrar el círculo, el círculo de un ciclo de producto, en donde esa retroalimentación y esa vigilancia en el mercado nos va a decir cómo se comporta nuestro producto. Si yo tengo que ponerle otra leyenda, si alguien usó, como les mencionaba, el producto de forma errónea, fue porque de plano lo decidió, porque yo no le di la información, o por el nivel ya de exposición, como les mencionaba al principio. Todos los productos que son vendidos y de todos los orígenes posibles, pues obviamente puede que haya una reacción que no se haya visto por el nivel de exposición. Entonces, esa es información que al final te va a servir y te va a nutrir para tus evaluaciones futuras.

Entonces, creo que con esta información englobo muy general a qué nos referimos con un diseño seguro de producto, tomando sí la ciencia, pero con base en la regulación. Desafortunadamente, la ciencia nos rebasa en la velocidad en la que la regulación anda. Entonces, tendremos que hacer y buscar alternativas con lo cual cumplir, pero también hacer uso de toda esa información y nuevos desarrollos que han estado planteándose alrededor del mundo. Y pues estoy lista para cualquier pregunta que ustedes tengan y muchas gracias por su atención.

Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como tal para tomar como lista o parte de lo de la ponencia de las constancias, la palabra clave para la ponencia de nuestra muy agradecida participante, Columba, va a ser la palabra "ciencia". Okay. De todas formas, eso ya está planteado en el chat, pero para nuestros visitantes por medio de YouTube. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Columba. Estamos implementando este sistema de asistencia y bueno, nos da mucho gusto tenerte en esta parte virtual. Te hemos disfrutado presencialmente en la parte CANIPEC, cuando trabajaste mucho tiempo, y la verdad, siempre, siempre muy acertada y con un tema que de verdad nos va a ayudar en esta parte de regulación y tan ameno que la verdad ni sentimos que estábamos hablando de regulación. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos aquí una serie de preguntas y bueno, son muchísimas entre felicitaciones y una gran cantidad de agradecimientos. Así, literalmente, muchas gracias, excelente conferencia. Hay muchas preguntas también. Y bueno, eh, dentro de esas, yo quisiera comentarles a todos que si por alguna razón no se pueden dar todas, se pueden responder todas estas preguntas, pues con muchísimo gusto vamos a tener acceso. Pero pues ahora sí que me gustaría si decirte, mira, mira, principalmente es acerca de la los cosméticos en el aspecto regulación, la parte que les llama mucho la atención y han insistido en lo que opina sobre cosmetovigilancia.

Okay. Sí, desafortunadamente en México no está muy desarrollado ni siquiera el concepto de cosmetovigilancia, pero tenemos una buena referencia en la parte, yo le sugeriría mucho España. España, en la Unión Europea, está muy avanzado en este tema, tiene guías y tiene muchas infografías que ayudan a poder establecer un sistema de cosmetovigilancia a nivel empresa o local. El tema es que ayudemos a los usuarios a poder reportar cualquier incidente que se presente con el uso de un cosmético. Lo que luego les platicaba es que usualmente, por ejemplo, cuando compramos algún cosmético o un delineador, por ejemplo, no, o sea, no lo colocamos y "ay, me ardió tantito". Bueno, pues lo vuelvo a usar a ver si a la siguiente ya no me arde, pero resulta que otra vez me genera como alguna reacción y entonces lo único que hacemos es, pues, cambio a otro, ¿no? A lo mejor la marca no me quedó o el color o de dónde viene, donde sea, pero no tenemos esa cultura de reportar, de reportar a la empresa o algo algún incidente o algún evento que nos haya ocasionado. Entonces, creo yo que el reto es educar al usuario a poder reportar cualquier evento. Y el reto para las empresas y para los que tengan sus fabricaciones locales también es poder darle una información, un dato de contacto primero en la etiqueta al producto, ¿no? O sea, dónde, bueno, si sí, si quiero reportar, ¿en dónde voy a, a dónde te llamo, dónde te escribo, a dónde voy? Entonces, toda esa información es fundamental. Y después tener todo un sistema de seguimiento, porque si tú recibes alguna notificación, tienes que hacer la investigación, tienes que darle respuesta al usuario, tienes que saber si es por el modo de uso, como les decía, o si es alguna alergia, por ejemplo, que la persona ya es alérgica o una infinidad como de cosas que puede haber sucedido con el uso y a eso darle una investigación y darle un cierre y una respuesta al usuario. Entonces, a veces suena como muy bonito, pero el seguimiento, la infraestructura y demás es lo que nosotros tendremos que plantear y planear. Y por eso les sugiero que sí puedan ver particularmente España, todo el material que ya tiene, las guías que tiene, tiene unos formatos muy sencillos, muy didácticos también como para que ustedes también se puedan dar una idea de qué le voy a preguntar al usuario. Bueno, si me llaman, ¿qué le digo? Nada más como, "Hola, sí, qué bueno que me llamó, gracias por reportarme", y ahora ya no sé qué voy a hacer. Entonces, esa parte yo creo que sí es mucho de nuestra cancha poder hacer antes de todo, investigar, formar la estructura y entonces sí impulsar a tener las notificaciones. Como les decía, pues al final es nutrir nuestro producto. Nosotros sabemos si tenemos que cambiarle algo, si alguna declaración, o simplemente a lo mejor el producto está bien, pero el etiquetado pues nos falló, nos falló no ponerle que no se podía colocar cerca del ojo, ¿no? Entonces, toda esa parte yo creo que es fundamental e importante que tengan en consideración respecto a cosmetovigilancia.

Bueno, mira, hay bastantes preguntas, se las vamos a hacer llegar porque además estamos en transmisión simultánea en YouTube, no alcanzaría el tiempo, pero coincidentemente dos personas, Bárbara Centellas y Cristina, así nada más se nombra así, coinciden y la quiero fusionar en una en relación a la parte de regulación de productos naturales y qué tan importante es esa regulación y si nos podías por favor hablar sobre la cosmética natural.

Eh, bueno, a nivel nacional, el marco regulatorio aplica el mismo porque es un producto cosmético. A nivel legislación, no hay una división aún sobre un producto natural o producto de origen orgánico o alguna referencia que nos haga a nivel México. No existe. Entonces, aplican lo mismo que les comenté al principio, las mismas reglas, las mismas pruebas, los mismos controles. Se considera un producto cosmético como tal. Sin embargo, hay una referencia internacional que hay unas ISO en donde determina a qué le podríamos llamar particularmente un producto natural y un producto orgánico, o un producto de origen natural. No es lo mismo decir que mi producto es 100% natural o mi producto tiene ingredientes de origen natural, o por ejemplo, que es vegano o de origen orgánico y demás. Entonces, hay criterios a nivel internacional que nos pueden ayudar a darnos una idea. No hay una regulación que tampoco nos exija una certificación como tal, pero recuerden que todo lo que pongamos en nuestra etiqueta tiene que ser comprobable. Entonces, si yo le pongo un loguito ahí de 100% natural, por ejemplo, o producto vegano, entonces yo tengo que tener mi referencia de qué es vegano o qué lo estoy llamando yo vegano. Entonces, lo mejor es tener una base científica y una referencia internacional que me respalde, o sea, criterios internacionales en donde yo diga, "Ah, bueno, con base a la ISO internacional para poder clasificarme como natural es el 80% de ingredientes de origen natural, bla bla bla", o sea, cumplir los criterios de tal forma que a mí me dé la tranquilidad que yo puedo decir que mi producto es natural. Porque al final, sea PROFECO o COFEPRIS, va a llegar y me va a preguntar, "¿dónde está tu tu tu respaldo de que de este logo?". No porque sea obligatorio tener una certificación, sino porque la obligación es que todo lo que pongamos en la etiqueta sea comprobable. Entonces, yo les sugiero ahí, como no hay una regulación particular en México, sí ver estas normas internacionales que nos pueden servir como guía y como referencia y con eso hacer un respaldo y protección de su producto.

Muy bien, pues muchas gracias, de verdad. Te vamos a hacer llegar las preguntas. Muchísimas gracias por tu participación. Estaremos enviando a vuelta email tu constancia de participación y bueno, pues quédate o quedarte en nuestro evento bien recibida. Y bueno, pues vamos a Muchísimas gracias. Palabra clave, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando, vamos a compartir pantalla mientras nuestro evento y poder presentarles a nuestro siguiente ponente. Con el programa, voy a presentarles con mucho orgullo a un egresado de la UAM Xochimilco y con más orgullo que fue mi alumno y ahora actualmente QFB Ariel Avil Aranda. Además de su experiencia en toda la parte académica que ha participado en servicio social y también en este momento como emprendedor en una empresa, y este es un orgullo poder presentarlos y decirle que ahora que está iniciando, pues darle la oportunidad a que participe en este evento que es su evento porque participa en el comité organizador. Muchos de ustedes han escuchado o han hablado con él y sobre todo, pues el orgullo de que es de la es alumno de la UAM, egresado de la UAM y mexicano. El etiquetado de cosméticos y sus aspectos básicos y puntos importantes es un punto importante en su empresa y por tal, quisiera darle brevemente su espacio y que está aquí por si quieren comunicarse con él y decir que bueno, ya lo comenté, es egresado de la licenciatura de Químico Farmacéutico de la UAM y ha desarrollado dientes sectores industriales, simplemente también como prácticas desde la farmacéutica, animal, industria alimenticia y aseguramiento de la calidad de la industria farmacéutica. Le damos la palabra y muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes. Es para mí un orgullo estar aquí. Voy a compartir pantalla. Este, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, muchas gracias. Este, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Avil Aranda. Como ya se mencionó, soy Químico Farmacéutico egresado orgullosamente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me encuentro muy feliz de poder participar en este evento. Gracias, profesora María Luisa, por esa presentación, por el espacio al programa de Cosmética Social, claro, y a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, mi alma máter, que me permite compartir este espacio. Sí, en esta ocasión me me agrada mucho el conjunto de ponencias que se han dado, ya que mi colega Columba inició con este marco regulatorio y yo voy a ir a una parte más específica de este asunto regulatorio de los cosméticos. En esta ocasión hablaremos de un tema que va de la mano con la tecnología cosmética, es parte fundamental considerar el correcto etiquetado de nuestros productos antes de comercializarlos. De igual manera, era si hay algunos productos básicos, pero hay algunos puntos básicos pero importantes que debemos de considerar. Vengo a hablarles del etiquetado de cosméticos, los aspectos básicos y puntos importantes con base a la Norma Oficial Mexicana 141 del Comité Consultivo Nacional de Normalización, Regulación y Fomento Sanitario, que es SSA1 de 2012. Esta norma que es etiquetado para productos cosméticos es el que rige principalmente al comercio de la cosmetología en nuestro país. Si hay algún extranjero que quiera comercializar en nuestro país, es totalmente bienvenido cumpliendo con esta con esta norma. Como lo dijo Columba, uno de los puntos claves para el cumplimiento normativo de productos cosméticos en nuestro país es hacernos responsables, obviamente, de lo que estamos comercializando. El etiquetado y las pruebas microbiológicas de la norma 089. Bueno, la norma se encuentra en el portal del gobierno para consulta, sin embargo, es sumamente importante que no solo se lea y se tenga la mano, sino que se comprenda. Y para aquellos emprendedores, empresas pequeñas, empresas de cosméticos artesanales, sea de su completo entendimiento y manejo antes de comercializar un producto. Perdón, inclusive si ya está en esta comercialización, es importante empezar a checar esta parte del cumplimiento del etiquetado. Como ya se mencionó, no es una cacería de brujas, no es, sabes qué, necesitas esta regulación porque sí, simplemente es tener las evidencias de que tu producto es seguro, está conforme a las normativas nacionales y no traspasas el alcance de un cosmético. Okay, durante esta presentación nosotros este vamos a definir qué es un producto cosmético. Muchos tienen la idea todavía de que un cosmético es únicamente aquello que está relacionado con el maquillaje, pero el maquillaje es únicamente parte de esta gran familia de productos cosméticos. Engloba una gran familia de igual manera. Vamos a diferenciar los tipos de cosméticos y es ahí donde vamos a englobar el maquillaje y donde se desprende toda esta gama de productos. Posterior a esto, se me hace necesario hacer la distinción entre un cosmético y un medicamento. La manera en cómo comercializamos nuestro producto o nuestra formulación tiene que ver con las propiedades y características de nuestra formulación y que estas están comprobadas. Algo muy importante que se mencionó en la ponencia.

Pasada, tener tus evidencias. Sí, no podemos atribuirle a los cosméticos propiedades de los medicamentos. Y quiero hacer como un avance de mi ponencia: un cosmético es para uso externo y únicamente para características estéticas, de uso externo, uso tópico. Sin embargo, un medicamento sí puede llegar a ser esencial para la vida. También, vamos a abordar los puntos de la norma oficial y los puntos claves del etiquetado, además de otros aspectos de los cosméticos.

Okay, para dar inicio, este hay que definir correctamente este término. ¿Qué es un cosmético? Podemos encontrar infinitas definiciones en internet, podemos encontrar definiciones en las páginas oficiales de cosmética. Sin embargo, para términos de esta norma que estamos consultando, que es la 141, no vamos a... bueno, se me hace de carácter bastante amplio dos definiciones propiamente: la de la Secretaría de Salud, que la vamos a ver más adelante, pero la de la FDA. Este, la primera, como ya lo mencioné, es de un organismo gubernamental estadounidense que es la FDA, Food and Drug Administration. Esta institución de los Estados Unidos representa la autoridad sanitaria en materia de cosméticos, medicamentos y alimentos. Promueve, establece, actualiza, normaliza diferentes lineamientos, normas o leyes, y una de ellas es la ley federal y actualiza la ley federal, perdón, de alimentos, medicamentos y cosméticos, sí, eh, la cual define a los productos cosméticos por su uso previsto para frotarse, verterse, rociarse, atomizar o aplicarse en el cuerpo humano para limpiar, embellecer, aumentar el atractivo o modificar la apariencia. Esta definición la pueden encontrar en esta ley en la sección 2011 del apartado. Eh, como ya les había comentado, esta institución es de carácter estadounidense. De igual manera, hay portales, está el portal de la FDA y hay también eh versiones en español para mayor entendimiento de la ley. Sin embargo, en nuestra, en nuestro país, la organización encargada de regir, de regularizar todos los productos cosméticos es propiamente la Secretaría de Salud. De una manera general, la cual en la Ley General de Salud habla de los productos cosméticos, pero esta organización se desprende a la comisión o desprende una comisión que es la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, quien es la encargada de la regulación sanitaria en materia de alimentos, cosméticos, medicamentos, dispositivos médicos, producto agroindustrial, productos fertilizantes, entre otros muchos sectores. Hasta cierto punto, la COFEPRIS tiene un mayor espectro de aplicación o de trabajo que la FDA. Este, la ley de salud, ya propiamente hablando de de la normativa nacional, pues nos define los cosméticos para efectos de esta norma se lia a las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, que son la epidermis, el sistema piloso capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, y también podemos incluir cualquier zona puntualizada de la piel, inclusive las uñas. Este, esta norma, perdón, esta definición la pueden encontrar en el apartado, en el capítulo 9 de la Ley General de Salud, que es en materia de cosméticos. Si se fijan, hemos visto a lo largo de estas presentaciones diferentes definiciones europeas, estadounidenses, nacionales, pero todas engloban características externas y de, pues hasta cierto punto, de carácter superficial, de embellecimiento, de... Bueno, también los cosméticos, permítanme, los cosméticos se aplican con el fin exclusivo o principal de limpiar, perfumar, ayudar a modificar el aspecto, proteger, mantener un buen estado o corregir los olores corporales, atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel, sí. Y este es muy importante tener en cuenta este alcance de los cosméticos en el momento de la formulación y de la comercialización.

Okay, pero bueno, también como lo mencionaban, ¿qué no es un cosmético? ¿A qué no podemos comentar que es un cosmético? Pues un cosmético no se considera un producto eh cosmético una sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo humano. Aquel producto que cuente eh o presente alguna de estas características no debe ser considerado producto cosmético y debe considerarse de acuerdo a sus funciones y propiedades. En en dado caso de que tenga algún eh principio activo con carácter terapéutico, que tenga una actividad terapéutica o farmacológica en nuestra piel, ya es considerado un medicamento, ya que tiene carácter de absorción y puede llegar hasta la circulación sistémica. En el caso de algún suplemento alimenticio, es eso, un suplemento, también llamado nutracéutico en nuestro país, este no es considerado un cosmético. La Secretaría de Salud dará a conocer mediante acuerdos o listados todas aquellas sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración de productos cosméticos. Sí, estos listados están diseñados con base en información documentada, en información referenciada, pruebas donde se determina la toxicidad de estas sustancias, pruebas donde se determina la permeabilidad de estas, los porcentajes que son utilizados en un momento dado para definir que hasta cierto límite es considerado un cosmético, por encima de estos límites ya es considerado un medicamento o inclusive un procedimiento estético en dado caso que se implante o se ingiera. Sí, ya se tiene que considerar de otra categoría debido a estos listados. Estos listados son una guía de referencia y una guía bastante útil para ubicar el alcance de nuestro producto.

Una pregunta que creo que ya ha sido contestada desde la primera este ponencia es: ¿Usamos cosméticos frecuentemente? Nos pasó en el anterior seminario internacional de tecnología cosmética, la profesora Luis Yami, esa en esa ocasión fue de manera presencial, entonces no había como este juego en el que podríamos hacer dinámicas. Eh, no, preguntó un ponente sobre el uso frecuente de los cosméticos y preguntó así a viva voz en el en el auditorio, ¿quién ha usado cosméticos? Casualmente, sí, levantó un poco más de la mitad la mano del del auditorio y pues las que los que no levantaban la mano muchas veces eran los hombres, porque muchas veces relacionamos el producto cosmético con el maquillaje. Sin embargo, la respuesta es de que todos hemos usado cosméticos. Todo mundo ha utilizado por lo menos dos tipos de cosmético, que es el jabón o el champú o cualquier producto con la finalidad de mantener la higiene corporal, es considerado un cosmético. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ya considerar producto cosmético: fijadores de cabello, aftershave, espuma para afeitar, lociones, jabón líquido de manos, jabón de tocador, los champús. Todos estos productos son utilizados tanto por hombres como por mujeres y son considerados cosméticos. Entonces, la respuesta es sí, has utilizado en algún momento un cosmético en tu vida.

Este, pero ¿cuáles son los tipos de cosméticos o cómo podemos clasificarlos? Porque es una gran familia. Bueno, podemos pasar a los tipos de cosméticos o la clasificación de estos. Eh, a los cosméticos los puedes clasificar de cuatro maneras o de cuatro familias. Vamos a tener a los cosméticos de higiene, que son aquellos encargados de la limpieza de una zona en general o específica, ya sea para cabello, uñas, zona íntima, la cara. Además que puede dar olores agradables y embellecer características olfativas. En estos podemos encontrar los champús, las lociones, los geles para limpieza facial o los propios jabones. También podemos encontrar las lociones y en este grupo, tanto en el primero como en el que vamos a seguir comentando, también podemos encontrar a los acondicionadores.

Bueno, el segundo grupo es el de cosméticos de mantenimiento y protección. En este grupo se engloban aquellos que mantienen el buen estado de la piel, el cabello o alguna zona determinada o lo protegen de diferentes factores como clima o condiciones climáticas. ¿Qué podemos englobar aquí? Como ya lo mencioné, se pueden englobar los acondicionadores, podemos mencionar también el uso de protectores solares, los fotoprotectores, y podemos hasta mencionar las siliconas que normalmente se aplican en el cabello para evitar que se queme en el momento de un alisado. Todo ese tipo de cosméticos se pueden englobar aquí.

Y posterior a esto vienen los cosméticos decorativos. Estos, pues sí, eh aquí se engloba como tal el maquillaje y los tintes, pero también aquí se encuentran los cosméticos para cambiar formas y contornos. Y no me refiero al maquillaje como para hacer contour y ese tipo de de productos, sino nos referimos a estas tendencias que vienen de Asia de usar prótesis y de usar látex, que son implantaciones e, pues no, no permanentes, sino que se aplican en la superficie de la piel para el estiramiento de la piel de una manera de por un tiempo y de a partir de ahí se se maquillan las personas, se ponen alguna forma en la cara, y eso también ya es considerado un producto cosmético porque es de carácter externo y no tiene que tener ninguna característica tóxica. Sí.

Y por último y el más polémico, los cosméticos de tratamiento. Que es aquí donde muchos se confunden o llegan a cometer el error del etiquetado. Cuando hablamos de un cosmético de tratamiento, hablamos de un producto que es fabricado para tratar diferentes alteraciones estéticas de distinta índole. En estos productos podemos encontrar los tratamientos, por ejemplo, para alopecia, pero solo aquellos que tienen la absorción hasta el folículo piloso. No, no va a entrar en estos los productos que tienen la absorción en el sistema circulatorio. Se tiene que cuidar mucho esa definición. Si nosotros vamos a generar un champú que tiene propiedades nutricionales para el folículo piloso, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero hay que tener la evidencia de que no va a traspasar las barreras de la piel y no va a llegar por más allá de la epidermis o del folículo piloso. Por eso es muy importante recalcar lo que dijo nuestra compañera Columba: tener las evidencias documentadas. Sí, también este nos van a permitir encontrar en este grupo los cosméticos de tratamiento para mejorar ciertas situaciones de la piel. Podemos considerar que un producto es de tratamiento contra el acné siempre y cuando sea de carácter externo y no sea absorbido, sí, y estén dentro de los rangos permitidos en los acuerdos y listados de sustancias permitidas.

Okay, bueno, ahora, a pesar de que para muchos es algo obvio, tenemos que hacer la diferencia de medicamentos y cosméticos. Esto por el simple hecho de que a un medicamento se le atribuyen propiedades de tratamiento, diagnóstico o prevención. Los cosméticos son utilizados como tratamiento únicamente de carácter externo y no propiamente para una enfermedad de la piel, sino para mejorar el estado o la calidad de la piel. Un medicamento es esencial para la vida en un momento dado, sí. Un cosmético no es esencial para la vida. Vale. Esta definición es muy importante porque como ya lo habían mencionado, se puede llegar a considerar productos milagro o podemos definir en nuestra etiqueta erróneamente ciertas propiedades que son de carácter del medicamento.

Ahora, una de las reglas básicas para el etiquetado de cosméticos es hacer el énfasis o aclaración de que no se soluciona una problemática de salud por el uso de este. Los cosméticos no pueden comercializarse como alternativas a medicamentos. Y es aquí donde también entro en la parte de: no está mal la parte de la del comercio de cosméticos artesanales, por supuesto que no. Eh, lo que hay que hacer es ir creciendo como empresa y adaptarse a las normas del etiquetado correcto en nuestros productos, ya que lo natural no es sinónimo de inocuidad. Hay que también tener cuidado con nuestros productos en nuestra formulación de producto artesanal y más porque en ocasiones no tenemos estandarizadas las sustancias que le otorgan las propiedades a nuestros productos. Para hacer una diferenciación sólida entre estos dos grupos, medicamentos y cosméticos, entendamos que un cosmético no atraviesa membranas en su aplicación, a no ser que sea de carácter superficial, como hidratar, humectar, despigmentar, entre otras cuestiones. Reitero, no son ingeridos, inhalados, inyectados o implantados.

Ya entrando en materia de los requisitos de la norma, que es aquí a donde se pone más interesante la parte de la comercialización, tenemos que la norma presenta seis apartados importantes o seis apartados generales, en los cuales voy a explicar de manera general cada apartado y posterior a esto voy a puntualizar ciertos aspectos importantes que se deben enfatizar. Los seis apartados que la norma contienen son los siguientes: los requisitos generales, la identificación del responsable del producto, la información de logística e identificación, la información de modo de uso, la información comercial y la información sanitaria. Si eres extranjero y pretendes comercializar nuestros productos en el país, estás con los brazos abiertos, la inversión extranjera siempre es bien bienvenida, sin embargo, tienes que hacer uso de estos apartados, ya que si vienen ciertas características para el comercio de productos extranjeros en nuestro país. Sí.

Para empezar, los requisitos generales. En los requisitos generales se habla de las características que cualquier producto, cualquier presentación o producto cosmético debe contener. En el caso de que algún laboratorio extranjero quiera comercializar en nuestro país, la información debe venir en idioma español. El envase primario puede tener tu etiqueta impresa, la etiqueta oficial de la marca que trabajas, sin embargo, este el envase, bueno, también se requiere que anexes una etiqueta extra con la información en el idioma español. Esto se ha visto mucho en el país en los últimos años, donde está el producto que es originario de Brasil, por ejemplo, pero viene con una etiqueta que tapa de alguna manera las indicaciones normativas, pero la tapa con otra etiqueta que tiene los requisitos nacionales. Esto es totalmente válido, además de tener tu información documentada y tus pruebas.

Okay, este el envase primario, eh, como decía, la etiqueta debe de est, debe de ser clara para el consumidor. Siempre hay que preguntarnos: si yo entiendo las indicaciones y la información que puse en mi producto, mis compradores de igual manera lo van a comprender. Es ahí por donde va también la parte de seguridad de mi producto, de que no porque yo lo formulé tengo que sobreentender que la población en general lo va a aplicar de manera correcta. Esto porque es muy común que los formuladores y las empresas en sí, pues ya tengan una idea de cómo se va a formular el producto, sin embargo, luego puede llegar a ser este un arma de doble filo, ya que no presentan la información necesaria y hasta pueden llegar a tener un este un producto que no sea totalmente satisfactorio para el consumidor, y no porque la formulación sea mala o porque nuestra formulación sea insegura, sino porque no se explicó claramente el uso de esta. Eh, debe haber claridad en la redacción y esta es una parte muy importante: usar tintas indelebles o alguna protección para asegurar la permanencia de de la información en las etiquetas. Últimamente, con las cuestiones de la pandemia, muchos tenemos la costumbre de desinfectar nuestros productos al llegar a nuestros hogares. El uso de alcohol o soluciones cloradas muchas veces borra la información de la etiqueta, por lo que se debe de considerar estas cuestiones, esta nueva normalidad para asegurar la permanencia de nuestras etiquetas.

La información que nosotros estemos atribuyendo a nuestro producto debe ser comprobable. Esto se puede demostrar con información documentada de los ingredientes que se utilizan. Si el producto, por ejemplo, es una crema humectante, debe de haber las referencias acerca de las propiedades de los activos que se utilicen para dotar de la característica humectante. Debes de tener estas referencias. Sí. Ahora, la información debe ser de fácil entendimiento para el consumidor. Eso es más que obvio y ya se ha repetido. Si yo lo entendí, debo asegurar que mi consumidor, mi público objetivo, lo entienda. Muestra la denominación genérica. Esta denominación genérica la podemos encontrar en el anexo de la norma. Vienen las diferentes denominaciones genéricas y debemos encontrar la que corresponde a la descripción de nuestro producto. Viene el listado, las las características, y ustedes como formuladores y como comercializadores tienen que ajustar este los criterios para determinar la denominación genérica.

Ahora, es es de muy importante que nuestro cosmético presente la información en la en la superficie del envase. Hay envases, por ejemplo, los labiales, tanto de maquillaje como únicamente de humectación, que carecen del espacio. Eso es entendible, o los las máscaras de pestaña o el rímel, no, eh, carecen de este espacio en su superficie y no es posible colocar toda la información del etiquetado, pero se debe de colocar la información más importante y la información clave. Hay muchas marcas que utilizan cartón con plástico para ilustrar de mejor manera o ilustrar la información del etiquetado y el envase primario únicamente colocan la información clave. Por ejemplo, aquí tengo un este eh un labial. Si se fijan, solo tiene información, lo mínimo, de hecho, solo tiene los ingredientes y solo tiene la parte de este el logotipo, el código de barras y los y las leyendas precautorias que vamos a ver más adelante. Sin embargo, este rímel eh se comercializa o se puede comercializar en una caja o en alguna etiqueta que se anexe a algún plástico que lo detenga, y en en esa caja nosotros especificamos los ingredientes que contiene, podemos poner las instrucciones de uso, que es un punto importante de la norma, entre otras cuestiones que para nosotros es importante.

Ahora, la información del responsable del producto. En esta información, cualquier información, de hecho, acerca de dónde se elaboró eh el responsable de su comercialización, el dueño del producto o la marca en sí, debe ir mostrada en la etiqueta del mismo. Se debe mostrar el nombre, la denominación o razón social del fabricante o responsable del producto, el domicilio del responsable. Inclusive, si el producto, por ejemplo, fue fabricado por un laboratorio maquilador de cosméticos bajo el nombre de tu marca, debe ir el domicilio del fabricante, pero tu razón social. Sí. En el caso de que aplique, el producto debe decir "Hecho en México" o en su caso, de los extranjeros que nos están viendo y quieran comercializar en nuestro país, pues debe venir con el gentilicio o la leyenda en caso de ser este de otro país. Eh, reiterando la parte del maquilador, es muy común que cuando emprendes, normalmente le das tu formulación a un laboratorio maquilador de cosméticos. Obviamente, este laboratorio tiene sus políticas de privacidad, sus políticas de confidencialidad, no van a compartir tu formulación, entre otras cuestiones. Sin embargo, es muy importante que tú tengas a la mano la evidencia de tu carácter como comercializador y responsable del producto. Tú eres el responsable del producto, pero tengamos la información de quién nos maquila y de... Sí.

Bueno, disculpas, algún problema técnico ha tenido Ariel. Entonces, vamos a esperar que se conecte. Mientras estaré presentando el programa un momento, por favor. Gracias. E [Música] Quiero aprovechar, hay un patrocinador que está ofreciendo para con este código eh la compra y podrá llegar en México estos productos. Nuestro patrocinador, con este código, podrán obtener esa información. Gracias. Aquí hay un an... an... al al al al al al e an... Bueno, eh, para darle oportunidad a la a la parte de mientras se reconecta eh este nuestro compañero que está ahorita con un poco de problemas de internet, lo que podríamos hacer es esperar a que se reconecte y que concluya. Y como ya estamos en con un tiempo casi limitado, tendríamos que esperar a que él este pueda eh responder sus preguntas. Y pues estaremos esperando a que se reconecte. Por lo pronto, quisiera ver aquí algunas algunas de las preguntas que nos están haciendo en en el chat y pues quisiera si por favor, Yil, tú que tienes ahí en cómo nos están eh que nos están preguntando en YouTube y para que responder estas preguntas. Sí. Bien, la única pregunta que hay en YouTube es que si los cosméticos tienen fecha de vencimiento. Bueno, en el eh eras uno de los puntos en el cual Ariel estaba en la parte de etiquetado como tal, eh no se maneja un un rótulo en el rótulo como tal en la legislación, no, no los no los exigen, pero ya muchos de los productos están utilizando un este un una imagen de un tarro medio abierto donde se dan una fecha de de caducidad o de uso. En realidad, no es sería una fecha de caducidad, sino un eh durante el usuario va a utilizar el producto, entonces es una fecha de uso. Sí, lo que se recomienda es que se mantengan en las condiciones adecuadas mientras esté cerrado en el rótulo. Sí, eh, pues eh muchas veces como muchos de nosotros tenemos los productos, los dejamos en un lugar que no es apropiado, aunque los compremos o compramos porque hay una oferta y compramos varios y los vamos dejando y los vamos ocupando, y muchas veces nosotros mismos contaminamos este producto. Entonces, en realidad, si el empaque estuviera cerrado, pues no habría ese problema. Pero bueno, vamos a andar, en realidad no tiene eh después de que se ha abierto, se le tiene que dar una una fecha de vida útil. Sí. Bueno, continuamos y después. Gracias por tomar la palabra, profesora. De verdad, el internet me jugó una pasada por las condiciones climáticas de donde me encuentro, pero muchas gracias por su paciencia. Voy a retomar la presentación. Este, pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí, Ariel. Gracias. ¿En qué parte nos quedamos? Bueno, ahorita ya Ariel, este, tienes 10 minutitos. Gracias, gracias. Bueno, les comentaba que este, de hecho, ya vamos a acabar esta parte de la normativa eh y vamos a pasar, bueno, estaba comentándoles la identificación logística. En este caso, eh vamos a hondar un poco también en que hay que cuidar esta parte del lote y es importante también establecer fechas de caducidad siempre. Y este es uno de los temas más polémicos y la profesora lo sabe muy muy bien en materia de cosméticos. Cuando un producto por sí mismo no propicia el crecimiento microbiano o es de uso cotidiano, por lo que su periodo es más eh por lo que su uso no propicia el crecimiento, es ahí donde podemos establecer periodos de vida un poco mayor. Y lo ideal es mantener nuestras pruebas de estabilidad, nuestras pruebas de anaquel y nuestra prueba microbiológica. Sí. En cuanto a la manipulación, la etiqueta debe asegurar la permanencia con la manipulación normal de los consumidores, así como los mensajes deben ser claros. Incluso debemos hacer uso de la parte estética para que los contrastes y los colores de nuestra presentación favorezcan el entendimiento de los consumidores.

Bueno, también la información del uso. Y es aquí donde muchos este, la verdad, pueden hacer uso de diferentes eh métodos de esparcimiento de la información. Algo que hay que entender es de que no porque yo lo hice, hay es muy fácil que mi cliente o mi consumidor lo entienda. Sí, hay casos en los que las mascarillas o productos de aplicación externo pues necesitan ciertos eh pasos a seguir para que nuestra formulación sea totalmente eficiente. Sí, por ejemplo, en el caso también de exfoliantes, serum, hidratantes, antioxidantes o gotitas acondicionadoras del cabello, muchos fabricantes cosméticos optan por estos pequeños instructivos que muestran la manera de aplicación en la superficie del producto, perdón, la manera de aplicación y lo anexan a nuestro producto. También, si nuestro producto cuenta con las dimensiones necesarias, pues podemos hacer uso de este instructivo en las dimensiones. Sin embargo, una de las cosas que sí hay que tomar en cuenta es de que podemos utilizar este punto de la normativa a nuestro favor como información de marketing. ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros podemos hacer uso de estos códigos QR o de diferentes links donde nos lleven a nuestra página de Facebook, nos lleven a nuestra página oficial del producto, y ahí podemos subir en un momento dado videos donde se muestre el uso correcto de nuestro producto y de esa manera das pauta a generar mayor comercio de tu producto y hasta generas mayor público.

Sí, información del uso comercial. En el envase se deben mostrar los datos cuantitativos de los ingredientes. Estos datos deben estar acomodados de mayor a menor en cuestiones de concentración o porcentaje. Deben de indicar qué tipos de envases estás utilizando y las características individuales. Debes de este colocar la denominación del producto. Repito, la denominación se encuentra en el anexo de la norma 141 y debes de cumplir dos normas que eso es para cualquier producto que se comercialice en el país: la norma 008 del Sistema General de Unidades de Medida y la 030, que es la información comercial de la declaración de la cantidad de nuestro producto. Y en nuestra presentación o información comercial no se deben atribuir características de las que carece nuestro producto. Okay, muy bien.

Información sanitaria. Y este es el último apartado de la norma. De hecho, es el el apartado más extenso, pero porque se tiene diferentes características de diferentes componentes. Sí, muestra una serie de ingredientes que se deben demostrar en la etiqueta. En dado caso de que el producto contenga alguno de estos en algún porcentaje, debemos recalcar que eh contiene este producto en nuestra etiqueta y con ello mostrar la leyenda precautoria. La leyenda precautoria va desde: no se utilicen niños menores de 3 años, no se aplica alrededor de los ojos, este producto es de solo uso tópico, no se deje en zonas húmedas, no se deje en zonas expuestas a la luz, varias cuestiones que por cada ingrediente que tú utilices de las leyendas precautorias tienes que tomar en cuenta. La norma enlista una serie de sustancias y estas sustancias marca la leyenda precautoria para cada una de estas. Algunas de estas sustancias son las siguientes: si tenemos ácido bórico en el caso de algún conservante o ácido salicílico en el caso de algún producto tópico, pues obviamente tenemos que declarar el contenido de estas sustancias y las respectivas leyendas precautorias.

Como ya se mencionó, eh, pues se va a tocar puntos claves del etiquetado. Estos puntos claves del etiquetado, pues son diferentes puntos que me gusta abordar, ya que me ha tocado eh auditar diferentes etiquetas de algunos clientes que muchas veces ignoran cierta información. Lo primero es la información documentada, evidenciando la actividad de tu producto, respaldos y evidencia. Si tu producto tiene ciertas características que le dotas, tienes que tener las referencias de esto. Estudios de estabilidad. Tienes que realizar los estudios de estabilidad pertinentes a tu producto. Tú como emprendedor puedes mandar a hacer los estudios de estabilidad con alguien más y tienes que pedir la información documentada. La información de los componentes que contenga tu información. En el caso de protectores solares, la norma viene enlistada una serie de pruebas de factor de protección que pueden llegar a necesitar y que tienes que necesitar para la comercialización de tu fotoprotector. El icono de tipo de empaques y envases para saber cómo se va a reciclar o qué tipo de empaque es. Y no está permitido mencionar propiedades de rejuvenecimiento, restauración, eliminación de manchas o cicatrices.

Para terminar con mi ponencia, me gusta tocar otros aspectos de las etiquetas de los cosméticos. Es algo rápido y que me gusta también platicarlos con algunas personas que no tienen pues alguna guía en el etiquetado de cosméticos. Por ejemplo, la revisión de las etiquetas. Tú como fabricante, es necesario agregar alguna otra información. Si esto es sí, tienes que tener en cuenta que el consumidor no va a saber exactamente todo lo que conlleva tu formulación. La distribución de información limpia y estética, y este punto es clave para la siguiente ponencia, que es la estética del el producto como tal, el empaque como tal. Uso de tintas que permitan la permanencia o algún eh medio físico que permita la distribución correcta y la permanencia del mismo. Registrar tu marca y el y tu producto ante la COFEPRIS. Revisar el acuerdo de sustancias prohibidas y restringidas y ten a la mano las evidencias. Si contratas a un tercero, si mandas a maquilar tu producto, tienes que tener a la mano tus evidencias. En dado caso. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias y cualquier cosa, aquí están mis contactos de referencia y una de las del comité, que es Yil Mendoza y yo tenemos un grupo de consultoría para si tienen alguna cuestión en cuanto a la normativa de sus etiquetados, alguna duda, me la pueden hacer llegar o si tienen alguna pregunta, con todo gusto me la pueden hacer saber. Una disculpa por desconectarme. No, al contrario, Ariel. Qué bueno que pudiste terminar de darnos esa esa parte de consultoría. Sí, tenemos algunas preguntas ya. Algunas las he estado tratando de para no retrasar el tiempo de la siguiente ponencia, te las voy a hacer llegar y he contestado algunas. Es acerca principalmente de que si puedes repetir las normas escritas en la sesión. Y les recuerdo que va a quedar estas conferencias están en, van a quedar registradas en la página de YouTube de la UAM, en el cual se están viendo simultáneamente y ustedes podrán consultarlas después. Se quedan ahí registradas y ahí el que pudo mencionar. Y bueno, te agradecen en verdad. Hay algunos eh situaciones algo específico que es relacionado a la PAO, que es el el estudios de periodo después de abierto. Eh, se tendrían que hacer, creo que lo mencionaste, pero no puedes decir cuáles son esas pruebas que pudieran eh ser indicativas para dar las recomendaciones en en y dar decir cuánto tiempo podría durar ya después que esté abierto. Las pruebas. Claro, los periodos de vida útil o estas fechas de caducidad se pueden dar a partir de pruebas de estabilidad acelerada y pruebas de vida de anaquel. Sí, es cuánto tiempo tu producto va a durar en anaquel. Posterior a esto, la estabilidad acelerada, sometemos a nuestro producto a diferentes características: tiempo, temperatura, pH, y con eso puede haber alteraciones en la estabilidad del producto. Con estas estabilidades y con estas alteraciones, nosotros podemos determinar, obviamente, el periodo de vida útil del producto. Sí, hay que tener en cuenta que la comercialización también tiene que ver con la estabilidad del producto. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el Valle de México o la Ciudad de México, tenemos que tomar en cuenta las situaciones climáticas. Si queremos distribuir en Yucatán o que si queremos distribuir en Chihuahua, y para eso también se hacen estos estudios de estabilidad. Muy bien. Y bueno, nada más ahí resaltar la la importancia de de los estudios microbiológicos y de empaque, de estabilidad de empaque con como mencionaste con el con el empaque y el producto solo. Muy bien. Eh, te por falta de tiempo, vamos a tener que mandarte las las todas cada unas de las de las preguntas, tanto en YouTube y sobre todo, bueno, las felicitaciones te las doy en este momento. Y bueno, quisiera ya tenemos a la sala nuestra siguiente ponente, por lo cual le pediría que ya estuviera lista. Voy a compartir su su presentación, pero ella va a compartir su presentación, pero voy voy a hablarle, voy a compartir pantalla para hablar de su currículum y poderla presentar. Mi palabra clave es etiqueta. Disculpen. Ah, perdón. Vas a decir tu clave. Mi clave es etiqueta. Tu clave de Ariel para la presentación de Ariel es etiqueta. Muchísimas gracias, químico Ariel. Muchísimas gracias por su ponencia. Gracias y sobre todo tenerte como en el comité fue muy y es muy agradable y sobre todo muchas gracias por eso. Bueno, entonces la siguiente ponente voy a presentar es eh la de parte de eh un agradecimiento muy especial para todo el comité del cuarto seminario internacional. La Doctora Cristina Chiconi. Ella es profesora en la universidad de la UBA y ahorita voy a hablar un poco de su de su currículum. Ella es de Argentina y nos va a hablar sobre el diseño, la gráfica y personalidad del envase cosmético. La verdad es un honor tener a Cristina Chiconi y bueno, eh ahora que estamos en esta en esta virtualidad, nos ayuda para acercarnos. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con posgrado de tecnología farmacéutica y cosmética. Eh más de 40 años de experiencia profesional como consultora para la industria farmacéutica, de tecnología médica y América Latina. Y y quisiera ampliar que ha sido representante en es representante en eh como miembro de la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos y ha sido presidenta de la de la FELAS, que es la Federación Latinoamericana que de que rige de química cosmética en Latinoamérica. Actualmente es expresidenta y la verdad contar con ella en este evento va a engal, va a ser muy muy bonito y va a engalanar la verdad este evento. Muchísimas gracias, Doctora Chiconi. Y bueno, me dejo de compartir para que pueda compartir usted su su conferencia. Muchas gracias, Marisa. Quiero agradecer a la organización del evento la posibilidad que me da de estar con ustedes. Es realmente un placer y bueno, voy a compartir pantalla a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, eh podemos decir buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar esta disertación y bueno, espero que les sea muy útil y cualquier cosa van abriendo los micrófonos, me pueden preguntar y además quiero mostrarles algunos productos o sea algunos modelos de empaque y eh espero que cualquier duda la podamos sostener durante la la charla. Bueno, en la actualidad la industria de los envases y embalajes ha crecido notoriamente y eso fue la consecuencia de que hay un mercado muy competitivo en que no solamente el producto tiene que ser excelente, sino que su presentación también lo debe ser. Por lo tanto, el envase podemos decir que es un insumo que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase o proceso productivo, ya sea de la distribución o de la venta. Por lo tanto, hay algunas definiciones convencionales acerca de qué es un envase, qué es un embalaje y para decir que es un envase podemos decir que es todo el insumo que sirve para contener el producto, o sea, el producto terminado, el producto a granel, y el embalaje, que es todo insumo que sirve para contener el producto que ya está envasado. A todo esto, el packaging unifica ambos conceptos y dice que puede estar compuesto por diferentes materiales como pueden ser papeles, cartones, videos, maderas, plásticos, metales. Y entonces, ¿qué ocurre? Es eh muy importante eh ver que haya algunas definiciones acerca de lo que es el packaging y que en este momento conocemos que es el envase propiamente dicho, que es el envase primario, el embalaje, que es el es el envase secundario, y después hay un envase secundario y un embalaje terciario, que sería las cajas de embarque, o sea, ya sea para la distribución y venta. Pero actualmente se conoce que a nivel puede haber más de un nivel, que sería el cuarto nivel. Voy a mostrarles ahora porque han cambiado esas definiciones y podemos explicar cuál sería el envase primario, secundario, el terciario y el cuarto. El cuarto nivel, dijéramos así, como que este sería el envase primario, ¿verdad? O sea, que es el envase que contiene el producto. El envase secundario pasó a ser, digamos, para un producto lo que llamamos soporte. El segundo nivel es el que contiene al primario. En el caso de los cuatro niveles, la función de secundario suele asegurar, asegurar que se utilizan para lo mismo, una buena de materiales como puede ser este por expandido, que es el que se utiliza para soportar el producto dentro, para soportar el producto dentro del estuche, por qué, porque de esta forma obtenemos que el producto no pueda moverse, sobre todo si lo tenemos que exportar. Por lo tanto, el tercer nivel sería el estuche, el estuche propiamente dicho en este caso, y el cuarto nivel sería el embalaje que eh incluye al anterior y su función principal es el del almacenamiento y transporte. Los principales componentes suelen ser cartón corrugado o polietileno termocontraíble. Ambos dos pueden ser perfectamente los materiales de el embalaje para la transportación de los eh productos. Bien, entonces podemos decir que el packaging debe poseer el mejor material, la mejor forma, el mejor color, el mejor diseño para un producto dado, de manera que no se le dé solamente la protección mecánica y la aislación, sino también una apariencia vendedora mediante la atracción visual.

Vamos a hablar un poquito ahora de los orígenes del envase. Los primeros envases eh fueron creados hace más de 10,000 años atrás y sirvieron simplemente para contener bienes necesarios para la supervivencia, especialmente en aquella época para alimentos y agua. Más tarde, en 8000 años antes de Cristo, la historia del hombre, como la de los envases, ha ido evolucionando a la par, o sea, a pasar de los años, ¿verdad? En la prehistoria, el hombre estaba rodeado de envases naturales, utilizaba la piel de los animales, cestos tejidos de vegetales que protegían y cubrían los frutos u otros alimentos para transportarlos a su caverna, ¿verdad? Entonces, 7000 años antes de Cristo se realizaban artesanalmente envases en madera que imitaban la forma de los contenedores de la naturaleza. Se fabricaron contenedores de arcilla en Siria, Mesopotamia y en Egipto, que además de su funcionalidad fueron un medio de expresión y de información de las culturas antiguas. Ya en 1500 antes de Cristo, la producción de vidrio se remonta después al año 1600 antes de Cristo y las primeras botellas fueron producidas por los egipcios. Los materiales con los que los fabricaban incluían piedra caliza, arena, sílice y entre otros. Ya en el año 2250 antes de Cristo, después de que los egipcios produjeran botellas de vidrio que eran pequeñas, de tamaño pequeño, eh desde la creación del vidrio cambió muy poco, pero 250 años antes de Cristo los babilonios comenzaron el procedimiento de soplado, reduciendo el costo de producción y así facilitando el acceso dentro de su sociedad. Acá vemos algunos envases de aquellas épocas, por ejemplo, los primeros envases de vidrio se remontan estos sobre la izquierda a la época de los egipcios, que después, como dije antes, pasa a Siria y a Roma, y servía para guardar cosméticos, perfumes, y también tenían envase de vidrio para guardar comida. Ya en el siglo XVI vemos sobre nuestra derecha de la pantalla, vemos envases de vino, botellas de vino del siglo XVII. Bueno, y ya viniendo hacia adelante, hacia la era de Cristo, ya en el 1810, un comerciante llamado Peter Durr diseña y patenta el primer envase metálico de lata. Puede decirse que este es el comienzo de los envases de lata, que en un principio los envases de lata que había digamos diseñado y patentado Durr se usaban solamente para alimentos, o sea, se usaban para alimentos. Hoy se usa para cosméticos y puedo mostrarles, por ejemplo, envases de lata grabadas para diseños de productos, por ejemplo, este caso infantiles. Entonces, las latas también se usan hoy en día para eh productos que se puedan eh comercializar para cosméticos, eh que se puede usar para muchos tipos de de uso, pueden ser en jabones, pueden como les mostré para perfumería, puede ser para maquillajes. O sea, la ventaja que tiene el envase de metal de lata de hojalata es que realmente la con una muy buena barniz interior sirve perfectamente luego para otros usos. Puede servir como para guardar las niñas, bisutería, pueden guardar figuritas, etcétera. O sea, la lata es un elemento que después puede perdurar cuando uno la regala.

Bueno, ya en 1940, los envases de cartón y papel tuvieron una gran aceptación. Eran fáciles de almacenar y de apilar. Son de materiales más usados para envases y embalajes, ya que sus características los colocan por encima de los materiales no degradables, ¿verdad? O sea, que hoy la cartonería es alto conocido. Y ya en el siglo XX nace el nuevo material para embasar, que es el plástico. Los investigadores encontraron el procedimiento para unir pequeñas moléculas orgánicas y formar otras más grandes y pesadas. Los envases plásticos fueron más económicos y lo siguen siendo, son fáciles de producir, son más livianos y redujeron costos y siguen reduciendo costos en el en el transporte. Bueno, acá les estoy mostrando algunos diseños de época, ya del 1800, como son artesanales en porcelanas, en opalinas, en en vidrio. Acá seguimos viendo ya en el 1900, eh, por ejemplo, vemos el de "Bird of Paradise" de Avon, un perfume, dice que es floral, verde, femenino, eh diseñado en 1969. Vemos también el "Vintage Cap Beauty", que fue un contenedor para eh para polvo, que tiene unos unos pájaros blancos y y su contenido es de vidrio en color eh azulado, ¿no? Bueno, después vemos los famosos eh perfumeros con los puff. Hoy en día también se siguen usando, ¿no? Los perfumeros.

Con puff, es algo que venimos leyendo desde nuestras abuelas o abuelas, pero realmente es un packaging muy bonito y muy muy presentable también.

Bueno, Avon acá presenta una fragancia, una colonia en una muñeca de porcelana. Y en 1920, hay una en Checoslovaquia, figura al Cat, una perfume, una botella de perfume simulando un dato, eh, también que es como una eh, vidrio de opalina.

Bueno, vamos a hablar ahora sobre la evolución del packaging. Los envases han desempeñado eh, papeles diferentes e importantes a través de la historia. Con la evolución de la sociedad, los envases han ido cambiando, reflejando los nuevos requisitos y características sobre los mismos. Hoy en día, los envases son los encargados de meterse en la mente de la gente, de manera que atraiga al consumidor con colores llamativos y formas que logren curiosidad, a los fines de lograr vender el producto.

Bien, entonces el packaging podemos decir que no es solo es parte de un entorno, es un patrimonio cultural y funciona como un transporte de las tradiciones y costumbres de la sociedad. Los packaging más evolucionados demuestran gran preocupación por el bienestar de la población mediante el cuidado dispensado de sus envases. Y la percepción de un envase por parte del consumidor varía de mercado en mercado y de país en país, aún cuando hay productos que sean similares o idénticos.

Las tendencias, entonces, los productos de packaging han seguido lentamente las tendencias más modernas. Han reducido sus espesores, haciendo envases más livianos, abaratando costos y disminuyendo la cantidad de desechos por consumo. Todo eso, ¿para qué? Para que tenga mayor protección ambiental, cuidado del medio ambiente, que todo el mundo hoy en las empresas tenemos que atender. Y también manteniendo la calidad, seguridad de los envases.

Entonces, podemos decir que eh, diseño, ¿qué rol ocupa el diseño? El diseño es tan importante porque el producto debe ser atractivo. De esta forma, se convierte en el agente de venta que llega seguro al consumidor. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un producto en la cual decimos que este es un diseño de envase 3D para Toy Story. Y bueno, es un diseño exclusivo, es un diseño atractivo. Entonces, en el cual el envase está en la forma de contacto directo entre lo que el fabricante quiere, digamos, eh, eh, vender, quiere poner en comercialización, y el consumidor.

Por lo tanto, es importante, es importante tener en cuenta cuando uno desarrolla un producto, ver si realmente el packaging en la cual va a estar contenido nuestro producto es atractivo, de tal forma, como dije, que llegue al consumidor. Eh, primeramente la forma más segura y, y luego que sea atractivo para que después vamos a ver el consumidor, eh, lo tome en sus manos y lo pueda, eh, eh, adquirir.

Bueno, como eso tenemos muchísimos ejemplos de de packaging que puedo puedo mostrar. Que por ejemplo, quise mostrar este que es un heladito. Es un heladito, ¿no? Este heladito posee en su interior, procede en su interior, eh, este estuche, es el heladito. Y el heladito es un producto para, eh, para labios, ¿verdad? Pincel para decorar los labios, para labios. Entonces, esto, digamos así, es un, eh, un envase original que, eh, fácil de transportar, se puede llevar en cualquier cartera, en cualquier maletín, y es fácil de transportar.

Bueno, como esos diseños podemos tener una infinidad de diseños y cada uno va dentro de la línea que quiere exponer o quiere comercializar. Va a buscar, digamos, los mejores diseños. Esta charla justamente es de los mejores diseños.

Bueno, entonces sigamos con la presentación. El envase, entonces, es la forma de contacto directo entre el fabricante del producto y el consumidor. Es lo que recién acabamos de explicar. El embalaje sirve para proteger, manipular y almacenar, exportar un producto. Por lo tanto, eh, cualquier embalaje, digamos, eh, ya sea como dijimos antes, en cartón corrugado o en termocontraíble, puede servir para la transportación de los, de los productos.

¿Cómo podemos decir que un envase sea correctamente diseñado? Primeramente, debe crear la expectativa de peso, volumen, olor, color, aspecto, utilidad y ser atractivo. Siempre estamos hablando de la atracción, que es como ya dije, el, digamos, la, la clave para, eh, poder llegar al usuario y para llegar a que el usuario pueda adquirir.

Además, eh, un envase correctamente diseñado tiene la función de comunicar a través de un receptor, que siempre es el ser humano, las cualidades propias de su especie y los atributos adquiridos social y culturalmente. El envase, entonces, puede ser tan importante con relación al producto que el plan comercial y la campaña, la campaña publicitaria, por supuesto, que van a depender de él.

Entonces, ¿qué vamos a esperar de un diseño? Lo importante del diseño es que haya logrado representar los valores perceptuales que el consumidor espera encontrar en el producto buscado, para poder identificarlo como parte de ese grupo y darle la oportunidad de destacarse en su imagen mental.

Entonces, en la actualidad, la tecnología pasó a ser una ventaja competitiva a una necesidad para la subsistencia. O sea, en la gran demanda de productos que se comercializan en el mundo, ya la tecnología tiene que, tuvo que haber avanzado. Inclusive, como les mostré, ya estamos en envases 3D, ya están los 4D, los 5D también en envases. Y entonces, ¿por qué es eso? Porque evidentemente necesitamos tener una ventaja competitiva para que para seguir subsistiendo en los mercados.

Entonces, es decir, que sin importar la rama industrial del universo del packaging en la cual esté la empresa, si no se actualiza de su futuro productivo, puede ser una especie en peligro de extinción. El posicionamiento en el mercado, para no perderlo, el posicionamiento, tenemos que analizar al envase de manera comparativa con el de la competencia, evaluar su ubicación en la estantería, estudiar si el diseño transmite los beneficios básicos para lograr la compra.

La percepción de un envase por parte del consumidor varía de mercado en mercado y de país en país, aún para productos similares idénticos. Eso es debido a la, a la complejidad cultural de cada del universo, ¿verdad? En todos los países tenemos cada uno nuestro. Entonces, tenemos que manifestarnos y llevar adelante los productos según el, el mercado para cada país.

Bueno, acá estamos viendo un universo, por ejemplo, de una línea de productos. Eh, esto significa que esta, esta empresa ha decidido, por ejemplo, tener, eh, una gama de productos, por ejemplo, el Neosol, lociones, eh, lociones para piel, para una línea masculina. Y, eh, su línea se basa, entonces, en una textura de su envase, en este caso secundario, eh, en el primario también, con una etiqueta también sobresaliente, atracción visual, en, digamos, en, en colores naranja y azules sobre un envase forrado y con unas letras que es la, la, en hot stamping.

Bueno, la línea de esta empresa se ha caracterizado por las tapas negras, medias o longas ondeadas. También son envasadas. Son productos para perfumería, baño, con, etcétera. Es anes. Es una línea que ya no mantiene un color, como puede ser la anterior, en la cual está definida por una gama, que la gama de colores ha sido la misma para toda la línea. Y vamos a seguir viendo este tipo de de presentaciones acá, eh, según para qué sea, para baño, para perfumería, para facial, o sea, le ha diseñado, eh, diferentes colores, pero dentro de un contexto armónico para los envases.

Bueno, acá, por ejemplo, vemos un set de bebés, lociones, en la cual en este set tipo valijita, tipo una valija similar a la que estoy mostrando ahora, así, eh, bueno, hay un set de baño y con un hasta con un cepillito dental. O sea, este es un dibujo, es un, es un personaje de Disney. Bueno, acá es otro, es una valijita, eh, similar a esto, que es una valija plástica que contiene productos dentro.

Entonces, tenemos, eh, este es un set de para maquillaje infantil. Bueno, eso también son productos infantiles. Acá tenemos en este caso, eh, un perfume que está montado sobre una, un estuche de de cartón, eh, que tiene un aro metálico conteniendo el perfume, con tiene su tapa de acrílica y la tapa, eh, que tapa el envase, digamos, propiamente dicho, también es metálica. Y fíjense que tiene un aro, el aro que, eh, también guarda a la base del, de donde está insertado el perfume. Y esa sería la presentación del, con una tapa final, el estuche que encaja en el cuadrante de la, del, del envase de cartón.

Eh, bueno, es una presentación. Los perfumes, Pera, tiene unas presentaciones muy importantes, mayores diseños. Están, digamos, dentro de. ¿Alguien habló? Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Mara Luisa. Bueno, continuamos entonces.

¿Qué factores conducen a los cambios y a según las preferencias por parte de los consumidores? Primero, la conveniencia, por precio, también la calidad y el contenido, o la preferencia por la marca. Hay gente que quiere siempre mantener, eh, la preferencia por su marca y compra productos de esa marca. Es lo mismo en cosmética, como por ejemplo, indumentaria, bueno, otras tipos de indumentaria, de de marcas en el mundo. Después, es importante la información que nosotros le podemos brindar acerca del producto y su uso. Y también la originalidad. O sea, es importante si el producto es original. Bueno, eso va a hacer que tenga una preferencia por parte de los, de los consumidores.

Para todo esto, o sea, para hablar de diseño, para saber qué, cómo vamos a avanzar en el diseño dentro de una empresa, tenemos que crear comités de nuevos productos. ¿Cuáles son los departamentos que están involucrados en los comités de nuevos productos? Podemos mencionar varios departamentos: el departamento de compras, el de producción, de costos, el de control de calidad. Y acá me quiero detener un minuto, porque en todo, todos los demás podemos leer que el de compras tiene su función de conseguir el mejor material, menor costo. La producción, conseguir la mayor cantidad de unidades producidas en menor tiempo, equipamiento que, por supuesto, posea la empresa. Los costos, un análisis detallado de cada ítem y del total. De control de calidad, a realizar el control de las materias primas, de material de empaque y ensayos de compatibilidad producto.

Y como les decía, quiero detenerme unos segundos en este ensayo, justamente, eh, porque, eh, la, eh, eh, porque los ensayos de compatibilidad en base producto son totalmente necesarios, porque hemos visto en la, la cantidad de productos desarrollados y a través de los años de trabajo que ha, puede haber mucha interferencia entre el producto y el envase cuando uno no ha estudiado, no ha desarrollado los estudios de compatibilidad. Entonces, y esas incompatibilidades que se pueden presentar luego que uno lanzó el producto, se ven en las que los reclamos por parte de los consumidores. Así que es muy importante tener en cuenta los ensayos de compatibilidad.

También dentro del comité de nuevos productos se encuentra el departamento de expedición y transporte y también el departamento de comercialización, que va a tener a su cargo la parte de marketing, ventas, investigación de mercado, promociones y publicidad.

Vamos a hablar ahora sobre el lenguaje del diseño. Eh, desde la antigüedad, el hombre se centra la atención en las formas que lo rodean. O sea, el hombre ve el sol, la luna, las montañas, e, la lluvia, las tormentas, los árboles, los pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Podía denominar miles y miles de de de cosas que nos rodean, eh, todos los días de nuestra vida y que, eh, cada una de ellas hicieron para que el hombre centrara atención, ya pensara en en algún tipo de diseño. Fíjense la antigüedad, cómo hemos ido avanzando con los envases que les he ido mostrando.

Entonces, por lo tanto, la estructura del envase puede expresar de antemano el tipo de producto, así como las propiedades que lo caracterizan, actuando con como elemento primordial para representar la influencia que causa en el consumidor. Entonces, tenemos ahí lo que llamamos interface visual. ¿Cuándo es interface visual el consumidor? Cuando accede por primera vez a un producto en la góndola o bueno, en la estantería de un comercio. También espera encontrar en el envase, además del impacto visual y sensualidad inherentes a su diseño, no otros atributos que permitan juzgar la calidad del contenido.

Y entonces, podemos decir que el packaging es un lujo o una necesidad. Situación de la relación sujeto-consumidor-objeto-envase. Y la presentación del producto es irrevocablemente importante. La primera impresión puede dar tanto a una futura fidelidad hacia el producto como hacia una involuntaria repulsión ante el mismo. Por lo tanto, decimos como corolario que el packaging es el lujo del ayer y del mañana, con un porvenir muy auspicioso.

Entonces, toda empresa debe conocer que el usuario frente a su producto, en comparación con uno de la competencia, a los efectos de producir la mejor calidad que satisfaga al consumidor. Y los datos, recordemos esto, que los datos provenientes de las quejas y opiniones del usuario deben ser tratados estadísticamente y servir de alimentación al círculo de control de calidad, que vamos a ver seguidamente.

Entonces, todo comienza en el círculo de control de con un plan de diseño. El plan de diseño luego pasa lo que llamamos pasar la parte productiva. De la parte productiva pasa ya a ventas. Y luego va a estar el ensayo en servicio, que el ensayo en servicio ya es cuando el producto está comercializado. Si atendemos a lo que vimos en la slide anterior, que tenemos que atender a las quejas de los usuarios, a los reclamos, ahí, luego que tenemos el producto comercializándose, tenemos que pensar en el rediseño de ese producto. Por lo tanto, vuelve a iniciarse en el progreso, para qué, para recomenzar el ciclo, ver, eh, ya todos los departamentos involucrados, cómo logramos si podemos volver a a rediseñar el producto de tal forma de volverlo a colocar en el mercado, o directamente tenemos que, eh, dejar de pensar que el producto puede ser comercializado y tenemos que abortar el proyecto.

Bueno, acá vemos algunas imágenes de de unos labiales. Para decir qué aspectos actúan como elemento fundamental un envase. Y entonces decimos que la función bases: contener al producto, proteger su integridad, protegerlo del medio ambiente, identificarlo, presentarlo comercialmente, informar al consumidor, facilitar el montaje y el transporte, presentar, preservarlo, perdón, de daños físicos y mecánicos, e influenciar con su diseño a la venta.

Entonces, el envase brinda un servicio, pues facilita la distribución y el marketing de un producto y desempeña un papel muy importante en todas las etapas, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Tiene la responsabilidad de reducir pérdidas y daños, también de reducir la distribución, eh, va de lograr la distribución. Y cuando llega al consumidor, también ayuda a la manipulación, al almacenaje y al transporte de los productos. Ha adquirido más y más responsabilidades funcionales y promocionales de acuerdo con las tendencias de los mercados actuales. O sea, brinda muchas satisfacciones cuando uno logra obtener, digamos, un muy buen producto en un buen diseño para poder comercializar el producto.

Entonces, ¿cuáles son los objetivos del diseño en envases? Buscar, entonces, los mejores materiales, la mejor imagen dentro de las formas, colores, textos, etcétera, que permitan con el mínimo costo contener, proteger, conservar, transportar, usar el producto y para luego lograr su venta en las mejores condiciones. Pero todo ello para, eh, la satisfacción del consumidor.

Bueno, ¿cuáles son las necesidades que condicionan la definición de un envase para un nuevo producto? Las necesidades pueden ser: productivas, expresivas, inventiva, innovadora, de emergencia o copia. Cuando una necesidad es productiva, cuando la necesidad de altas producciones es determinante, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a buscar los envases que haya en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de venta de un cliente. Necesita un producto determinado y a ese cliente no, no le interesa, digamos así, el diseño, si no le interesa la productividad. Entonces, salimos a buscar los envases que encontramos.

Cuando una necesidad es expresiva, cuando es, eh, muy importante para el diseño buscado, o sea, cuando nosotros necesitamos que nos exprese, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que queremos comercializar? Por lo tanto, podemos, por ejemplo, mencionar, a ver, el envase de un perfume. Es decir, Invictus. Bueno, es un diseño, un diseño para un perfume. Entonces, por lo tanto, no vamos a buscar, eh, en el mercado, vamos a diseñar un producto para tener, digamos, eh, el mismo. Eh, vamos a buscar, por ejemplo, eh, un maquillaje. Bueno, vamos a buscar, eh, un producto que pueda, digamos, ser contenido dentro de un envase especial, como puede ser con una tapa semimetálica, es envase de PET, eh, con un hot stamping en plateado. Bueno, y así como estos, eh, ejemplos que puedo dar, pueden ser una cantidad muy importante.

Cuando nosotros queremos expresar algo con nuestro packaging, generalmente la perfumería se gana los roles de la de los materiales de envases expresivos, porque evidentemente las marcas antes del perfume de Nina Ricci, eh, tiene, son marcas que tienen sus diseños, eh, patentados. Esto, eh, van a querer expresar. Por eso las propagandas televisivas son tan importantes, actrices de primera línea, eh, muy importantes, digamos, hacen propaganda y actores también de de marca de perfume.

Bien, eh, también vamos a hablar entonces de cuándo es inventiva o innovadora, o sea, cuando no existe en el mercado, cuando hay, bueno, un diseño exclusivo, como puede ser el que acabo de mostrarles. También, aparte de ser expresivo, es innovador. Y entonces, eh, no existía en el mercado y la marca determinada lo busca, como ha pasado también, por ejemplo, con su famoso, eh, zapato, ¿no? Este es un diseño exclusivo, donde, eh, tiene el taco, que es la parte donde la parte donde cierra el envase es el famoso taco aguja de Charles Louboutin, un famoso diseñador de moda que ha, eh, patentado el taco aguja de esta forma y que tiene la suela roja, que, eh, ha diseñado Charles Louboutin. Bueno, el famoso modisto también tiene el taco aguja y la suela roja. Son características de este diseñador. También podemos decir y emular, digamos, este diseño del taco aguja en muchos otros productos, como puede ser también un esmalte de uñas. Pero bueno, está muy lejos de de emular, digamos, de ser un taco aguja demasiado importante, pero también podemos obtener, digamos así, envases con, eh, de de diseño.

Bien, entonces, eh, eh, ¿cuándo es de una necesidad de emergencia? Cuando se crea un diseño para competir, eh, en el mercado en forma acelerada para cubrir una falencia y no perder el posicionamiento. O sea, creamos, buscamos un diseño que tenga alguna empresa proveedora de envases, eh, ese diseño, bueno, va a ser, digamos, casi exclusivo nuestro y ahí podemos, eh, entonces decir que, eh, es un, si bien es una necesidad de emergencia productiva, pero podemos decir que, eh, es un diseño para nosotros. Y si no, en otro caso, es cuando, eh, hacemos una copia, o sea, copiamos algún diseño que ya exista.

Bueno, en el primer caso, que es el caso que te dije de emergencia, bueno, buscamos, eh, en el mercado. El otro caso que decimos cuando es, digamos, más creativa. Acá son una cantidad de productos de Natura, que se ven, eh, personales para los niños con dibujos así de mariposas. Bueno, ya es una creatividad, también es innovadora y es también, eh, expresión de lo que quieren, digamos, eh, exhibir. Acá en este caso, también son envases innovadores y también son creativos. Acá también, fíjense en este caso, eh, las tapas, las tapas de los productos tienen un, o sea, una, están simulando que son, eh, para limpieza de cutis y para aguas, para aguas de limpieza, para aguas tonificantes. Y entonces, fíjense que las tapas son los que le dan, digamos, eh, la característica de de exclusivo a este, a este envase.

Envases, bueno, como les dije, los diseños de de perfumería son muy exclusivos. Acá las tapas acrílicas, eh, parecen un abanico, realmente, eh, muy bonitos todos los envases que se diseñan.

Bueno, entonces, ¿cómo se expresa la información? Se informa, eh, se se expresa a través de la forma del envase, los colores, la armonía y la unidad de las cualidades visuales y táctiles, táctiles y también de la. Bueno, acá vemos otra población de envases, donde podemos ver que, eh, también las tapas, los envases acrílicos de las cremas, en el lado derecho vemos, eh, también envases para cremas de diferentes, de día, de noche, de sueros, con tapas, eh, simil metálicas, con aros, eh, bueno, metalizadas en en dorado. Bueno, acá también diseños exclusivos, donde, bueno, los, eh, el, el diseño del envase, los colores, los colores más más vino, los verdes con los rebordes metalizados le dan un diseño exclusivo. Las tapas también.

Bueno, este es un diseño de, digamos, de de Unidos y de un maquillaje. Acá también vemos un conjunto. Esto es lo que un packaging, digamos, en armonía tiene toda su línea con el mismo tipo de frasco, eh, redondo, la mismo tipo de tapa, el mismo tipo de de textura, eh, y de, impresión. Esto es lo mismo. Y acá también vimos un poco también de la línea Dafi, otro tipo de de packaging que tienen. Después, dentro de las texturas, tenemos, seguimos con los envases de perfumería. Estos son envases texturizados, en algunos, en algunos son con recubrimiento de cueros. Acá también perfumería, tienen sellos, algunos tienen sellos, tienen las tapas con esos alandes metálicos.

Bueno, Nike, que se caracteriza por tener la línea que es blanca, en este caso, con sus letras en blanco también sobre un cuadrado azul. Bueno, y su línea es, digamos, pero lo que ahí destacan es la marca, evidentemente.

Bueno, entonces, además de su función, el envase de contener, proteger, conservar el producto, el envase debe cumplir la función de comunicar. El diseño del envase es el vehículo para la imagen del producto y empresa. Es tan importante que se comunica como que se comunica. Bueno, las diferentes elementos que interfieren en la comunicación son la identificación del producto a través de su marca, del logotipo y del diseño que, que generalmente puede ser exclusivo. La información que debe proporcionar, ya sea dentro de la nomenclatura genérica, el contenido, la información reglamentaria, etcétera, de cada país. La diferenciación con respecto a otros y aspectos psicológicos, emocionales, motivos que son los recursos que movilizan actitudes positivas hacia el producto.

Acá vemos, por ejemplo, lo que lo que hablamos antes sobre un producto y la publicidad. En este caso es Nike. Y fíjense que su propaganda está basada en la montaña. Esa la montaña que tiene el pico, eh, más alto que emerge del mar y es está en Melbourne, en Australia, y es la montaña. Entonces, acá tenemos un señor musculoso, está dentro de este mar impresionante, eh, mostrando el nuevo diseño de Nike para un producto que es, eh, natural, con fragancias naturales, o sea, que quiere decir que tiene aromas naturales. Entonces, bueno, el hombre emerge también del, del mar, igual que la montaña.

Acá tenemos otra de otra de otro diseño para Spice, donde también, bueno, lo que quieren dar es la imagen de la sensualidad que tiene toda su línea de productos. Entonces, por lo tanto, acá los vemos a los señores estos en la propaganda. Bueno, otros, como por ejemplo, Bvlgari, deciden, eh, hacer una propaganda de sus productos utilizando otros materiales, como pueden ser bolsas, como pueden ser remeras, como pueden ser cartas, como pueden ser, eh, maletines, etcétera. Perdón.

Bien, bueno, Spice también o Bvlgari, por ejemplo, fíjense hasta secadores de cabello como propaganda. Tiene tarjeteros, eh, bueno, dentro de su línea. Entonces, todo eso lo utilizan como material publicitario. Otros, como la imagen de la derecha, vemos que, eh, presenta su línea de de productos basados en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, están enmarcados en la naturaleza. Acá tenemos diseños de perfumería también. Bueno, eh, el envase de Pergoles, eh, ha ganado hace varios años diseño de al al tipo de envase en perfumería.

Bueno, ¿cuál es la comunicación visual? Entonces, podemos decir que la comunicación visual es la distinción que va a depender de diferentes factores: del objeto, de la fuente, o sea, de iluminación, del hombre, del diseño que sea atractivo, ostentoso, perceptivo o natural, y de la estética visual del consumidor. La captación visual del envase es lo fundamental el momento de la elección del producto. Por lo tanto, es la única que permite al consumidor el acceso a la información sobre el mismo y de ahí la importancia de la correcta impresión y legitimidad de los dichos, dichos datos.

Entonces, ¿aquí llamamos que se llama eye tracking? La comunicación visual. Recién vimos que es lo que, qué es lo que nos atrae del producto, pero el eye tracking es un método utilizado en la actualidad a través del cual se recolectan datos sobre los componentes visuales de la comunicación del packaging mediante el recorrido de la mirada del consumidor. Y entonces, ¿qué pasa cuando un consumidor va, va atravesando las góndolas, o sea, determinado de un supermercado? Entonces, eh, en el momento que se va viendo diferentes, eh, productos, y entonces hay un momento en el cual se detiene frente a uno, sobre un producto. Entonces, esa medida es la medida que se basa en medir la captación, medir la capacidad que tiene el, el envase de ser visto y capturar la atención el mayor tiempo posible. Para ello, mediante una cámara especial, se mide lo que el observador ve y en cuánto tiempo lo hace. Por eso esta medición se dice que el poder de compra va a ser, eh, de 20 segundos. O sea, si en 20 segundos uno logró tomar un producto, quiere decir que hay una gran posibilidad de que el producto, el consumidor lo vaya a adquirir o lo vaya a adquirir.

Acá estamos viendo una serie de productos que pueden estar en góndola y es lo que decimos, bueno, vemos el producto y decimos, lo vamos a, a tomar o no lo vamos a tomar. Y esa medida que el eye tracking, eh, son 20 segundos desde que lo miramos, captamos la imagen y lo tenemos en nuestra mano para, eh, y ahí cuando comenzamos a leer, eh, el uso o para. Entonces, realmente es muy posible que ya, eh, esté dentro de nuestra adquisición.

Bueno, ¿cómo decimos? Hay, eh, una elección de materiales de impresión muy importante. Hoy, la hay muchos productos que se presentan en envase primario acompañado de un envase secundario, en el cual puede desarrollarse en diferentes soportes, como ser madera. Tenemos, por ejemplo, que se puede hacer en madera. Tenemos envases como sean esto, por ejemplo, de madera, que están, eh, sus impresiones están realizadas en puño. Son materiales ecológicos muy importantes, que también pueden servir para contener, para servir para un montón de tiempo, contener otros objetos que no sea el producto que se ha colocado dentro. Pueden ser en cuero, pueden ser en cartulina, pueden ser en metal, entre otros tantos.

Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una impresión y terminación en cartulina, estos estuches de y terminación, como lo son las diferentes lacas, relieves, efecto glow. Por ejemplo, acá le voy a mostrar un envase que tiene efecto glow y también tiene la particularidad de poder, eh, por ejemplo, este, este envase en la oscuridad se ven los dibujos de base, digamos, en la coloración de luz negra, muy bien.

Pero además, este empaque, lo mismo que este otro, tiene la particularidad de que podemos utilizar, podemos utilizar, digamos, que el empaque tiene recortes con diferentes y los chicos adquieren las las figuras que se pueden recortar. Están, son recortables, entonces se pueden, pueden jugar, las pueden pegar, eh, pueden doblarlas y las pueden apoyar con sus juguetes, etcétera. Lo mismo pasa con este producto, que las imágenes son recortables y entonces ahí podemos, eh, eh, tenemos una diferenciación, por ejemplo, de base. Tenemos figuras que hemos recortado del estuche y esa, digamos así, es una, eh, una forma de de tener una creatividad aportándole una creatividad a los estuches.

Bueno, y cuando se decide como material de impresión a las etiquetas, eh, podemos ver, podemos elegir tanto la de forma del recorte como también la de soporte. Y acá es importante ver si, eh, hacemos etiquetas que pueden ser, que lo que queremos, lo que queremos mostrar, lo que queremos hacer mostrar de la etiqueta es que la etiqueta resalte con un soporte que va a ir por detrás de la etiqueta, no. Esta sería la etiqueta en la forma, una etiqueta autoadhesiva realizada en OPP, polipropileno biorientado. Son en la parte de atrás se opacan las partes que queremos resaltar sobre envases traslúcidos. Entonces, vamos a tener etiquetas que tiene el diseño y que cuando lo pegamos sobre una superficie, eh, de un envase, se van a ver solamente los diseños que estamos opacados en la parte posterior del envase y de la etiqueta, perdón. Y si no, tenemos etiquetas en la cual no nos interesa que se vea el producto, entonces tenemos etiquetas que tienen el soporte en la parte de atrás de la etiqueta totalmente opaco y, eh, solamente vamos a observar el diseño de etiqueta sobre el producto. Sí.

Bueno, entonces, eh, los estuches de cartulina nos dan una gran posibilidad de, eh, que manera sencilla y económica se lo pueda diseñar con ventanas diferentes, como les he mostrado, y también con formatos y así establecer un diálogo entre el estuche y el envase que contiene el producto en su interior. Entonces, podemos elegir diferentes diseños, como les mostré recién, eh, figuras recortables. Hay productos que se diseñan, por ejemplo, para, eh, con fondos para colorear. Por ejemplo, este producto, eh, bueno, no traje, eh, bueno, hay productos que en su interior tienen, eh, se pueden desarmar los estuches y entonces eso permite que que los niños puedan colorear sus, eh, sus packaging y entonces es una innovación y una sorpresa como para que sea atractivo la compra.

Bueno, por ejemplo, acá vemos un diseño de una etiqueta, eh, perdón, un estuche, que entonces lo que ustedes ven así dibujado en negro por los rededores del estuche son los que después se van a recortar, que es lo que les mostré recién. Podemos obtener imágenes, en este caso, en el caso de base, se pueden recortar, se pueden recortar entonces figuras y hacerlo atractivo el producto. Bueno, en este caso teníamos, por ejemplo, el diseño de una carroza de Blancanieves. Las partes de la, de cómo se diseña un envase. Bien. Y acá otros diseños en PET.

Entonces, podemos decir que el lenguaje del packaging es el símbolo. Puede ser el símbolo y el logotipo que el lenguaje esconde y exhibe, designa y sugiere, protege y despoja. El diseño puede ser objetual y es, o puede ser absolutamente mudo, aunque contenga una gráfica o una etiqueta. Solo de una metafórica se dice que los objetos comunican un estatus, un gusto o una función determinada. Y también puede afirmarse que designan algo o forman parte de un sistema. Son portadores de cierta información. Los símbolos, bueno, los símbolos del latín symbolum es la representación de una idea que se percibe con los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención socialmente aceptada. El símbolo no guarda semejanza ni una relación de contigüidad con su significado, sino que solo entabla un vínculo convencional.

Bueno, y acá vemos algunos símbolos, como por ejemplo, el de la paz o el del cristianismo, que bueno, son conocidos internacionalmente. Y qué es lo que el logotipo va a comunicar. Bueno, eh, el logotipo se utiliza para lograr la adecuada comunicación del mensaje por parte del espectador. Afirma su libro Logo Design, que fue publicado. Lu, por el logo no es en sí mismo una marca, es una forma de expresión de la misma o su imagen más condensada. Por lo tanto, el logotipo como elemento de la comunicación dice que las marcas construidas exclusivamente con letras llegan a tener tanta fuerza o más que aquellas que, si bien cuentan con un ícono gráfico, requieren de la asociación del texto para posicionarse de inicio, tal como en el caso, por ejemplo, de las marcas famosas cosméticas.

Y entonces, podemos decir que el logotipo puede ser el eje afirmador de la propiedad privada a través del hecho de la autoría. Y entonces, un, eh, logotipo se diferencia por la funcionalidad y que, bueno, por ejemplo, cuando decimos somos una empresa responsable o este producto es de alta calidad, y para el logro de esto se requiere del uso de colores y de forma que contribuyan a que el espectador final le dé esta interpretación. Además, es un elemento de comunicación, por lo tanto, tiene que ser legible, tiene que ser escalable en cualquier tamaño, reproducible, distinguible y memorable.

Bueno, pueden ser el factor de importancia para establecer una relación con el producto y las propiedades que lo caracterizan. También puede influir tamaño y volumen del mismo. Y otro aspecto interesante a tener en cuenta son las tapas y las etiquetas que puede identificar el producto de manera tal que sea reconocible.

Bueno, este es un diseño de spa para spa de Ivana, eh, y acá vemos una serie de productos cosméticos, no, que dan forma a los diferentes formas cosméticas, ya sea labiales, eh, máscara para pestañas, perfumería, etcétera. La tipografía es muy importante porque el tipo de letra refleja la tendencia, conservador, dinámica. La misma puede tener que ser temporal, puede ser sobria o frívola. La tipografía se aplica al logotipo y también al texto.

Entonces, vamos a hablar ahora unos minutos, unos breves minutos, porque yo creo que ya estamos en tiempo de que me están poniendo bandera roja ya hace un ratito. Entonces, eh, vamos a ver si voy a ir concluyendo, entonces, eh, que no quería dejar de decirle, hablarles de los envases de madera y de sus ventajas. Los envases de madera son producidos por madera de cultivo, son un recurso renovable, son indicados tanto para contenidos pesados como livianos y frágiles, son envases resistentes al frío o al calor, indeformables, rígidos y apilables. Es posible grabarlos a fuego, prolongando su uso, como les he mostrado recién, por ejemplo, acá he traído, tengo una cantidad muy grande, la vamos a ver también en la presentación de tipos diferentes de envases de de madera. Y este tipo de envase jerarquiza el contenido, pudiendo conservarse para cualquier otro uso.

Acá vemos los ejemplos de diseños de envase de madera para diferentes productos. Vemos el, bueno, es un diseño para que está en madera con acrílicos, eh, las ventanas en verde, eh, un piso en rojo, donde puede contener un envase, se abre lateralmente tipo bisagra y puede ser, por ejemplo, bien para perfumería. El otro envase es una caja cuadrada con desplazamiento lateral que tiene una placa arriba, una chapa metálica, eh, labrada, eh, con cuño. Y bueno, después tenemos una serie de envases de madera, eh, pueden ser cilíndricas, eh, para todo tipo de productos que queramos, eh, jabones, etcétera, polvos faciales. Bueno, y por ejemplo, también este, que es un envase de de PET, eh, contenido dentro de un envase de madera, que puede servir, por ejemplo, para cremas faciales.

Y ahora también quiero presentarles los envases de bambú. El el bambú no es una madera, sino es una gramínea. Se destaca por ser el vegetal que registra mayor velocidad de crecimiento, que se adapta bien a las condiciones extremas del clima tropical, así como a los constantes cambios de temperatura y de alta humedad. Y acá vamos a ir viendo algunos envases de bambú. Por ejemplo, estos que es un contenedor, tubo para lápiz labial o para brillos o bálsamos labiales. Acá vemos también otro tipo de envase bambú que pueden ser para, bueno, para sueros, para cremas, eh, pueden ser también para, bueno, ser un engobe donde tiene helado y el gotero con en bambú, o sea, se puede utilizar para una población muy grande de tipo. Acá lo vemos, por ejemplo, sobre la derecha, el envase de este envase cosmético, que es un embalaje de marea de bambú para maquillaje, sombra de ojos y también otros. Aquí a la izquierda vemos envases de bambú natural, biodegradable, que pueden servir perfectamente, por ejemplo, para maquillaje, para contornos de ojos, para máscara para pestañas, etcétera.

Y ahora vamos a hablar, Ay, perdón, de las condiciones esenciales de una marca. La misma tiene que ser rápida identificación, única, breve, fácil de recordar, fácil de leer y pronunciar, fácil de reproducir, adaptable a varios idiomas, inofensiva en su connotación, atemporal y coherente con el producto. Ahora vamos a ver alguna, algunos productos. Va, vamos a ver si cumplen con algunos de estos parámetros. Aquí, este perfume de Christian Dior. Bueno, en realidad, puede ser es un nombre sugestivo, es un hechizo del presente hacia la seducción. La marca es dominante y ese es su poder. El frasco de Hypnotic Poison está repleto de tentaciones, una tapa de un negro profundo y cristal laqueado rojo resplandeciente y suntuoso. Pero la realidad es que la marca Poison no es coherente en su connotación, porque, bueno, estamos hablando de es el Hypnotic.

Vamos a ver otro. Acá tenemos una propaganda de Cocaína al Caribe. Bueno, la marca del producto es Cocaína, como también hay Opium, verdad. La marca de personería Opium. Entonces, bueno, puede ser atemporal, puede ser única, puede ser breve la marca, pero no es inofensiva en su connotación. Bueno, está bien, es una marca pequeña, es breve, pero digamos, como que tiene significado. Quieren expresar ellos que significa, bueno, que es un producto, digamos, alegre, significativo, eh, para una danza. Bueno, depende para cuál va a ser la fragancia contiene el producto. Ahí el nombre va a ser coherente con el, el envase o con la y con con la marca que le pusieron, con el nombre de la marca que le pusieron. Pero acá, por ejemplo, tenemos una perfumería que se llama Plenilune. Bueno, en realidad, eh, es como ponerle, por ejemplo, Primavera o ponerle Lluvia. Eh, las marcas, eh, tendrían que ser atemporales, porque en realidad, si podemos ponerle, por ejemplo, eh, a un protector solar, perfecto, está rayito de sol, perfecto. Bueno, pues un producto para para exposición solar, pero de repente una marca Plenilune va, va a tener que decir mucho, digamos, el texto del producto para que a la gente le llegue, por qué se llama Plenilune, o sea, qué tipo de fragancia usaron para que para tener ese ese nombre producto.

Bueno, y así vemos los otros. Son productos para hombres, se llama Mons, y que bueno, quisieron significar hombres rudos que, bueno, nacen de la naturaleza y por eso, bueno, quisieron llamarle. Bueno, acá tenemos la última marca, que por eso dije que la tipografía es muy importante cuando uno decide una marca. Por ejemplo, la primera, ¿qué dice? Bueno, dice Gordo. Realmente es difícil de leer, es es breve, es no, no es incoherente con connotación, pero realmente es difícil para su reproducción, o sea, Gordo, difícil de leer. Ya la otra marca, Stars, digamos, es una marca que se lee perfectamente, eh, está visible. Y la última marca que traje, que es que la ventaja que tiene que debajo de la marca, tan, digamos, con un diseño muy especial, dice que es Colacao Opal. Pero si no lo dicen, realmente uno es muy poco difícil que quisieron decir. Bueno, muy bien, entonces esa es la última slide.

Entonces, principalmente a la organización del cuarto seminario internacional de tecnología cosmética, también Maderp, por los cosméticos que me han otorgado en este tipo de presentaciones, a la directora de arte de la por el aporte de diseño de Disney, y a todos ustedes la concurrencia, pues han sido un gran honor. Ha sido un gran honor estar con todos ustedes. Me llamo, mi contacto para aquellos que deseen hacer preguntas, voy a estar, eh, muy contenta de poder responder a todos ustedes y les doy las gracias. Será hasta cualquier momento. Buenas noches. No sé si hay alguna pregunta.

Bueno, buenas noches. Este, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, querido. Muchas gracias. Excelente. Tenemos aquí unas preguntas. ¿Cómo no? Tenemos tiempo, tenemos tiempo para responderlas o si no, el señor nos va a matar. Contestamos esta pregunta y las demás se las hacemos llegar a su correo. ¿Cómo ve? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Eh, por ejemplo, una pregunta de los que nos están viendo en YouTube es, ¿es necesario si el contenido cambia, podría afectar las características del producto? Perdón, perdón, ¿me vuelves a repetir? Bien, claro. Si.

Es necesario. Si tener cambia, podría afectar las características del producto, ya sea por la interacción con el material o cambios en el nivel de protección de factores ambientales. Mira, eh, el como los ensayos de compatibilidad se hacen justamente para interaccionar, para ver si hay interacción entre el envase y el producto, y si también eh puede influenciar el medio ambiente o puede influenciar, por ejemplo, la luz solar.

Nosotros estamos, digamos, hay muchas veces que vemos que en las diferentes exposiciones de los productos están sometidos a la luz eh artificial. Por lo tanto, eh he llegado a ver productos que están se pueden llegar a descomponer o como también han colapsado sus envases. Y entonces, por eso tenemos que los ensayos de compatibilidad son muy importantes porque eh depende dónde va a estar colocados en las góndolas, en principalmente los supermercados, que eh según eh, o sea, en los supermercados es muy importante eh, digamos, la exposición de la estantería porque lo más visible es lo que está a nivel de los humanos. Entonces, por eso cuando vamos a adquirir un producto, si lo tenemos digamos más en la en la mirada de los humanos, es cuando uno lo va, lo va más a adquirir.

Pero qué pasa, muchas veces esos productos están muy expuestos a la luz artificial y entonces tenemos que estudiar muy bien la posición en la góndola la cual queremos presentar nuestro producto, si se va a alterar o no con la demanda de la exposición artificial, porque la luz artificial, a pesar de que ahora luz fría, va irradiar cierta cantidad de temperatura que puede influenciar, por supuesto, en el producto.

Entonces, iones en ya sea las estanterías como las exposiciones, inclusive la importancia que hay en la transportación. Hay muchos reclamos muchas veces de la gente porque dice, "Ay, el producto se colapsó, tuvo este problema o el otro", es porque también lo tuvo, estuvo expuesto a a radiaciones solares o mal conservado y entonces realmente ha interactuado, por más que hayamos hecho estudios de comp. El excesivo exposición a la luz, a la humedad, la importancia también del producto en los depósitos, o sea, todo puede influenciar. No sé si he contestado la pregunta o necesita alguna aclaración más. Muchísimas gracias de verdad. Nos podemos, yo creo que charlas que hemos tenido horas, este tenemos grandes muchas preguntas que quisiéramos compartír telas por mandándote las por mensaje. Bueno, no, verdad, nos pueden, nos van a cortar eh el sistema, no, pero la plataforma, pero tenemos tiempo, o sea, di un margen para poder tener este tipo de de respuesta y te mandaríamos por medio de mi correo las preguntas para que pudieran dar la respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero las preguntas. Muchas gracias por toda la atención y por toda la ayuda logística que me han proporcionado toda la concurrencia y hasta cualquier momento. Muchas gracias.

En verdad te mandan saludos de todo Latinoamérica y ayer además de agradecer. Mucho. Ya mi amor, sigamos bien. Muchas gracias. Miren, realmente quisiera darle la palabra para a Ariel para que diera la palabra clave y ya poder compartir la la puse. Presentación. Ya la puse en el chat. La palabra clave. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces quisiera compartir para presentar a nuestro siguiente ponente que en realidad ya es en estos eventos un expositor VIP que todos los años participa y casi casi en broma le digo que ya tiene un código de barras en la universidad. Eh, nuestra siguiente conferencia por el químico Juan Miranda y e él es mexicano, emprendedor y un muy buen amigo. Ha ocupado muchísimos puestos en a nivel de de la parte de los gremios en América Latina, en México y la verdad es un honor presentarlo en este el cuarto seminario internacional al químico Juan Miranda Padilla con el tema de formulación y desarrollo de un producto cosmético. Y bueno, él es egresado de la facultad de química de la Universidad Nacional Autónoma de México como químico y es socio, apoderado legal y responsable de la planta y desarrollo de la empresa Cosmetobelleza Natural IM S.A. de C.V., que cabe mencionar ha sido nuestro patrocinador por todos los eventos, apoyándonos cosméticos de su empresa y le agradecemos enormemente que participe con nosotros y además ha sido presidente de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos a la cual pertenezco y pertenecemos desde hace muchos años y ha representado a en FELAS en nuestros como presidente. Muchísimas gracias, Juan. Te dejo la palabra y sobre todo para compartir tu presentación. Muchas gracias.

Oye, Marisa, muchas gracias. Estra. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan. La verdad me siento halagado. Es difícil para mí ahorita hablar frente a una pantalla porque por lo regular estas presentaciones y qué te puede decir a ti María Luisa, una maestra de de tu categoría que siempre tiene el salón lleno y tus conferencias con mucha asistencia, hablar frente a una pantalla se se limita uno un tanto porque no ve la reacción de la gente. Pero ante todo, gracias por hacerme partícipe y darme esta oportunidad de poder transmitir un poco. Justamente la la presentación que les voy a dar, desarrollo y formulación de de un cosmético, es un tanto ambiguo decir qué tanto nos pueden enseñar con respecto a a a desarrollar un cosmético. De hecho, mi intención más que otra cosa es hablar, es complementar el desarrollo y la formulación para un cosmético adecuado. Pasa esto, antiguamente me pasaba cuando era joven que me preguntaban, ¿qué te dedicas? Soy químico, me dedico a la cosmética y creo que te ha pasado a ti María Luisa y le ha pasado a muchos que estamos dentro de la cosmética. Ah, te dedicas a hacer cremitas. Pues sí, pero pues dices cremitas como si fuera cualquier cosa. No, no es que ahora en cualquier lado te enseñan a hacer cold cream. Dices, Dios mío, no, este, un cold cream no es el el desarrollo de todas las cremas. En la actualidad, el desarrollo por parte de formulación por parte del producto, pues está muy avanzado, está muy innovado, se han reducido los tiempos, se pueden omitir para hacer una emulsión, se pueden omitir temperaturas, en fin, ha ha cambiado mucho esto. Entonces, quiero darles un panorama integral de lo que sería la formulación y desarrollo del cosmético adecuado, no solamente el el mezclar materias primas para buscando algo que suavice, que deje la piel humectada o que nos quite la sensación de resequedad, sino partimos desde qué es un cosmético hasta el desarrollo ya hasta que la persona lo está prácticamente utilizando. No es tan sencillo, no es tan común ver todo lo que implica el abrir el producto y aplicárselo. Lleva todo un proceso. Ahorita lo vemos con la presentación, excelente presentación de Cristina Chiconi, en el cual nos habla del empaque. Pues es bien fácil agarrarle, pones un frasquito, pones el el granel, lo tapas y le pones una etiqueta y ya quedó. Dios mío, si nos ponemos a observar la cantidad de empaques que hay y cómo nacieron, qué nos dicen y algo bien importante, desde el instante en que uno agarra el producto, ya hay más oportunidades de este de que este consumidor quiere este producto que un producto que pasó y no lo vio así. Así es justamente, así es lo que nos pasa con respecto al cosmético. Ahorita hay hay algo, ahorita, ahorita siempre se ha dado mucho el que en el cosmético que la gente agarra, toma el producto, lo abre, lo ve, lo ve bonito, lo toca, lo siente bien, se lo aplica. Al aplicarlo y sentir bonito y oler bien, dice, me gusta. Y pero aún he visto que dicen, sí, es muy bueno. No, espérate, tienes que dejarlo actuar, tienes que ponerte más, tienes que traer la piel limpia. No, nada más eso. Pero la percepción inicial es muy importante. Y esto parte desde el envase, desde el envase primario, envase secundario, según como se presente. Yo no voy a hablar de eso, voy a hablar exclusivamente del contenido que llevan esos hermosos envases. Una de las preguntas que me llama la atención es qué tanto invierten las empresas en envase. Invierten más en el envase o en el contenido. Pues esto es muy relativo, dependiendo del producto, se invierte más en el contenido que en el envase o viceversa. Pasa mucho con los perfumes que en la mayoría de los casos se invierte más en el empaque primario, secundario que en el contenido, cosa que con los productos de tratamiento no siempre es así. Se invierte más muchas veces en el contenido más que en el envase. El envase, mientras sea el adecuado y preserve el producto, nos va a dar, nos vamos a tener la garantía de que el producto es efectivo, es bueno. Ahora, formulación y desarrollo de un producto cosmético. ¿Qué es un producto cosmético en sí? Vamos a ver, porque sabemos que hay productos milagro, sabemos que hay productos que reducen, que blanquean, que desmanchan, que sacan pelo, o sea, pero son cosméticos, ¿no? Aquí nos da justamente COFEPRIS, que es este, nos regula, sí, es nuestra nuestra Secretaría de Salud o aquí o ante Sudamérica, Centroamérica, sería el equivalente al Ministerio de Salud y nos da justamente una una definición de cosmético. Sí, ¿qué son productos cosméticos? Porque muchas veces nos salimos, en vez de estar haciendo cosméticos, estamos haciendo fármacos, ¿no? Y aquí no lo dice muy muy claro. Se consideran productos cosméticos las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, la epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o con los dientes y mucosas, protegiéndolos, manteniéndolos en buen estado o corrigiendo los olores corporales o atenuando o previniendo deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. De la piel sana. Los cosméticos no están hechos para pieles enfermas, con el el objetivo de curar. Un cosmético no cura, el cosmético no compone, mejora el aspecto. Una piel reseca la humecta, pero nunca una piel con... Un cosmético lo va, lo va a reducir. No se consideran productos cosméticos una sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo humano. Justamente todas estas sustancias que se ingieren, que se inhalan, que se inyectan, prácticamente la tiene con recomendar un médico. Ya tienen una función terapéutica y no cosmética. La Secretaría ya dio, dice, dar a conocer, pero ya dio a conocer el acuerdo o listado de todas aquellas sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración de productos cosméticos. No podemos mezclar cualquier cosa, no podemos ponerle cualquier cosa. Y esto nace esta definición de de cosmético que hace la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud de México, nació a raíz de la necesidad de definir qué era un cosmético. Hace más o menos unos 30 años podía uno encontrar en la tienda de autoservicio una crema reductiva que contenía éter, una crema reductiva que contenía niveles muy elevados del alcanfor, que se la ponía uno y ardía, irritaba y te decían, es que está actuando. Sí, pero eran productos nocivos para la salud, afectaban la piel. De allí que empezó la restricción de ciertas materias primas. Aparte la restricción de algunas materias primas que se estaban usando en cosméticos que no no tienen una aplicación porque más bien era terapéutico, se dio también a raíz de de el azufre, flor de azufre, el azufre amarillo se usaba en jabones, se usaba en champú para controlar caspa, jabones para el acné. Pero alguien, no sé, se le ocurrió decir que tomándote un cuarto de cucharadita de flor de azufre en ayunas reducías de peso, bajabas de peso, sí, adelgazas. Y sí, en efecto, sí ayuda a adelgazar, pero es muy peligroso, muy peligroso porque viene una deshidratación muy fuerte. Como de cómo bajan de peso, pues a través de deshidratarse, de unas diarreas tremendas, consumen demasiado metales porque el azufre no va solo, o sea, es prácticamente tóxico. Y desgraciadamente les dicen, pones 3 gramos, bueno, si 3 gramos me funcionan, pero voy a tomar seis para que me funcione mejor. Y de allí empezó a haber restricciones. Entonces empezó a a haber sustancias restringidas. Ahora el se retiró el azufre totalmente de la venta al público en general y no se podía usar en cosméticos. Posteriormente se analizó, se vio y volvió a entrar el azufre pero ya restringido, sin exceder tanto, sin exceder los porcentajes, nada de que un 20% en el jabón, nada de esto, no son porcentajes sumamente bajos pero sí efectivos para darle para un control de grasa, no para quitar acné, no para quitar caspa, no. Entonces, este listado es muy importante que cuando vayan a formular lo consulten para no perder el tiempo en analizar si sí es o no es, empezar desde desde el listado de lo que no se puede usar. Evidentemente muchas se sacan por sentido común, o sea, pero siempre tener una guía impresa nos ayuda mucho. Sí, en la elaboración de productos cosméticos se podrán utilizar de manera inmediata aquellas sustancias que hayan sido evaluadas y aprobadas por la Secretaría. La Secretaría de Salud, independientemente de su posterior inclusión en el acuerdo o listado para uso en general. También como químicos, muchas veces nos corresponde el desarrollo de sustancias, el desarrollo de ciertas preparaciones, el desarrollo de algunos elementos que consideramos activos para tener una función muy específica en el cosmético. Estas se deben de registrar ante la Secretaría de Salud. Se presenta todo el protocolo, cuál es su función, su grado de toxicidad, todos los elementos y estas pueden quedar dentro si son aceptadas por la Secretaría de Salud, las cuales ya pueden pasar a ser parte de la formulación del cosmético. Nos pasaba mucho también que se usaban los nombres comerciales, una mezcla de conservantes, metilparabeno, etilparabeno, diazolidinil urea, en propil, se llamaba Germaben. Poníamos Germaben. Eso qué es. Sí, entonces se tiene que desglosar y cada uno de estos componentes están registrados ante la Secretaría de Salud, ante la FDA. La Secretaría de Salud en este caso, su filial COFEPRIS, pues no difiere mucho de la reglamentación, reglamentación mundial o siendo más específicos, México, Centro y Sudamérica prácticamente tenemos las mismas condiciones para la fabricación, las buenas prácticas, normas de etiquetado muy similares, donde va a haber diferencias es luego en lo en lo que nos piden. A veces piden cosas que en verdad no son necesarias, pero es parte de de un protocolo. No, lo que nos están pidiendo ahora para idear hacer un cosmético, pues es bien fácil, ¿no? Hacemos cremitas. Sí, pero qué vas a hacer ahora, o sea, en la actualidad que se hace. Vamos a hacer una crema, vamos a desarrollar la fórmula de una crema humectante, una crema hidratante, pero que sea pues más actual, que sea moderna, que no sea pegajosa, que no sea grasosa, que no sea líquida pero tampoco sólida, o sea, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Qué hay, qué podemos hacer. Pues podemos hacer una serie de de cremas como nos venga la mente. Sí, en la actualidad pues conocemos una crema como esta primera que les estoy presentando aquí, que es una emulsión semisólida. Antes de que salieran las cremas sólidas que son como una barra de jabón, sí, se tallan sobre la superficie de la piel y de son emolientes, suavizantes, humectantes. Sí, prácticamente carecen de agua muchas de las formulaciones. Entonces nos dejan una capa, una capa oleosa agradable que nos humecta bastante bien, nos protege, pueden tener un cierto factor de protección solar, pueden tener este cantidad de humectantes, aceites vegetales muy grandes, pueden ser este veganos, pueden ser naturales o puede ser una de sustancias sintéticas con sustancias naturales. Pero a mucha gente no le gusta la sensación. La crema, la emulsión, pues como que ya hay muchas. No, la crema líquida que es la famosa body lotion o la crema que se usaba, la crema líquida que antiguamente le llamábamos leche, leche corporal de almendras, leche corporal de karité, leche corporal de cacao, en fin. ¿Qué pasa? La autoridad sanitaria nos dice, sabes, ya no le puedes llamar leche. Leche es aquel aquella que sale de las glándulas del animal hembra, sí, cuando está amamantando, ¿no? O sea, es el producto lácteo. No puede entrar como leche. Okay. Al rato veremos si entra o no entra. Le llamamos crema líquida, ¿no? Pero es que las cremas líquidas son muy suaves, son muy aguadas, este se derraman muy fácil. En fin, pues ¿qué les parece si hacemos un gel? Pero un gel es mucha agua y a la gente no le gusta porque no parece crema. Bueno, pues entonces hacemos una mezcla entre gel y crema, un gel cremoso o una crema gel o gelificada. Se puede hacer eso, se pregunta uno, pues claro que se puede hacer. Hay muchas materias primas que nos llevan a este tipo de productos. En la actualidad, antes lo que hacíamos era poner este mezclar un gel justamente con la crema y ya le dábamos una consistencia más gelificada o una crema más dura y más fría, ¿no? Que eso es lo que es la sensación que prácticamente nos da y es lo que buscan para el desarrollo y formulación de una crema, de una crema moderna, de una crema efectiva, de una crema que guste. Sí, pues tenemos que hacerlo diferente. Cuando somos formuladores, en muchos de los casos nos piden un producto innovador. Ay, pues claro, ¿no? O sea, ¿qué es innovador? Dios mío, o sea, si innovamos, tuviéramos aquí el desarrollo para innovar, pues prácticamente cada desarrollo sería una innovación. Cuando uno empieza en la industria cosmética, como pasa ahorita con muchos estudiantes de esta hermosa carrera en la Xochimilco campus Xochimilco, innova, pero qué es innovar. No se complique en la vida. Sí, las innovaciones se van dando a través de la experiencia, el desarrollo y con conforme va uno aprendiendo, ese cúmulo de aprendizaje que se transforma en experiencia es lo que nos puede llevar a la innovación. Pero cuando no tenemos un sustento, algo para para considerar que lo que estamos haciendo puede ser innovador, ¿qué se hace? Sí, se recurre al producto que en la actualidad está innovando, sí, se se recurre al producto que en la actualidad la gente está buscando, está consumiendo y le está gustando y uno le va a dar un valor agregado, uno le va a modificar a que quede más atractivo. Si el producto es blanco, pues ahora lo vamos a hacer rosa y lo dirigimos a las niñas y azul a los niños o a los señores. Le vamos a poner este microesferas de vitamina E. O sea, puede hacer uno ciertas modificaciones donde el producto innovador sigue innovando y ahí ya fuimos partícipes nosotros y de ahí vamos entendiendo el concepto de lo que es una innovación. ¿Qué pasa con estas cremas que que manejamos, que queremos, pero no que manejamos, que queremos desarrollar? Queremos hacer una fórmula natural, que es lo que busca la gente ahorita, natural. Queremos una fórmula que humecte, que se sienta fresca, que no sea pegajosa, que se absorba rápido, que me ofrezca un beneficio y sea anticontaminación. Eso se me hace algo, quizás no sea innovador, pero es prácticamente lo que la gente está buscando. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a ver qué materias primas puedo utilizar. Sí, y llego a mi formulación. No, en mi formulación, pues voy a tener un porcentaje de agua muy elevado. Recurro al extracto de jengibre, que es el extracto de jengibre, pues prácticamente está ahorita muy vigente en las dietas como suplemento alimenticio. Tómalo en ayunas con limón, con pepino, te alcaliniza, o sea, tiene tiene muchos factores, tiene muchos beneficios y en la piel también los tiene. Sí, sí, ayuda a suavizar, tiene ciertas propiedades antibacteriales y tiene propiedades que nos ayudan a mantener la piel más fresca y más este con cierta astringencia, o sea, nos afina el poro, lo que hace la piel más lisa. Le ponemos aceite de almendras, un excelente aceite emoliente, suave, ligero, que es muy compatible con la piel. Le metemos una manteca de karité. Esta manteca de karité, ¿para qué se la ponemos? Pues para incrementar el sensorial, que sea más terso, más suave, no haciéndola grasosa. El porcentaje no es muy elevado, si se fijan entre aceites tengo un 5%, tres de almendras y dos de la crema de karité. Sin embargo, si lo sumamos es un 5%, lo cual tenemos una gran cantidad de aceite sin excedernos sobre la piel. Y la ventaja de la crema de karité es que es una crema, es, perdón, del aceite de karité o manteca de karité, es que es sólida, entonces nos ayuda también a tener una viscosidad mayor en nuestro producto, aunque es el 2%, sí contribuye y el sensorial es muy grato. Vamos a meterle extractos vegetales de manzanilla y pepino. Estos extractos vegetales, tanto de manzanilla como pepino, los complementamos con el de jengibre. ¿Por qué estamos metiendo esos tres extractos? Jengibre, para empezar, por la novedad, porque es bueno para la piel, porque queremos sacar algo actual o innovador. Entonces, siempre recurrir, o sea, ahorita vemos cremas de quinoa. Sí, yo no sé qué haga la quinoa en la piel, o sea, y no lo digo en plan de crítica ni nada, o sea, no sé qué haga la quinoa en la piel porque nunca me he puesto a estudiar la quinoa. Sé lo que hace la consumirla, la cantidad de fibra y y nutrientes que contiene, que es bajo de bajo nivel calórico, en fin, tiene muchos beneficios, pero sobre la piel no sé. Sí, sería interesante hacer una crema, hacer pruebas y ver qué qué qué nos reporta. Aquí no empezamos por el extracto o hacemos un polvo, en fin, hay muchas formas de verlo. Esto que les estoy presentando, los extractos de jengibre, manzanilla y pepino, pues los he usado durante mucho tiempo, sobre todo el de manzanilla para mí, tres extractos que son formidables en las formulaciones, prácticamente a lo que se le ponga, queda. Sí, es el extracto de manzanilla, el gel de aloe vera y el extracto de romero. Estos tres juntos, 2% de glicerina y ya tenemos una excelente loción humectante, suavizante, astringente, desodorante para la piel, ¿no? Natural, por supuesto. Hay que refrigerar la si no le metemos conservantes, por lo menos un sorbato de potasio. Si no lo refrigeramos, pero aquí en nuestra formulación, en el desarrollo de de este producto cosmético que queremos lanzar, que queremos hacer, ¿qué nos hace llevar a este tipo de materias primas? Definitivamente lo natural. Bueno, voy a hacer lo natural, pero ahí estás metiendo un un copolímero de acrilato sódico y lecitina. Este comercialmente se llama Lecigel, pero es una maravilla. No es natural. El porcentaje que le estamos poniendo es el 1.5 y qué nos hace, nos va a ayudar a gelificar y a la vez a emulsionar, que puedan entrar nuestra fase acuosa, la cual está compuesta por el este el agua, el extracto de de jengibre, principalmente. Bueno, eso no lo vamos a calentar. ¿Cómo lo haríamos? El producto, ahorita ya estoy entrando en la formulación. Estación se puede hacer en frío, siempre y cuando quitemos el este la manteca de karité, que sí hay que calentarla para poderla fundir, pero se calienta más o menos a 50 grados. Vamos a ver, la vamos a hacer en frío. Retiramos la manteca de karité. Vamos a poner el agua en una en una fase, vamos a poner nuestra nuestra nuestra fase B, la fase oleosa, el aceite de almendras, vamos a meter la ciclometicona, el tocoferol, la fragancia y el alfa-bisabolol. Estos los agitamos en la fase A, que donde habíamos puesto nuestro agua, metemos el jengibre, la manzanilla, el pepino, el colágeno. Bueno, el colágeno lo dejamos hasta el último porque para no agitarlo tanto, son unas cadenas que pueden romperse muy fácilmente. Lo dejo, o sea, con menos agitación. Metemos el dexpantenol. El dexpantenol, pese a que este es soluble al agua, si está fría el agua, tenemos, nos tardamos un poquito más en disolverlo en el agua, si el agua está fría, ¿no? Y este y podemos meter la alantoína. La alantoína que lleva un porcentaje bajo, si se disuelve, va a tardar un poquito, pero con la la agitación, si se disuelve, si no, si tenemos que calentarlo a 35, 40 grados para que se disuelva más rápido y podemos poner el conservante. Mezclamos nuestras dos fases y las unimos. Ahí prácticamente empezamos la emulsión. Si nosotros paramos de agitar, se van a separar nuestras fases, pero qué nos va a hacer el copolímero de acrilato sódico y lecitina, nos va a ayudar a incorporar las dos fases, justamente a emulsionar, a incrementar la viscosidad y nos confiere un sensorial más fresco. Este este copolímero de acrilato sódico y lecitina tiene la cualidad, la propiedad de dar una sensación fresca. Hay un estudio que comprueba que la temperatura baja de la donde se aplica el producto, baja un grado. Sí, yo no lo he comprobado de tomar la temperatura y ver si baja, pero lo que sí he comprobado y lo que me han reportado es que la sensación es fresca. Entonces, si vemos toda esta mezcla, sí, quitando el el copolímero y este y la ciclometicona, pues sería una una formulación prácticamente natural. Hasta abajo les pongo, después de alfa-bisabolol, les estoy poniendo la mezcla, sí, que va a servir como conservante, del cual lleva el 1.3, que es el grado máximo de esta mezcla que se puede aplicar. Por qué me fui hasta el 1.3, podría haberle puesto 0.9, 1, 1.1, sí, pero como tengo una gran cantidad de extractos vegetales, tengo mucha materia que muy fácilmente se puede contaminar y sobre todo durante el uso, que luego no hay la el suficiente cuidado al aplicar el producto, sí, se puede contaminar. Pero esta mezcla es natural, o sea, está permitida y sí tiene un amplio espectro, lo cual nos garantiza prácticamente el ciclo de vida del producto. Ciclo de vida que más adelante veremos al fabricar nuestro producto. Cómo llegamos a la selección de esas materias primas por esas, bueno, ya hablamos por modernas, porque las podemos conseguir, son actuales y son naturales. Los profesores establecidos de materias primas de calidad que provean la asesoría e información, así como certificados de análisis y e información técnica, es nuestra responsabilidad contactarlos. Nosotros podemos ir a la Farmacia París, a la Droguería Cosmopolita y pedir la materia prima. Sí, lo que compremos glicerina, alcohol cetílico, extracto de pepino, aceite de almendras, dexpantenol, vitamina E, estamos obligados a pedir certificado de análisis conforme al lote de lo que estamos comprando y nos lo tienen que dar. Tenemos que pedirlo y estoy hablando así de un plan muy muy muy escolar. Sí, me dejaron una práctica y tengo que comprar estas materias primas, pero ya estando dentro de la industria, ya proyectando, tenemos que agarrarnos de proveedores establecidos, tenemos que conocer al proveedor, tenemos de preferencia conocer sus instalaciones y sí, justamente pedirle ese certificado de análisis de la materia prima, la información técnica que nos sirve mucho, sobre todo cuando tenemos dudas o nos atoramos en algo, y la especificación, qué pH, qué temperatura, porcentajes de adición, qué es lo que logramos, en fin, y que esté libre de de materias primas de elementos que no son deseables, como en muchos casos, metales pesados. Sí, dependiendo de lo que vayamos a a formular, hacer, qué fórmula, una fórmula adecuada y estable. Es lógico, la forma tiene que ser adecuada, adecuada a que cumpla con lo que está ofreciendo y tiene que ser estable. Nada de que a los 6 meses ya se me separaron las fases, sí, nada que cambió de color, ya se enranció, o sea, tiene que ser estable. Y depende mucho de la materia prima y esta materia prima depende mucho de los proveedores, proveedores que dependen de nosotros, que nosotros los elegimos. Sí, tenemos que verlos, analizarlos, estudiarlos prácticamente para tener la confianza y seguridad de que lo que están ofreciendo es lo que estamos pidiendo sin ningún problema de contaminación o adulteración. Cuando se lleguen a topar con este tipo de gente, denúncienlos y no les vuelvan a comprar porque que te den que te vendan una materia prima adulterada, pues no solo sales perdiendo por los gastos y pérdida de tiempo. Si este producto sale al mercado, qué culpa tiene la gente de estar usando un producto que fue que fue parte de una irresponsabilidad de de del fabricante como del proveedor. Tenemos que que tener mucho cuidado. No, al tener un buen proveedor, tener buenos proveedores, tener una fórmula adecuada, sí, una fórmula estable, vamos a mejorar el sensorial, vamos a tener una agradable textura, vamos a elegir un buen aroma y si es necesario un color. Y digo, si es necesario, hay productos que por su naturaleza tienen un color agradable. Sin embargo, hay quienes quieren que el producto lleve un color específico. Sabemos muy bien que las cremas, los geles que van en tono azul, azul claro, sí, la gente lo relaciona más con el agua, con lo natural, con lo fresco. Si quieres ponerle un tono azul, pónselo, ¿no? Yo soy partidario de entre menos perfume lleve una crema de tratamiento, mejor. Y si no hay necesidad de color, no le pongas. Si le vas a poner aroma y color, pues que sea parte de tu mercadotecnia, donde de agradable aroma y color intenso, color que va con tu piel, color que te disminuye, que te hace más homogéneo el tono de tu cara, ¿no? Pero de preferencia no lo pongan. Sin embargo, el cliente muchas veces lo pide, ¿no? Como les digo, lo abren, lo ven, la textura está bonita, lo tocan, se siente bien, que es el sensorial, lo huelen, huele bien, no está feo el color, te dicen que el producto es bueno cuando todavía no lo usan, ¿no? Pero eso es muy importante para que lo adquieran. Ahora, estamos hablando de las materias primas básicas. Aquí les pongo el extracto de pepino, que tiene, sabemos también, tiene propiedades astringentes, es rico en minerales. No se diga el aceite de almendras, que prácticamente se usa solo, se usa combinado, se usa con otros aceites, se usa en cremas, en lociones, en fin, con muy buenos resultados. La manteca de karité, sí, que esta es es una es un aceite, una manteca que es muy recurrida porque pues no se destruye nada, o sea, las aquí como las vemos, estas son caen del árbol, o sea, ni siquiera se suben a cortarlas, ¿no? No sé por qué, pero en África la recolectan nada más mujeres. Este está conferida la la recolección de karité, las almendras de karité, las nueces de karité, la recolección a puras mujeres y de ahí se extrae el aceite por presión, por temperatura. Lo más sencillo es agarrar, machacar las, ponerlas a hervir, retirarlas del calor, esperar a que enfríe y la manteca sube, esa se retira, después se limpia para quitar impurezas. Sí, esta es muy buena. Tenemos el dexpantenol, que es un excelente humectante, un humectante potencial en la piel, que se le han conferido montonal de beneficios, sobre todo para personas que tienen enfermedades crónicas como es el caso de la diabetes, pero no estamos haciendo productos para enfermos, como les decía, sí, no estamos haciendo productos terapéuticos, pero adicionarlo a nuestros productos, el dexpantenol nos incrementa la humectación, también mejora el sensorial y queda la piel más suave, más tersa, más viva. Y no se diga la vitamina E, que es prácticamente sí, la que potencializa el efecto antioxidante de la crema, nos ayuda mucho a proteger otros aceites como es el de almendras, como es la manteca de karité, omitiendo el BHT, que es un antioxidante potente, pero es sintético, a mucha gente no le gusta. El porcentaje es muy bajo que se usa, pero estamos hablando de algo lo más natural posible. Una una crema, o sea, que tiene propiedades antioxidantes. Y sabemos que la vitamina, pues le llaman la vitamina del amor, ¿no? Prácticamente tomada funciona muy bien como antioxidante, suaviza la piel, pero aplicada sobre la piel nos ayuda a evitar esos radicales libres que estamos generando, disminuye la la producción de radicales libres. Si tiene un poder antioxidante y podemos ir desde el punto 3, más o menos hasta el 1%, que ya es un porcentaje, porcentaje elevado, pero tiene un poder antioxidante tanto sobre la piel como en la formulación. Ahora, dentro de nuestra formulación, ya tenemos la base que se siente bonito, que huele bien, que tiene bonito color, está brillosa, es una mezcla de aceites con extractos vegetales, los cuales emulsionan, se mantiene estable, no se separa. Sí, lo estamos viendo. Podemos darle la viscosidad que busquemos. Este aquí en la en la formulación estamos manejando el 1.3, no es cierto, estamos manejando el 1.5. Si yo pongo un 2%, va a quedar más dura, más sólida. Si bajo del 1%, va a quedar un poquito más fluida, ¿no? El 1.5 en este caso nos da una una crema, una emulsión fácil al tacto para poderla sacar, no se no se derrama, no se cae. Si agarramos el frasco y lo lo volteamos, no se tira, sí, a menos que ya le ofrezcamos cierta fuerza, sí, se puede salir el el el producto, ¿no? Pero fuera queda muy bien. Pero vamos a darle un valor agregado a este producto, sí, a esta base. ¿Qué es? Pues puede ser un colágeno, puede ser ya un extracto de goji. Estas son las bayas de goji, se dejan secar y de ahí se hace el extracto y este o puede ser con ya dijimos jengibre, manzanilla o limón o los tres. ¿Por qué es importante que tenga este un principio activo o principios activos, sí, nuestra formulación? Porque el principio activo es el componente que tiene una acción específica sobre la piel. Además, son los encargados de que un cosmético cumpla con la función para, perdón, para la que está elaborado. Si hablamos de una crema de jengibre, el activo es el jengibre. Tiene un porcentaje mayor a otros extractos, a otros componentes que humectantes, sí, que va a tener la función específica que da el jengibre. Sí, si vamos a usar el colágeno, podemos hacer la de jengibre y colágeno. Si lo vamos a meter el colágeno, no como un complemento humectante suave, pues no es el activo, pero si ya estamos metiendo del 1 al 3%, dependiendo del colágeno que estamos imaginando, por el colágeno que se maneja en cosmética, digamos que es el 3%, ya podemos hablar de una crema de colágeno. ¿Qué nos va a hacer? Pues va a ser una crema altamente humectante, tomando en cuenta que también lleva vitamina E, lleva dexpantenol, sí, lleva aceite de manteca de karité y aceite de almendras más el colágeno. El colágeno no se va a absorber en la piel, se habla de no, no se absorbe el colágeno. Lo que hace es formar capas retentivas de humedad que al haber mantener la humedad en la piel, contribuimos a una mayor proliferación celular, más rápida, más efectiva, más eficiente y al al tener una mayor proliferación celular, la piel se ve más fresca, crea menos arrugas y se ve de un tono homogéneo, no se ve revitalizada y con un brillo natural, no brillo de grasa, sino el brillo de frescura. El colágeno tiene que ser de origen animal, marino o terrestre. Si el colágeno es de origen vegetal, no es colágeno. No existen los colágenos de origen vegetal. Ni existen los cosméticos. Y desde hace 32 años me dijeron que el colágeno ya se ya no se usa. Ahorita, en pleno siglo XXI, pandemia, el colágeno se vende bastante bien y sobre todo durante el encierro y todo funciona bastante bien porque se lo pueden poner sin necesidad de un filtro solar, ¿no? O aplicar el producto con colágeno y encima el filtro solar y el resultado es bueno. El goji, no es nuevo, sin embargo, es se puede decir que es de los activos modernos que más demanda han tenido por su poder antioxidante en la piel. También funciona bastante bien. No se diga el jengibre, la manzanilla se ha usado desde tiempos antes de Cristo, sí, con los resultados que hasta ahorita obtenemos, a veces más, a veces menos, se le dan propiedades, pero siempre las mantenemos sobre la piel. Sabemos que suaviza, desinflama, desinfecta levemente, no es un bactericida potente y nos aclara. Esa es una de las ventajas que que tiene el este la manzanilla. El limón, no se diga, alcaliniza también, así como el jengibre, tiene un poder antibacterial y tiene un poder humectante. Hay que tener cuidado con el limón porque sí, este reacciona muy fácilmente a la luz, o sea, traer usar el limón sobre la piel, ¿qué pasa? Nos podemos manchar. Un extracto de limón, pues ya tiene, ya tiene aislados los... Permítame un segundito. Prácticamente ya no mancha. Y si tiene que ser acompañado de un filtro solar, ya sea físico o químico. Pero sí, bueno, de hecho, ya todos los productos tienen que llevar una protección solar. Si no la lleva el producto en sí, ya como parte de la formulación, si después de aplicar el producto, aplicar un filtro solar, que eso es lo que a mi criterio, a mi observación, este mejor funciona. Les comento, este tiene que llevar un activo, de preferencia. Entonces, ya tenemos nuestra formulación que que vimos este todo lo que contiene, ya tenemos un un justificante, un justificando un sustento de cada materia prima, por qué la estamos poniendo, por qué la estamos, por qué buscamos, por qué recurrimos. Hay muchísimas materias primas, es difícil desarrollar un producto y difícil no en el sentido de que no sepa uno qué hacer, sino empezar el inicio, sí, es complicado. Está uno pensando, haz una crema que guste mucho. Híjole, pero qué gusta. Ah, pues voy a hacer que huela bonito, ¿no? Voy a hacer que se sienta muy bien, voy a hacer que parezca un baño de cera, o sea, no sabe uno. Cuando uno tiene la idea clara, ya, o sea, voy a hacer una crema que suavice, que humecte, que se sienta fresca, que tenga un poder oxidante, antioxidante, ya es más fácil. Pero ese es el inicio, llegar ahí cuesta mucho trabajo. No se desesperen, a veces pasa, ¿no? Y es cuando entiende uno y uno ya grande lo entiende más, ¿no? Yo luego digo, es que no estoy inspirado y puede pasar, no sé, 15, 20 días y no se me ocurre nada y lo que se me ocurre no me agrada y de un de repente empiezo y en un día ya desarrollé algo. No digo que esto ya quedó, pero por lo menos ya tengo una base que puedo estar modificando, viendo, analizando, estructurando, probando. Sí, es difícil. Esta esta formulación que les doy es una es una fórmula bastante bonita. Si ustedes la hacen así tal cual como viene, sí, le sale. No es una fórmula tipo donde este, pues haces tú tus ajustes y nada, ¿no? Aquí mezclas todo esto y te va a dar lo más que puede llegar a pasar es que sientas que le falta humectación, pues puedes ponerle un porcentaje de glicerina y asunto arreglado. El costo es mínimo y un porcentaje, estoy hablando ya mucho, 3%, pero yo aquí para complementar le pondré un 2%, no se la puse por hacerla más fresca, más suave, sí. Y esta, esta alguna vez la hice y también hice lo mismo, pero en vez de jengibre llevaba goji y los resultados fueron muy muy buenos. Ahorita les presento la fórmula porque es una crema que ya se dio, o sea, no se dio de baja, sino bueno, si se dio de baja y se modificó, sí, ya se hizo otro tipo de crema bajo esta base y es una crema que es este que lleva todo, pero en vez de aceite de almendras le estamos poniendo aceite de amaranto, que funciona muy bien sobre el cabello y sobre la piel en pieles irritadas y pues era para el verano de este año sacarla para after sun, que funciona bastante bien. Después de asolearte, te lavas, te la pones y el resultado es muy bueno, disminuye mucho la irritación por daño solar, así hayas traído filtro solar, si no traes, pues todavía te ayuda.

Más no te hidrata de una forma muy buena, pero pues nos cambió la jugada este año y pues se va a lanzar o quizás ya no se lanza el año que entra. No, sí, salió, se lanzó, pero no como se tenía contemplado. Es una buena formulación. Yo ahí se las dejo para que la vean, la analicen, la estructuren. Y cuando aprendan a formular, se van a dar cuenta que no necesitan andar viendo fórmulas, tipo, no necesitan andar viendo el secreto del compañero, sí, no necesitan estarse robando formularios. Ustedes mismos los van a desarrollar. No se desesperen. El desarrollo de una fórmula, sea cual sea, alimenticia, cosmética, farmacéutica, sí, te la da el tiempo, el conocimiento y la experiencia. No, si lo separo, porque en suma, tiempo y conocimiento, pues se incrementa y eso es lo que es la experiencia. Pero si lo separo, sí, hay que estarse actualizando, hay que estar viendo, probando, analizando. Aquí, ahorita, de la plática que estuvo anterior a la mía, la de Cristina Chiconi, una señora increíblemente bella. Digo, cuántos envases, cuántas ideas y cuántas cosas. No, todo lo que transmiten. Así como ando yo en las tiendas de autoservicio viendo las tablas calóricas, este, nutrimentales, viendo cosméticos que ha lanzado, que tiene ese jabón, este champú, ¿verdad? Me voy a poner a ver envases. Yo no soy muy partidario del envase, sin embargo, ahorita veo la importancia. No, y vi algunas de las preguntas que hacen y se me hizo, dije, no, es todo un tema. No, y como lo dio Cristina, amplía más el panorama y digo, ay, qué bueno que sigo yo, o no sé si la maestra María Luisa lo planeó de esa forma, el que siguiera yo del envase, porque sí, pues dónde pones tu producto, tu granel, pues en un envase, ¿no? Con las bases que que nos da bastas esta Cristina, pues tan importante es el contenido como el envase en el que se presenta. Ya tenemos todas nuestras materias primas prácticamente. Ya mezclamos, hicimos y llegamos al producto. Sí, una crema con extracto de jengibre. Aquí les pongo así la información, este, que debe de contener el el el envase o primario o secundario, el empaque primario o secundario. Y sí, fresca y agradable sensación en cada aplicación. Si se siente fresca, sí, es agradable. Ideal para todo tipo de piel. Se fijan, no es grasosa, no contiene muchos aceites, no contiene muchos humectantes, pero sí los contiene. No es pegajosa, de ahí que metamos la ciclometicona, esta silicona que nos va a ayudar a mejorar el sensorial, a un mayor desliz, y se evapora gran parte, se evapora. O sea, es una silicona que no va a quedar sobre la piel o va a quedar muy poco. No, si es sintética, pero el sensorial que da es inigualable. Se incrementa. Podemos meterle más carita y todo esto, pero sí, ya la vamos a sentir más grasosita. Probablemente si le hiciéramos para una piel seca, una piel madura, sí, si incrementando los aceites, vamos a tener una una mejor respuesta de los humectantes sin necesidad de una ciclometicona. Ahora, si metemos una dimeticona, pues todavía va a ser más el el sensorial más grato, pero podemos producir cierta oclusión. Ya estamos manejando otro tipo de formulación que yo no recomiendo mucho para el cutis. No, a lo mejor para tobillos, rodillas funcione muy bien, no, o para el cabello, pero no para no para el cutis. Así, ahora, la mezcla que hicimos aquí en esta formulación de los extractos vegetales, los aceites vegetales y los principios activos más los antioxidantes o vitaminas, un depanthenol, una vitamina E, los efectos desinflamatorios tanto como del alfabisabolol, la alantoína y la manzanilla nos refrescan y nos dan una mejor apariencia. La piel se ve más relajada, se ve con mayor luminosidad. No aclara, simplemente se ve, no se ve un poquito más clara del color, pero no clara, porque al rato regresa el color normal. Se ve más más fresca, más humectada, da una apariencia, estamos diciendo apariencia juvenil de la piel gracias a su composición rica en extractos vegetales. Aumenta la firmeza de la piel. O sea, aquí en este sí hablamos de apariencia. No puedo decir rejuvenece o se ve más joven la piel. Sí, da una apariencia. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque rejuvenecer es prácticamente regresar el tiempo, eso es imposible. Bueno, pero es que se veía la piel muy desvitalizada, muy marcadas las arrugas y con la crema ya no se ve. Sí, pero siguen estando. Sí, esas marcas siguen estando. Que ahorita las hayas rellenado, que ahorita hayas humectado y hayan disminuido, una vez que pasa el efecto de humectante, vuelven a quedar igual. No es que se hagan más feas o venga un efecto de rebote, simplemente pasa. No, ya la piel no está produciendo sus nutrientes internos. Sí, esas fibras de colágeno que las tenemos paraditas, firmes, cuando se es joven, sí, se van, se van contrayendo. Metemos el humectante, sí, y el hidratante y aparentemente se enderezan. Sí, pero más bien el efecto superficial de la piel, por eso decimos apariencia. ¿Cómo se usa? Pues aplicar una pequeña cantidad sobre cutis limpio. Siempre hay que especificar el cosmético que se aplique tiene que ser sobre cutis limpio y seco. Si estamos hablando de un jabón, pues evidentemente, pues sí, debe ser la piel pues no limpia, sí, porque apenas se va a limpiar y debe de ser húmeda. Un champú, aplico sobre cabello húmedo, no aplico sobre sobre cabello limpio, no. O sea, este ya no te lo pongas. No, pero aquí estamos hablando de una crema facial. Si es bien importante hacer esa aclaración y siempre insistan en cutis limpio y seco. Muchas veces usan el producto, se lo ponen y te dicen, es que me sacó espinillas, es que me sacó una erupción y uno, pues de dónde. A ver, vamos a checar. Resulta que llegaron de la calle, andaban de compras y todo esto, llegaron a la casa, se pusieron la crema. Sí, ay, si se siente rica, que no sé qué. Ya anduvo, Dios mío, todo lo que traía antes adherido que no sabemos. Que hay gente que es muy precavida, gente que usa un limpiador, que usa un agua micelar, que usa jabón. Sí, pero desgraciadamente hay gente que como que la limpieza no se le da, no. Entonces, sí, es siempre recomendable hacérselos ver, no, cutis limpio y seco. Tanto por las mañanas como por las noches. Siempre los productos de tratamiento, los productos humectantes se recomienda que se usen dos veces al día, en la mañana después de la bañada o lavada de cara y en la noche después de la lavada de cara, antes de acostarse, no. Esto contribuye a que haya un mayor efecto, se logre el efecto que se está buscando, que se está ofreciendo en poco tiempo, no. Los tiempos de acción va a depender mucho del producto que estemos haciendo, no, pero un producto humectante desde un día para otro te lo pones en la noche, en la mañana tu piel ya está más humectada y te das cuenta cuando te lavas que se siente más suave, más firme. Si no necesitas de de mucho, perdón. Y el listado de ingredientes, justamente lo que pusimos, este, la formulación, pues es lo que tenemos aquí. Por lo regular, los extractos vegetales, aceites vegetales, se declaran con el nombre común y su género y especie, justamente para saber exactamente de qué estamos hablando. Yo a lo mejor si les digo, este, bueno, aquí todos son muy conocidos, a lo mejor el pepino, no, no sé, en Sudamérica habrá donde no lo conocen como pepino, lo conocen con otro nombre, no, como pasa aquí con el betabel, que se conoce en Sudamérica como remolacha, no, la palta, que acá la conocemos como aguacate, no. Si lo ponen así, luego no entiende, pero si tenemos el género y especie, en el caso de pepino, *Cucumis sativus*, en el caso del aguacate, que se llama *Persea gratissima*, no. Entonces, tenemos la declaración de ingredientes en nuestro producto cosmético. Pero qué va a pasar, sí, ya lo hicimos, pues es bien fácil, no, bien dijeron, ¿qué hacemos cremitas? N más le mezclas y ya quedó, sí, no. Ahora viene, ahora viene, si no lo difícil, lo profesional, lo ético. ¿Cómo vamos a garantizar que el producto que estamos haciendo, el producto que que hicimos, sí, es bueno, es funcional, está hecho bajo buenas prácticas de manufactura, no se va a echar a perder pronto, no se va a a este a romper la estabilidad, sí, no va a causar daño sobre la piel, sí, no se va a modificar de lo que envase y al mes ya es otra cosa? Los tres meses, ¿cómo sé si ese producto va a un clima muy frío o a un clima muy cálido? Se va a mantener igual, porque pues yo lo voy a vender y muchas veces no sé, no. Cuando vendemos en autoservicio, pues se va a clima cálido, a clima frío, se va a diferentes tipos de clima. El producto prácticamente tenemos que garantizar que este que se va a mantener estable, claro, no a alturas extremas, sino a la a un rango de temperatura que podamos controlar. Sí, pasamos aquí a estabilidad de un producto cosmético. La estabilidad de un producto cosmético es un tema muy amplio, muy completo, tan completo y complejo como lo queramos ver, pero eso sí es básico, es esencial, se necesita, es donde aquí no entra cualquiera a hacerlo, se necesitan de conocimientos para poder ver, dar la estabilidad de un producto, poderla registrar y vamos a empezar con que es la estabilidad. La propiedad que tiene el producto cosmético de mantener sus especificaciones de calidad dentro del rango establecido por el fabricante durante el tiempo de vida útil asignado y en un material de envase determinado. Aquí tenemos que garantizar la estabilidad del producto. Sí, tenemos una especificación que nos dice el tiempo que dure y todo esto. Para poder llegar ahí, tuvimos que hacer una serie de estudios. Sí, pero hablando del producto terminado, tiene que tener una fecha de caducidad. No estamos obligados a poner caducidad en productos que tienen un ciclo de vida mayor a 2 años. Sí, si nuestras pruebas de estabilidad nos arrojan que el producto dura más de 2 años, sí, no estamos obligados a ponerle caducidad. Sin embargo, muchos clientes, cadenas de autoservicio, sí, supermercados, todo esto piden caducidad y hay quien te dice, me pasó en una cadena de tiendas en Costa Rica, que me dicen, es que tiene que tener un ciclo de vida mayor a 3 años. Pero por qué tanto, ¿no? Era una crema corporal. Es el una tienda muy grande de estas de departamental. Así lo queremos porque no sabemos si se va a vender pronto o no. Pero 3 años, a los 2 años no se vendió, regrésalo, este, haz algo, no. Así lo piden y así se hizo. Era una crema con agua de coco, aceite de coco, aroma a coco. No teníamos gran problema metiéndole un antioxidante, se mantenían los conservantes, era de válvula dosificadora, no, ni siquiera se podía fácilmente contaminar, no. ¿Qué es la caducidad? Que es la que tenemos que aplicar aquí, la estamos viendo, sí, que va en el empaque primario y en el empaque secundario. La caducidad es la pérdida de la utilidad para el consumo, especialmente de un alimento envasado, un medicamento o un cosmético. Antiguamente, hace 30 años, probablemente no pedían en productos fecha de caducidad en productos cosméticos. Se decía que el producto cosmético no caduca. ¿Cómo que no caduca? No, sí, porque caducar es que sea ya malo para la salud. En el caso de un alimento, sí, si ya caducó, el producto cambia de sabor, cambia la consistencia, puede ser malo para la salud. El producto cosmético, el producto alimenticio. En el caso de un medicamento, ya caduco, yo estoy tomando un antihipertensivo, ¿qué pasa si ya caducó? Pues el principio activo a lo mejor ya no está activo, me lo tomo yo y la presión me va a seguir subiendo, no me la va a bajar. Para una arritmia cardíaca, me tomo el el producto, me tomo el medicamento y pues sigo con la arritmia. Entonces, en ese caso, son muy malos para la salud, no, porque no están ayudando al fin para que fueron diseñados. Pero ya caducaron. En el caso de un cosmético, se puede usar el cosmético una vez que caducó y por lo regular un cosmético dura más de lo que uno está declarando en caducidad. Y si se tuvo en condiciones óptimas, pues prácticamente se le puede hasta sumar un año y el producto se puede usar. ¿Qué llega a pasar? Que los activos ya están inactivos, no, que ya no funcionan. Mientras no se haya oxidado la la crema o el producto labial, la crema, el lápiz, la máscara, pues prácticamente no tiene ningún problema. Sí, quizá la viscosidad se modificó un poquito porque se ha perdido humedad, pero están pidiendo la fecha de caducidad justamente para evitar que el producto viejo lo esté usando uno como si fuera nuevo. Porque así pasa, se quedó en bodega, nadie lo vio, pasaron dos años, el producto ya tiene un ciclo de vida muy largo porque dos años en bodega, pero quién sabe cuánto tiempo tenía una vez que se hizo y lo sacan a la venta como si acabara de llegar. Entonces, ¿qué podemos hacer los consumidores? Pues checar. No trae fecha de caducidad, pues no lo adquieras. Trae una fecha de caducidad vigente, adelante, no. O sea, lo lo usamos. Ahora, en este en cuestiones de etiquetado, salió una norma oficial, la A1941, y nació esta norma raíz de los productos milagro. Hubo un tiempo en el que se reducía con un gel en 40 minutos, después se reducía con un jabón que te bañabas y salías de bañarte y ya habías bajado de peso o de talla. Y peor aún, salió un stick, una especie de barra como si fuera desodorante, que te la ponías en la playa, cuando llegabas y acabas de ponértela y ya habías reducido. Esos son productos milagro. Ahí se empezó a legislar todo esto y justamente nace la norma 141, que fue hecha a través de empresas muy importantes en cosmética, conocedores, instituciones. Participó la Sociedad de Químicos Cosmétologos de México, participaron gentes de la UNAM, de la UAM, de muchos lados en elaborar esta norma, no, esta norma de etiquetado, el etiquetado sanitario y comercial, que nos dice fecha de duración. Mmm, con respecto a la caducidad, nos dice fecha de duración mínima o de caducidad o de consumo preferente o de vencimiento o de validez o de expiración. Es la fecha límite en la cual un producto, conservado en condiciones adecuadas, mantiene su calidad sanitaria, por lo que no representa un riesgo a la salud humana y después de la cual no podrá ser comercializado. Ya caduco, no debe de ser comercializado. De hecho, hay tiendas departamentales, tiendas de autoservicio que retiran el producto 6 meses antes de su fecha de caducidad. Te piden el cambio, está bien, o sea, garantizar que el el consumidor se lleve un producto más fresco me parece bueno, no. Ya hay venta también de saldos o este, no digo de producto caduco, porque el producto caduco ya no se debe de vender, que luego lo venden y lo revenden, no. Es el problema que la gente lo compra finalmente de buena fe y el producto ya no está bien. Ahí sí se puede presentar un problema. Es bueno respetar las fechas de caducidad. Y algo muy importante que nos dice justamente aquí la norma en el artículo 3.10, el cual es un producto que debe estar en condiciones adecuadas, porque muchas veces la caducidad se presenta antes, se altera, se rompe la estabilidad cuando el producto no está en condiciones adecuadas. ¿Cuántas veces vemos los perfumes en el aparador, en farmacias y todo el día les da el sol? Sí, ahí se está oxidando la esencia, se están perdiendo algunas notas, donde es una composición a lo mejor de 130 notas aromáticas, pues ya nada más quedan 30 porque le da el sol, no. Pero es que tiene la la formulación filtro solar, sí, pero no debe de estar expuesta al sol y por eso viene en caja justamente para proteger más el contenido. En fin, este en condiciones. ¿Cuántas veces tenemos el problema en el que las temperaturas son muy altas? Al ser muy altas, si disminuye como hace una prueba de bulo, prácticamente no, acelerando el ciclo de vida del producto. Por eso es por eso es bien dicho en condiciones. Ahora, ya lo tenemos, ya tenemos la fecha que debe de ir en este en un llevas llevas este ya está, perdona que me me mandaron un mensajito aquí, pero ya me voy a apurar. Ya este, ya pusimos la fecha de caducidad que por lo regular va acompañada del número de lote, que es es importantísimo, que ese es otro tema. Si hay uno que es muy importante que es el PAO, sí, ¿qué es el PAO? Es el periodo después de abierto, sí, que se llama PAO porque justamente sus siglas en inglés son Period After Opening. Este es bien importante porque a lo mejor el producto se hizo hace 5 meses, yo ya lo tengo en mi mano, lo empiezo a consumir, pero su periodo de vida una vez que lo abro, sí, es de 6 meses y no precisamente porque se vaya a echar a perder o se pudra o me vaya a hacer daño, sino ya le está dando el aire, ya lo estoy tocando, sí, este producto empieza a decrecer, empieza a a este a perder su efectividad, se puede contaminar muy fácilmente. 6 meses es un ciclo de vida corto, pero ahorita se usa mucho estos 6 meses, bueno, se usa mucho, se recomienda mucho en productos naturales donde los conservantes van en bajo porcentaje y son de de origen natural. Un producto de 24 meses de una vez abierto, pues les puedo hablar de un esmalte de uñas, no, que dices, ¿cuándo se va a echar a perder, cuándo va a ser malo? Pues casi nunca, a menos que pierda la viscosidad. Aunque 24 meses son muchos, no, pero esta esta pomadera que viene en los empaques, en el envase primario, en el envase primario, siempre véanla y vean si les conviene ese tiempo de vida una vez abierto el producto, sí. Seguimos con las pruebas de estabilidad. Según la International Federation of Physicists of Cosmetic Chemistry, la IFSCC, nos dice que la prueba de estabilidad es considerada un procedimiento predictivo basado en datos obtenidos de productos almacenados en condiciones que buscan acelerar alteraciones posibles de suceder en condiciones de mercado. Los resultados no son absolutos, pero sí son probables. ¿Qué pasa? Necesitamos hacer pruebas de estabilidad para poder garantizar el ciclo de vida del producto desde que lo hacemos hasta que el consumidor lo está lo está usando, lo está lo está consumiendo, así valga la redundancia, no. Son muy importantes las pruebas de estabilidad. Pruebas de estabilidad es un tema muy, muy largo, muy bueno, efectivo y que prácticamente nos da una idea del producto desde su fabricación, desde la obtención de las materias primas hasta el consumidor final, sí. Para qué hacer pruebas de estabilidad, para obtener evidencia sobre el comportamiento del producto en determinado intervalo de tiempo frente a las condiciones ambientales a las que pueda ser sometido desde la fabricación hasta su expiración, sí. En este, perdón, aquí les puse otro, yo estoy leyendo acá, está. Para qué hacerlas, pues para garantizar desde su fabricación hasta el término de vida del producto, que estamos diciendo, ya se fabricó, ya se envasó, tiene un ciclo de vida de 2 años, a los 2 años se ve el producto, todavía funciona, pero ya estamos a un paso de que el producto deje de ser funcional. ¿Cuándo hacer pruebas de estabilidad? Pues siempre, sí, prácticamente desarrollo de nuevas formulaciones, modificaciones en la formulación, cambios en las especificaciones de los ingredientes, sustitución del envase primario. Aquí hubo una pregunta que hizo Ali Benítez, se la hizo a Cristina, que si cuando había una sustitución de envase primario se tenía que hacer pruebas de estabilidad. Sí, siempre debes de hacer pruebas de estabilidad. Cambio de proveedor de ingredientes o de envase primario, sí, se hace. Cambio de proveedor, estoy comprando cera de abeja para mi crema X, mi tratamiento capilar, pero ahora voy con otro proveedor, hay que hacer pruebas de estabilidad del producto terminado y sobre todo una cera de abeja que es tan tan inestable, no. Validación de nuevos equipos de proceso, la llenadora, ahora vamos a hacer esta, empieza a llenar y haces tus pruebas de estabilidad, microbiológicas y todas estas, sí, en diferentes este proceso. Yo les digo, prácticamente las pruebas de estabilidad son en todo momento y en todo el tiempo. Yo digo, haz pruebas de estabilidad si tienes duda, ya no digo que estás obligado a hacerlas, no. Tipos de pruebas de estabilidad, está la física, que es la propiedad que presenta el producto, está la química, que es la propiedad de conservar dentro de ciertos límites predeterminados la concentración de un ingrediente considerado esencial para la seguridad y eficacia. Esto es muy, muy importante. La prueba de estabilidad química, muchas veces vemos que el conservante va al 1.3, pero el lote anterior me salió mal, o sea, se me contaminó, entonces le voy a meter el el 2.6, no. Eso no se debe de hacer. Si lo está reportando la prueba química que hay un problema, que se está alterando, se está se está metiendo de más el conservante o se está acabando muy pronto, hay que modificarlo. La prueba de estabilidad, la microbiológica, pues es importantísima, esa no debe de faltar, es la que nos reporta las características biológicas del producto. La funcionalidad, justamente esa es importantísima, sí, porque lo que decimos que hace el producto, se lo tiene que encontrar el consumidor. Y la toxicológica, que esta ha sido prácticamente el meollo de todas las normas que han salido, que hay productos, es más, decían antes que el producto cosmético te intoxicaba la piel, no. Ahora les puedo decir que el producto cosmético contribuye a tener una mejor salud, sí. En conclusión, sí, el objetivo de esta plática es presentar recomendaciones para la evaluación de la formulación, desarrollo y estabilidad del producto cosmético, enfatizando la importancia de la calidad desde pensar en el desarrollo de la fórmula hasta el momento de su uso, donde la materia prima, buenas prácticas de manufactura y estudios de estabilidad son la fórmula para el cosmético ideal. Hasta aquí llego, les agradezco mucho, perdón por pasarme del tiempo y este si hay preguntas adelante, claro que sí. Juan, como siempre, nos falta tiempo para poder este darte para que nos puedas continuar este instruyendo, compartiendo tu experiencia y ha sido una manera como siempre puntual, clara, simpática, alegre y eso eso es muy bueno para para todos nosotros. Si en realidad hay muchas preguntas, eh, eh, la ventaja que tenemos ahorita en el Zoom es que se van a guardar todas esas esas preguntas, se van a enviar y bueno, aquí es un poco una recomendación para todos los que están preguntando que pongan su nombre completo y si se registraron, nosotros tenemos eh sus correos, los cuales les podemos dar al al ponente. En el caso que no se hayan registrado y que estén en la en la parte de Zoom, pongan su nombre completo y pues manden su correo en alguna vez para que sea mucho más fácil mandarle las preguntas. Pero hay muchas preguntas, Juan, acerca precisamente de de dónde comprar los productos. Te voy a hacer el resumen general, no, de dónde este comprar los productos, también hacer cerca de información sobre la estabilidad. Entonces, eso ha sido como el común denominador de de esa parte. No hay quienes inclusive, hay mucho interés de alumnos donde piden y te dicen, no, cómo se lleva a cabo el proceso de seguridad y calidad. Eh, realmente, este, creo que eso podría en un momento determinado eh que nos respondieras, pero en haciendo resumen, eso me gustaría que si nos nos puedes decir qué consideras la, ya mencionaste la estabilidad, pero por ejemplo, ¿dónde recomiendas comprar algunos? Eh, si en alguna tienda o con proveedores. Y otro muy importante que han mencionado mucho y sé que es tu tema y que te encanta, los productos naturales. Entonces, es una gama de de preguntas que nos pudieras hacer un una especie de de collage o de respuesta general para tratar de dar respuesta a todos los que han participado y que están mandando muchos mensajes. Ay, qué bueno, pues muchas gracias. Claro que sí. Mira, materia prima, no es que no quiera dar un proveedor, dónde adquirirlo con proveedores profesionales, con proveedores bien establecidos. Cuál, quién depende el producto que vayas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Champús? ¿Vas a hacer cremas? ¿Vas a hacer este productos para masaje tipo spa? En fin, son una variedad. Miren, si me pueden este mandar qué materias primas les interesan o qué producto piensan desarrollar, con mucho gusto doy la información al proveedor y el proveedor se comunica con ustedes y a la vez les doy los datos del proveedor. Hay muy buenos proveedores de productos de materias primas de excelente calidad, confianza. Eh, aquí en México, si van a comprar pequeñas cantidades, pues les diría yo alguien que conozco desde hace muchísimos años es la Droguería Cosmopolita aquí en la Ciudad de México y creo que hay una sede en Guadalajara y otra creo que en Monterrey, me parece, no estoy muy seguro, pero la de Ciudad de México siempre he visto que tienen muy buenas prácticas de manufactura en el reenvasado de sus productos, hay mucho cuidado, son buenos. También he comprado en al momento en la Farmacia París, sí, cuando necesito 100 g, 20 g y todo esto, pero la verdad sí tengo mis dudas, sí, pero sí me sacan de apuros. Ahora, van a hacer, no sé, un reparador capilar, pues está Dan Corn, está Química San Diego, hay este, está Fan Pharma, son varios los proveedores que hay dependiendo qué es lo que estén buscando. En el caso aquí de de la formulación, los extractos que estoy manejando son extractos estandarizados, bueno, no que estoy manejando, los que yo manejo son extractos estandarizados orgánicos, les puedo dar el dato. Uno de ellos es Noregal, otro es Cimat, son muy buenos, les daría la información. Y en el caso del emulsificante, gelificante que incrementa viscosidad, mejor sensorial, que es el Gél, lo tiene Noregal, o sea, les puede hablar de de muchas empresas, pero depende de qué es lo que estén buscando. Ahora, pruebas de pruebas de estabilidad, ¿en qué se pueden asesorar? Definitivamente, hay una hay una guía de pruebas de estabilidad de las que se las más recurrentes, no, pero ustedes lo van a ir viendo así como ves un proceso de producción, un proceso de elaboración y vas viendo tus puntos críticos, las pruebas de estabilidad, o sea, luego te metes tanto a pruebas de estabilidad que hasta se las estás haciendo a las tapas del producto, ¿no? Y no es malo, a veces llegan contaminadas, no, siempre en bonanza, no, pero esa es esa es cosa de control de calidad, no. Control de calidad va a ver la funcionalidad, si tiene el tamaño, la medida, en fin, va a haber otros aspectos. Pruebas de estabilidad se tienen que hacer. Ay, perdón, maestra María Luisa, me dijo de otro resumen, a de los productos naturales, eh, cómo en cierta forma es, quieren saber en general si son, cómo se analizan, cómo se hacen la estabilidad en términos generales y cómo se garantiza la estabilidad en esos productos. Mira, gracias. En productos, los productos naturales son muy similares a los productos que están compuestos por gran parte de sintéticos. Las pruebas de estabilidad las las vas a hacer tú una vez que desarrolles tu formulación. Si es la primera vez que, o sea, es la primera vez que desarrollas ese producto, vas a ver los resultados que te arroja ese producto y de ahí partes. Si lo voy a meter a una temperatura de 42 grados durante una semana y se mantiene estable, ah, pues esto me está arrojando que el producto va a tener un ciclo de vida, por decir algo, de un año. Pero lo metí una semana y lo saco y resulta que ya está mal, pues tengo que ir viendo. Sí, ahora sabemos, prueba de estabilidad, no quiero estar abriendo, cerrando ni nada, pues entonces si voy a hacer una prueba de una semana, pues meto, no sé, siete muestras donde el primer día una, segundo día analizo otra, tercer día analizo otra, así me voy, pero no llevan un tratado especial los productos naturales. El que el producto sea natural no quiere decir que es un producto feo, no quiere decir que sea un producto que dure poco o que se contamine fácil. Depende mucho de su formulación. Una mezcla de aceites para retirar maquillaje, una mezcla de aceites vegetales, sí, lo estabilizas con un poquito de vitamina E y tenemos un producto confiable. Es bien importante que cuando se va a usar, estoy viendo ver con qué se los puedo hacer. Lo vamos a usar, sí, esta sería mi botella, por decir algo, ¿no? Vas a agarrar el algodón y le vas a hacer así, vas a sacar una pequeña cantidad y te vas a aplicar justamente para evitar que el producto se contamine. Y como es natural, pues no le estamos poniendo ningún este antioxidante sintético. Los productos naturales son buenos, sí, pero hay que saberlos formular, hay que conocer de la formulación, la compatibilidad de las materias primas, la estabilidad de las materias primas. Les voy a decir algo bien sencillo. Tomamos avena, miel de abeja, un pedacito de plátano, molemos una almendra, lo mezclamos, lo machacamos, lo tamizamos, sí, y nos lo ponemos. Este producto, esta mascarilla, nos va a hacer maravillas, pero la quiero, la quiero industrializar, la quiero vender. Ya una bronca, porque para empezar la avena con cualquier cosita se contamina, fermenta, la miel de abeja es muy inestable, la cantidad de azúcar es de plátano, la avena no tiene, la almendra no tiene problema, pero estabilizar y todo esto, más que las pruebas de estabilidad es primero el desarrollo de la fórmula y luego constatar que el producto está bien a través de las pruebas de estabilidad. Pero no le tengan miedo ni al producto natural ni al producto vegano. Cuando uno se pone a analizar estas nuevas tendencias, pues prácticamente es lo mismo. Les voy a decir, hay formulaciones que ahorita son muy modernas, son de punta y naturales, y es lo que usaban hace 50 años, ¿no? O sea, y no le ponían conservante porque no existía y los preservaban en las hojas de X fruto, sí, o sea, ya se daba. O sea, el el romero tiene unas propiedades antibacteriales muy buenas, tanto que en la antigua, en el antiguo Egipto se usaba para preservar la carne. O sea, si la carne ya no se contamina ni se pudre, ni se echa a perder, pues qué buenas propiedades tiene. Entonces, basándonos en estos principios, podemos aplicarlos a la cosmética natural. No es tan compleja, es cuestión de observarla, analizarla y empezar ensayo y error. Ya, maestra, no sé si fue perfecto. No, excelente. Te voy a mandar, ya hicieron las preguntas, mandaron sus correos. La ventaja de de este tipo de plataformas es que se queda grabado, se guardan todas las preguntas y ya después nosotros estaremos enviándote y bueno, solamente agradecer y para cerrar la sesión, me gustaría que mis compañeros, permítenos, Juan, no te vayas, este compañeros del del evento, pongan sus micrófonos para darse la cerrada a esta sesión y para dar las indicaciones que tienen que esperar el día de mañana y para eso este podría compartir con mi compañero Ariel. Muchas gracias. Ariel, buenas noches a todos. Dentro de aproximadamente 45 minutos estará mandando la la nueva liga del evento del día de mañana. Ya copié las preguntas de todos. En breve estaremos este mandándoselas al químico Juan Miranda. Esperamos por favor, este más que nada eh los tiempos, obviamente hay que respetar los tiempos de todos, pero en la brevedad se les estará mandando las preguntas contestadas a sus correos y bueno, eh como para terminar y para que los de YouTube se enteren, la la frase o la palabra clave de la ponencia de Juan Miranda es "desarrollo", para que las vayan recabando. El día de mañana con la clave que se les va a mandar hoy en la noche, se conectan a las 2 de la tarde, este 2 PM hora de México. Okay, gracias. Químico, no, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Estoy a sus órdenes. Espero recibir todas sus preguntas. No me comprometo a contestarlas todas el mismo día, pero sí las contesto, no se preocupe. Muchas gracias. Sí, no se preocupe. Gracias, profesora. No se le escucha. Finalizar el día, agradeciendo a todos los participantes con sus mensajes y saludos a México y a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.